Окно из профильной трубы своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Сегодня хочу рассказать, как я изготовил простейшую калитку для забора из профильной трубы не имея в этом какого-то опыта.

Сильно размусоливать не буду - пройдусь кратко и ёмко по всем шагам изготовления. А в самом конце оставлю видео всего процесса.

Начал с изготовления столбов для моей калитки - на одном калитка будет висеть на петлях, а к другому примыкать при закрытии.

Для этого использовал профильную трубу 20*40 мм. Выпилил 2 стойки в размер, заглушил (заварил) их сверху и зашлифовал.

В кирпичных столбах забора были сделаны специальные закладные для крепления столбиков калитки - приварился к ним, выставляя по уровню.

Теперь сама калитка. Основной каркас делал из трубы 40*40 мм. Выпилил 2 вертикальные стойки и одну нижнюю горизонтальную.

Выпиливал профильную трубу вот таким образом. Нужно это для 2 задач.

Можно ровно заглушить трубу, загнув оставленный метал 40*40 мм, заварив его по кругу и хорошенько зашлифовав.

А можно сделать правильный и ровный стык двух труб под углом 90 град.

Много раз проверял диагонали калитки при изготовлении, чтобы ничего никуда не "убежало".

Собирал калитку на прихватки. Обваривал хорошенько уже после сборки каркаса, когда убедился, что вся конструкция собрана ровно.

Установил поперечную планку из трубы 20*40 мм вверху калитки, отступив сантиметров 20 от верха.

А потом такую же планку внизу калитки.

Примерил каркас калитки на месте, проверил, что всё подходит.

Проварил и зашлифовал каркас калитки.

Теперь нарезал в размер пруток квадратного сечения (10*10 мм) и расставил на каркасе.

Хорошенько приварил прутки к двум поперечным планкам и зашлифовал.

Из остатков профильной трубы сечением 20*20 мм (осталась от изготовления откатных ворот) решил сделать вот такое нехитрое дополнение для калитки.

Разметил и вырезал 3 таких сгиба.

Согнул профиль в ромб (почти квадрат), проварил и зашлифовал.

Установил поверх прутков так, чтобы можно было приварить к каждому.

Хорошенько приварил с двух сторон и зашлифовал места сварки.

Этот элемент, помимо декоративной функции, придал жёсткости стойкам (пруткам).

Теперь осталось приварить калитку на петли уже на своём месте.

И после покраски стало выглядеть вот так!

С учётом того, что я не делал ранее калиток для забора из металла, получилось вполне не плохо. И уверен, что так сделать сможет каждый, ничего сложного здесь нет!

Вид калитки я делал похожим на мои откатные ворота, об изготовлении которых рассказывал в предыдущих статьях с видео. Здесь такие же стойки из прутка квадратного сечения, а диагонали тоже выполнены в виде ромба. Калитка и ворота получились в одном стиле!

Смотрите видео изготовления калитки своими руками (весь процесс):

При монтаже гипсокартона или другого листового материала на стены или потолок остаётся много обрезков потолочного профиля 60*27 мм. В данном обзоре мы рассмотрим с вами, как из этих обрезков собрать оконную раму.

Из основных материалов потребуются: потолочный профиль 60*27, квадратная труба сечением 20 мм, тонкий металлический уголок, несколько шурупов. Из инструмента – ножницы по металлу, УШМ (болгарка), пассатижи, шуруповерт и заклёпочный инструмент.

Выбираем необходимое стекло, и снимаем его размеры. Профиль для рамы должен быть достаточно толстым, чтобы при сборке сохранить жёсткость конструкции.

Размечаем край, и отрезаем всё лишнее. Изгибать нужно строго соблюдая угол. Боковые полки на 90 градусов, а верхнюю на 45 (так, чтобы они создали одну плоскость).

Повторяем процедуру ещё с тремя профилями. Соединяем все детали и скручиваем их шурупами.

Приступаем к монтажу стекла

Для создания внутренней части рамы нужно взять отрезок квадратной трубы и вырезать в нём углы так, чтобы при изгибании на 90 градусов все плоскости сошлись воедино.

Устанавливаем рамку внутрь профиля и закрепляем её при помощи шурупов, по всему периметру.

Устанавливаем стекло с любой из сторон рамы внутри профиля. Оно должно хорошо прилегать ко всей квадратной трубе. Если есть какие-то заусенцы на трубе, то не обходимо их убрать.

Для того, чтобы избежать вибрации и звона при ветре, можно наклеить на квадратную трубу уплотнитель из вспененного материала или герметика. Ту же процедуру можно произвести и с обратной стороны рамы.

Закрепить стекло на своём месте можно при помощи тонкого уголка. Также подрезаем края и сгибаем по форме рамы. Просверливаем все необходимые отверстия в уголке, монтируем его на заклёпки. Наша рама готова!

Подробности изготовления металлической рамы и разметка — на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала WELDER TASIK.

Обезопасить загородный дом с помощью металлической двери – это лишь половина дела. Беззащитные окна становятся очередной целью непрошенных гостей.

Сварные оконные решетки являются оптимальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить или сделать их самостоятельно. Своей прочностью и жесткостью они практически не уступают кованным, а их эстетическая привлекательность будет целиком зависеть от вашей фантазии. Все, что вам понадобится для их изготовления – это металлические прутья круглого или квадратного сечения, уголок 36, 40, 45 или 50 профиля и недорогой сварочный аппарат. Тем более, что на такой агрегат не жаль потратить деньги – он всегда пригодится на даче.

Обычную глухую решетку изготовить не сложно. Сначала меряете проем окна по длине, ширине и диагонали. Затем – делаете раму для решетки из профильной или обычной трубы, уголка или прутка. Далее – нарезаете материал по размерам и обвариваете. После этого можно приступать к украшению рамы узором из прутьев или элементами художественной ковки.

Если вы решили ставить оконные решетки, следует помнить, что как минимум одна из них должна быть не стационарной, т.е. наглухо закрепленной к оконному проему, а распашной – на случай пожара. На нее можно повесить внутренний навесной замок.

Создание узора

Участник форума tobias советует в качестве декора для оконных решеток выбрать не повторяющийся узор – его будет сделать сложнее, а какое-либо изображение. Сначала подыщите красивый контурный рисунок. У кого нет художественного таланта, может воспользоваться изображениями, найденными в Интернете.

Картинку можно растянуть до необходимого размера в любой графической программе. Tobias использовал MS Visio – она позволяет разбить крупное изображение на листы формата А4.

Рисунок распечатываете на бумаге в реальном масштабе, после чего листы склеиваете. Для изготовления изображения на решетке форумчанин использовал катанку 6,5 мм в бухте.

Листы с изображением разложите на ровной поверхности. Соберите рисунок из отрезков катанки. Для определения длины конкретного отрезка tobias использовал проволоку толщиной 1 мм – ее можно легко выложить вдоль линии на бумаге. Затем проволоку распрямите, и по ней отрежьте катанку от бухты. С помощью плоскогубцев и рычага передней подвески от автомобиля «Нива» отрезок согните до нужной формы. Готовые отрезки выложите на бумаге и соедините между собой сваркой.

Помните, что сваривать на бумаге нельзя! Форумчанин воспользовался старой оконной рамой со стеклом: бумажное изображение подложил снизу, а отрезки выкладывал на стекле. Так как при сварке оно трескается, tobias с обратной стороны наклеил прозрачный скотч, чтобы стекло не развалилось.

Рисунок был слишком большим и весь не помещался на стекле, поэтому его пришлось сваривать по частям. После сварки на стекле рисунок с обратной стороны можно проварить на бетонном полу. Когда все части изображения будут готовы, разложите их на решетке и приварите к ней.

Изготовления одного изображения заняло один выходной день.

Установка решетки

Установить оконную решетку самостоятельно тоже не составит труда. Ее можно закрепить с помощью штырей из прутка. Приложите готовую решетку к оконному проему, отметьте места отверстий под штыри. Если рама решетки сделана из профильной трубы или уголка, в них предварительно необходимо просверлить четыре отверстия по диаметру штырей или немногим больше. Как правило, делают крепление на четыре штыря – по два с каждой стороны.

Далее подготовьте дрель с перфоратором и сверло с таким же диаметром, как у штырей или чуть-чуть меньшим – чтобы штырь плотно сидел в стене. Просверлите отверстия, на их глубину будет влиять расстояние от стены до рамы решетки. Вставьте оконную решетку и вбейте штыри в отверстия. В случае если рама изготовлена из прутка, штыри нужно вбивать с внутренней стороны. Теперь можно приварить решетку к штырям.

Распашную решетку будет сделать немного сложнее из-за того, что нужно делать две створки, затем приваривать навесы и врезать замок либо делать под него ушки.

На днях, ко мне обратился знакомый, который занимается изготовлением мебели и попросил изготовить основание под столешницу. Металл на пару с деревом сейчас довольно распространённый вариант среди частных заказов, а называется этот стиль - "Loft" .

На фото выше - техническое задание, которое я получил. Как видно, заказчик захотел сделать скрытые кольцевые соединения труб с резом торцов под 45° , а также пожелал зачистить все сварные швы, за исключением внутренних.

Кроме столешниц и прочих атрибутов мебели, таким же образом изготавливаются рамы под различные входные и технические двери .

Работа несложная, однако имеет множество подводных камней и уверен начинающим будет что почерпнуть полезного и научиться качественно изготавливать подобные рамы - самую настоящую нестареющую классику. Предлагаю детально разобраться на примере данной работы!

Разметка профильной трубы и рез под 45°:

Первое, что необходимо сделать - это ровно нарезать наш профиль. Режем строго по заданным размерам и укладываем прямоугольником (или квадратом в другом варианте) на ровной поверхности вот таким образом :

На этом этапе у новичков, конечно, сложится закономерный вопрос: как ровно и быстро отрезать торцы труб, чтобы соединить их ровно под 90°❓

На самом деле тут всё очень очень просто и не требует каки-то долгих замеров, специальных станин для болгарки и прочего лишнего арсенала. Всё что Вам нужно - это линейка с маркером и "болгарка" с отрезным кругом:

Как видно на предыдущих фотографиях, я состыковал трубы таким образом, чтобы они образовали прямые углы (90 градусов), а торцы внутренних труб стали вровень с окончанием внешних. Таким образом, соединяя линейкой противоположные уголки обеих труб, мы получаем идеальную гипотенузу - это и будет линия нашего реза и будущего соединения .

Далее, убрав трубу в сторону, делаем глубокий рез болгаркой прямо по этой самой линии - сверху вниз под прямым углом:

Фото автора. Выполненный рез болгаркой по заранее отмеченной линии на полный вылет отрезного круга. *Советую использовать ТОНКИЕ отрезные круги (0.8 мм) - с ними погрешность реза не будет критически превышена, а скорость работы будет существенно выше.

На фото Выше показано, что нам необходимо срезать уголочек от нашего незаконченного реза, который будет служить в качестве лекала к разметке всех остальных торцов труб. Такая небольшая хитрость сэкономит Вам кучу времени и позволит сделать точную разметку!

Фото автора. Просто прикладываем наше получившиеся лекало из уголочка вровень с гранями трубы и быстро размечаем линии реза!

Советую сделать разметку с помощью этого уголка полностью на одной стороне по периметру рамы, затем всё отпилить по разметке и уже приниматься за вторую сторону. Это нужно для того, чтобы Вы случайно не запутались и не отрезали не так как нужно, по собственной рассеянности (со сной бывает частенько:)).

Фото автора. Выполняйте рез с обоих сторон по разметкам, а середину между ними выпиливайте отдельно ровной линией "на глаз", поскольку они ровно друг с другом не "встретятся". Минутное дело!

Если Вы подумали, что на этом дело сделано, то я могу сказать, что мы проделали лишь 50% работы и важные нюансы всё ещё впереди. Продолжим!

Подготовка к сварке:

После удачного и быстрого нарезания торцов труб - самое время их собрать во едино для сварки. Для этого нам также понадобится всё та же ровная поверхность и рулетка:

Как видно на фото выше, все срезанные углы отлично соединились вместе и я подкрепил их прямоугольными монтажными магнитами, однако их наличие у Вас под ругой совсем необязательно - плоские стенки трубы и так отлично становятся на ровной поверхности.

Что действительно обязательно и хорошо знает любой опытный сварщик или слесарь - так это ПРОВЕРКА ДИАГОНАЛЕЙ и я не даром выделил это словосочетание заглавными буквами.

Чтобы прямоугольная (или квадратная) рама не получилась кривой, стремясь выполнить фигуру ромба, Вам необходимо выставить одинаковую длину диагоналей . По простому: измерить рулеткой крест-накрест, от кончика до кончика раму и добиться одинаковой длинны обоих диагоналей. Выставляя "на глаз" и даже используя подобные магниты, Вы с огромной долей вероятности можете досадно ошибиться.

Сварка

Теперь можно доставать "держак" с электродами или брать в руки горелку "полуавтомата" и начинать делать прихватки:

Фото автора. Прихватки лучше делать на углах или больших зазорах. Для того, чтобы будущий шов не лёг буграми, в случае если вы поленитесь зашлифовывать свои "точки".

После прихваток на одной стороне, нужно аккуратно перевернуть рамку и проверить все контрольные размеры на другой, потому-что обратная сторона может "сидеть" не совсем ровно.

После довариваем необходимые прихватки и снова сверяем диагонали, ведь после прихваток конструкцию могло повести.

Поверьте - глупее всего экономить время на проверке контрольных размеров, поэтому не поленитесь! "Сто раз отмерь, 50 раз прихвати и один раз завари!" :)

Как правильно сваривать? Тут есть определённый классические нюансы, которые может не учесть новичок и пренебрегать которыми НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!

Профильная труба для таких работ, как правило, выбирается с тонкой стенкой, да и в моём примере стенка также не толстая - всего полтора миллиметра.

Сварочные швы при застывании, могут существенно "повести" в сторону основной металл и поэтому, если Вы не хотите по итогу получить из ровной рамки пропеллер Карлсона - сварку нужно производить ПО ДИАГОНАЛИ (крест - накрест).

Начинать лучше всего с внешних угловых швов, один из которых я показал на фото выше, а затем перевернуть рамку и сварить противоположный по диагонали угол и так далее. Да! Ворочать и кантовать рамку туда сюда придётся много раз, но это важный момент, который отразится на результате .

К сварке внутренних угловых соединений (выше на фото) следует приступать после сварки внешних, а затем сваривать все остальные швы (в стык) - также "крест-накрест" (по диагонали).

Соединения скорее всего будут иметь небольшие зазоры в отдельных местах, что хорошо и плохо одновременно. Хорошо то, что шов с зазором получит обратный валик и будет крайне крепким, а плохо то, что если Вы забыли сваривать по правилу диагоналей - изделие значительно погнётся при остывании. Поэтому ещё раз заостряю на этом ваше внимание!

Советую сваривать все швы на таком тонком металле - с отрывом дуги . Об этом, а также о лучшем и простом способе зачистки сварных швов - Вы можете прочесть и даже посмотреть видео в статье по этой ссылке .

* Правильный метод сварки с отрывом дуги, который я описал в этой статье, также подойдёт и для обычной ручной дуговой сварки электродом - принцип один и тот же.

Защита жилого помещения или любого другого предприятия всегда была основным вопросом для владельцев. Существует много средств, которые используются, чтобы сделать свою крепость неприкосновенной: бронированные двери, система видеонаблюдения, охрана и т. д. Но, недоброжелатели часто проникают в дом через окна. На этот случай тоже предусмотрены свои варианты. Это может быть решетка для окон, или же ставни на окна металлические.

Они защищают ваш дом от злоумышленников, не давая проникать внутрь. Существует несколько разновидностей ставней для окон. Давайте узнаем какие они, чем отличаются и как происходит производство и их установка.

Разновидности ставней

Если говорить об изделиях для окон вообще, то их можно разделить на два вида:

Понятно, что на металлические окна лучше подойдут ставни из металла. Они надежные, прочные, долговечные и выдерживают серьезные нагрузки. Защита просто идеальная. Современные защитные ставни для окон из металла можно разделить на два вида:

Предлагаем вам детальней ознакомиться с каждым видом.

Цельные ставни из металла

Простой и надежный вариант. Конструкция стандартная, в виде одностворчатого или двустворчатого механизма. Строение таких ставней следующее: в основе рама, сделанная из профильной трубы, сечением 25×40 мм, и однаили две створки из стали. Створка крепится к раме посредством металлических петель. Чаще всего готовые ставни для защиты дополнительно покрывают эмалью или грунтовкой. Они служат антикоррозийными средствами, продолжающими срок службы ставней. Ведь металл имеет свойство ржаветь во влажной среде.

Такие ставни для окон пользовались большим успехом в «лихие» 90-е. Их часто можно было увидеть на дачах и домах всего бывшего СССР. И чтобы проникнуть внутрь здания, нужно было снять ставни с петель, ведь они находились снаружи помещения. Но, без «болгарки» осуществить такую операцию было невозможно. Вот почему количество проникновений на дачные участки и дома в то время резко упало. В летний период такие ставни открывали нараспашку днем, а ночью закрывали при помощи задвижного механизма или щеколды.

Ставни в виде жалюзи

Это вариант поинтересней. Они выгодно отличаются тем, что имеют более высокую степень защиты и большую разновидность дизайнерских решений. Благодаря тому, что такие ставни можно открывать, воздух и естественный свет проникает внутрь помещения. Вместо сплошного стального листа, используются ламели. Они сделаны так, что в закрытом положении влага никак не попадет внутрь. Но не только влага не сможет пробраться в дом, но и воры.

На радость потребителям, изготавливаются ламели разных типов, благодаря чему можно выбрать подходящие для себя. Но, не рекомендуем использовать те ставни, которые в закрытом состоянии пропускают свет. Их довольно просто взломать. Комплект купленного изделия включает в себя запоры и дополнительные замки для полной безопасности квартиры или дома.

Явный плюс и в то же время минус ставней в том, что они не дают возможности пространству между стеклами нагреваться. В результате летом при высоких температурах в квартире будет прохладно, а зимой – еще холоднее. Но в то же время, благодаря жалюзи летом помещение хорошо проветривается.

Обратите внимание! Если вы решили покупать эти ставни, рекомендуем предпочитать алюминиевые экструдированные конструкции. Все дело в том, что они имеют высокие теплоизоляционные свойства.

Хочется отметить, что данный тип ставней способен выдержать достаточно сильный ветер, защитив здания от проникновения. А за счет многослойного антикоррозийного покрытия, изделия прослужат вам долгую службу. Если вы решили обзавестись ставнями на металлические окна, то у вас есть два пути: простой и сложный. Приобрести готовые конструкции или же сделать их самостоятельно. Давайте узнаем, как происходит этот процесс.

Делаем металлические ставни своими руками

Понятно, что самый простой и быстрый вариант – это цельные ставни. Чаще всего их делают из листа оцинкованной стали. Благодаря своему составу и покрытию, лист будет устойчив к коррозии, и противостоять изменчивой внешней среде. Да и проникнуть через такие ставни будет тяжело.

Вы можете обратиться в мастерскую и заказать изделия, но можете сделать все самостоятельно. Для этого многого не надо:

Для начала, нужно узнать размеры откоса, подоконника, диагоналей и углов. Все должно быть точно. Для надежности измеряйте несколько раз, чтобы не ошибиться. Кроме того, вам будут нужны навыки работы со сварочным аппаратом. Если вы не умеете с ним работать, попросите знакомого или друга. Стальные уголки предварительно обработайте антисептиком, и подгоните их по размеру. Сварочные работы проводите на ровной поверхности, например на столе, придавив уголки с 4 сторон прессом. Все что вам нужно – сделать прямоугольную раму, подходящую под размер окна.

Дальше нужно установить и зафиксировать лист стали на готовой раме. Здесь у вас есть два варианта: изготовить одностворчатые или двустворчатые ставни. Одностворчатые ставни требуют двух петель с выбранной стороны. А для двустворчатых изделий, лист придется разрезать пополам и закрепить с каждой стороны двумя парами петель. Кроме того, важно сделать ребра жесткости, напоминающие крест или рельсы (это зависит от того, как вы будете их устанавливать). Эти элементы сделают изделие более прочными.

Дополнительно о том, как можно сделать ставни своими руками, вы можете увидеть из этого видео.

Выполняем установку створок на окно

Например, наши металлические изделия нужно фиксировать на оконном проеме посредством простых болтов и гаек. Для этого нужно заранее просверлить необходимые отверстия под болты. Если же говорить о деревянных конструкциях, то здесь можно обойтись простыми саморезами. Все дело в том, что деревянные ставни на окна намного легче, поэтому для их фиксации не нужно использовать сверхпрочные болты.

Здесь потребуется быть аккуратным и точным, чтобы закрепить ставни на окне идеально ровно, без перекосов. В этом вам поможет строительный уровень. Благодаря ему можно наметить места крепления ставней и выполнить его правильно. Если при монтаже у вас образовались пустоты, то их важно заделать монтажной пеной и обработать гидроизоляционным материалом. Не стоит откладывать это работу на потом, сделайте ее «не отходя от кассы». Когда вы будете насаживать створки на петли, обратите внимание на правильность и качество стыковки. Для этого закройте ставни. Если вы все сделали правильно, то они идеально сойдутся в центре конструкции, без нахлеста. Половинки соединятся, после чего вы можете задвинуть щеколду или закрыть замок.

Обратите внимание! Любые ставни на окна вы можете монтировать на анкеры. Их вгоняют в стену по всем углам и в центре торцов. Все что потребуется – перфоратор и 6 анкерных болтов. Крепление изделий на окнах железобетонное!

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, как сделать ставни на окна своими руками. Устанавливаемый элемент будет надежно защищать ваш дом.

Читайте также: