Окна второго этажа в деревянном доме

Обновлено: 27.04.2024

Любовь к мансардам среди домовладельцев неистребима. Одним из серьезных доводов против «полутораэтажек» называют необходимость монтажа специальных мансардных окон. Дескать, потом с ними больше мороки, чем удовольствия от созерцания звездного неба. Но если подойти к выбору и монтажу конструкций с умом, никаких сложностей не будет, зато будет естественное освещение весь день, обзор на окрестности, и свежий воздух. Чтобы ваши мансардные окна только радовали, предлагаем прочитать наш специальный материал про эти полезные конструкции.

Мансардный этаж в загородных домах обычно закладывают при проектировании, но случается, и холодный чердак преобразуют в жилое помещение. Для обеспечения оптимального режима освещения в обоих случаях используют мансардные окна. Эти конструкции различаются по видам и функционалу, а залогом их надежности, герметичности и долговечности является правильный выбор и соблюдение технологии монтажа. Дефицита на рынке не наблюдается, у производителей впечатляющий ассортимент, но домовладельцев смущает цена вопроса. В рамках статьи рассмотрим характеристики мансардных окон, параметры выбора и установки, и оправдан ли «колхоз».

Содержание:

Характеристики окон для мансард
Виды окон
На что обратить внимание при выборе
Нюансы монтажа
Бывают ли самодельные мансардные окна

Характеристики окон для мансард

Мансардный этаж формируется преимущественно скатами крыши и вертикальных оконных блоков во фронтонах недостаточно для покрытия потребности помещения в естественном освещении. Чтобы «добрать», прямо в кровле монтируют специальные мансардные окна. Из-за такого расположения оконные конструкции подвергаются усиленному воздействию внешних факторов. Поэтому они должны обладать повышенной устойчивостью к воздействию природных явлений: дождя, снега, талых вод, ветра. Типовые стеклопакеты для таких условий применения не подходят, как и стандартные профили. У мансардных окон повышенные технические и эксплуатационные характеристики.

Минимальная теплопроводность – за счет энергосберегающих стеклопакетов и заполнения инертными газами (преимущественно аргон). Средние показатели сопротивления теплопередаче для конструкций базового сегмента составляют 0,71-0,91 R₀ [м²С/Вт].
Прочность – благодаря закаленному стеклу и усиленному профилю выдерживают пиковые снеговые нагрузки от 630 кг/м² (база).
Герметичность – достигается комбинацией специализированных уплотнителей с изоляционным окладом (при соблюдении технологии монтажа).

Притом, что мансардные окна изначально ориентированы на наклонный монтаж и прямой контакт с дождем и снегом, сложности при эксплуатации могут возникать из-за характеристик крыши, а не минусов конструктива блоков.

Нужно ли выгребать снег вокруг мансардного окна? А то кто-то в теме писал, что весной все течет. Уклон крыши 33 градуса, кровельное покрытие – металлочерепица.

«Мода» на пологие скаты до 40 градусов пришла из стран с мягким климатом, где снега практически не бывает. В регионах же с повышенной снеговой нагрузкой рекомендуемый угол 40-45 градусов, чтобы снег не скапливался на крыше. При установке мансардного окна в кровлю с меньшим углом, производители советуют монтировать над блоком снегозадержатель.

Виды конструкций

Когда мансарды только вошли в обиход с легкой руки французского архитектора Франсуа Мансара, единственной возможностью добавить света были дормеры (кукушки). Это выдвинутые за пределы крыши надстройки, в которые устанавливаются обычные окна. Под специализированными же мансардными окнами обычно понимают конструкции наклонного типа в скатах, а не световые тоннели или вертикальные оконные блоки и надставки в кукушках. Разновидности мансардных окон подразделяются по нескольким параметрам.

Материал профиля

Оконные блоки мансардного типа изначально на порядок дороже обычных вертикальных конструкций, но и внутри категории разброс цен между базой и премиумом может составлять десятки тысяч. В большей степени разница обусловлена техническими «наворотами», а материал профиля вторичен. В частных загородных домах одинаково используют как металлопластиковые, так и деревянные мансардные окна. Если сравнить цены, существенной экономии пластиковая рама не дает, а некоторые линии в ПВХ даже дороже. Визуально современные полимеры имеют практически любую фактуру и гамму, и с достоверностью имитируют ценные породы древесины. Выбор же зависит от личных предпочтений, типа помещения и дизайна интерьера – в обшитой натуральным деревом спальне уместнее деревянное же окно.

В ванной, где стабильно повышенная влажность – пластиковое.

Способ открывания

Эксплуатация мансардных окон подразумевает возможность открытия створки для проветривания и мытья, глухие блоки менее практичны и в современных домах встречаются значительно реже. Чтобы окнами было удобно пользоваться при разных условиях, выпускают блоки, открывающиеся разными способами.

С центральной осью или среднеповоротные – самая распространенная группа, любой угол открытия с двух сторон, вплоть до полного поворота на 180 градусов обеспечивают установленные по центру рамы фрикционные петли.
Со смещенной, приподнятой осью – благодаря механизму открывания в верхней части рамы такие окна могут достигать высоты в 2,5 метра. Мыть проблематичнее, но если вид из окна достойный, можно и потерпеть неудобства, обзор они дают максимальный.
Панорамные (двустворчатые) – глухая нижняя створка и открывающаяся верхняя, также нестандартных габаритов. Для сравнения, стандартная высота мансардного окна 140-160 см, панорамного – до 255 см. В премиальном сегменте конструкции панорамного типа с одной створкой и улучшенным дизайном.
Комбинированные – компромиссное решение, и смотреть можно без ограничений, и ухаживать просто, достаточно перевести створку из верхнего в центральное положение.
Балконного типа – для видовых участков с завораживающей перспективой, если полностью открыть окно, оно превратится в небольшой балкон за счет выдвижной нижней створки. Верхняя створка с комбинированным механизмом. Самый дорогой вид окон для мансард.

Сервисные люки, предназначенные для техобслуживания и аварийной эвакуации, полноценными мансардными окнами не являются и представляют собой раму с откидной крышкой из поликарбоната. Их при необходимости устанавливают в холодных чердаках.

Количество стеклопакетов

Количество стеклопакетов варьируется от одного до трех, базовая комплектация предусматривает высокие параметры энергосбережения, которых вполне достаточно даже в промозглой Москве и подобных климатических зонах. Поэтому наиболее востребованы базовые однокамерные стеклопакеты. Но для домов с мансардными окнами, расположенными в холодных регионах со снегопадами, рекомендуют двойные или тройные стеклопакеты. Для совсем уж суровых условий и помещений, где должно быть всегда тепло (в детских), можно установить мансардное окно с подогревом.

На что обратить внимание при выборе

Когда мансарда запланирована проектом, проблем при выборе и монтаже окон не возникает: размеры оконного проема и блока согласованы, кровельное покрытие совместимое, колесо изобретать не нужно. В процессе формирования кровельного пирога установка мансардного окна значительно легче, нежели врезка в готовую крышу. Если необходимость в переоборудовании чердака возникла спустя время, технически это сложнее, но возможно. В этом случае выбор конструкции будет «упираться» в расстояние между стропилами – проще окно меньшей ширины с универсальной монтажной системой установить на обрешетку, чем переделать часть стропильной системы под большую раму. Со стандартным шагом стропил в 60 см затруднений не будет ни на каком этапе, основная масса производителей выпускает окна типовой ширины в 55 см, по 2,5 см как раз остается на монтажные швы, как и в советах профессионалы. Но есть и другие нюансы.

Угол наклона ската – доля остекления зависит от площади (1/10), а высота мансардного окна подбирается исходя из крутизны крыши. Чем более пологий скат, тем окно должно быть выше и напротив. Для угла 15-40˚ рекомендуемая высота блока в 160 см, для 30-55˚, в 140 см, для 40-65˚, в 118, для 55-85˚ достаточно и 98 см. Стандартная монтажная высота от уровня пола составляет 90-120 см.
Тип кровли – мансардное окно, это система, включающая не только раму и стеклопакет, но и оклад, состоящий из набора дренажных желобов и защитного фартука. Он отвечает за герметичность конструкции и обязателен для правильного монтажа оконного блока. Оклады подбираются под конкретное кровельное покрытие и отличаются высотой профиля. Стандартные изоляционные оклады следующих видов: для плоских кровель (до 10 мм), для профилированных покрытий (до 45 мм), для кровельных материалов с высоким гребнем (до 90 мм).
Система вентиляции – любое жилое помещение нуждается в достаточном воздухообмене, особенно, расположенное в мансарде. Если в доме естественная система вентиляции альтернативой проветривания вручную станет встроенный вентиляционный клапан. Когда система принудительная, с рекуперацией, обходятся без использования блоков с клапанами.

Нюансы монтажа

В девяноста процентах случаев проблемы с мансардными окнами связаны не с дефектами блоков, а с нарушением технологии монтажа. Даже при соблюдении инструкции производителя и профессиональной установке возможны просачивания влаги, преимущественно, из-за скопления снега в нижней части. При правильной установке ситуация исправляется своевременной очисткой окна, при необходимости может потребоваться смазка уплотнителя, если он деформировался из-за наледи. Но когда монтаж мансардного окна выполнен с нарушениями, речь уже не о просачивании – о полноценных протечках, устранение которых потребует куда больших вложений.

По монтажу своими руками, мнения расходятся, производители в один голос твердят о необходимости привлечения профессионалов и только профессионалов. Самостройщики парируют, что примеры «косячного» монтажа выполненного установщиками за немалые суммы, сплошь и рядом, и «не Боги горшки обжигают».

Истина, привычно, где-то посредине, но интересен именно практический опыт, а не только теоретические рекомендации.

Монтаж мансардного окна своими силами

Приветствую, далее следует мой опус по самостоятельной установке мансардного окна известного производителя. Советую к ознакомлению таким же самостройщикам, чтобы избежать уже освоенных чужих граблей. Пирог крыши сверху вниз: мягкая черепица, подкладочный ковер, обрешетка (доска дюймовка), контробрешетка, защитная мембрана, теплоизоляция 20 см, перекрестное утепление 5 см, по обрешетке (брусок 5 см), пароизоляция, обрешетка вертикальная из дюймовки и ГСП.

При выборе мансардного окна было два основных требования – двойной стеклопакет и нестандартная ширина, так как оно будет освещать лестницу и холл первого этажа. Сделав выбор в пользу более дешевой конструкции, в технические детали vareniks особо не вникал, что и повлекло дополнительные проблемы.

Мансардные окна с универсальной монтажной системой можно монтировать на различные основания, в том числе и в готовую крышу. Приобретенное же окно было «заточено» только под обрешетку. Но vareniks не отчаялся, пообщался с консультантом и, несмотря на все трудности, решил сэкономить 11 тысяч на услугах установщика и поставить мансардное окно своими руками.

Я дождался выходных и смело приступил к установке окна. Изнутри, часть пирога крыши специально не доделал, чтобы проще было монтировать окно – были только стропила и первый слой утеплителя. Добавил изнутри еще одну стропильную ногу, на 8 см сузив проем. Дальше, больше: разрезал мембрану, вырезал дырку в небо – проем меньше оригинального, через который выбрался на крышу и разобрал гибкую черепицу на 30-40 см дальше предполагаемой рамы. Вырезал проем для рамы, вырезал куски ОСП, шириной меньше 30 см вокруг рамы. Глубину пропила выставил по толщине ОСП, чтобы сохранить обрешетку.

снаружи и изнутри закрепил деревянные опорные бруски (5×10 см);
поверх брусков прикрутил дюймовку, чтобы балки стали вровень с обрешеткой;
выше рамы выпилил контробрешетку и смонтировал самодельный металлический дренажный желоб, сделанный из торцевой планки (в комплект поставки для гибкой кровли не входит, но консультант советовал поставить).

После, «без задней мысли», согласно инструкции смонтировал опорные уголки на раму под означенный уровень V, пристрелял степлером изоляцию, приладил раму, отрегулировал по уровню и прикрутил. По технологии оконный блок в раму устанавливается дважды – примерка для калибровки и финальный монтаж мансардного окна после сборки теплоизоляционного и гидроизоляционного контура. Опустив подробности «танцев с бубнами» связанных с подъемом тяжелой конструкции, отсутствием лесов и техническими нюансами, получаем.

Примерочная установка окна в раму, вымотала меня так, что соблюдать алгоритм и устанавливать его повторно показалось непосильным подвигом. Все дальнейшие манипуляции выполнял, не снимая блок: вставил боковой утеплитель, прибил влагозащиту, прикрутил на место ОСП, нанес мастику, подложил подкладочный ковер, набил черепицу до нижнего уровня рамы. Дело наконец приблизилось к установке защитного оклада. Вот тут меня ждало огромнейшее разочарование – между окладом и рамой остался зазор четко в толщину листа ОСП.

Рама у этой модели мансардного окна должна крепиться именно к обрешетке, а не к плитному основанию, а в инструкции четких указаний на этот счет не оказалось. vareniks по неопытности решил, что принципиальной разницы нет, и оклад можно отрегулировать, но ошибся. Советы спеца по итогу консультации – окно нужно или полностью переустанавливать, или приподнять раму и сделать прокладки из ОСП. Реализован второй вариант с аккуратным демонтажем и новой сборкой окна своими руками на четыре прокладки под опорные уголки.

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе - декоративный элемент. Еврообсада - это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
Смонтировать подоконник;
Установить стояки;
Смонтировать вершинник;
Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Утепление второго этажа древесного дома. Утепление пола древесного дома. Утепление стенок дома изнутри. Материалы для утепления дома.

Мансарда либо настоящий этаж?

Утепление пола древесного дома является процедурой, воплощение которой находится в тесноватой связи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать настоящий 2-ой этаж, а возвести облегченный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во 2-м варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:

ввиду широкого контраста материалов на современном рынке выбор теплоизолятора находится в зависимости от предпочтений и денежных способностей заказчика;

Утепление перекрытия второго этажа

В древесном доме над вторым этажом непременно должно быть чердачное помещение. Чтоб воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня ввысь перекрытие должно быть отлично утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в данной последовательности.

Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в личном древесном доме составляют такие элементы:

Данная последовательность должна быть строго соблюдена, по другому эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значимой степени. Если 2-ой этаж будет занимать ребенок, который любит слушать звучную музыку, либо дом стоит поблизости проезжей части – следует озаботиться вопросом высококачественной шумоизоляции пола и стенок помещения.

Не считая теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые делают звуковой барьер. При использовании керамзита в процессе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплоотдачи через потолок. Мансарда размещена в конкретной близости к кровельному покрытию. Роль теплоизолятора делает минеральная вата, которая признана спецами одним из наилучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата избранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.

Строительство 2 этажа. Стенки из газосиликата, окна перемычки.

В этом видео я собрал все куски работ которые мне пришлось сделать во время строительства собственного…

Обычной метод внешней отделки окна в древесном доме

Фронтон второго этажа древесного дома изготовлен по каркасной технологии и обшит блокхаусом. Во время строите…

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы стремительно и комфортно укладываются меж стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими методами:

Когда потолок второго этажа размещен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. Другими словами сначала должен быть пол второго этажа, потом – потолок, дальше – чердачный пол.

Таковой подход разъясняется отсутствием отопления в верхнем уровне строения. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.

Утепление стенок второго этажа в древесном доме

С целью утепления изнутри второго этажа в древесном доме можно использовать две технологии:

Низкая популярность внутренней отделки дома обоснована целым рядом обстоятельств:

В процессе утепления стенок изнутри следует соблюдать последовательность и последующие моменты, дозволяющие свести к минимуму вышеизложенные недочеты:

подготовка стенок, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей дезинфицирующими средствами;

Внешнее утепление стенок подразумевает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные методы термоизоляции осуществляются «на сухую», но на практике почаще употребляется утепление «мокрый фасад».

Влажным методом фасад древесного дома утепляется так:

Утепление фасада влажным методом видео:

Утепление фронтонов мансарды

Термоизоляция окон и лоджии на втором этаже

Через стеклянные поверхности, окна и дверные просветы происходит активная утечка тепла из помещения. Невзирая на наличие стеклопакетов, откосы должны быть дополнительно утеплены. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт либо другой ячеистый материал. Утепление лоджии делается аналогично термоизоляции фронтона.

Заключение

Верно выполненная термоизоляция стенок, пола и потолка мансарды обеспечит комфортабельную атмосферу в прохладное время года.

Полезное

Изделия из стекла: применение в интерьере

Слова, вынесенные в заголовок нашего сайта «Стекло — как произведение искусства» — не просто красивый слоган. По мнению коллектива и

Окно — один из тех элементов, что определяют качество жилья. И здесь у обладателей частных домов имеется солидное преимущество перед владельцами стандартных квартир. Планируя возведение или перестройку дома, они вольны выбирать габариты и внешний вид оконных проемов. Решение об устройстве больших окна в частном доме вызывает особенно много вопросов; такие конструкции имеют немало особенностей в устройстве, дизайне и эксплуатации.

За детальной информацией о современных вариантах остекления частного дома мы можете обратились к профессионалам – сотрудникам группы компаний «АЛЮТЕХ». Это один из ведущих производителей оконных конструкций, который поставляет продукцию во все страны СНГ и Европы.

Разновидности

Окна больше, чем остальные элементы, формируют индивидуальность дома; от них зависит не только внешний вид, но и интерьер жилья. Вдвойне это относится к большим окнам для частного дома; варианты которых формируют несколько типов.

Классические (панорамные)

Конструкции с большой площадью остекления, когда прозрачной делается вся стена (или ее значительная часть). Название говорит само за себя — панорама располагается в выигрышном месте и демонстрирует живописный вид на окрестности. Такие окна придают помещению презентабельный вид, занимают в фасадной стене пространство от пола до потолка, а их ширина значительно превосходит высоту.

Стандартные варианты окон в частном доме подходят для комнат на верхних этажах, если оттуда открывается красивый вид (вариант особенно подходит для дома на склоне). Расположение на первом этаже будет удачным, если рядом с домом имеется лес, водоем, ухоженный сад или бассейн.

Эркерные

Эркер, оригинальный архитектурный элемент, сам по себе служит украшением дома. Дополненный панорамным окном, он становится изюминкой фасада и неизменно обращает на себя внимание. Эркерная панорама повышает комфорт проживания, так как увеличивает доступ естественного освещения.

Панорама может выполняться как по всему периметру, так и на одной из эркерных стен. Поскольку эркеры, как правило, имеют небольшой размер, сплошное остекление не приводит к значительным тепловым потерям. Стоимость зимнего содержания комнаты с эркерной панорамой увеличивается незначительно.

Угловые

Самый сложный вариант панорамных конструкций, когда с двух сторон остекляется угол фасадных стен; дом приобретает особую привлекательность и легкость. Подобное решение целесообразно для построек с высокими потолками, при этом надо позаботиться о компенсации теплопотерь, неизбежных для больших окон в любом доме.

Угловая панорама реализуется несколькими способами:

Безрамная конструкция. Крепление к оконным проемам осуществляется при помощи особых угловых профилей, используется специальная технология сварки. Для соединения стеклянного полотна применяется прозрачный герметик.
Профиль. Угловые формы окон для дома могут использовать рамы из древесины, алюминия, ПВХ, стеклопластика или комбинированные (алюмо-деревянные). Стыковка углов проводится стандартным способом.
С усилением. В угловой части монтируется колонна или стационарный профиль, затем крепятся рамы со стеклопакетами.

Французские окна

В этом названии кроется ошибка: французские окна — это большие (панорамные) двери в пол. Распространены французские окна-двери двух видов: со сдвижными или штульповыми створками. В конструкции последних отсутствует импост — усиленный профиль между створками.

Французский дизайн окон в частных домах находится на пике популярности. Изящные окна-двери привычно проектируются на первом этаже. Здесь они служат эффектным выходом в сад, к бассейну или в другое помещение (например, зимний сад). Красивым архитектурным решением является соединение гостиной или спальни с террасой (верандой).

Если французское окно устанавливается на верхнем этаже, перед ним на фасаде монтируется защитная конструкция, имитирующая балконное ограждение. Такой элемент фасада, хоть и не имеет собственной балконной площадки, называется французским балконом.

Выгоды больших окон и решения для их минусов

Панорамное остекление несет очевидные выгоды:

Яркий элемент дизайна. И фасад, и комната будут иметь эффектный и презентабельный вид.

Визуальные преимущества. Это не только непревзойденный панорамный вид из окна дома на окружающие красоты, но и максимальное естественное освещение. Кроме того, комната с прозрачной стеной оставляет впечатление более просторной, чем есть на самом деле.

Эксплуатационные характеристики. Прочная и устойчивая конструкция имеет длительный срок службы, а также хорошую шумоизоляцию, качество которой зависит от количества и вида стекол в стеклопакете, от вида и материала профиля.

Самым сильным аргументом противников панорамных окон является их низкая теплоизоляция. Действительно, первоначально панорамные конструкции появились в теплых широтах, там, где зимняя температура не опускается ниже 0°C, и потери тепла никогда не бывают значительными.

Впоследствии модную новинку адаптировали к использованию в холодных регионах. Не секрет, что дома с панорамным остеклением являются частым архитектурным выбором в Финляндии и Швеции.

Вопрос решается благодаря теплым инженерным решениям с тремя стеклами и двумя камерами; также никто не запрещает установить в комнате радиаторы, сделать теплый пол.

Между тем, во многих современных панорамных окнах потери тепла (а, значит, и затраты на отопление) увеличены на 20-30%, в зависимости от зимних температур региона.

Снизить теплопотери (и параллельно защитить от яркого солнца) помогут шаттерсы — деревянные или пластиковые ставни. Для панорамных вариантов подходят раздвижные шаттерсы-ставни, которые перемещаются по направляющим.

От покупки больших красивых окон для частного дома многих хозяев останавливают соображения безопасности. На самом деле, в больших моделях используется прочное закаленное стекло, толщина которого начинается с 6 мм; разбить его совсем не так просто, как кажется.

Решиться на установку больших окон мешает практичность и желание избежать лишних трат. Так, мойка больших окон (особенно глухих и расположенных на верхних этажах) требует профессионального подхода, что выливается в отдельную статью расходов.

В регионах с морозными и снежными зимами придется подумать о том, как избежать образования наледи. Распространенным способом борьбы с обледенением стекла служит создание тепловой завесы. Используют инфракрасные нагреватели, теплый плинтус и щелевые конвекторы. Все они сокращают расходы на отопление, и могут монтироваться по периметру оконного проема, а также в подоконник или оконные откосы.

Излишек ультрафиолета приведет к выцветанию мебели, только если на стекле не будет зеркального напыления, особенно уместного для панорамных окон, выходящих на юг.

Тонированные стекла обладают несколько меньшими защитными свойствами, так как отражают лишь часть солнечного спектра. Тонировка нужна, чтобы скрыть внутреннее пространство от посторонних взглядов.

Видео описание

О вымыслах и реальности панорамного остекления в следующем видео:

Тонкости использования

Выбор энергосберегающего стекла для панорамного окна считается самым правильным решением, однако и оно способно принести неприятности с неожиданной стороны. Дело в усиленной способности пленки или напыления отражать солнечные лучи.

Под жестким отраженным светом могут завянуть растения, стена, обшитая сайдингом, выцветет, а пластиковая мебель покоробится. Также может сильно разогреться каменное или бетонное покрытие двора.

Решением станет предварительное планирование расположения построек и посадки растений, выбор устойчивых к солнечной радиации материалов.

Важным элементом, влияющим на итоговую стоимость панорамного окна, является фурнитура. Предпочтительно использование наклонно-раздвижной фурнитуры со следующими параметрами:

Система рассчитана на легкое и плавное перемещение оконной створки (весом от 100 до 150 кг), снабжена функцией доводчика.

Любые окна потенциально доступны для краж с взломом. В конструкции качественной фурнитуры имеются детали, надежно фиксирующие створку в раме.

Створка может послужить местом проникновения в дом во время проветривания. Чтобы этого не случилось, разработана специальная фурнитура с функцией параллельного смещения. В этом случае створка смещается по периметру рамы на 5-6 мм. Такой режим минимизирует потери тепла, избавляет от сквозняков и обеспечивает циркуляцию свежего воздуха.

Особенности выбора

Помимо надежной фурнитуры и противовзломной защиты при выборе панорамного остекления учитывают следующие факты:

Чтобы теплоизоляция была качественной, нужен профиль шириной как минимум 70 мм

Стеклопакеты выбираются 2-х или 3-х камерные, стекло лучше энергосберегающее. Если стеклопакет будет установлен на южный фасад дома, его тонируют.

Самые низкие теплопотери сквозь профиль у панорамных окон из дерева и стеклокомпозита; варианты из ПВХ и алюминия им значительно уступают.

Для тяжеловесных конструкций рекомендуются профили из алюминия или ПВХ, которые дополнительно армируются металлом. Чтобы снизить потери тепла, необходимо заказывать теплый алюминиевый профиль.

Красивые пластиковые окна обязаны соответствовать архитектурной стилистике дома снаружи и дизайну интерьера внутри. Для достижения цели используют декоративные переплеты (шпросы), ламинированный и цветной профиль, витражное стекло.

Видео описание

О монтаже панорамных окон в частном доме в следующем видео:

Заключение

Эффектное, во всю стену, остекление остается редким явлением на российских просторах. Причин у такого осторожного отношения много; хозяев останавливает стоимость (чаще всего они изготавливаются по индивидуальному заказу), хлопоты, связанные с установкой и избыточные затраты в отопительный сезон. В большинстве случаев владельцы отдают предпочтение французским окнам, так как считают их более практичными и привлекательными на вид.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами: