Обложить деревянный дом пеноблоком

Обновлено: 27.03.2024

Превеликое множество строительно-отделочных материалов на рынке даёт возможность превратить скромную дачу в коттедж или виллу. Желая благоустроить резиденцию, владельцы загородных коттеджей выбирают фиброцементные плиты «Cedral», скандинавскую облицовочную доску, штукатурку или красный кирпич. Замыкающий сей список материал пользуется наибольшим спросом среди домовладельцев. Искусственный камень красного цвета надежен, долговечен, не горит, не портится под негативным воздействием плесени, а также грибковых налётов. Однако, как большинство стройматериалов, имеет единственный недостаток – слабую теплопроводность.

Зачем обкладывать дом кирпичом

Основополагающая проблема – бревенчатый дом с устаревшей фасадной частью, обветшалыми стенами. Зачастую, в этой ситуации оказываются держатели «стареньких» дач, владельцы недавно купленного коттеджа. На практике их категорически не устраивает сероватый фасад из брёвен. Они хотят быть обладателями строения из бордового, декоративного материала – тёплого, но главное красивого, чтобы жить в нём зимой и летом. Тут следует указать на одну ошибку, которую допускают 9 из 10 новоиспеченных хозяев постройки, обложенной керамическим камнем. Люди предполагают, что объект, отделанный блоками из обоженной глины априори теплее строения из дерева или бетона.

Естественно, обыкновенный кирпичный блок не делает сооружение тёплым, пригодным для проживания зимой без централизованного отопления либо дополнительных средств обогрева. Каменные стены промерзают. Стены продуваются. Людям приходится пользоваться масляными обогревателями, электрическими ветродуйками, так далее. Да, бревенчатая постройка в облицовке смотрится на фоне соседствующих построек престижно. Однако тепла в нём наличествует также мало, как было до работ по благоустройству, путём обкладки декоративными стройматериалами. Забегая вперёд, специально для тех, кто не любит читать, мы подготовили видео об утеплении дома обложенного кирпичом.

Варианты обкладки дома кирпичом

В большинстве случаев сооружения облицовывают с помощью кладочной сетки. Чтобы кирпич не вываливался наружу, поскольку толщина обкладки не превышает толщину одного кирпича, равную 9-10 сантиметрам. Благоустройство таким способом загородного дома имеет одну существенную особенность. К сожалению, подавляющее большинство потребителей забывает про естественный воздушный зазор между бревном и обожженной керамикой. Диаметр зазора, как правило, составляет от двух до пятнадцати сантиметров в зависимости от вертикального уровня. Учитывая этот нюанс, к изоляции дома обложенного кирпичом следует отнестись предельно ответственно.

Утепление дома обложенного кирпичом

Воздушная прослойка между натуральным деревом и искусственным камнем формирует массивный мост холода. Свободно гуляющая по ней прохлада, начиная с ранней осени, заканчивая поздней зимой, оборачивается снижением температуры воздуха на три, пять, даже десять градусов. На кухне, в гостиной, а также во всех остальных помещениях становится холодно. Для пребывания зимой они вынуждены пользоваться масляными обогревателями, а это дополнительные расходы на оплату электроэнергии – 3-5 тысяч российских рублей. Единовременные затраты на теплоизоляцию здания правильным способом минимизируют проблемы с потерей тепла и денег, соответственно.

Три материала для утепления:

  1. пенополиуретан на двухкомпонентной основе;
  2. жидкий пенопласт или пеноизол;
  3. эковата из переработанной бумаги.

Утепление дома обложенного кирпичом пеноизолом

Замещение вентиляционного зазора сжиженным пенопластом на карбамидно-формальдегидной основе – не лучший способ утеплить здание. Работая, как монтажная пена, он расширяется, быстро заполняет пустоты. Достойные внимания преимущества перекрывает значительный недостаток. Он слёживается, трескается, осыпается. Происходит это, как правило, через год. Вот почему эксперты не рекомендуют этот вид утепления домов, обложенных кирпичом. Мы не используем эту технологию, так как считаем её нецелесообразной и нерентабельной с экономической точки зрения. Утепление пеноизолом, на наш взгляд, бессмысленная трата денег.

Утепление дома обложенного кирпичом ППУ

Теплоизоляция зданий и сооружений пенополиуретаном. Вкупе с пеноизолом, он превосходно заполняет пространство. Средняя плотность нанесения вспененного полиуретана при утеплении вентзазора между деревом и кирпичом – от 2-х до 15 сантиметров. В сравнении с пеноизолом, ППУ обладает увеличенной плотностью, а также усовершенствованной способностью проникать в труднодоступные точки, места, стыки, соединения. Существенный недостаток пенополиуретана – неконтролируемый потенциал внутреннего расширения, из-за которого в результате образуются мостики холода.

С учётом озвученного минуса, заполнить утепляемое пространство пенополиуретаном всецело и полностью будет проблемно. Ещё одной отрицательной стороной ППУ является значительный риск выдавливания 10-сантиметровой стены в один кирпич. При расширении пенополиуретан создаёт очень сильное давление. Кроме того, для работы с ним требуется специальная установка, а также профильные знания, опыт и навыки. Самостоятельный подход без поддержки со стороны узких специалистов, скорее всего, обернётся провалом. В результате владельцу здания придётся переделывать всё заново, путём проведения работ по теплоизоляции.

Утепление дома обложенного кирпичом эковатой

Технология утепления домов эковатой обладает множеством конкурентных качеств. Аналогичные материалы, вкратце озвученные рамками предшествующих абзацев, уступают целлюлозной вате явно слабыми техническими характеристиками. Основополагающее достоинство утепления сухим, переработанным до состояния муки бумажным сырьем – равномерное задувание воздухом на малой скорости, но под высоким давлением. Частицы эковаты диаметром до 0,01 микрометра проникают в каждую щелочку, тем самым, исключая появление мостиков холода, точек росы, так далее. Ни один утепляющий материал не обладает таким внушительным списком достоинств, как эковата.

Преимущества утепления дома обложенного кирпичом эковатой

  1. ручной контроль скорости и объема подаваемой целлюлозы по гофрированной трубе, подсоединенной к выдувной установке «Accu-1» или «Урал-Эко-Маш»;
  2. возможность внесения изменений по завершении утепления и дополнительного продува, путём выбивания одного кирпича из общей кладки;
  3. вата не нарушает вентиляционный зазор, влага выводится на улицу, благодаря дышащей функции и высокой капиллярной активности, поэтому эковате не нужна пароизоляция ;
  4. в теплоизоляционной подушке между кирпичной и деревянной стеной не происходит влаго- и парообразования, чего не скажешь про ППУ, а также пеноизол;
  5. содержание антисептиков и антипиренов исключает формирование заплесневелых участков, а препятствует появлению грызунов, насекомых-вредителей.

Ещё раз о достоинствах эковаты перед аналогами

Мы уже писали о конкурентных качествах целлюлозного утеплителя в сравнении с минеральной ватой, пеноизолом и пенополиуретаном, соответственно. Эковата в разы превосходит аналоги по паропроницаемости, теплопроводности (0,037-0,042 Вт/мК), иным техническим характеристикам, включая шумоподавление до 63 децибел. Помимо существенного улучшения тепла и уюта, в доме становится заметно тише. Если вы проживаете рядом с аэропортом, например, Шереметьево или Домодедово, вы больше не почувствуете дискомфорт из-за постоянно взлетающих самолётов пассажирского и грузового класса.

Звукоизоляция дома обложенного кирпичом после утепления

Благодаря заполнению вентиляционного зазора переработанной до состояния мелкодисперсной пыли сухой целлюлозы, в жилых комнатах станет намного тише. Шумоподавление мощностью от 20 до 63 db выступает приятным бонусом к утеплению без риска продувания и промерзания осенью, зимой и весной. Для звукоизоляции частных коттеджей сухой целлюлозой не требуется производить какие-то отдельные подготовительные работы. Да простит нас читатель за тавтологию, повторюсь, она идёт дополнением к утеплению. Единственный нюанс, точнее совет – не занимайтесь благоустройством дачного дома самостоятельно. Доверяйте это дело профессионалам.

Вместо заключения

Доброго времени суток.
Исходное Домик в сельской местности. Домик из прямоугольного бруса. Отсутствие денег в деревнях провоцирует поиск наиболее дешевых способов. Поступило предложение, утеплить с примением пеноблоков, ибо они стали дешевле дерева. Другими словами, обшить дом вместо вагонки, пеноблоками.
Вопрос Прошу ответить про целесообразность данного решения. Будет ли вообще эффект от такой затеи. Может, у кого-нибуть, есть опыт в реализации данного решения?
Отдельно интересует необходимость защиты блоков от осадков и прочей влаги. Как показывают наблюдения, 5 лет уже стоят постройки без защиты и все неплохо.

Надо будет дополнительно ячейки делать + облицовка. Да и не знаком материал этот местным. А блоки сразу на гвозди или химию сажать. Получается блоки все равно дешевле.

ИМХО
Закрепить жесткий утеплитель к дереву с воздушным зазором , например пеноплекс. Снаружи это закрыть от осадков. Пеноблок все равно надо закрывать от осадков, так как воду сосет очень хорошо.

Да нет же - гвоздями прибить

А если серьезно - вопрос выеденного яйца не стоит. Надо утеплить - утепляйте утеплителем. Ну уж точно не гуаноблоками по цене ниже дерева.

Да это то все так.
Минвата, пеноплекс. Все верно, но у народа уже есть халявные пеноблоки. Вот и возник вопрос, можно ли утеплить ими дом.
Мне кажется, что вполне смысл в этом есть. А крепление видится выполнить через деревянную обрешетку, другими словами зазор между домом и блоками будет, и блоки будут как-бы в деревянной обойме.

А крепление видится выполнить через деревянную обрешетку, другими словами зазор между домом и блоками будет, и блоки будут как-бы в деревянной обойме.

Шмидт, всё, что требуется:
- обложить сруб блоками !без зазора! в качестве кладочного раствора использовать любой материал, обеспечивающий непродуваемость швов (герметик, монтажная пена, ц/п раствор минимальной толщины.
- устойчивость обеспечивать креплением к дереву гвоздями (шаг ок. полуметра по высоте и от полуметра до метра по горизонту).
- загерметизировать примыкания к заполнениям проемов и у верхнего обреза под карнизным свесом.
- снаружи либо оставить как есть, либо обработать любым гидрофобизатором (более затратный, но дающий только эстетические бонусы вариант — штукатурка или навесная дощатая обшивка).
Удивляет только наличие "пеноблоков" в СПб. Я как-то считал их уже вымершим на местном рынке классом стройматералов. При наших пяти уже действующих АЯБ заводах все неавтоклавные Я-бетоны вымерли уже в 2009-м.

Глеб Грин выражаю благодарность за ответ, но все-таки.

- обложить сруб блоками !без зазора! в качестве кладочного раствора использовать любой материал, обеспечивающий непродуваемость швов (герметик, монтажная пена, ц/п раствор минимальной толщины.

казалось, что если будет воздушная прослойка, будет значительно теплее.

Удивляет только наличие "пеноблоков" в СПб. Я как-то считал их уже вымершим на местном рынке классом стройматералов. При наших пяти уже действующих АЯБ заводах все неавтоклавные Я-бетоны вымерли уже в 2009-м.

Странно. Меня уверили, что есть. хотя может и попутали с газобетоном. В принципе, смысл такой же, только что более нежнее к воде.

Вопрос Здравствуйте. У меня вопрос. Можно ли обложить деревянный дом перегородочным газосиликатом (или блоками из пенобетона) если да то какой утеплитель лучше положить между деревянной стеной и наружной стеной нужна ли ветрозащитная пленка с мембраной для вывода влаги между утеплителем и наружной стеной

Автор: Дмитрий Белкин

Дом из бруса можно обложить любым стеновым материалом. Можно даже залить бетоном. Важно только создать условия для того, чтобы деревянная стена не намокала, или, если уж намокла, то быстро просохла.

Как этого добиться? Очень просто. Не нужно укрывать стены (особенно деревянные) снаружи материалами, не пропускающими влагу. По возможности нужно избегать использования в качестве наружных, материалов с очень высокой плотностью. Так, в случае, если кто-то действительно задумает залить деревянную стену бетоном, ему лучше предусмотреть специальные меры для вентиляции деревянной стены.

Какой утеплитель использовать между стенами? Я бы не использовал никакой. Я бы использовал утеплитель самой внешней стены. Аргументы тут следующие. Не дай Бог точка росы окажется внутри утеплителя и он будет вечно мокнуть, да так, что высушить его будет очень сложно или вообще невозможно. Расчет точки росы является в общем случае сложной задачей и я бы не рисковал.

Третий ваш вопрос я не совсем понял. Мембраны и ветрозащиты используются для защиты от ветра, но не для отвода влаги. Очевидно, ветроизоляция просто позволяет защищаемой поверхности просыхать. Между стенами никакой изоляции быть не должно.

Да и вообще, честно говоря, я не вижу применения ветрозащитным материалам в частном строительстве. Жили без нее сто лет и все было отлично. Сдается мне, что эта пресловутая ветрозащита очередная маркетинговая утка. А знаете, что такое маркетинг? Это целая наука которая занимается созданием услуг. Заметьте, не продвижением, а именно созданием. То есть, сидит маркетолог, читает этот сайт и видит, что Белкин говорит о том, что стену надо защищать от ветра. Раз, и вот вам специальный материал, который как раз для этого и создан. И никакой ветер теперь нипочем. Покупайте и изолируйте все подряд. И будет вам счастье.

Надеюсь, этот текст был полезен, или его, как минимум, было интересно читать.

Когда начинаешь реконструкцию старого дома, жди скрытых "сюрпризов".

Приветствую всех читателей и гостей канала. Продолжаем рассказ о том, как мы реконструировали старый дом. Два нижних венца по периметру подлежали замене. Я уже писала о том, как начался подъём дома на блоки здесь:

После заливки фундамента началась установка газобетонных блоков по углам дома. Работы проводились с использованием лазерного уровня. Прежде чем укладывать второй ряд блоков, низ бревенчатой стены обработали битумной мастикой.

Дом повис на железных столбиках, по углам дома выставлены газобетонные блоки.

Стену в местах установленных опор пришлось дополнительно поднимать примерно но 3 см, чтобы установить второй ряд блоков свободно. Поднимали 15 тонным домкратом. Было немного страшно, казалось дом трещал по швам.

После того как второй ряд блоков был установлен, деревянную стену опустили на новую, более прочную опору. Далее металлические столбики, торчащие из залитого фундамента, срезали болгаркой. Оставшиеся дыры заложили пеноблоками.

Зима 2020 года выдалась на редкость теплой, бесснежной, это давало возможность работать и в холодный период. Благодаря температурному режиму, бетон успевал застывать. Вскоре работы с заменой венцов были закончены.

Так как уровень грунтовых вод был высоким, пришлось поднимать уровень пола в подвале на 15см песчано-гравийной смесью. Также решено было сделать гидроизоляцию и бетонирование подвала стяжкой 70мм.

В одной из стен подвала был оставлен проем, через который переносился щебень и песок (10 кубов). Затем начался этап расчистки подвала, на что было потрачено много времени и физических сил. После расчистки подвала началась засыпка ПГС и подъем уровня пола, которую нужно было дополнительно утрамбовать, выдержав уровень. И пусть подвал получится не высоким, у нас есть возможность хранить там выращенные овощи и заготовки.

Работы ещё много. Но мы - оптимисты! Может быть медленно, но уверенно идем к своей цели.
Спасибо всем, кто читает и поддерживает. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Скучно не будет. Берегите себя. Вечный дачник.

Пристройка из пеноблоков

Строительство

Строительный материал, который приобрел свою популярность при возведении частных домов—пеноблок. Его ставят в один ряд с такими материалами как: газобетон, газосиликат, газоблок. В статье мы познакомим с его плюсами и минусами, расскажем о том, как сделать пристрой к дому из пеноблоков правильно.

Гребёнчатый шпатель

Гребёнчатый шпатель на 150 мм, высота зуба 15 мм используется для кладки пеноблоков на клей

Почему пенобетонные блоки для пристроек выбирает большинство

Пенобетонные блоки востребованы при возведении загородных домов, коттеджей, перепланировке частных строений. Ячеистый бетон изготавливается из полужидкой смеси цемента, песка, воды с добавлением пенообразователя.

Многие путают пенобетон и газобетон. По сохранению тепла они практически идентичны. Газобетонные блоки изготавливаются по другой технологии: с добавлением газообразователя на основе алюминиевой пудры и дальнейшим помещением блоков автоклав, где под воздействием пара происходит набор прочности блоков. Газоблок выпускается в промышленных условиях, качество его выше, так же как и стоимость.

Отличие пенобетона и газобетона

Анкер в пенобетоне несёт меньшую нагрузку, чем в газобетоне, за счёт того, что прочность газобетона выше при прочих аналогичных характеристиках

  1. Один из важных плюсов материала— низкая теплопроводность. Воздух, расположенный в ячейках, является лучшим теплоизолятором.
  2. Плотность пеноблоков различна. Она меняется в зависимости от марки материала. Она колеблется в пределах 300-1200 кг/м3. Поэтому материал можно считать универсальным. Наиболее пористые пеноблоки используются для утепления, прочные —для возведения перегородок.
  3. Пеноблоки весят от 11 до 22 кг. Их габариты также небольшие 20х30х60 см. Благодаря легкости материала при установке можно обойтись без строительной техники и помощи специалистов. Пристройка к дому из пеноблоков своими руками монтируется легко и просто. Простой монтаж позволит построить конструкцию самостоятельно и сэкономить семейный бюджет.
  4. Материал экологичен, потому что большая часть его составляющих—обычный песок и цемент. Он не выделяет вредных веществ.
  5. Не гниет, не привлекает внимание грызунов и насекомых.
  6. Пожаробезопасен, не поддерживает горение.
  7. Воздухопроницаем, что особенно важно для поддерживания теплоизоляционных свойств построенного дома.
  8. Он прочен и долговечен. Срок его службы составляет 50 лет.
  9. Стоимость пеноблоков гораздо ниже, чем цена кирпича.

Но у него имеются и недостатки.

  1. Материал гидрофобен. Он впитывает влагу, поэтому важно обеспечить гидроизоляцию пеноблоков.
  2. Обладает низкой морозоустойчивостью, поэтому работу с ним следует начинать в сухую и теплую погоду + 5 градусов.

Что нужно знать перед началом строительства из пеноблоков

Перед началом любого строительства необходимо составить проект. При его составлении важно учитывать тип грунта: пучинистый он или нет, какова глубина залегания грунтовых вод. Важно определить, с какой стороны дома будет выполняться пристройка, каков будет ее фундамент.

Фундамент у пристройки должен быть такой же, как у самого дома: столбчатый, свайный, ленточный.

Ленточный фундамент пристройки

Ленточный фундамент пристройки в слабопучинистых песчаных грунтах

В чертежи включаются размеры пристройки, составляется калькуляция расходов, в которую записываются расходы на материалы и инструменты. При проектировании важно учесть назначение объекта, определить расположение инженерных коммуникаций, отметить, где будут находиться дверные и оконные проемы.

К каким домам можно пристроить

Пристройка из пеноблоков может возводиться к любым домам: каркасным, деревянным, блочным, кирпичным. Главное, чтобы старое строение не было ветхим, а фундамент был целым.

Пристройка к старому деревенскому дому

Пристройка из пеноблоков может выполняться к старому деревенскому бревенчатому дому

Пристройку выполняют на независимом фундаменте или жестко соединяют с конструкцией дома. Пристройка на независимом фундаменте возводится на пучинистых грунтах с высоким залеганием грунтовых вод. Стык между основным строением и пристройкой заполняется гидроизоляционным материалом. Если грунты слабопучинистые и грунтовые воды залегают глубже 2-2,5 м, то оба строения скрепляются жёстко с помощью армирования.

Этапы производства работ

Чтобы здание служило не одно десятилетие, нужно знать, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков правильно, действовать согласно технологии. Познакомим с последовательностью этапов возведения дома из пеноблоков.

  1. Важным этапом строительства является проектирование. От того, правильно ли будут выполнены расчёты и сделан чертеж, зависит срок эксплуатации строения.
  2. Вторым этапом служит устройство фундамента. Следует учесть, что фундамент пристройки и основного дома должны быть на одном и том же уровне, с одинаковой усадкой. Если пристройка устанавливается на столбчатый фундамент, то возводить стены можно сразу же, не ожидая усадки дома. Ленточный фундамент устанавливается после полугодовой усадки.
  3. После заливки фундамента переходят к кладке стен. Между фундаментом и стенами укладывают рубероид либо Бикрост ТПП, чтобы обеспечить гидроизоляцию фундамента.
  4. Следующий этап—установка оконных и дверных перемычек. Пеноблоки монтируются в том случае, если ширина проема не превышает 1,75 м. В других случаях перемычки делают из газосиликатного кирпича.
  5. Делают опалубку и заливают армированный пояс.
  6. Важным этапом считается обустройство кровли
  7. Заканчивается монтаж пристройки облицовкой фасада.

Этап 1 — Выполнение эскиза планировки пристройки

В начале строительства важно оценить состояние объекта, выявить глубину промерзания почвы, тип грунта, климатические условия. Затем выполняются расчёты. Проектирование лучше доверить специалистам.

Они правильно рассчитают количество строительного материала для дома, их стоимость, определят размеры составляющих конструкции.

Порядовая кладка пристройки

Схема кладки и армирования пристройки из пеноблоков

Этап 2 — Какой фундамент выбрать

Для обустройства пристройки используют следующие виды фундаментов:

  • ленточный. Его устанавливают по периметру в виде ленты траншей. Фундамент может быть мелкозаглубленный глубиной 50-70 см. Его монтируют для одноэтажного строения. Если здание двухэтажное, и внутри пристройки планируется подвал или гараж, то котлован роют на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы;
  • столбчатый обустраивают на непучинистых грунтах;
  • свайный используется на почвах с высокой плавучестью. Сваи выдерживают вес от 2 до 5 тонн;
  • плитный. Стоимость его высока.

Этап 3 — Устройство фундамента

В основном, для пристройки устраивают ленточный монолитный фундамент.

  1. Сначала делается разметка с помощью колышков и шнура.
  2. Роются траншеи, на дно которых укладывается песочно-гравийная подушка. Она утрамбовывается.
  3. На неё настилается геотекстиль.
  4. Ставятся арматурные прутья, опалубка.
  5. Опалубка заливается бетонной смесью.

Этап 4 — Кладка стен

Первый ряд пеноблоков укладывается на цементно-песчаный раствор. Низ пеноблоков увлажняется для лучшего сцепления с поверхностью. Блоки монтируются по углам, между ними натягивается шнур. Остальные пеноблоки выравниваются по нему. Следующие ряды монтируются с помощью клеевого раствора.

Швы между пеноблоками тонкие, всего 2-3 мм. Слой уплотняется киянкой. Каждые 4 ряда в углах укладывается арматура. Для этого прорезаются канавки, в которые она монтируется.

Свободное пространство вокруг арматурных прутьев заделывается клеевым составом. Арматуру можно установить между блоков.

Этап 5 — Монтаж оконных и дверных перемычек

Дверные и оконные перемычки выполняются:

  • со съёмной опалубкой. Ставится арматурный каркас. По краям проема монтируются опорные бруски, сделанная горизонтальная опалубка обкладывается щитами. Внутреннюю сторону опалубки выкладывают пеноблоками, предварительно распиленными по длине и увлажненными. С внутренней стороны опалубка заливается бетоном;

Перемычки со съемной опалубкой

  • с несъёмной опалубкой. Для ее установки используются U-образные блоки. Блок укладывается по углам вверху проема отверстием вверх на клеевой состав. Арматурный каркас крепится распорками;

Перемычки из пенобетона

Этап 6 — Устройство армопояса для увеличения несущей способности стен

Сверху стен устраивают армированный монолитный пояс, который упрочняет конструкцию, делает ее более устойчивой.

Армопояс, соединяющий стены увеличивает несущую способность стен. В шаблоны из дерева по углам стен ставят каркасы. Соединить их между собой можно сваркой. С помощью уровня регулируют их расположение по горизонтали. Пеноблоки нарезаются. Затем ими обкладывают арматурный пояс и заливают шаблон бетоном.

Армированный пояс при кладке из газобетона

Можно «убить двух зайцев» — выполнить армированный пояс совместно с перемычками над окнами и дверями, если вам не нужна большая высота пристройки

Не забудьте утеплить армопояс снаружи пеноплексом для исключения промерзания.

Этап 7 — Монтаж утеплённой кровли

Крыша пристройки обычно односкатная. Она располагается ниже основной.

  1. Сначала устанавливают мауэрлат. Он необходим для опоры стропильных ног. В деревянном срубе функцию мауэрлата выполняет верхний венец.
  2. Затем крепятся стропила.
  3. На стропила настилают гидроизоляционную пленку внахлест. Места стыков соединяют двусторонним скотчем.
  4. Сверху набивают доски контробрешётки, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.
  5. На контробрешётку ставят обрешетку.
  6. Между рейками обрешётки вставляют утеплитель.
  7. Снизу утеплителя фиксируют пароизоляционную пленку.
  8. В качестве кровельного покрытия используют профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу. Материалы укладывают снизу со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. Кровлю пристройки соединяют со стеной основного дома с помощью специальной планки со штроблением или без него.

Этап 8 — Фасад и внутренняя отделка

Особое внимание следует уделить декорированию фасада. Декоративная отделка улучшит внешний вид дома, предохранит пеноблоки от разрушения.

В качестве облицовки применяют следующие материалы:

  • сайдинг;
  • штукатурку;
  • вагонку;
  • блок-хаус;
  • декоративные панели;
  • искусственный или натуральный камень.

Для снижения теплопотерь пристройку можно также утеплить минеральной ватой, экструдированным пенополистиролом ( типа Пеноплэкс), эковатой, пенополиуретаном.

Особенности присоединения пристройки к деревянному дому

Перед тем, как начать строительство пристройки, нужно внимательно осмотреть сруб дома, выявить прогнившие бревна, заменить их. Затем нужно обработать древесину антисептиками и антипиренами. Для того, чтобы фундамент под пристрой из пеноблоков присоединить к основному домику, потребуются арматурные прутья диаметром 12 мм длиной один метр. Арматурные прутья связываются с каркасом пристроя и бетонируются вместе с ним. Вторым способом соединения основного дома и пристройки из пеноблоков является выполнение деформационного шва с помощью минеральной ваты или досок, завернутых в рубероид.

Соединение фундаментов пристройки и основного здания

Еще вариант соединения фундаментов пристройки и основного здания

Сложности и ошибки

Ошибки при самостоятельном возведении пристроя к деревянному дому из пеноблоков могут привести к следующим проблемам:

Читайте также: