Окно рядом с дверью в деревянном доме

Обновлено: 01.05.2024

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

Вершника – верхней горизонтальной планки;

Боковин – двух вертикальных стояков;

Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Выбор толщины обсады

Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

Сквозь профиль на саморезы;
На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба - бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Сделал пристройку к бревенчатому дому и хочу перенести входную дверь на место одного из окон (пропидив 3 бревна). Но при разборе кирпичной завалинки выяснилось, что нижнее бревно в весьма подгнившем состоянии.
В связи с этим вопрос - не рассыпется сруб при пропиливании брёвен? Дом без фундамента (как выяснилось), на кирпичных столбиках. Сделать подливку уже не представляется возможным. Может быть по периметру досками стянуть? Или предпоследнее бревно полностью не пропиливать, а оставить в виде порога?
Если для большей ясности нужны ещё фото - сделаю.

новосиBEERец написал :
Может быть по периметру досками стянуть?

Для установки двери нужно делать окосячку (обсаду), то есть пилить три бревна, включая подгнившее. Лучше бы вы плотника нашли, с специализацией по срубам. Самопал в данном случае не совсем уместен, поскольку может вылиться в замену венца.

недавно обсуждали, там же пара линков на похожие темы.

А доски не выдержат такой нагрузки, обсада делается из бруса!

WEREG написал :
Для установки двери нужно делать окосячку (обсаду), то есть пилить три бревна, включая подгнившее. Лучше бы вы плотника нашли, с специализацией по срубам. Самопал в данном случае не совсем уместен, поскольку может вылиться в замену венца.

Видимо придётся искать специалиста. Только не понятно, зачем пилить подгнившее (четвёртое бревно)? За ним уже пустота в виде минватного утеплителя и техноизола до самой земли. Да и доступ к нему уже затруднён сделанной пристройкой (видно на 2-м фото).
А окно действительно вставлено в окосячку - на фото хоть хреново, но немного видно, что она сделана из бруса.
По возможности постараюсь почётче сделать фото и выложу для обсуждения.

новосиBEERец написал :
(четвёртое бревно)?

Я так понимаю четвёртое бревно это первый венец, на нём лежат лаги, а пилить нужно до чистого пола, а при устройстве окосячки, делать порог, то есть она будет иметь 4 элемента, две стойки, верх и порог.

Вы невнимательны, я писал про

новосиBEERец написал :
По возможности постараюсь почётче сделать фото и выложу для обсуждения.к

Как обещал - выкладываю фото, может быть ещё кто-нибудь чего-нибудь посоветует - я всю информацию впитываю как губка воду.
На фото видно, что окно в приличных размеров обсаде - её нужно менять или можно нарастить или ещё как-нибудь использовать?
Если третье бревно пилить не полностью, а оставить четверть и сделать порог - хорошо это или плохо? Может быть и нижний брус сделать не слишком могучим, чтобы порог был не слишком высоким?

новосиBEERец написал :
Если третье бревно пилить не полностью,

Типа такого чтобы что-нибудь получилось

новосиBEERец написал :
выкладываю фото

Фото мона и по меньше, не у всех анлим

новосиBEERец написал :
Типа такого чтобы что-нибудь получилось

У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде, делайте по аналогии как там.

новосиBEERец написал :
или ещё как-нибудь использовать?

Мона использовать верх и низ, а стойки наращивать нельзя.

новосиBEERец написал :
а оставить четверть и сделать порог - хорошо это или плохо?

Сфотайте обсаду двери и совместите её тем же паинтом с обсадой окна, тока так чтобы было понятно какой венец последний.

WEREG написал :
Фото мона и по меньше, не у всех анлим

Прошу прощения, анлимом избалован.

WEREG написал :
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде,

новосиBEERец написал :
Вот поэтому я и не против высокого порога, привык к нему уже.

Ну так и сделайте, так же как там.

новосиBEERец написал :
и она уже в каркасно-засыпной пристройке.

Вы же фотошоп юзаете, ну так и прорисуйте венцы, это не сложнее чем верх силуэта срезать.
Я немогу вам дать совета не разобравшись, с какого венца у вас идут лаги и застелен пол, на тех фотах под окном видно только 3 венца, вы же постоянно упоминаете какое то

новосиBEERец написал :
(четвёртое бревно)

Которого НЕТ на ваших фотах. Тут телепатов нет, чтобы ваши мысли читать.

WEREG написал :
на тех фотах под окном видно только 3 венца,

Как раз под этими тремя под уровнем пола четвёртое (если от земли считать - то первое). Оно даже форму шпалы имеет (т.е. края подтёсаны). Так вот это нижнее бревно (как я понял правильно называется венец) минимум наполовину если не на 2/3 снизу подгнило до состояния рыжей трухи от многолетнего подтекания атмосферных осадков. Фундамента под ним нет, только кирпичные столбики по краям и по середине.
Вопрос в том, что не развалится сруб если я распилю 2-4 венцы? Или 2-й венец полностью не распиливать, а оставить для прочности какую-то его часть и сделать низ обсады меньшей толщины?

WEREG написал :
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде,

Пользуясь моментом сфотографировал существующую входную дверь (в каркасной пристройке). На фото видна высота порога, так что перешагивать уже все привыкли.

новосиBEERец написал :
Так вот это нижнее бревно (как я понял правильно называется венец) минимум наполовину если не на 2/3 снизу подгнило до состояния рыжей трухи от многолетнего подтекания атмосферных осадков.

ППЦ 2/3 это много, надо его менять, если не менять, то венец над ним оставить надо полностью и на него ставить обсаду

новосиBEERец написал :
сделать низ обсады меньшей толщины?

не меньше чем 80 мм, хотя я бы не стал уменьшать, если последний венец прогниёт полностью, то сруб начнёт расползаться в стороны, а он по любому прогниёт, этот процесс уже не остановить.
Если не хотите вернутся к этой проблеме, через 5 лет, меняйте венец.
Потом пилить в таком состоянии без предварительной фиксации нельзя, а что бы её грамотно сделать нужен опыт и смотреть как именно по месту. Ищите плотника! имхо

ЗЫ а последний венец по всей длине прогнил?

WEREG написал :
ППЦ 2/3 это много, надо его менять,

Полностью согласен, но менять уже практически невозможно. На фото (ещё до сделанной пристройки) видно сколько примерно осталось от первого венца. Красным показаны кирпичные столбики, далее вправо неразобранная завалинка из кирпича, она частично заходит под венец. В принципе если её дальше разобрать, то может быть и можно будет новое бревно подсунуть хоть на какую-нибудь длину за пристройку взамен гнилого.
Или вместо первого венца допустимо сделать бетонную подливку или нормальную кирпичную кладку?

Удочки уже забрасываю. За зиму думаю буду деньгу подкапливать на это дело.

WEREG написал :
а последний венец по всей длине прогнил?

Скорее всего да. Но завалинка разобрана не полностью, поэтому часть безобразия ещё скрыта.
Сторона южная, ветреная, поэтому все дожди льют на неё и стекают под стык бревно-кирпич со всеми вытекающими последствиями.

Извиняюсь, прикрепил не то фото. Надо было это.

новосиBEERец написал :
Или вместо первого венца допустимо сделать бетонную подливку или нормальную кирпичную кладку?

меняйте венец (-цы), пока дом не перекосился. Сложного ничего нет, только решиться.
надо заготовить бревна, расчистить завалинку, поддомкратить сруб дома в 2 точках и венец легко меняется .
Желательно конечно фундаментные столбики глянуть, может их пора менять или новые добавить (можно и на ленточный фундамент заменить), но нижний венец надо оставлять , чтобы сруб не разьехался.
Потом надо восстановить утепление (засыпку-завалинку). Поищите тему - замена венцов.

новосиBEERец написал :
но менять уже практически невозможно.

То что вам кажется невозможным, практически всегда меняется.

новосиBEERец написал :
бетонную подливку

Можно сделать железобетонную балку по всему периметру дома, но на что она будет опираться? Столбики боюсь не выдержат, как следствие придётся заливать фундамент полностью.

новосиBEERец написал :
под стык бревно-кирпич

Там никакой прослойки в виде изоляции нет? Задумайтесь над этим, иначе и новый венец так же сгниёт. Дом чем то обшивать не планируете?

WEREG написал :
То что вам кажется невозможным, практически всегда меняется.

Согласен. Всё решает цена вопроса, а в перспективе дом пойдёт под снос. Кризис этот процесс отсрочил на неопределённое время.

WEREG написал :
как следствие придётся заливать фундамент полностью.

Думаю, что в таком состоянии только одна сторона (надветренная).

WEREG написал :
Там никакой прослойки в виде изоляции нет? Задумайтесь над этим, иначе и новый венец так же сгниёт. Дом чем то обшивать не планируете?

Никаких прослоек при разборе завалинки не обнаружил. Может щель герметиком замазать?
Хотя на следующий год планирую завалинку подремонтировать и обкультурить. Сразу вопрос - как грамотно выполнить стык, чтобы туда не бежала вода? Может сделать отлив (или как правильно он называется?) из оцинковки?
Насчёт обшивки дома ничего не планировал, может быть засайдингую (сделанная пристройка покрыта сайдингом).

новосиBEERец написал :
Думаю, что в таком состоянии только одна сторона (надветренная).

Не правильно думаете, бетонной балкой вы утяжелите нагрузку на одну сторну дома, и сруб просто сползёт, скорее всего по зиме.

новосиBEERец написал :
Может щель герметиком замазать?

Как минимум проложить гидроизоляцию, тот же рубероид подойдёт, хотя думаю и гудроно-битумная мастика лишней не будет, а если венец менять, то есть всякие антисептики для этого.

Есть ещё вот какой промежуточный вариант, как точно технически решить, не скажу, смотреть по месту надо, можно усилить последний венец, сварным каркасом из швеллеров и уголка, но так же всё до и после обработать мастикой. Каркас делать во всю длину венца, от одной внешней стенки, до другой, а возможно и с заходом, на перпендикуляр, что бы нагрузка, перераспределялась на затяжку.

новосиBEERец написал :
Может сделать отлив (или как правильно он называется?) из оцинковки?

Так и называется, отлив цокольный, если планируете сайдинг, то берите окрашенный в цвет.

Современные пластиковые окна не только долговечны и практичны в повседневной эксплуатации, но и универсальны – их допустимо устанавливать в том числе в деревянном доме. Однако выбор оконной конструкции, подготовка места и сама процедура монтажа имеет множество важных особенностей. Разберем, какой должна быть правильная установка стеклопакетов в деревянном доме, в чем состоит специфика процедуры и какие важные нюансы нужно учесть, какими общими плюсами и минусами обладает применение пластиковых окон в стене из бревен, бруса или досок, какие при этом их разновидности используются, а также из каких главных этапов состоит процедура монтажа.

Специфика монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна выглядят вполне привлекательно в деревянной стене. Однако при их установке необходимо учесть как минимум 3 важные особенности:

Усадка материала стен.
Проблемы, появляющиеся при несоблюдении технологии монтажа.
Скопление сырости в около оконном окружении.

Рассмотрим специфику каждого аспекта более подробно.

Усадка дерева – что нужно учесть, важные нюансы

Ввиду своей специфической структуры – способности сдерживать влагу в волокнах – древесина отличается пульсирующими значениями габаритов. Даже хорошо просушенные заготовки со временем усыхают и уменьшаются в размере. Поэтому проем в стене из бруса, бревна или досок через определенное время станет меньше.

В среднем одноэтажное сооружение за первые 2-3 года после возведения уменьшается на 2-6 см. Кроме того, сезонное изменение влажности воздуха может в некоторой степени восстанавливать изначальное значение размеров конструкции. Это свойство обязательно должно учитываться при установке пластиковых окон в деревянном доме.

В противном случае оконная рама будет подвергаться нагрузкам на изгиб, кручение и перекос, что существенно сократит срок ее эксплуатации и в последствии потребует ремонта или поной замены. Избежать этой проблемы позволяет применение специальной технологии монтажа, главным элементом которой является система обсады.

Проблемы при неправильном монтаже

Для того, чтобы установленное окно эксплуатировалось в штатном режиме, необходимо в ходе процедуры монтажа избегать следующего ряда ошибок:

Установка рамы без предварительного изготовления обсады. В результате окно деформируется и заклинивает из-за давления материала стен в ходе естественной усадки древесины.
Заполнение горизонтальных швов между коробом и стеной строительно-монтажной пеной. В застывшем виде наполнитель характеризуется достаточной жесткостью. Поэтому силы деформации будут полностью передаваться на окно и разрушать его – даже при наличии правильной обустроенной системы обсадки.

Неправильное соотношение габаритов рамы и оконного проема. При отсутствии установочного зазора проем придется расширять, а при его избыточном значении – откосы будут промерзать, поэтому потребуется дополнительное утепление с монтажом расширительного профиля.
Нанесение пены без защиты со стороны улицы. Под действие воды и света материал со временем разрушится. Избежать этого можно, установив на нее снаружи защитную полоску типа ПСУЛ.
Неправильное обустройство гидро-пароизоляции зазора или полное ее отсутствие. Как следствие, материал и примыкающие к нему части стены будут сыреть и разрушаться.
Установка рамы не по уровню. Правила установки пластиковых окон что в деревянном, что в кирпичном или бетонном доме одни – горизонтальные и вертикальные элементы должны лежать строго в соответствующих плоскостях. В противном случае фурнитура будет постоянно перегружаться и быстро испортится.
Размещение рамы в области проникновения в стену отрицательных температур. В результате с внутренней стороны всегда будет скапливаться конденсат.

Обратите внимание! Распространено мнение, что при замене старых окон на новые в давно эксплуатируемом доме, оставлять монтажный зазор и делать осаду не нужно. В действительности даже хорошо и давно просушенная древесина легко набухает, а потом опять высыхает, постоянно меняя свои размеры и оказывая давление на раму, при благоприятных для этого условиях, например, сезонных или абсолютных изменениях влажности воздуха.

Подводные камни – скопление влажности

Герметичность, качественная тепло- и звукоизоляция – те основные параметры, которыми зачастую компании-производители ПВХ-окон рекламируют свою продукцию. Однако у данных положительных свойств есть обратная сторона – это отсутствие естественной вентиляции, характерной для деревянных негерметичных рам.

Это способствует накоплению избыточной сырости, если не во всем помещении, то как минимум около окна. Решается проблема двумя способами:

Работой общей систем вентиляции в доме. Однако если ее нет, то ее монтаж обойдется владельцу в дополнительную круглую сумму.
Обустройством приточных каналов. Вентиляция формируется после замены штатного уплотнителя специальными профилями.

Важно! Практически ни одна компания-установщик не дает стандартной гарантии на установку окон в брусовом или бревенчатом доме. Объясняется это непредсказуемостью поведения древесины, и, как следствие, невозможностью 100%-го соблюдения правильных условий эксплуатации окна.

Плюсы и минусы

Применение пластиковых окон в деревянном доме имеет следующий ряд преимуществ:

Минимальные процедуры по уходу.
Отсутствие необходимости периодического обновления поверхности – окрашивания и нанесения спецзащиты.
Длительный срок службы.
Малая подверженность или полное отсутствие влияния на материал факторов разрушения – термоперепадов, повышенной влажности, солнечного света, коррозии, гниения и проч.
Высокая механическая стойкость.
Пожарная безопасность.
Отсутствие деформаций – растрескивания, рассыхания, разбухания, коробления.

При этом ПВХ-окна обладают и рядом специфических недостатков:

Невозможность ремонта и необходимость полной замены частей и элементов при повреждении.
Неспособность оконной системы полноценного обмена влажностью между помещением и улицей.

Сбор пыли поверхностью вследствие стато-электрических свойств пластика.
Высокий коэффициент терморасширения при отсутствии зазора способствует разрушению материала стены при контакте с пластиковой рамой.
Меньшие, чем у сплошной деревянной конструкции показатели звуко- и тепло изоляции.

На заметку! Нередко крепление пластиковых окон как в старом, так и в новом деревянном доме осуществляется прямо на монтажную пену без обсады. Однако помимо сохранения давления и напряжения от стен через застывший вспененный материал на раму такой подход имеет еще один явный недостаток – недостаточная теплоизоляция. Без дополнительного утепления в зимний период окно станет местом утечки тепла и образования сырости.

Разновидности окон

По конструкции, устройству, особенностям эксплуатации и назначению ПВХ-окна, применяемые для монтажа в стены из древесины, различаются на следующие разновидности:

Одностворчатые. Отличаются минимальными габаритами и светопропускной способностью. Подходят для монтажа на небольшие площади – в прихожей, кухне, коридоре, лестничной площадке.

Двухстворчатые. Имеют стандартное исполнение. Предназначаются для любых средних по площади комнат. Как правило, одна из створок способна открываться в двух плоскостях.
Трехстворчатые. Ввиду большой светопропускной способности, идеальны для просторных помещений – гостиных, холлов, залов, спален. Как минимум две створки способны открываться.
Глухие. Характеризуются малыми размерами. Устанавливаются в подсобных помещениях, ванных, котельных, цоколях, чердачных помещениях.

Независимо от конструктивного исполнения качественное пластиковое окно не прихотливо в эксплуатации и долго сохраняет изначальные свойства в любых климатических условиях, но по эстетическим показателям не всегда гармонирует с фасадом дома из бруса или бревна.

Этапы установки

Монтаж пластикового окна в стену дома из дерева выполняется по трем основным этапам:

Подготовка проема.
Обустройство обсады.
Установка, сборка и проверка окна на исправность.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Подготовка оконного проема

Монтаж любого окна начинается с подготовки проема в стене, в который оно будет устанавливаться. Основная часть процедуры сводится к его выравниванию, а также последующей проверке граней строительным уровнем на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом если окно заменяется, то предварительно удаляется старое и все ранее удерживающие его элементы.

После того, как проем готов, выполняются замеры его габаритов – параметров, необходимых для изготовления пластикового окна. При этом учитываются все технологические зазоры, состоящие из следующих элементов:

Около 100 мм с каждой стороны рамы на обсаду.
Порядка 20 мм по ширине и 40-50 мм по высоте – для теплоизоляционного материала и естественной усадки – между коробом и стеной.

Обустройство обсады

На протяжении всего периода эксплуатации, но особенно первые 1-5 лет после возведения дома, древесина дает естественную усадку, а также может подвергаться сжатию и расширению под влиянием климатических и сезонных изменений. Поэтому чтобы поставить пластиковое окно в деревянном доме, но при этом устранить влияние этого негативного эффекта, в проеме обустраивается обсада. Ее основное назначение:

Сдерживание давления стен в ходе усадки.
Упрочнение проема.
Утепление окна.
Предотвращение деформации рамы.

Видео описание

Видео-инструкция по установке пластикового окна в деревянный дом:

Наиболее часто обсадной короб изготавливается по технологии «шип-паз» по следующему алгоритму:

По торцам проема наносится разметка паза.
По центру боковых граней выпиливается паз глубиной и шириной 5 см.
Пазы выстилаются джутовой лентой.
Устанавливается доска с утеплителем на нижнюю грань проема.
В боковые пазовые выемки вставляется аналогичного размера бруски, предварительно обернутые ленточным утеплителем.
Далее к ним по центру прикручиваются доски подходящей ширины и толщиной 5 см.
После этого устанавливается верхняя доска.
Верхний зазор на усадку заполняется утеплителем.
В завершении коробка скрепляется, а оставшиеся щели герметизируются.

Важно! Обсадная коробка собирается по принципу конструктора, после чего скрепляется саморезами. При этом сама конструкция удерживается в стенах дома исключительно за счет шип-пазного или монолитного соединения. Она не должна быть прикрученной, иначе силы сжатия от усадки будут передаваться на окно.

Видео описание

Видео-пример изготовления окосячки для монтажа пластикового окна в стену из бруса:

Установка, сборка и проверка

После проверки обсадного короба строительным уровнем, выполняется заключительная стадия монтажной процедуры – непосредственно установка окна в доме из бруса по следующему алгоритму:

Рама без стеклопакетов устанавливается в оконный проем и фиксируется монтажными клиньями.
После выравнивания и проверки строительным уровнем конструкция фиксируется к обсадной коробке на саморезы.
Зазоры между рамой и обсадой заполняются монтажной пеной.
Устанавливаются откосы, отлив, подоконник.
Закрепляются наличники.
Вставляются стеклопакеты.
Прикрепляется фурнитура.
Проверяется работоспособность створок и всех механизмов.

Полезная информация! Заполнение строительной пеной зазоров между рамой и системой обсадки допустимо только при закрытых створках. В противном случае может произойти деформация рамы в результате давления от расширения наполнителя, после чего окно будет функционировать неправильно или вообще не закроется.

Видео описание

Видео-обзор по установке пластикового окна в дом из бруса:

Полезные рекомендации

Для того чтобы правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме из бруса или бревен, необходимо соблюдать следующий ряд полезных рекомендаций:

Монтировать окна в стены из древесины необходимо по завершении основных процессов усадки. Даже грамотно изготовленная система обсады не даст полной гарантии защиты рамы от сил сжатия древесины на первых порах после возведения дома.
Крепление рамы к сооружению должно носить скользящий характер. Только такой способ обеспечивает ее защиту от деформации под действием сил усадки.
Отделочные работы должны выполняться только после завершения установки и сборки окна.
Успешному завершению монтажных работ способствует тщательная организация работы – правильно подобранный инструмент, материалы, чертежи, схемы, инструкции.

Рекомендация! При необходимости поменять окно в деревянном доме на пластиковые, но меньшего размера, чем ранее установленные, чтобы уменьшить оконный проем, следует изготовлять обсаду с большей чем в стандартном случае величиной толщины планок.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как устанавливается ПВХ-окно в деревянном доме:

Коротко о главном

При монтаже ПВХ-окон в деревянном доме должны учитываться три важные особенности – воздействие от усадки древесины, возможные проблемы из-за нарушения технологии и накопление сырости в месте контакта рамы со стеной. Преимущества применения пластиковых окон в доме из дерева выражаются в минимальном уходе, долговечности, прочности и сохранности изначальных свойств конструкции.

Недостатки – необходимость полной замены частей при выходе из строя, недостаточный воздухообмен, притягивание пыли на поверхность, минимальные тепло- и звукоизоляционные показатели по сравнению с древесиной. При этом наиболее часто в деревянный дом устанавливаются окна следующих конструкций:

Каждая из разновидностей имеет свои особенности в конструкции, эксплуатации и назначении. Вставляют пластиковые окна в деревянном доме в 3 основные этапа – подготовка проема, создание обсадного короба и непосредственно установка и проверка работоспособности.

Читайте также: