Обвязка ленточного фундамента доской 50
Обновлено: 28.04.2024
Некоторые постройки намного выгоднее и удобнее возводить на винтовых сваях в качестве фундамента.
Иногда это вообще единственный вариант устройства основания (например, в случае пучинистого грунта).
Благодаря обвязке доской сваи соединяются в одну конструкцию, что значительно повышает прочность свайного фундамента и позволяет равномерно распределить нагрузки.
Особенности процедуры
От того, насколько правильно выполнена обвязка, зависит надежность всей конструкции. Поэтому для создания такого основания обязательно выполняется нижняя обвязка, которая соединяет фундамент, стены и лаги пола. Также без нее не получится создать ровную площадку, что важно при создании правильной нагрузки.
Поэтому в процессе монтажа нужно придерживаться следующих рекомендаций:
предварительно уложить на элементы фундамента гидроизоляционный материал (это может быть рубероид или более дорогостоящие и долговечные аналоги);
Когда применяется?
Обвязка представляет собой соединительную конструкцию, без которой, площадь опоры на почву будет значительно ниже. Использование дерева или металла в качестве обвязочного материала позволяет защищать подполье от любого воздействия со стороны улицы.
Обвязка необходима для распределения нагрузки. Без нее не обойтись в случае, когда из-за сложного грунта опоры заглубляются не равномерно.
Если не создать единую конструкцию, то через несколько лет могут появиться перекосы, произойдет усадка постройки. Такое может произойти и в случае наличия обвязки, но шансы возникновения проблем значительно снижаются.
Если не выполнить обвязку, то срок службы основания снижается. Поэтому опытные строители всегда рекомендуют не пренебрегать данным этапом обустройством фундамента на сваях.
Тем не менее, доски в качестве обвязки применяются для наиболее легких строений, чаще для каркасных.
Плюсы и минусы
У обвязки винтового фундамента доской есть ряд преимуществ, если сравнивать с аналогичной обвязкой при помощи бруса:
Доска намного меньше деформируется и не растрескивается. Из-за массивного сечения бруса на нем довольно часто появляются трещины уже на этапе монтажа конструкции.
Среди минусов обвязки при помощи доски можно выделить недолговечность материала. Хотя многое зависит от конкретной породы дерева. Но даже при этом условии некоторые отдают предпочтение швеллерам (обвязке при помощи металломатериалов).
Укладка бруса на ленточный фундамент
Если на поверхности бетона есть неровности, их нужно сгладить или залить цементной стяжкой. Обвязка дома брусом на ленточном фундаменте выполняется в следующей последовательности:
- Фундамент накрывается гидроизоляцией. Для надёжности рекомендуется покрыть его битумом, а сверху положить два слоя рубероида.
- На концах брусьев делаются гнёзда для соединения в лапу или в чашу меж собой в углах.
- Просверливаются отверстия размером чуть больше диаметра нагелей или шпилек.
- Производится укладка бруса на фундамент, и строительным уровнем проверяется горизонталь. Небольшие перепады по высоте корректируются подкладыванием дощечек.
- На шпильки надеваются прокладки и широкие шайбы, затягиваются гайки. Выступающая часть резьбы обрезается болгаркой.
- По углам смежные элементы скрепляются между собой гвоздями или саморезами и усиливаются монтажными уголками.
Для стыковки по длине также используется соединение в лапу или в чашу и усиливается металлическими пластинами.
Лаги для настилки пола монтируются удобным способом, но с обязательной опорой на фундамент. Поскольку металлические элементы во время эксплуатации будут недоступны, их следует покрыть антикоррозийным составом.
При креплении обвязки с помощью деревянных пробок в фундаменте, для них выбирается материал с большим содержанием смолы. Внутренняя поверхность отверстий под пробки покрывается битумом/
Подготовка к процессу
Обвязка производится после возведения самого основания. Основным же этапом подготовки к обустройству обвязки является выбор пиломатериала.
Подбор доски по характеристикам
Согласно мнению специалистов, использование доски или бруса являются одинаково правильным методом укрепления фундамента на винтовых сваях. Если используется цельный деревянный брус, то его размер должен составлять 150х150, 150х200 или 200х200 см.
Однако намного удобнее подготовить брус, сшитый из нескольких досок. Тогда его размер должен составлять 20х200 или 50х150 см. Такие наборные элементы, не только не уступают цельному брусу, но и превосходят его по характеристикам.
Элемент размером 50х200 см из досок не уступает по прочностным характеристикам брусу 200х200 см.
Для создания наборного бруса необходимо соединить несколько досок при помощи гвоздей (длина до 120 мм), которые должны идти в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке требуется крепить не один глухарь, а четыре. При этом гвозди прибиваются в шахматном порядке.
Если для создания бруса 50х200 см требуется 4 и более досок, то сначала нужно сбить первые 3 доски, а потом к ним при помощи дополнительных гвоздей прикрепить остальные.
Если говорить о породе дерева, то предпочтение
стоит отдавать хвойным породам, таким как:
В древесине этого типа присутствуют смолы. Они являются природными составами, которые противостоят образованию плесени, гнили и грибка.
Кроме этого древесина такого типа является гигроскопичной (не пропускает и не накапливает влагу). Лиственница обойдется дороже всего, зато она обладает самым долгим эксплуатационным сроком. Самый оптимальный вариант невысокой цены и высокого качества является сосна.
Варианты конструкции
Сплоченная доска
Единицы используемого для обвязки материала могут иметь разную форму. Это могут быть бревна, цельные брусья или составленные из нескольких слоев доски.
Сплоченная доска
Для обвязки из досок подходят пиломатериалы, качественно пропитанные антисептическим составом. Если достать такое сырье не удалось, можно взять лиственницу. Ее смола обладает обеззараживающими свойствами. Экономить на качестве материала не следует – конструкции из гниющего дерева быстро приходят в негодность.
Для обвязки используют материалы, состоящие из 3-4 скрепленных вместе досок сечением в 0,05 на 0,2 метра. Они должны быть тщательно откалиброваны по габаритам; по возможности стоит это сделать самостоятельно. Допускается использование нестроганого сырья. Монтируют доски, прибивая или прикручивая их крепежными элементами по образцу шахмат.
Брус
Цельные бруски могут иметь габариты 0,15х0,15, 0,15х0,2 или 0,2х0,2 метра. Последние два варианта считаются эквивалентными соответственно трем и четырем скрепленным доскам с габаритами 0,05х0,2 м. Если одна из сторон бруска равна 0,2 м, его помещают на оголовки меньшим боком – тогда конструкция будет иметь высоту 0,2 м.
Используемое сырье не должно иметь влажность выше 12%, гнильцу или сучковатости. Брусья обязательно подлежат химической обработке. Для этого используются противогрибковые составы, антисептики, средства, предупреждающие возгорание и проникновение влаги. Поскольку еловая древесина имеет много сучков, она меньше подходит для работ, чем кедр или сосна.
Соединять находящиеся рядом элементы можно по-разному. Популярен способ «в полдерева»: в этом случае в соседних брусках прорезаются выемки в половину толщины. Еще один способ подразумевает такое создание вырезов под скошенным углом, чтобы при скреплении не образовывалось лакун. Используют также замок формата «шип-паз». Чтобы вырезы получились точнее, стоит купить или взять в аренду рубанок.
Бревно
Необработанные бревна отличаются прочностью и лучше всего выдерживают веса. У этого материала наименьшая стоимость, но бревна сложны в монтаже из-за своей неправильной формы, затрудняющей подгонку, укрепление на основании и монтаж стен.
Как сделать своими руками?
Если используется наборный брус (сколоченные доски) размером 50х150 или 50х200 см, то работы выполняются следующим образом:
- Составляем детальный план обвязки.
- Выполняем сборку нижней обвязки, начиная с периметра. Пиломатериал необходимо запилить согласно плану обвязки. Торцы соединяются при помощи гвоздей.
- После того, как крайние доски были уложены, проверяем соответствие всех размеров, включая диагональные.
- Выполняем набор оставшихся досок. Каждый элемент необходимо выпиливать согласно размерами и торцевать в «своем» узле. Соединение досок также осуществляется с помощью обычных гвоздей.
- Стягиваем доски шпильками. Это придаст большую прочность.
- Выполняем крепеж обвязки к оголовку сваи. На этом этапе применяем в качестве крепежных элементов анкерные болты (подойдут и резьбовые шпильки).
Работу можно выполнить самостоятельно или пригласить специалистов.
Материалы
Перед началом работ, само собой разумеется, необходимо запастись нужными материалами. Конечно, их выбор, в первую очередь, будет зависеть от того, какую смету предполагает строительство, однако нельзя сбрасывать со счетов и проектную документацию, а также тот факт, что не все материалы совместимы друг с другом, да и своими руками не каждый материал можно будет монтировать.
Итак, понадобится следующее:
- пиломатериалы в виде бруса, брёвен или досок;
- плита ОСБ (это аббревиатура ориентированно-стружечной плиты);
- гидроизоляционный слой (лучший вариант гидроизолятора – это самый обыкновенный и дешёвый рубероид);
- крепёжная фурнитура (гвозди с длиной забивного штыря в 150, 50 и 100 миллиметров, а также саморезы с длиной забивного штыря в 50 и 100 миллиметров, с помощью которых легко монтировать своими руками утеплитель, осуществляя его надёжное крепление);
- теплоизоляционный материал (лучший вариант – это минеральная вата и любой утеплитель на основе базальта).
Пример обустройства нижней обвязки каркасного дома в полдерева
Что нужно учитывать при выборе материалов для обвязочных работ:
- максимальные значения возможной нагрузки;
- сопротивляемость к механическим воздействиям, внутренним и внешним влияниям;
- вес и плотность материалов.
Например, та же замена стойки потребует использования качественного бруса, если речь идёт про свайный фундамент, а вот в столбчатом будет достаточно обычной доски из дерева практически любой породы и сорта.
Крепление, как уже было отмечено выше, должно осуществляться обычными гвоздями и саморезами, без которых сегодня не обходится ни одно строительство.
Монтажная схема нидней обвязки каркасного дома
Цена за обвязку под ключ
Если говорить о стоимость работ, то стоит рассмотреть примерные расценки в крупных городах:
Москва. Обвязка с использованием пиломатериала из лиственницы обойдется около 1400 рублей за м. п. (с учетом стоимости материала). Из сосны — будет стоить около 1000 рублей за м. п.
Рекомендации специалистов
Опытные строители рекомендуют выполнять не только гидроизоляцию обвязки, но и теплоизоляцию. От этого зависит то, насколько будет защищено внутреннее пространство дома от продувания.
Если холодный воздух будет свободно перемещаться под полом, то это в значительной степени увеличит теплопотери, а значит, расходы на электроэнергию возрастут. Если же сделать так называемый фальш цоколь и утеплить забирку, то холодный воздух не сможет проникать в эту зону.
Для утепления можно использовать полистирольные плиты, пеноплекс или ЭПС. Эти материала отличаются низкой теплопроводностью и стоят довольно дешево.
Чтобы дополнительно защитить обшивку и весь дом в целом от воды, которая льется с крыши, рекомендуется выполнить бетонную отмостку по периметру постройки.
Чем обработать нижнюю обвязку и первый венец дома из бруса
Во все времена перед строителями деревянных домов стояла одна и та же проблема, так называемая проблема нижней обвязки дома и венца. Именно первый венец дома практически полностью определяет его долговечность, а выбор древесины для его устройства или методов его обработки составлял секрет хорошего плотника. Сегодня эти секреты уже таковыми не являются и в данной статье мы рассмотрим как правильно выбрать дерево для нижнего венца садового или дачного домика и как правильно его обработать, для того чтобы этот домик служил не один десяток лет.
Некоторые постройки намного выгоднее и удобнее возводить на винтовых сваях в качестве фундамента.
Иногда это вообще единственный вариант устройства основания (например, в случае пучинистого грунта).
Благодаря обвязке доской сваи соединяются в одну конструкцию, что значительно повышает прочность свайного фундамента и позволяет равномерно распределить нагрузки.
Особенности процедуры
От того, насколько правильно выполнена обвязка, зависит надежность всей конструкции. Поэтому для создания такого основания обязательно выполняется нижняя обвязка, которая соединяет фундамент, стены и лаги пола. Также без нее не получится создать ровную площадку, что важно при создании правильной нагрузки.
Поэтому в процессе монтажа нужно придерживаться следующих рекомендаций:
предварительно уложить на элементы фундамента гидроизоляционный материал (это может быть рубероид или более дорогостоящие и долговечные аналоги);
Когда применяется?
Обвязка представляет собой соединительную конструкцию, без которой, площадь опоры на почву будет значительно ниже. Использование дерева или металла в качестве обвязочного материала позволяет защищать подполье от любого воздействия со стороны улицы.
Обвязка необходима для распределения нагрузки. Без нее не обойтись в случае, когда из-за сложного грунта опоры заглубляются не равномерно.
Если не создать единую конструкцию, то через несколько лет могут появиться перекосы, произойдет усадка постройки. Такое может произойти и в случае наличия обвязки, но шансы возникновения проблем значительно снижаются.
Если не выполнить обвязку, то срок службы основания снижается. Поэтому опытные строители всегда рекомендуют не пренебрегать данным этапом обустройством фундамента на сваях.
Тем не менее, доски в качестве обвязки применяются для наиболее легких строений, чаще для каркасных.
Плюсы и минусы
У обвязки винтового фундамента доской есть ряд преимуществ, если сравнивать с аналогичной обвязкой при помощи бруса:
Доска намного меньше деформируется и не растрескивается. Из-за массивного сечения бруса на нем довольно часто появляются трещины уже на этапе монтажа конструкции.
Среди минусов обвязки при помощи доски можно выделить недолговечность материала. Хотя многое зависит от конкретной породы дерева. Но даже при этом условии некоторые отдают предпочтение швеллерам (обвязке при помощи металломатериалов).
Почему каркасная постройка
Строительство по каркасной технологии – мероприятие достаточно популярное:
- Можно приобрести готовый комплект дома или самостоятельно закупить все необходимые строительные материалы;
- Не происходит больших денежных трат на материалы, утеплитель и оборудование;
- Высокий уровень комфортности и энергоэффективности;
- В зависимости от выбранного способа утепления можно построить как простой дачный летний домик, так и коттедж для круглогодичного проживания.
Венцы верхней и нижней обвязки – основные элементы крепежа будущего дома к фундаменту или кровли. Без их качественной установки и без соблюдения строительных норм устойчивость, равно как и срок эксплуатации будущего дома будет нарушен. Поэтому, для возведения качественного и крепкого дома следует уделить большое внимание выбору и монтажу элементов обвязки каркасного дома.
Подготовка к процессу
Обвязка производится после возведения самого основания. Основным же этапом подготовки к обустройству обвязки является выбор пиломатериала.
Подбор доски по характеристикам
Согласно мнению специалистов, использование доски или бруса являются одинаково правильным методом укрепления фундамента на винтовых сваях. Если используется цельный деревянный брус, то его размер должен составлять 150х150, 150х200 или 200х200 см.
Однако намного удобнее подготовить брус, сшитый из нескольких досок. Тогда его размер должен составлять 20х200 или 50х150 см. Такие наборные элементы, не только не уступают цельному брусу, но и превосходят его по характеристикам.
Элемент размером 50х200 см из досок не уступает по прочностным характеристикам брусу 200х200 см.
Для создания наборного бруса необходимо соединить несколько досок при помощи гвоздей (длина до 120 мм), которые должны идти в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке требуется крепить не один глухарь, а четыре. При этом гвозди прибиваются в шахматном порядке.
Если для создания бруса 50х200 см требуется 4 и более досок, то сначала нужно сбить первые 3 доски, а потом к ним при помощи дополнительных гвоздей прикрепить остальные.
Если говорить о породе дерева, то предпочтение
стоит отдавать хвойным породам, таким как:
В древесине этого типа присутствуют смолы. Они являются природными составами, которые противостоят образованию плесени, гнили и грибка.
Кроме этого древесина такого типа является гигроскопичной (не пропускает и не накапливает влагу). Лиственница обойдется дороже всего, зато она обладает самым долгим эксплуатационным сроком. Самый оптимальный вариант невысокой цены и высокого качества является сосна.
Монтаж нижней обвязки
Соединение обвязки должно лежать на листе рубероида
Технологией монтажа обвязки может овладеть любой специалист, который знаком с основными принципами строительства. При обустройстве этого элемента необходимо соблюдать определенные этапы:
- выбор и монтаж фундамента;
- закупка и подготовка стройматериалов;
- установка и соединение между собой обвязки.
Монтаж фундамента
Качество обвязки дома напрямую зависит от правильности монтажа фундамента, поэтому нужно подойти к его заливке со всей ответственностью. Перепады на протяжении фундамента не должны превышать 1 см, углы конструкции должны быть обязательно исполнены под 90˚. Отклонение в ту или иную сторону может создать проблемы при дальнейшей установке каркаса здания.
На этапе заливки фундамента в подсыхающий бетон монтируются анкерные болты
При заливке фундамента, когда он начинает схватываться, нужно утопить в нем специальные пробки из дерева или анкерные болты для крепления цоколя и основания. Рекомендуется выдержать расстояние между крепежными элементами 1,5 м.
В случае присутствия перекосов по периметру в ленточном или свайном фундаменте их обязательно нужно выровнять посредством цементного раствора.
Далее прокладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этого используют рубероид, который приклеивают мастикой.
Если сам пиломатериал для обвязки неровный, и образуются значительные щели и зазоры, необходимо в такие места пропихнуть щепки, предварительно обработав их битумом. И только после этого можно начинать делать саму обвязку.
Выбор и подготовка материала
В качестве материаля для обвязки рекомендуются хвойные породы
Обвязка каркасного дома своими руками делается без каких-либо усилий, главное, соблюдать нормы и правила строительства.
В качестве материала предпочтение отдается хвойным породам дерева.
В отличие от лиственных пород хвойные имеют ряд существенных достоинств:
- ствол без деформации;
- хорошие прочностные качества;
- пониженная проницаемость влаги;
- длительный срок службы.
Материал для обвязки необходимо хорошо просушить
Из хвойных пород дерева для брусового строительства обычно используют лиственницу, сосну или ель.
Выбор зависит от местности и определяется наличием того или иного материала, надежностью, необходимой плотностью и ценовой политикой конкретного региона.
В качестве формы пиломатериала для обвязки может служить доска, брус или бревно. При этом если имеется необходимость применения пакета досок, то они крепятся обязательно по методу шахмат с использованием разных по длине шурупов.
После покупки сырья и до монтажа обвязки весь пиломатериал необходимо хорошенько просушить и обработать с помощью специализированных антисептиков (они препятствуют образованию плесени и грибка) и антипирена (он улучшит огнеупорные качества и обеспечит защиту от возгорания).
Особенно это актуально для сосны, так как в ней содержится большое количество смолы.
В исключительных случаях встречается обвязка, сделанная из металлического профиля. Однако для деревянного каркасного дома ее не рекомендуется использовать.
На этапе подготовки древесины нужно определиться с подбором деталей для углов и способом крепления. Различают два метода соединения бруса: в полдерева (когда по краям угловых элементов вырезается прямоугольник) и полулапу (когда срез делают не под углом в 90˚). Для выпиливания можно использовать ручную пилу или электрический рубанок. Подробнее об обвязке смотрите в этом видео:
Установка обвязки
Строго следите за ровностью углов
Этот этап начинают с определения угловых отметок. Необходимо выбрать точку, которая потом будет служить в качестве первого внешнего угла дома.
Его отмечают с помощью вбиваемого гвоздя. Далее определяют остальные точки по периметру фундамента.
Каждый угол должен быть прямым. Рекомендуется это проверить посредством строительного треугольника или специализированного лазера, чтобы потом не было перекоса при возведении стен.
Стыковочные места уплотняют специальной лентой
В первую очередь делается монтаж первоначально отмеченного угла, и начинается укладка пиломатериала. Все стыковочные места необходимо заполнить специальной уплотнительной лентой. Если используется пакет досок, их рекомендуется класть на ребро.
Это нужно для вертикальных сцеплений болтов относительно древесины. По прямым местам обвязка соединяется лобовым крепежом и снова прокладывается уплотнитель. Между собой элементы из досок следует обвязывать посредством металлических скоб и углов.
После того, как обвязка проложена, следует еще раз проверить правильность соблюдения угла 90˚ и горизонтальный уровень всей конструкции. Далее можно заняться вырезанием отверстий для лаг и установкой стен.
Если для установки обвязочной ленты используются не анкерные болты, вставленные заранее в фундамент, а деревянные пробки, то скрепление подразумевает под собой дополнительное вбивание в них гвоздей, тогда оно будет надежным и более качественным.
Как сделать своими руками?
Если используется наборный брус (сколоченные доски) размером 50х150 или 50х200 см, то работы выполняются следующим образом:
- Составляем детальный план обвязки.
- Выполняем сборку нижней обвязки, начиная с периметра. Пиломатериал необходимо запилить согласно плану обвязки. Торцы соединяются при помощи гвоздей.
- После того, как крайние доски были уложены, проверяем соответствие всех размеров, включая диагональные.
- Выполняем набор оставшихся досок. Каждый элемент необходимо выпиливать согласно размерами и торцевать в «своем» узле. Соединение досок также осуществляется с помощью обычных гвоздей.
- Стягиваем доски шпильками. Это придаст большую прочность.
- Выполняем крепеж обвязки к оголовку сваи. На этом этапе применяем в качестве крепежных элементов анкерные болты (подойдут и резьбовые шпильки).
Работу можно выполнить самостоятельно или пригласить специалистов.
Верхняя обвязка каркасного дома
После возведения каркаса необходимо соединить все верхние детали с помощью венца верхней обвязки. Золотое правило – выбирать те же самые хвойные породы дерева, которые применялись при монтаже обвязки нижней. Таким образом можно достичь не только одинакового сечения, но и упрощения будущего процесса утепления потолка каркасного дома и стен, а также элементов обшивки.
Доска соединяет стойки.
Верхние доски точно так же состыковываются на углах в шахматной последовательности. При проведении вырубки пазов стоит более тщательно проверять поверхность, чтобы в дальнейшем не возникло перекоса стоек и каркаса. В идеале – пазы верхнего венца обвязки должны совпадать с пазами венца нижнего. На вертикальные же доски они закрепляются гвоздями. Важное правило – гвоздь должен заходить в стойку не менее чем на 80-100 мм.
Если необходимо увеличить жесткость каркаса, верхняя обвязка каркасного дома выполняется с диагональными укосинами.
Установка двойной верхней обвязки
Если проект дома предусматривает возведение второго этажа, либо для дополнительной связки деталей, возможно возведение второго ряда венцов обвязки. Второй ряд также необходим для установки на несущие стены, на которые в дальнейшем будут крепиться перекрытия.
Цена за обвязку под ключ
Если говорить о стоимость работ, то стоит рассмотреть примерные расценки в крупных городах:
Москва. Обвязка с использованием пиломатериала из лиственницы обойдется около 1400 рублей за м. п. (с учетом стоимости материала). Из сосны — будет стоить около 1000 рублей за м. п.
Рекомендации специалистов
Опытные строители рекомендуют выполнять не только гидроизоляцию обвязки, но и теплоизоляцию. От этого зависит то, насколько будет защищено внутреннее пространство дома от продувания.
Если холодный воздух будет свободно перемещаться под полом, то это в значительной степени увеличит теплопотери, а значит, расходы на электроэнергию возрастут. Если же сделать так называемый фальш цоколь и утеплить забирку, то холодный воздух не сможет проникать в эту зону.
Для утепления можно использовать полистирольные плиты, пеноплекс или ЭПС. Эти материала отличаются низкой теплопроводностью и стоят довольно дешево.
Чтобы дополнительно защитить обшивку и весь дом в целом от воды, которая льется с крыши, рекомендуется выполнить бетонную отмостку по периметру постройки.
Обвязка свайно-винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости – опыт пользователей портала.
Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.
В статье рассмотрим следующие вопросы:
- Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
- Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
- Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
- Как подготавливать брус к установке на сваи.
- В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.
Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.
Вынос несущих стен за пределы свайного основания
Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.
Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.
Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.
Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.
Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.
Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.
Брус или доска – что лучше?
Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.
Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.
Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.
Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.
Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.
Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.
Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.
Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).
Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).
С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).
Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.
Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.
Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.
| Диаметр резьбы, мм | 6 | 8 | 10 |
| Диамер сверла, мм | 4,5 | 6,5 | 8 |
Технология соединения и наращивания бруса
Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.
Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.
Сращивая брус подобным образом, вы увеличите расход древесины, но обеспечите прочность свайной обвязки.
Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».
На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.
Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения "зарезаны". У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только "зарезанной" частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.
Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.
Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.
Для заливки фундаментной ленты бетоном необходимо соорудить надежную опалубку, которая будет способна выдержать немалое давление тяжелого полужидкого раствора до его схватывания, придать конструкции чёткую задуманную форму. В наше время существует немало интересных способов сборки опалубки, но все же в большинстве случаев при индивидуальном «малом» строительстве хозяева предпочитают «классику» – щиты из досок.
Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента
Вполне понятным становится вопрос – а сколько же досок потребуется для сколачивания этих щитов? Ответ на него поможет получить калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента.
Некоторые пояснения и дополнительные справочные данные – в текстовом блоке под калькулятором.
Цены на доску обрезную
Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента
Пояснения по проведению расчета
Сам расчет – несложен, и базируется на известных геометрических размерах будущей фундаментной ленты. Так, необходимо будет указать:
- Длину фундаментной ленты: с учетом периметра здания и всех внутренних перемычек – оснований под капитальные перегородки, если они предусмотрены конструкцией.
- Толщину фундаментной ленты.
- Высоту опалубки. Вот здесь могут возникнуть разночтения. Нередко опалубку монтируют только для цокольной части фундамента, а ниже уровня поверхности грунта роль опалубки уже выполняют тщательно выровненные стенки выкопанных траншей (как показано на иллюстрации ниже):
Такой подход хорош для малозаглубленных лент – позволяет достичь определенной экономии материалов. Однако, если требуется мощный фундамент, с залеганием ниже уровня промерзания грунта, то его, после полного застывания и набора прочности бетоном, рекомендуется тщательно гидроизолировать и утеплить. В таких случаях опалубку, как правило, делают на всю высоту ленты – от ее подошвы и до верхнего торца цоколя.
Опалубка смонтирована на всю высоту фундаментной ленты
Таким образом, в это поле калькулятора должна вноситься именно высота опалубки, в зависимости от выбранного варианта из упомянутых выше.
- Необходимо выбрать ширину приобретаемой доски из трех вариантов – 100, 125 и 150 мм.
Толщина доски в данном расчете непринципиальна, но определиться с ней стоит заранее, так как это напрямую будет влиять на общую стоимость приобретаемого объема древесины. И толщина – дело отнюдь не произвольное: есть специальные нормы, которые рассчитаны для того, чтобы доски гарантированы выдержали нагрузку от бетонного раствора, не ломаясь и не прогибаясь.
Толщина доски зависит от высоты опалубки и шага установки вертикальных стоек
Доски сколачиваются в щиты с использованием вертикальных стоек, которые, в свою очередь, при монтаже опалубки подпираются дополнительными кольями, распорками, и т.п. Толщина используемых досок для щитов зависит от высоты опалубки и расстояния между этими вертикальными стойками. Для правильного выбора можно воспользоваться следующей таблицей.
| Планируемая высота стенок опалубки, м | Шаг установки вертикальных стоек опалубки, м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 0.2 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 0.3 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 0.4 | 19 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0.5 | 19 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0.6 | 19 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0.7 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0.8 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 0.9 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 1 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 1.1 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 1.2 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1.3 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1.4 | 19 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1.5 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 1.6 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.7 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.8 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.9 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| 2 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Естественно, что при выборе конкретных параметров (толщины и ширины) приобретаемых досок, нужно проявлять действительно хозяйственный подход. Раз заливается фундамент, то, надо полагать, впереди предстоит еще очень много строительных работ. И доски после распалубки и разборки щитов должны найти должное применение – они не теряют своих качеств и могут использоваться как полноценный строительный материал. Например, ничто не должно помешать применить их в конструкции перекрытий, стропильной системы, стен в подсобных постройках и т.п.
Как собирается опалубка для фундамента?
Современные технологии строительства предлагают немало интересных подходов к решению этой проблемы. Подробнее о монтаже опалубки для заливки фундамента – в специальной публикации нашего портала.
Нижнее перекрытие в каркасном доме
Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6 м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…
Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.
Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.
Ленточный фундамент
Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.
Обвязка фундамента в каркасном доме
Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.
Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.
Нижнее перекрытие каркасного дома
После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.
Фундамент, обвязка и нижнее перекрытие в сборе
Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.
Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.
Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.
Один из основателей Каркас Инфо. Автор большинства проектов, размещенных на портале. Более чем 10-ти летний опыт проектирования по каркасной технологии.
Читайте также: