Обожженный пол на террасе

Обновлено: 27.04.2024

Участник FORURUMHOUSE AlexMat722 предлагает довольно трудоемкую и очень «грязную» технологию обжига дерева, «вдруг кому пригодится». Получается очень красиво, вау-эффект гарантирован!

Смысл этой технологии в выборке мягких древесных волокон с верхнего слоя материала. После обжигания древесина становится не только более красивой на вид, но и устойчивой к негативному воздействию климата.

Берем доску. Строгать и зашкуривать, при условии, что она нормальная, не надо.

Не жалея материала и своего времени, обжигаем поверхность до черноты. Чтобы не переусердствовать, предварительно тренируем обжиг древесины на каком-нибудь опытном образце.

Самая сложная часть процесса: счищаем с слой обгорелой черноты шуруповертом с круглой насадкой из проволоки. Мы должны использовать насадку точно такую, как на картинке, производительность прямо пропорциональная диаметру щетки. Хорошо справятся с такой работой насадки для УШМ и брашировочные машины с шириной щетки от 10 см.

Можно попробовать сделать это вручную щеткой, но это будет долго и неудобно.

Вот как будет выглядеть правильно выполненное обжигание дерева.

По готовой доске проходимся шкуркой во избежание заноз и неровностей и трижды покрываем ее антисептиком с колером.

Доски выбирал специально с сучками и разным рисунком, т. е. «не очень хорошие», но зато красивые.

Готовые доски пошли на стол для открытой беседки загородного дома. И вот что дает обжиг дерева: стол перезимовал под открытым небом, и его цвет не изменился. После обработки огнем стол выглядел, как новенький.

Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

Виды обжига

Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

Как породу дерева выбрать для обжига?

Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

Технология обжига

Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Руслан

Обжиг дерева – древний метод, который является абсолютно экологичным, но, возможно, немного несправедливо забытым. Когда-то давно люди заметили, что обожженное дерево дольше сохраняет природные качества, и эта методика была естественной и безвредной, а потому востребованной.

Сегодня дерево могут обработать целым рядом пропиток, покрыть лаком или покрасить. Его характеристики изменятся, материал будет более прочен и надежен, но ведь в такой обработке есть свои минусы. А значит, такая альтернатива, как обжиг, тоже должна рассматриваться.

Для чего необходим?

Конечно, пойти в строймаркет, купить лак и покрыть им деревянное изделие проще всего. Но химический состав лака постоянно выделяет в окружающую среду пусть небольшие, но вредные для здоровья человека испарения. Этому способствуют температурное воздействие, солнечный свет и даже работа радиаторов отопления. Наконец, не все материалы просто поддаются обработке, требуется другой подход. Тут на выручку приходит обжиг дерева.

Работает это так: в ходе нагрева, который постоянно находится под контролем мастера, во внешнем древесном слое стартуют процессы, стимулирующие сужение волокон. И наружные поры закрывают сажа и смола.

Потому верхний древесный слой уже не поддастся воздействию бактерий, того же огня, ультрафиолета, гниению. Да и выглядит обожженное дерево очень красиво, потому используется обжиг еще и для декора.

Такой декоративный способ изменения характеристик древесины еще и не очень сложен. И хотя предстоит иметь дело с огнем, сама методика элементарна. Обычно для обжига берут газовые горелки. Рядом должны быть средства безопасности: огнетушитель и ведро с песком. В древности же умельцы обходились факелами, бревно поэтапно переворачивалось на кожаных стяжках. Это могло называться как обжигом, так и томлением. Кедр, ясень, бук и клен брали чаще других пород.

Очень важно, чтобы сам материал в процессе обжига не горел, а именно опаливался. Это добавляло ему особой красоты, защищало от влаги и гниения, патогенных организмов. После обжига нужно было снять нагар, промыть заготовки и пропитать маслом. Помимо защиты дерево обретало особый оттенок. Сегодня же таким способом деревянным изделиям придается эффект «под старину». Срок эксплуатации такого изделия прилично возрастает.

Плюсы и минусы

В строительстве и иных сферах частенько применяется обжиг. Помимо придания особой фактуры дереву, такой способ хорош и по другим причинам.

Очевидные плюсы обжига дерева:

сложные химические вещества можно не использовать – все будет натурально;
если соблюдать технологии, способ не сложен, и специальный цех для обжига не потребуется;
материал становится пожароустойчивым, износостойким, перестает быть уязвимым для микроорганизмов.

Высокие температуры приводят к тому, что в древесине под их воздействием распадаются гемицеллюлозные образования. Они же при горении образуют пиролизные газы, главная особенность которых – легкое воспламенение. То есть дерево станет устойчивым к возгоранию. Получается, что проблему возгорания решают способом «клин клином».

Значительный минус только один – процесс трудоемкий.

Помимо обжига поверхность придется зачистить и снова обработать.

Требования к древесине

Кедр изначально был самой податливой к обжигу породой. Бук и граб также можно считать деревьями с такой же фактурой, как и у податливого кедра. Деревья имеют высокоплотные слои, потому обгорает именно верхний слой. Это и есть основное требование к обжигаемому материалу.

Привычные тополь и клен после огневой обработки приобретают очень интересный рисунок древесной структуры. Особенно красив рисунок хвойников. Структура эта неповторима, уникальна, и эта декоративность особенно ценится.

Если же обрабатывать огнем березу, то дерево снижает теплоемкость и почти не обжигает кожу – это значит, такой березой можно отделывать стены баньки или сауны.

Вариантов термообработки существует как минимум 3. От типа обработки зависит не только оттенок, но и свойства дерева.

Поверхностный

Этот вариант задействуют чаще других. Времени тратить много не придется, спецподготовка не нужна, как и большие траты. Проводят такой обжиг именно в домашних условиях: берут паяльную лампу либо газовую горелку. Дерево обжигается на глубину не более 5 мм.

Глубокий

Популярен этот способ у тех, кто хочет искусственно состарить древесину. Таким типом обжига обычно оформляют брус. Оттенок дерева будет зависеть в большей степени от времени воздействия. Древесина может стать графитовой, а может – угольно-черной, то есть изменения будут кардинальными. Используется такое темное дерево для оформления панно, садовых дорожек. Глубина обжига может достигать 20 мм.

Полный

А этот способ обработки менее востребованный, но только в силу того, что не доступен всем. Дело в том, что обжигать дерево так получится только при температуре порядка 400 градусов. А для этого необходимы вакуумные печки. Потому массовым данный тип обработки не будет. Да и нет смысла применять его для больших объемов дерева: они уменьшатся вдвое после обработки.

А вот для разных декоративных элементов полный обжиг используется специалистами более активно.

Что потребуется?

В промышленном масштабе большие объемы древесины обжигают в вакуумных печах. Сгорать могут слои дерева толщиной до 20 мм. Дома такого эффекта добиться сложно, но и другие, более скромные результаты тоже впечатляют. А главное, что достичь их можно с помощью более доступных инструментов.

Источником пламени для обжига могут стать:

паяльная лампа высокой мощности;
газовая горелка;
строительный фен;
газовый баллон с насадкой и т.д.

Потребуется еще и инструмент, который счистит обгоревшие слои. Если обжигать предстоит небольшие дощечки, объем работ не очень значительный, можно обойтись простой металлической щеткой. А вот браться за массивные конструкции, например, мебель, лестницы, полы и даже постройки, удобно с использованием шлифовальной машины, пилы-болгарки или даже дрели с насадкой.

Остатки гари еще и обметать придется, и с этим хорошо справляется флейц, мягковорсовая щетка. Естественно, все работы должны пройти с соблюдением всех мер безопасности. Обязательно нужно защитить глаза, одежду и руки, чтобы искры и гарь не грозили им. Ведро с песком, вода, огнетушитель должны находиться в ближайшей доступности.

Этапы работ

Как осуществить обжиг в домашних условиях, можно рассмотреть на примере использования стандартной горелки. Рассмотрим пошагово обработку деревянной заготовки газовой горелкой.

Пламя прибора необходимо выдерживать спокойным, ровным, голубоватым. А вот желтым огнем не обжигают.
Чтобы обработать дерево равномерно,надо несколько раз провести инструментом по поверхности. Движения должны быть такими же, как если бы доску красили кистью. С верхней части стартовать удобнее. Обожженная доска должна быть прогоревшей на 4 мм в глубину.
Щеткой или шлифмашинкой надо пройтись вдоль волокон дерева, стараясь не повредить структуру материала. В это же время используется и флейц.
Процесс очистки (к этому нужно быть готовым) очень кропотливый, трудоемкий. Отсоединившуюся сажу убрать предстоит полностью. Если этот момент проигнорировать, красиво заготовка выглядеть не будет.
Проверить качество проделанной своими руками работы можно так: дерево протирается салфеткой и мягкой тряпочкой. Для усиления рельефности можно еще раз использовать обжиг с последующим брашированием щеткой.

Результат такой работы – рельефная поверхность, оттенок которой может быть от нежно-золотистого до насыщенно-шоколадного. Иногда следом на поверхность кладут слой анилинового красителя.

Как обработать дерево по японской технологии пиролиза.

С древесины необходимо снять верхний зольный слой. Доски надо промыть в воде, а далее хорошенько пропитать растительным маслом. Это поможет дереву стать влагоотталкивающим, с антисептическими характеристиками.
Готовый материал станет темно-серебристым, блестящим. В старину данного эффекта достигали тем, что дерево просто отправляли в печку либо костер, сегодня же обращаются к горелке.

Японские мастера, которые обжигали так деревянные поверхности, защищали дома от пожаров. Слой золы не боится огня, потому для предметов и объектов, находящихся на улице, японский метод обжига оптимален.

Обработка деревянного изделия паяльной лампой проводится предельно разогретым инструментом. Огонь направляется обязательно только перпендикулярно поверхности. Как долго воздействовать, зависит от заготовки и конечных целей использования обжига. Все манипуляции необходимо выполнять размеренно, без спешки. Поверхность постепенно должна обретать контрастность. Потом изделие шлифуют, обрабатывают олифой или все тем же лаком.

Чем обработать?

В принципе, материал можно оставить в том же виде, не меняя ничего, не прибегая ни к каким пропиткам. Но многие мастера уверены, что все же покрыть лаком, пропитать маслом красивое, обновленное дерево лишним не будет. Особенно с учетом того, что это повысит уровень защищенности материала.

Масло лучше подчеркивает и декоративные характеристики дерева. Да и использоваться оно будет в таком виде еще дольше. А потом можно еще и поверх этой обработанной поверхности нанести лак, желательно – нитроцеллюлозный. Подойдет и смесь лака с искусственным воском. А вот если обработать нужно именно фасадную древесину, отличным составом будет скипидарно-восковой раствор.

Лучшим же средством для пропитки обожженного дерева является масло. Тунговое, льняное и конопляное – идеальный вариант. Жидкость удобнее наносить кисточкой, хотя и краскопульт подойдет. И это самый экологичный вариант обработки (в совокупности с обжигом).

Используют также колерованные синтетические масляные составы, они могут простые породы дерева визуально превратить в благородные. Они очень выгодно акцентируют структуру древесины, защищают ее от внешнего агрессивного воздействия.

Из обожженного материала изготавливают красивейшие шкатулки, большие панно на стену, багеты. Из него получится сделать и экстравагантные столы, стулья, солидные комоды и шкафчики. Отделка стен таким фактурным деревом тоже привлекательна, особенно в располагающих к этому стилях интерьера – от шале до лофта.

Для защиты древесины от воздействия внешних сил, которые могут быстро разрушать ее структуру, обычно используют химические вещества – антисептики и антипирены. Альтернативным и эффективным вариантом пропиткам является обжиг дерева. Читайте и будете знать, что это за технология защиты деревянных поверхностей. Рассмотрим необходимость обжига, его положительные и отрицательные стороны, виды, способы и последовательность такой обработки.

Такой вид имеют обожженные доски при соблюдении технологии

Особенности обжига

Огонь всегда наносил большой ущерб дереву. Он способен за считанные минуты уничтожить деревянные изделия. Воздействие открытого пламени изменяет структуру древесины. Однако это не всегда отрицательно сказывается на ее свойствах.

При контролируемом воздействии огня на дерево удается улучшить его характеристики. Это доказали на практике еще в древности. Наши предки на разных континентах заметили, что у обожженной древесины повышаются свойства.

Обработка дерева огнем – старинная методика, которая даже имеет свое конкретное название – «Томление кедра». Считается, что этот способ изобрели на японских островах. Хотя на разных континентах обнаружены следы обжига различных конструкций из дерева. Так, на территории Древней Руси открытое пламя применяли для обработки кровли, дверей, стен, полов, окон, столбов и так далее.

Двери после подконтрольного воздействия огня

Сейчас мастера тоже широко используют метод термообработки древесины. Хотя не каждый домовладелец об этом осведомлен. Многие считают, что разумно и выгодно использовать только лак для защиты деревянных поверхностей. Однако он представляет собой химическое вещество. Поэтому некачественный лак способен выделять летучие соединения, не всегда безопасные для людей.

Когда происходит прямой контролируемый обжиг древесины, в верхнем ее слое волокна начинают сужаться. При этом поры заполняются сажей, а также расплавленной смолой. Поэтому на поверхность в меньшей степени отрицательно воздействует окружающая среда. На ней также уменьшается количество бактерий.

Важно! Термообработка деревянной поверхности огнем – это удобный способ защиты. Часто мастера выполняют обжиг дерева газовой горелкой. Однако существуют и другие способы. Независимо от варианта специалисты дополнительно используют противопожарные средства. Это огнетушители и обыкновенный песок. Однако их применяют редко. Ведь мастера знают, какую лучше обжигать породу древесины и как правильно выполнять процесс, чтобы исключить возникновение каких-либо эксцессов.

После закрытия пор у материала уменьшается гигроскопичность. Кроме того, в результате воздействия пламени происходит уничтожение всех «зародышей» гниения. Обожженная древесина не представляет интереса для древоточцев – жуков, которые неравнодушны к древесному сахару. Ведь он выгорает при воздействии огня.
Обжиг – это так называемый процесс подкуривания. После его выполнения дерево становится еще более красивым пиломатериалом. Оно приобретает темно-шоколадный цвет с серебристым оттенком. Материал также может становиться непроницаемо-черным. С помощью термообработки удается добиться такого цвета, который не позволит получить ни одна краска.
Обожженная древесина приобретает уникальный цвет и фактуру
прост в исполнении, не требует подготовки сложного оборудования и может выполняться за пределами специально подготовленного помещения;
нет необходимости дополнительно применять для защиты химические составы;
у деревянных изделий и конструкций повышается стойкость к износу и поражению микроорганизмами.
Обожженное дерево дольше выдерживает воздействие открытого огня, чем в обычном нормальном состоянии. Это связано с разрушением гемицеллюлозных образований, которые легко воспламеняются, потому что при горении образуются пиролизные газы.
Минусом обжига является поэтапное выполнение процесса. Ведь на древесину нужно не только воздействовать открытым огнем. Ее еще необходимо зачищать, а также обрабатывать.

Обработка обожженной доски

Особенности и требования к обжигаемой древесине

В древности для обжига люди использовали хвойные породы. В основном огнем воздействовали на сосну и кедр. Термообработке еще подвергали ель и лиственницу. Сейчас тоже предпочитают обжигать такие же породы. Ведь они отличаются мягкой структурой. После воздействия открытого пламени из них получается красивый материал с разнообразным рисунком. На нем будут отсутствовать пятна.

При обработке огнем на клене и тополе образуются интересные вытянутые линии вдоль волокон. При этом береза становится материалом с низкой теплоемкостью. Благодаря такому свойству он не обжигает кожу при нагреве.

Если решено обжечь древесину, то ее качество не имеет значения. Для такой обработки можно используют дерево с сучками. Их наличие даже позволит добиться более эффектного результата. Обожженная доска будет иметь впадинки, когда изначально на ее поверхности были мягкие волокна. Если же они имели жесткую структуру, то материал станет рельефнее, а после зачистки приобретет выразительную фактуру.

Древесина с необычной фактурой после обжига

Разновидности обжига

В прошлом дерево обжигали путем простого помещения в костер. Его разжигали на открытом воздухе или в печи. Сейчас используют специальное оборудование. Оно позволяет изменять температуру обжига. Поэтому удается получить разные эффекты на деревянных поверхностях.

Варианты деревянных поверхностей после контакта с огнем

Сегодня мастера используют три основных варианта термообработки с помощью открытого пламени:

Это самый популярный вариант, который выполняется за минимальный промежуток времени. Его в основном осуществляют на месте строительства деревянной конструкции или установки изделия. Процесс проводится при использовании паяльной лампы или горелки, работающей на газе. Отличительной чертой этого варианта является глубина прожога. Она составляет 1-5 мм.

Такая разновидность обжига часто применяется на деревянных изделий, которые уже использовали для тех или иных целей. Нередко также с помощью глубокого обжига оформляют брус. Конечный цвет материала зависит от времени воздействия открытого пламени. Этот способ позволяет получить, например, угольно-черную или графитовую древесину. Отличается он глубиной обжига, которая может составлять 20 мм.

Данный вариант выполняется при температуре пламени около 400 ℃. Поэтому древесина обрабатывается в специальном оборудовании – это вакуумные печные установки. При выполнении полного обжига у древесины в 2 раза уменьшается объем. Поэтому этот вариант применяется на штучных изделиях.

Особенности технологии

Применение пламени в качестве защитной обработки свежей древесины позволяет убрать с поверхности все шероховатости. Такой процесс даже заменяет шлифовку. Однако вначале всегда выполняется подготовка, в процессе которой с деревянных заготовок убирают сучья, выступы, грязь и так далее.

Обжиг паяльной лампой

Работу выполняют максимально разогретой паяльной лампой. Пламя от нее направляют перпендикулярно деревянной поверхности. Продолжительность воздействия огня напрямую зависит от толщины заготовки и результата, который необходимо получить. Однако обжиг всегда выполняют равномерно по всей поверхности. Она должна приобрести ровный выразительный рисунок. После этого осуществляется шлифовка.

Если максимально прогретой паяльной лампы обжечь дерево и покрыть лаком, тогда удастся получить состаренную деревянную поверхность. Обычно процесс выполняют отдельно для каждой доски.

Паяльная лампа

Обработка деревянной поверхности газовой горелкой

Перед тем как обжечь дерево газовой горелкой или другим приспособлением, нужно с обрабатываемой заготовки удалить краску, лаковое покрытие, масло. Ведь после их расплавления на поверхности останутся следы. При этом древесину, покрытую олифой, не обжигают. В то же время дерево, пропитанное морилкой, обрабатывают так же, как и свежий материал.

Газовую горелку часто применяют для глубокого обжига. Ведь она способна создавать мощное пламя. При этом внимательно контролируют время воздействия огня на отдельные участки. Оно должно быть одинаковым в каждом точке, если необходимо получить равномерный рисунок на всей поверхности.

Обработка древесины газовой горелкой

По завершению обжига древесину смачивают. Причем мочить поверхность всегда нужно через одинаковый промежуток времени после воздействия огня. Когда древесина остынет, она зачищается. Обычно для удаления сажи используют щетку.

Обработка по-японски

Если выполняется современный обжиг дерева по японской технологии, после относительно длительного воздействия пламенем с поверхности удаляют верхний обгоревший слой. Затем заготовку промывают, а потом обрабатывают тунговым маслом для повышения водостойкости и антисептических свойств древесины.

Сегодня обжиг по-японски выполняется при использовании газовой горелки. Такой способ обработки позволяет получить деревянное изделие с черно-серебристой глубоко фактурной поверхностью. Этот метод широко используется в Японии при строительстве домов. С помощью такой технологии жилые здания защищают от пожаров.

Обожженное дерево в интерьере или на фасаде дома обладает увеличенным сроком службы. Он превышает долговечность обычной древесины в несколько раз. После обработки огнем деревянные поверхности покрывают пропиткой или лакируют.

О главном

Обработка древесины с помощью открытого пламени позволяет не использовать антипирены и антисептики для защиты материала. У дерева после обжига уменьшается гигроскопичность, повышается стойкость к износу и микроорганизмам. Кроме того, обгоревший материал труднее воспламеняется.

Сейчас такую обработку выполняют паяльной лампой или газовой горелкой. Может проводиться полный, глубокий или поверхностный обжиг. При реализации первого варианта древесина усыхает. Для этого используют вакуумные печные установки, где температура достигает 400 ℃.

Нередко также древесина обжигается по современной японской технологии. Она позволяет получить глубоко фактурную поверхность, обработанную тунговым маслом.

Читайте также: