Олифа и эмаль для пола

Обновлено: 01.05.2024

Всегда интересовал небольшой вопросик: в чем же отличия между эмалевой краской и олифой? Они же являются нефтепродуктами, а значит и состав один. Объясните разницу.

Эмалевые краски и олифа это принципиально разные по своему составу материалы, используемые в строительстве для отделочных работ. Чтобы понять разницу надо посмотреть на них с 2-х точек зрения - химии и применения в строительстве.

Они не являются нефтепродуктами. Нефтепродукты - бензин, керосин, парафин, масла, гудрон, битум. Эмали же это лакокрасочный состав на основе лаков (детей химического синтеза), а не нефтеперегонки! Да, химики синтезируют из продуктов нефти и газа большинство современных полимерных материалов, в том числе и основы для лаков - смолы. Но это другой вопрос. Не надо путать одно с другим. Олифы в большинстве случаев вообще натуральный продукт. Их получают переработкой растительных масел, жиров и органических веществ.

Все эмали тонкодисперсные суспензии пигмента в алкидном лаке. Для улучшения технологических свойств в них вводят сиккатив, растворители и тех. добавки. Вот примерный состав самой распространенной эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76

Лак пентафталевый полуфабрикатный 28

Двуокись титана (рутиильной формы) 62

Цинковые белила - 6 -

натуральные ( дорогие) из чистого масла с добавлением окисей металлов (сиккативов). Натуральную олифу делают долго грея растительное масло – подсолнечное, льняное , конопляное и т.д. (Вы когда жарите много пирожков на одном масле, то тоже получаете олифу) Это очень качественное плёнкообразующее вещество, дающее атмосферостойкие покрытия. Используют как защитное покрытие для дерева. На ее основе делают масляные краски любого предназначения. Недостаток – долго сохнет.
оксоли. Оксоль это раствор окисленного сгущенного растительного масла и сиккатива в растворителе ( бензин, уайт-спирит). Примерный состав олифы оксоль: масло — 50%, сиккатив — 3%, уайт-спирит — 47%.

Их выпускают разных марок.

В — из льняного или конопляного масел. Из них делают масляные краски, которыми красят все, кроме пола.

ПВ — из подсолнечного и других растительных масел. Предназначается для приготовления грунтовок и шпатлёвок, красок для внутренних работ.

Краски на оксолях быстрее сохнут, но хрупкие и менее долговечны.

Сейчас правда есть синтетические вещества, с виду похожие на олифу и предназначенные для тех же целей. Их иногда тоже называют олифами. Но они делаются из технических масел, смол , отходов производства СК. Синтетические пленкообразующие продукты темные, медленно сохнут, с плохой влагостойкостью и слабой плёнкой. Лучшими из них считаются глифталевые и пентафталевые. Краски лучше чем на оксолях.

Существуют и комбинированные синтетические олифы, когда в составе есть не кондиция смеси растительных масел. Их делают при совместной переработке смол и оксолей. Покрытия по прочности превосходят покрытия на основе природных олиф.

Что такое эмалевые краски? Что такое олифа? Как видим, олифа является пленкообразователем, который используется для изготовления красок. В том числе может использоваться для некоторых марок эмалей. Но не берусь сказать, какого качества будет эмаль. Думаю, что неважного.

Теперь разберемся с нефтепродуктами. Эмали и олифа нефтепродуктами не являются. Нефтепродуктами являются углеводороды и кубовые остатки после переработки сырой нефти. Нефтепродукт - продукт, полученный путем крекинга или перегонки жидкой нефти. Нефтепродуктами могут быть растворители, которые растворяют пленкообразователь и краситель. Например, бензин и керосин. Олифа и эмалевые краски изготавливают с применением нефтепродуктов, но сами они нефтепродуктами не являются, поскольку они являются продуктами органического синтеза, точнее в их составе имеются продукты органического синтеза. Нефтепродукты подвергают дальнейшему превращению на химических производствах с целью получения синтетических смол, которые модифицируют и используют для производства эмалевых красок.

Олифа синтетическая - это раствор смолы. Компонентов в олифе на много меньше, чем в эмали. Эмалевая краска - это многокомпонентная система, полученная путем перетира множества жидких и твердых компонентов в специальных аппаратах, называемых бисерными мельницами. Либо эмали получают в высокомощных высокоскоростных аппаратах диссольверах (миксерах).

Хотим фанеру покрасить, фанеру проолифили, краску купили алкидную.

Можно ли алкидной краской красит фа по олифе, или они несовместимы и фан олифу нужно смывать?

Олифа - это масло. Алкидная краска плохо ложиться на олифу. Причём, всё зависит от степени обработки: Если была качественная олифа, обработка осуществлялась горячим материалом низкой вязкости, то может и ляжет. Если это была густая олифа, которая наносилась щедрым слоем, то она образует на поверхности плёнку. Тогда алкидная краска будет шелушиться.

Мне один раз пришлось переделывать оконный переплёт; при попытке самостоятельной реставрации окна, хозяин удалил краску до дерева, и решив, что хуже не будет, добротно заОлифил.Через год рамы выглядели как кракелюр, причём эмаль свернулась клочками. Было очень непросто потом удалять полувпитавшуюся олифу термическим и химическим способами.

С олифой совместимы только масляные краски, причём только те, которые замешаны на точно такойже олифе.

Под покраку ПФ-краской есть свои алкидные грунтовки (как проникающие деревозащитные, так и поверхностно-заполняющие, которые улучшают качество и долговечность покрытия).

Фанера это листовой материал который изготавливается из склеенного между собой шпона.

Олифят фанеру чтобы предать ей влагостойкие свойства.

Перед нанесением олифы на поверхность её разогревают на водяной бане.

Олифа наносится и на торцы листа фанеры в том числе.

Олифа очень глубоко проникает вглубь фанеры и смыть её полностью с фанеры практически не возможно, тем более олифа наносится на фанеру несколькими слоями до тех пор пока фанера её впитывает.

В Вашем случае нужно было, или вообще о фанеру не олифить, или же использовать иные краски, например на олифу не плохо ляжет масляная краска, или же акрилатно-масляная краска (в составе масляной краски есть олифа, этой же олифой можно разбавить масляную краску, если консистенция не устраивает.

Я красил проолифленную фанеру вот такой

масляной краской "Лакра" (краска универсальная, можно использовать и при внутренних и при наружных работах).

Краска наносится в 2 слоя с просушкой, олифа и краска полностью совместимы.

Алкидная краска плохо совместима с олифой, перед нанесением алкидной краски фанеру нужно грунтовать, опять же алкидной грунтовкой, а не олифой.

В ином случае краска может отслаиваться.

И плюс учитывайте, олифа только придаёт влагостойкость фанере, но олифа не является антисептиком.

Вам нужен грунт-антисептик на алкидной основе.

Или пробуйте полностью удалить олифу (разогревайте поверхность строительным феном, далее олифа промакивается сухой ветошью, работа трудоёмкая, результат не однозначный)) с фанеры, раз остановились на алкидной эмали.

Надо древесину покрасить, думаем надо ли в начале проолифить и потом красить, или олифа не нужна, ляжет ли эмаль ПФ-115 на олифу, или будет отслаиваться.

А нужно ли вообще олифить перед покраской, не зависимо от того, какая краска у вас, классика ПФ-115 или какая-нибудь другая?

Да и ещё один перекрёстный вопрос, а какого вида олифу применять, чтобы потом по ней можно было красить?

На собственном опыте убедился, что олифа с краской (или краска с олифой) в основном не "дружат" никак, поэтому мой личный совет - не стоит покрывать дерево олифой, если вы в последствии решили его красить, есть и другие варианты пропитать дерево.

Но выше это мой совет, а на самом деле вот что рекомендуют:

Масляная краска - тогда олифить надо в обязательном порядке, но олифа тоже должна быть на масляной основе и на таком масле, чтобы быстро сохла, так как есть олифы, который не только долго сохнут, но и не сохнут вообще.
Алкидная эмаль - многие рекомендуют наносить слой олифы перед покраской, но из опыта, лучше этого не делать или запрашивать у производителя, какую олифу использовать.

В данном случае ПФ-115, это краска на основе пентафталевого лака, который относится к алкидным смолам. Так как при производстве разных цветов этой краски в состав входит разное количество лака, то и результаты взаимодействия с олифой у разных цветов краски ПФ-115 будет различаться, поэтому ещё раз, я не рекомендую под эту краску класть олифу.

Под краску ПФ-115 требования к грунтовки (вместо олифы) марки ГФ-021 или ГФ-0119, именно этими средствами лучше обработать дерево перед окрасом.

На мой взгляд, про олифу уже можно забыть.

Сейчас есть в продаже просто огромное количество различных пропиток для дерева, которые на порядок лучше олифы.

Нанесли пропитку, дали высохнуть.

Далее разводим эмаль ПФ-115 до более жидкого состояния, я разводил вот таким

Но уайт-спирита добавляется в эмаль не более 10% от общей массы краски.

Разведённая уайт-спиритом эмаль ПФ-115 используется в качестве первого грунтовочного слоя и далее после полной просушки, наносится основной слой, или несколько слоёв эмали ПФ-115.

Пробовал проолифить древесину, олифа нужна натуральная и качественная.

Перед нанесением на древесину олифа разогревается на водяной бане.

Далее наносим олифу на поверхность.

Красить можно только после полной просушки олифы, тут могут возникнуть проблемы, олифа может сохнуть неделями, может не высохнуть вообще никогда, если это некачественная олифа с небольшим количеством сиккативов в ней.

После окраски эмалью ПФ-115 по олифе, примерно через пол года на поверхности выступили жёлтые пятна, эмаль локально (в некоторых местах) начал отслаиваться и отходить от поверхности.

Красить эмалью ПФ-115 по олифе, в принципе можно, но это самый худший вариант из имеющихся.

Если стоит задача сэкономить на качественной пропитке для древесины, то используйте разведённую эмаль ПФ-115 как грунтовку первым слоем.

Использование олифы непредсказуемо (из-за низкого качества материала, найти качественную олифу сложно), ПФ-115 может хорошо "лечь" на олифу, а могут быть проблемы, не вижу смысла в таком риске.

Если хотите использовать и олифу и краску, то эмаль ПФ-115 (пентафталевая) лучше заменить масляной краской.

Любой человек рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта. Сегодня на строительном рынке существует множество инструментов и материалов, которые помогут обновить интерьер или экстерьер своими силами. Один из способов – покраска внутренних деревянных поверхностей – оконных рам, дверей, полов или даже стен.

Деревянная поверхность покрашенная олифой не всегда выглядит привлекательно

Многие несерьезно подходят к решению данного вопроса, поэтому покупают первую попавшуюся (то есть дешевую) краску и приступают к работе без предварительной подготовки поверхности, что и становится главной ошибкой.

Если речь идет о топорном процессе с валиком, результат которого виден на каждом заборе, то направление выбрано правильно. Но в основе любых качественно сделанных отделочных операций лежит внимание к деталям, о которых следует заранее позаботиться. Иначе можно впустую потратить не только время, силы и средства, но еще и окончательно испортить расходные материалы и сам деревянный объект.

Поэтому важно учитывать нюансы. К примеру, что делать, если деревянная поверхность ранее уже была покрыта красящим или укрепляющим раствором: лаком, краской, пропиткой или олифой? Последний состав более остальных вызывает затруднения, поэтому, прежде всего, нужно разобраться: чем и как покрасить олифу, ранее нанесенную на поверхность деревянного материала?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует немного ближе познакомиться с таким строительным архаизмом, как олифа, и понять, почему его употребление в нынешние дни вызывает столь жаркие споры, как в профессиональном сообществе, так и в любительских кругах?

Особенности и недостатки олифы

Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска металлических поверхностей и стен и потолков в служебных помещениях (туалете, раздевалке, на производственной кухне), где есть вытяжки. Кроме того, ею грунтуют бетонные поверхности и обновляют древесину в наружных работах.

При всех своих преимуществах олифа имеет ряд существенных недостатков, о которых хорошо осведомлены те, кто хоть раз пытались без предварительной обработки нанести на нее другое лакокрасочное вещество. Среди явных минусов следует отметить:

низкую адгезию (сцепляемость) по отношению к другим средствам окраски, поэтому даже самая дорогостоящая краска спустя короткое время «слезет»;
сильный запах, который ни в процессе, ни после него никогда до конца не улетучивается и в закрытом помещении создается спертая, неприятная атмосфера;
медленное высыхание, от нескольких часов до пары недель в зависимости от вида и состава (быстрее всех – натуральная, а дольше — синтетическая);
пожаро- и взрывоопасность, по причине наличия в составе быстровоспламеняющихся растворителей;
неудобство применения, так как работать с ней нужно только в теплом помещении (свыше 20 градусов), заранее прогрев смесь;
недолговечность.

Нужно сказать, что все вышеперечисленные отрицательные моменты по большей части свойственны некачественной, дешевой олифе. Хорошее покрытие обладает ими лишь отчасти.

Казалось бы, просто невозможно заново окрасить пропитанную олифой поверхность. Но ситуация не так плачевна, какой видится на первый взгляд. Главное – грамотно подобрать инструменты и краску.

Выбор краски и инструментов

При работе с проолифленным материалом первостепенное значение имеет выбор правильной малярной краски. Тот, кто пытался положить на олифу краску, неизменно подмечал: свеженанесенное покрытие по мере высыхания «пузырится», а вскрытые пузыри имеют желтое, смолообразное содержимое и характерный запах олифы.

Все же есть несколько видов красящих веществ и отделочных материалов, которые смогу совладать с непростой олифой. К ним относятся:

масляная краска;
алкидная краска;
акрилатно-масляная краска;
пентафталевая эмаль (или по-другому называется ПФ-115);
нитроцеллюлозный лак (или по-другому называется НЦ-132);
жидкие обои на основе масла;
самоклеящаяся бумага или пленка.

Любой из данных вариантов отлично подойдет для окрашивания не только деревянной, но также бетонной и металлической поверхности. Нельзя пытаться покрасить олифу быстросохнущей нитроэмалью или водосодержащей краской: наша хитрая пропитка на масляной основе просто «оттолкнет» слой малярной краски. Для использования водно-дисперсионной и водоэмульсионной краски поверхность нужно хорошо помыть и почистить, убрав пленку из олифы. В таком случае 2-3 слоя водной краски укроют поверхность, но, в отличии от других составов, не пропитают ее.

К стандартному набору инструментов покупается еще несколько новых приспособлений:

валик или кисть;
краскопульт, или пульверизатор;
лоток для смешивания краски;
ведро с мыльным раствором;
чистые тряпки;
щетка с жесткой щетиной или наждачная бумага;
металлический шпатель;
ленточная машина или ручная циклю;
обеззараживающий состав (антисептик, антипирен, ацетон, ксилол, сольвент);
шпаклевка по дереву или штукатурка по бетону;
грунтовка;
перчатки и респиратор.

Для оклейки самоклеющейся пленкой нужны:

Все необходимое под рукой. Ничто не мешает приступить к работе.

Подготовка поверхности

О важности предварительной обработки проолифленной поверхности говорилось уже ни раз. Опустить подготовительные этапы может только недальновидный дилетант, которому не жалко своих напрасно потраченных усилий и средств на материалы. А бережливый хозяин предпочтет сделать все один раз, но основательно и хорошо.

Итак, вот в какой последовательности нужно проводить работу по обработке:

Очистить поверхности от механических загрязнений: следов старой малярной краски или шпаклевки, ржавчины, извести, жирных пятен, копоти и пыли. В зависимости от вида материала (дерево, бетон, металл) делать это нужно при помощи металлического шпателя или щетки с жесткой щетиной. Вымыть мыльной водой. Дать подсохнуть.
Отшлифовать или, по возможности, состругав верхний слой (последнее – только для дерева), используя крупнозернистую наждачную бумагу, ручную циклю или еще лучше циклевочную ленточную машину. Вымыть водой. Дать подсохнуть.
Заделать все сколы и трещины штукатуркой или шпаклевкой. Отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Протереть влажной тряпкой.
Прогрунтовать. Дать подсохнуть. Прошкурить. Протереть влажной тряпкой. Дождаться полного высыхания.
Нанести обеззараживающий состав, не позднее, чем через 6 часов после предыдущего этапа. Дать подсохнуть.

Эти тщательно проделанные стадии значительно облегчат нанесение краски и предотвратят их деформацию на протяжении всего сроки эксплуатации.

Разновидности олиф

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

натуральные;
полунатуральные;
комбинированные;
синтетические.

Натуральные составы

Олифы натурального типа производятся из растительных масел. Изготавливаются составы этой разновидности согласно требованиям ГОСТ 7931-76. Наиболее подходящее по химическому составу вещество — льняное масло, хотя также можно использовать конопляное, подсолнечное или тунговое.

Натуральные олифы содержат лишь очень незначительный процент химических добавок. Основной компонент, добавляемый в пропитку, — сиккатив, представляющий собой вещество, ускоряющее процесс высыхания.

Для обработки фасадов натуральные составы использовать нецелесообразно из-за больших финансовых расходов. К тому же обработанная поверхность не будет защищена от грибка, плесени и вредных насекомых.

Натуральным сырьем разводят масляные краски, грунтуют древесину перед нанесением краски и лака. Также натуральные составы применяются как грунтовочный материал и как компонент лакокрасочных грунтовочных, шпаклевочных, штукатурных составов. Используются такие олифы и для обработки поверхностей внутри помещений.

Срок высыхания состава при соблюдении оптимальной температуры воздуха (20 градусов выше нуля) составляет примерно сутки. Самая светлая из всех видов пропиток — подсолнечная, льняная — заметно темнее, а самая темная — конопляная.

У составов, произведенных из различного сырья, имеются свои особенности. Например, конопляные олифы применяются для разбавления темных красок густотертого типа.

Подсолнечные пропитки отличаются самым длительным сроком высыхания — 24 часа при оптимальных показателях температуры воздуха и влажности. Причем это минимальный срок, а на практике поверхность даже спустя сутки, вероятнее всего, будет оставаться слегка влажной. Подсолнечные составы имеют сильную сторону — повышенную эластичность. В то же время, по такому важному показателю, как твердость, подсолнечные пропитки проигрывают льняным и конопляным вариантам.

Полунатуральные составы

Полунатуральные олифы (оксоли) также производятся из масла (обычно подсолнечного), но отличаются от натуральных составов наличием большого количества органического растворителя — Уайт-спирита. Его доля доходит до 40%. Также полунатуральные пропитки включают сиккативы (порядка 5%). Нет в полунатуральных растворах минеральных масел и суррогатов. Стандартом для изготовления этого вида олифы является ГОСТ 190-78.

Сфера использования оксоли та же, что и у натуральных составов. Чаще всего полунатуральные растворы используются для комбинирования с масляными красками или как грунтовку. Такие олифы не подходят для обработки поверхностей в бане, но могут использоваться, например, для пропитывания ДВП, фанеры, вагонки в более сухих помещениях.

Полунатуральные составы сохнут чуть быстрее натуральных, а расход материала на 1м2 меньше. К тому же себестоимость их производства ниже.

Цвет полунатуральных пропиток — светло-коричневый. Пленка, возникающая на поверхности обработанного материала, характерна твердостью и неплохой устойчивостью к влаге. Однако прочности этого вида олифы все же недостаточно для того, чтобы использовать ее для обработки поверхностей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам (например, полов).

Комбинированные составы

Комбинированные смеси почти не отличаются от полунатуральных — это продукт полимеризации высыхающих жиров. Однако растворителя в них меньше (примерно 30%). Основное преимущество комбинированных составов перед полунатуральными — меньшая токсичность. В комбинированных пропитках нередко содержатся специальные модификаторы, повышающие необходимые при изготовлении лакокрасочных материалов качества.

Используются комбинированные олифы обычно в качестве грунта перед окрашиванием деревянных поверхностей. Срок высыхания покрытия — до 24 часов.

Понятие комбинированной олифы к содержанию ↑

Синтетические составы

Синтетические пропитки производятся только из искусственных компонентов — полимеров. Сырьем для этого вида олифы является нефть, уголь или отходы, образующиеся при изготовлении синтетического каучука. Характерная черта синтетических растворов — темный цвет и резкий неприятный запах.

Синтетика практически не применяется как пропитывающее вещество для древесины. Чаще всего синтетические олифы используются при разведении темных сортов лакокрасочных материалов, применяемых при фасадных работах или как компонент замазок и паст. Это самый низкокачественный вид олиф, что отражается на их стоимости.

Синтетические смеси нельзя использовать для обработки поверхностей внутри зданий. В противном случае в помещении на многие месяцы сохранится резкий запах, а обитающие там люди рискуют подвергнуться интоксикации.

Синтетика долго сохнет, а также характерна разнообразием свойств, в зависимости от входящих в смесь компонентов. К примеру, олифы на базе фуза (жидкость рыжего цвета с темным осадком) вообще не высыхают, а если ими покрыть поверхность, поверхность нельзя будет окрашивать.

Растворы на основе скопа очень плохо сохнут, а когда высыхают, покрытие представляет собой крошащуюся стеклоподобную пленку. Эта пропитка наиболее жидкая, светлая и дешевая из всех имеющихся на рынке вариантов.

Лучший вариант синтетики — алкидная олифа. Она менее токсична в сравнении с материалами, произведенными из нефтеполимеров. Тем не менее, даже этот вид пропитывающих веществ можно применять только для отделки наружных поверхностей.

Советы по выбору

Несколько полезных советов при покупке олифы:

Рекомендуется обратить внимание на состав продукта (он указывается на упаковке), и на соответствие ГОСТу. Государственный стандарт (ГОСТ) распространяется только на натуральные и полунатуральные пропитки. Синтетика снабжается гигиеническим сертификатом.
Жидкость должна быть однородной, на дне емкости не должно быть отложений или механических частиц.
Стоит присмотреться к прозрачности содержимого. Натуральные олифы коричневые (разной степени насыщенности цвета, в зависимости от вида базового сырья). Цвет синтетики также зависит от основного компонента и может разниться от бесцветной жидкости до темно-рыжей.

Обработка поверхности

Перед олифовкой поверхность следует подготовить. Для этого древесину нужно обезжирить, удалить с нее грязь и пыль. Обрабатываемый материал должен быть сухим.

Нанесение

Наносить пропитку можно с помощью нескольких видов инструмента на выбор:

кисточки с длинным ворсом;
валика;
пульверизатора;
тряпки из натуральной ткани.

Ниже представлены несколько способов пропитывания дерева олифой:

Горячая пропитка. Пропитывание осуществляется в водяной бане. Способ особенно хорош для обработки небольших изделий. Кладем материал в сосуд с горячим раствором, удерживая его там, на протяжении 4-8 часов, а потом сушим 4-5 дней. Полезный совет: если в состав добавить свинцовый сурик (2-3% от общего объема), поверхность высохнет значительно быстрее — за 2-3 дня.
Масляная олифа с керосином. Для создания смеси берем указанные компоненты в соотношении 1 к 1. Допустимо применение, как горячего, так и холодного раствора. Однако температура олифы влияет на время, в течение которого нужно выдерживать древесину. Если речь идет о горячем способе, понадобится всего 3 часа, а вот холодный вариант потребует 1-2 дня. Срок высыхания покрытия — 2-3 дня.
Олифа, парафин и скипидар. Смешиваем 5 частей олифы, 1 часть скипидара и 8 частей парафина. Причем вначале растворяем парафин в скипидаре, для чего используем водяную баню. Далее вносим нужное количество олифы и тщательно перемешиваем смесь. Наносим горячий состав на дерево и ждем, пока он полностью высохнет (на это уйдет 2-3 дня).
Олифа с воском. На 20 частей основного материала берем 3 части воска, который предварительно измельчаем. Поверхность высохнет за 2-3 суток.
Пропитывание при помощи полиэтиленового пакета. Берем неповрежденный пакет, заливаем в него чуть-чуть жидкости. Далее размещаем в кульке деревянную деталь. Заворачиваем изделие, заклеив отверстие скотчем. Пропитывание займет несколько часов.

В ходе пропитывания нужно нанести на поверхность достаточное количество олифы. Жидкость должна хорошо пропитать древесину. Когда покрытие высохнет, наносим второй слой. Если нужно, процедуру можно повторять до тех пор, пока дерево перестанет впитывать раствор.

Высушивание

Скорость высыхания зависит от нескольких факторов, главные из которых — содержание сиккатива, температура и влажность воздуха, а также разновидность и качество олифы.

Быстрее всего сохнут пропитки с полиметаллическими сиккативами. Например, натуральная льняная олифа с добавлением сиккатива из свинца или марганца высыхает за 20 часов и 12 часов соответственно. Однако стоит использовать оба указанных металла, и скорость высыхания не превысит 8 часов.

Непосредственное влияние на время высыхания оказывают температура и влажность воздуха. К примеру, для высыхания пропитки с кобальтовым сиккативом потребуется на 50% меньше времени, если температура воздуха составит не менее 25 градусов выше нуля. Еще быстрее (как минимум, в 2-3 раза) сохнет поверхность, обработанная составом с наличием марганцевого сиккатива. Также важна благоприятная влажность воздуха, этот показатель не должен превышать 70%.

После обработки деревянную деталь нужно разместить в сухом и теплом месте. В помещении не должно быть сквозняков. Нет нужды специально нагревать поверхность, такими действиями можно только навредить.

Совет! Олифа — пожароопасный и токсичный материал, поэтому при работе с ней нужно соблюдать меры предосторожности. Для защиты рекомендуется использовать халат, очки и респиратор. Емкости с пропиткой следует хранить вдали от огня, электрических и газовых приборов.

Замена олифе

Если под рукой нет олифы, поверхность можно обработать с помощью казеинового раствора. Такой состав окажется дешевле заводской пропитки, а по своим свойствам ничуть не хуже. К тому же сохнет казеиновый раствор значительно быстрее.

Для его приготовления понадобится 20 частей казеина, 3 части мыльного раствора и 10 частей гашеной извести. Тщательно размешиваем компоненты и добавляем 7 частей скипидара. Консистенция раствора должна напоминать густую олифу. Если на дне емкости появился осадок, добавляем в состав немного нашатырного спирта.

Олифа — отличная замена более современным и дорогим способам пропитывания и грунтования дерева. Однако не стоит забывать, что далеко не все виды этого типа пропиток подходят для применения в жилых помещениях.

Читайте также: