Облицовка кирпичом пеноблока дверных проемов

Обновлено: 01.05.2024

Пеноблоки отлично подходят для индивидуального строительства, если они качественно изготовлены, то по надежности и долговечности они не уступают кирпичу. При этом с ними легко работать, дома из пенобетонных блоков возводятся буквально за несколько недель без привлечения посторонней рабочей силы. Но есть один существенный минус у пеноблоков – они весьма не симпатичны, к тому же пористая структура склонна к накоплению воды и грязи, поэтому требуется облицовка, как вариант – облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Кирпич отлично защищает стены от внешних факторов, придает дому красивый внешний вид (особенно когда используется высококачественный облицовочный кирпич). Практикуются и другие варианты – плиткой, фасадными панелями, камнем, однако кирпичная облицовка применяется гораздо чаще.

Что можно получить: сравнение характеристик кирпича и пеноблоков

Строительный кирпич изготавливается из различных сортов глины (глиняный или керамический кирпич) или силикатных материалов (силикатный). Широкое распространение обусловлено высокой доступностью сырья и достаточно неплохой технологичностью выполнения кладочных работ.
По своей прочности кирпич позволяет возводить довольно высокие многоэтажные здания. Малые размеры и геометрические параметры позволяют выполнять кладку не только прямых, но и криволинейных поверхностей.

В зависимости от вида применяемого сырья кирпич может обладать различными характеристиками. Например, обожженная глина позволяет получать материал, не боящийся длительного воздействия влаги. Силикатный кирпич при длительном контакте с влагой будет постепенно разрушаться. Зато при введении цветных добавок из него получается прекрасный декоративный материал для внешней обкладки дома.

Характерной особенностью дома из кирпича является наличие мощного фундамента, способного выдержать большой вес здания. Вследствие высокой теплопроводности материала для обеспечения комфортных условий проживания стены такого дома должны быть либо значительной толщины, либо покрыты слоем дополнительной теплоизоляции.

К общему названию пеноблок можно отнести строительные блоки, получаемые из ячеистого или пористого бетона. Структура таких блоков отличается наличием большого количества мелких замкнутых пор, образованных при выделении газа в объеме застывающего связующего вещества.

По своей конструктивной прочности газобетон уступает кирпичным материалам. Максимальная этажность возводимых зданий ограничивается двумя этажами.

Но меньшая плотность блоков позволяет снизить вес всего сооружения, появляется возможность легкой обработки ручным и электрическим инструментом. Необходимость обработки возникает при необходимости подрезки размеров в местах, примыкающих к дверным и оконным проемам.

Геометрическая точность пеноблоков.

Малая теплопроводность пеноблоков позволяет уменьшить толщину стены по сравнению с толщиной, характерной для дома из кирпича.

Еще одним является относительно низкая стойкость материала при контакте с влажной средой. Поэтому желательно защищать возводимые стены от прямого воздействия атмосферных осадков. Это может быть осуществлено с помощью внешней отделки здания, устройства широких свесов крыши и гидроизоляции.

Наряду с физико-химическими и технологическими различиями эти материалы разнятся и по экономическим параметрам.

Большой размер блоков и их геометрия позволяют более быстрыми темпами вести строительные работы и расходовать меньше кладочного раствора на единицу объема возводимых стен.

Кроме того, стоимость необходимого объема блоков для строительства будет меньше, чем стоимость кирпича.

Усиление проемов

Любой проём в облицовочной стене является концентратором напряжений и при отсутствии усиления конструкции со временем в углах таких элементов появляются трещины, распространяющиеся дальше под углом равным примерно 45о. Чтобы избежать разрушения облицовки по описанному сценарию, строительство декоративного фасада должно предусматривать закладку в швы между кирпичами усиливающих элементов. Конструктивно такие элементы представляют собой два параллельных металлических прута диаметром 5 мм, расстояние между которыми зависит от ширины кладки, а связь осуществляется за счет профилированного прута аналогичного сечения соединяемого точечной сваркой. В качестве материла прутка допускается использовать оцинкованную сталь, так как элемент полностью заделывается в шов и находится в щелочной среде кладочного раствора.

Укладка подобных усилений производится на консоли, закрепляемые на поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены и используемые для обустройства компенсационных швов, позволяя отказаться от последних или существенно увеличить величину шага. Обрамив проемы в фасаде при помощи подобных усиливающих элементов и подвесив первый ряд над окнами или дверьми при помощи специальных «стремян», удается придать конструкции жесткость и избежать растрескивания облицовки.

Описанная система усиления является новшеством, успешно заменяющим в последние годы железобетонную балку, которую повсеместно используют для усиления проемов, путем укладки сверху. Длина такой балки должна быть больше, чем усиливаемый проем, а концы заделываются в кирпичную кладку. Использование подобного конструктивного элемента портит внешний вид фасада, нарушая целостность картины, собранной из облицовочного кирпича, и поэтому не рекомендуется к использованию.

Отделка фасадов камнем

Фасад, отделанный камнем

Облицовка фасада этим материалом требует наличие надежного, крепкого фундамента. Поэтому еще на стадии проектирования предусматривается более глубокий и широкий фундамент. Если же решение, было принято после постройки дома, то следует иметь в виду, что толщина облицовочной стены должна соответствовать толщине фундамента.

Такой вариант отделки стоит гораздо дороже, чем все вышерассмотренные варианты, но зато, дом будет смотреться более основательно и солидно. Покрытие обладает долговечностью прочностью и водостойкостью.

Дом, отделанный штукатуркой

Какова стоимость облицовочных работ

Назвать цену строительства и облицовочных работ можно, после того, как по вашей заявке придет человек для составления сметы. Он выполнит необходимые замеры, выяснит площадь всей застройки и конкретно, сколько кв. метров займет облицовка.

Конечная стоимость будет зависеть от выбора декоративного кирпича, материалов внутренней отделки, способа выполнения облицовочных работ. Не стоит отбрасывать также стоимость материала для возведения стен, кровли, перегородок и других элементов здания.

Как бы то ни было, а строительство дома из пеноблоков с облицовкой кирпичом в Москве с компанией МПР-Строй обойдется намного дешевле, чем в других фирмах.

Выбор материала

В зависимости от дизайна и архитектурного стиля фасада дома, вы можете выбрать разный кирпич, он различаются по следующим критериям:

Цветовая гамма. Данный облицовочный материал может быть коричневых оттенков, желтая и серая палитра цвета, всевозможная красная тональность оттенков и другие цвета.
Фактура. Такой критерий предполагает кирпич – гладкий, рельефный с разным рисунком и рельефный с мягкой, а также четко выраженной поверхностью.
Форма и размер. Кирпичи бывают одинарные, полуторные, двойные. Самым распространенным в кладке является одинарный строительный материал. Его размеры: длина – 250мм, ширина -120мм и высота- 65мм. Классическая форма этого вида облицовочного материала – прямоугольный параллелепипед, но бывают и другие формы, они имеют различные выступы, зуб и другие.
Технология производства. Существует две основные технологии изготовления данного стройматериала – с обжигом и без обжига.

Качественный материал должен иметь равномерную поверхность, не в ком случае, не должно возникнуть трещин и пустот на внешней стороне. А также если его ударить будет образоваться звонкий звук, на изломе обычно видна однородная пористость, а по весу он должен быть относительно легким.

Наилучшим в облицовке пенно-блочных стен будет клинкерный облицовочный кирпич. Он обладает следующими свойствами:

Отличный материал для декора;
Влагостойкость;
Устойчивость к перепаду температур и сильным морозам;

Особенности газобетона

Среди всех материалов, образующих семейство ячеистых бетонов, наибольшую популярность имеет газобетон. Как и все остальные разновидности, он имеет пористую структуру, придающую специфические рабочие качества:

малый вес, позволяющий уменьшить мощность фундамента и получить заметную экономию на стройматериалах и земляных работах;
низкую теплопроводность, способствующую сохранению тепловой энергии и позволяющую экономить на обогреве дома.

Эти качества были целью первоначальной разработки материала, которая началась немногим более 100 лет назад. Однако, вместе с положительными качествами, материал продемонстрировал ряд недостатков:

низкая прочность и несущая способность;
хрупкость;
гигроскопичность.

Последний минус считается наиболее опасным для пористых материалов. Влагу активно впитывают и плотные виды бетонов, но для них она не настолько опасна, как для ячеистых разновидностей. Впитавшаяся влага накапливается в полостях материала, откуда ее непросто вывести. Испарение влаги с поверхности газоблоков происходит только при наличии определенных условий. Кроме того, в зимнее время вода в пузырьках застывает и начинает расширяться, разрывая газоблоки изнутри. Этот процесс способен разрушить наружные стены, и остановить его крайне сложно и дорого. Из-за него стены из газобетонных блоков нуждаются в обязательной наружной отделке, защищающей материал от воздействия дождевой или талой воды.

Технология облицовки

Схема облицовки с утеплением минеральной ватой.

Для того чтобы провести полноценную облицовку, нужен запас фундамента не меньше 20 см. Обычно этот зазор предусматривают проекты домов. Однако в реальности бывает по-разному. Если пришло время облицовки, а нужного зазора нет, то придется потратить время для наращивания фундамента.

Для этого нужно выкопать траншею на всю длину кладки, но так, чтобы перед домом оставалось свободное пространство в 20 см. Глубина траншеи должна полностью соответствовать глубине фундамента, а ее ширина — 40 см.

На дно траншеи следует засыпать песчаную подушку. Песку нужно улежаться в течение двух дней. Специально его поливать и утрамбовывать не нужно, чтобы случайно не повредить основной фундамент.

В основном фундаменте под домом перфоратором и алмазным сверлом нужно сделать отверстия

При этом следует проявлять особую осторожность, так как можно спровоцировать появление трещины

Далее нужно изготовить армирующий каркас. Делается это следующим образом:

Схема трехслойной стенки.

пруты выкладываются параллельно друг другу через каждые 8 см;
перпендикулярно им нужно положить еще железные пруты, но на расстоянии друг от друга в 20 см, в местах этих пересечений производится сварка;
к каждой точке зафиксированного пересечения приваривается прут длиной в 25 см, что необходимо для стыка с основной конструкцией.
все это сооружение устанавливается на нужное место и приваривается к основной конструкции.

Поверхность фундамента очищается от грязи, после чего на нее укладывается грунтовка.

Опалубку нужно установить на расстоянии в 25 см от основной конструкции. В нее заливается раствор на высоту расположения фундамента. После этого в работах нужно будет сделать перерыв на 3 недели для полного высыхания нового фундамента.

На это время стены и фундамент придется полностью закрыть полиэтиленом. Если этого не сделать, то дожди пропитают влагой стены. Их придется просушивать уже два месяца.

Через три недели опалубка убирается, а отделка дома продолжается.

Схема опалубки из пластиковых плит.

Перед началом отделки нужно приготовить цементный раствор. Для этого в емкость засыпается 1 часть цемента и 1,5 части чистого просеянного песка. Все нужно хорошенько перемешать, желательно с помощью дрели с насадкой. После этого добавляется 0,3 части гашеной извести, и опять все перемешивается. Теперь нужно залить 0,6 части воды и размешать до гомогенного состояния. В процессе вымешивания желательно добавить немного пластификатора. Раствор готов, пора начинать облицовку.

Как обложить дом? Очень просто. Для начала нужно сделать мерку между пеноблоками и кирпичами в 35 мм, потом по этой метке натянуть нить. Далее начинается обычный алгоритм кладки облицовочного кирпича. Закладывается цементный раствор, на него укладывается кирпич, потом он пробивается со всех сторон резиновым молоточком. Пространство сдавливания раствора должно составлять около 6-9 мм.

На каждый следующий кирпич раствор укладывается сначала сбоку, потом на предыдущий кирпич. Притирка кирпичей производится движением сначала по горизонтали к соседнему, потом по вертикали к нижележащему. Каждый раз мастерком нужно снимать излишки раствора, перенося их на соседнюю поверхность.

Отличие данной облицовочной кладки от обычного возведения кирпичной стены заключается в необходимости обеспечения точек соприкосновения с пеноблочной стеной.

Главное — это не правильность укладки кирпича, а недопущение пропитки блоков водой. При выполнении всех условий у вас получится красивый и комфортный дом.

Способы лицевой кладки

Облицовка дома может выполняться с использованием одного из популярных способов укладки стенового материала

Если вы не знаете, какой вариант кладки выбрать, чтобы обложить дом кирпичом, фото из интернета помогут вам выбрать подходящий вариант. Облицовка дома может выполняться с использованием одного из популярных способов укладки стенового материала:

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

удаляем старую дверную коробку;
полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
теперь производим замеры при помощи рулетки;
делаем отметки на пеноблоках;
режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
работаем при этом в очках и маске;
предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
кладку осуществляем снизу вверх;
блоки кладём в шахматном порядке;
клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

В общем-то это не сложно.

В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.

Делаем разметку по полу.

Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).

Вот не плохой от "Перфекта".

Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.

Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).

Вертикальность кладки пробиваем уровнем.

Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).

Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).

Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).

Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).

В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.

Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.

Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.

В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.

Если переживаете что стена будет с "пузом" можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.

Пеноблоки отлично подходят для индивидуального строительства, если они качественно изготовлены, то по надежности и долговечности они не уступают кирпичу.

При этом с ними легко работать, дома из пенобетонных блоков возводятся буквально за несколько недель без привлечения посторонней рабочей силы.Но есть один существенный минус у пеноблоков – они весьма не симпатичны, к тому же пористая структура склонна к накоплению воды и грязи, поэтому требуется облицовка, как вариант — облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Кирпич отлично защищает стены от внешних факторов, придает дому красивый внешний вид (особенно когда используется высококачественный облицовочный кирпич). Практикуются и другие варианты – плиткой, фасадными панелями, камнем, однако кирпичная облицовка применяется гораздо чаще.

Тонкости кладки пенобетонных стен и облицовки кирпичом

Рассматривать процесс возведения стен дома из пеноблоков мы не будем – по своей сути он ничуть не отличается от кирпичной кладки. Такая кладка даже значительно проще, т.

к. пеноблоки легче, поэтому имеют больше габариты. Они легко пилятся и формуются.

Единственные особенности, про которые не стоит забывать – это обязательная гидроизоляция основания под стены. Для нее может использоваться как гидроизол, так и обыкновенный рубероид. Также рекомендуется соединять пеноблоки не раствором, а специальным клеем, он позволяет делать швы очень тонкими (до 3 мм), надежно фиксирует пеноблоки и дополнительно защищает их от напитывания водой.

На фото: Процесс облицовки дома из пеноблоков кирпичом

В общем, кладка стен – не самое сложное занятие, гораздо сложнее и ответственнее облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Здесь необходимо создать своего рода слоеный пирог, который будет защищать стены от теплопотерь, от влажности, от механического повреждения и других отрицательных факторов.

Утепление стен из пенобетона под облицовку кирпичом

Для утепления дома и снижения теплопотерь рекомендуется прокладывать стены листовым утеплителем, например, пенополистиролом. Он крепится на стену снаружи, для крепления можно использовать клей, дюбели, проволочные анкеры и любой другой доступный крепеж. Так как пенополистирол — достаточно хрупкий материал, его нужно обязательно армировать.

Поверх армирования наносится штукатурка. Дом нужно также защитить и от парообразования. Пароизоляционный слой следует укладывать как снаружи, так и изнутри, чтобы в доме не было эффекта бани.

Теперь начинается непосредственно облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом. Использовать лучше облицовочный кирпич – он дороже, но гораздо меньше впитывает воду и надежнее удерживает тепло. Кирпич следует укладывать в один слой.

В нижнем ряду кладки должны быть предусмотрены специальные отверстия для вентиляции. Отверстия должны иметь ширину около 10-13 мм, и располагаться равномерно по всему периметру фасадов, в каждой стене должно быть не менее 4 вентиляционных отверстий.

Технология кладки облицовочного кирпича/видео:

Важный этап при облицовке стен дома из пеноблоков кирпичом – это связывание внутреннего и внешнего слоя между собой. Для этого не рекомендуется устраивать кирпичную связку, кирпич будет в этом случае мостом холода. Лучше использовать металлические элементы, например, арматуру.

Идеальной можно считать следующую «анатомию» стены:

облицовка стены кирпичом;воздушная прослойка;армирующий слой;пароизоляция;анкеры для крепления утеплителя;утеплитель;стена из пеноблоков;штукатурка.

Такая стена будет надежно удерживать тепло в доме, не будет впитывать излишнюю влагу и прослужит в течение долгого времени. Поэтому не следует забывать, что облицовка стен дома из пеноблоков кирпичом – это обязательный этап строительства.

Время не стоит на месте, поэтому в 21 веке на смену устаревающим тяжелым материалам приходят облегченные — пенобетон и газобетон.

Ввиду того, что пенобетон боится влаги, при строительстве он нуждается в обязательной облицовке.

Материалы обладают целым рядом положительных черт, но и минусов не лишены: они очень боятся влаги, из-за чего необходимо облицевать дом максимально качественно.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

Инструменты для облицовки кирпичом.

рулетка;лопата;песок;щетка с длинным ворсом;прут армирующий;болгарка;сварочный аппарат;перфоратор;раствор бетона м300;полиэтиленовая пленка;деревянная опалубка.

Оба материала относятся к дышащим, из-за чего работа с ними обладает своей спецификой. Облицовка кирпичом пеноблоков осложнена из-за того, что невозможно поставить 2 материала впритык из-за целого ряда осложнений, основное из которых — возникновение конденсата.

Тут есть 2 варианта проведения работы:

Одновременно. Облицовка производится попутно строительству. Так делается лишь в 1 из 100 случаев, но качество результата получается превосходное.

Отнимает дополнительно много времени и сил, из-за чего и идет отказ от данного метода.Традиционно. Облицовка кирпичом пеноблоков происходит сразу после завершения строительства. Очень важно начать и закончить работу до первого дождя, т.

к. в противном случае придется совершать много дополнительных действий из-за физической неустойчивости материала против влаги. Именно этот вариант и будет описан.

После того как стены будут построены, нужно убедиться в возможности возведения облицовочной стенки. Для этого нужен запас фундамента минимум 20 см, т.

к. на голую землю укладывать кирпич не выйдет. Нередко на практике оказывается, что фундамент предусмотрен не был, из-за чего нужно потратить дополнительное время для наращивания.

Наращивание происходит следующим образом:

Схема наращивания фундамента.

Копается траншея на всю длину кладки, чтобы по бокам оставался запас по 20 см. Глубина траншеи идентична глубине фундамента, а ее ширина — минимум 40 см, т. к.

потребуется дополнительное пространство для работы перфоратором.На дно засыпается песчаная подушка и оставляется в таком состоянии на 2 дня. Поливать водой и трамбовать не нужно, чтобы не повредить случайно основной фундамент.При помощи перфоратора и алмазного сверла делаются осторожные отверстия в конструкции основного фундамента под домом. Алмазное сверло не пустит трещину, благодаря чему можно быть уверенным в долговечности.Изготовление армирующего каркаса.

Для этого придется совершить следующие действия:выкладываются параллельно продольные пруты с шагом 8 см;перпендикулярно им выкладывается еще 1 пласт с шагом 20 см. Все точки пересечений свариваются электродуговым сварочным аппаратом;к каждой точке стыка приваривается прут для стыка с основной конструкцией. Длина прута 25 см;каркас устанавливается на свое место и при помощи сварки крепится к основной конструкции.

Если нет возможности использовать сварочный аппарат, придется воспользоваться жидкой сваркой, которая не даст той же надежности, но все равно прихватит неплохо.Поверхность бетона очищается от пыли. На этом же этапе нужно покрыть поверхность грунтовкой для лучшей адгезии, т. к.

эта часть самая важная для дома и будущей облицовки.Устанавливается опалубка на расстоянии 25 см от основной конструкции. На этом же этапе можно засыпать грунт с обратной стороны для большей надежности в удержании.Заливается раствор бетона вровень с фундаментом. Для высыхания потребуется 25 дней, после которых работа будет продолжена.

На время полного затвердевания основные стены нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы в случае выпадения осадков они не набрали воды, т.

к. придется ждать потом еще 2 месяца для просушки. После окончания отведенного срока нужно убрать опалубку, а уже потом продолжать деятельность.

Вернуться к оглавлению

Теперь настало время работы с кирпичом. Процесс достаточно быстрый, для работы потребуется:

Схема приготовления цементного раствора.

кирпич облицовочный;портландцемент м500;гашеная известь;уровень;пластификатор;песок среднезернистый;вода;дрель с насадкой для растворов;емкости для всех материалов;леса строительные;мастерок;резиновый молоток;закругленный наждак;рубероид;газовая горелка.

Перед тем как начинать выкладывать кирпич, нужно закрыть бетон от влаги. Для этого следует проложить рубероид по всей поверхности и прожечь его газовой горелкой по всей площади. Данная процедура не занимает много времени, но должна быть выполнена максимально качественно.

Теперь начинается основная рабочая деятельность.

Самое сложное — правильно выложить первый ряд, т. к. от идеальности кладки зависит все продолжение.

Приготовление цементного раствора достаточно простое, т. к.

для этого в пустую емкость сначала надо засыпать 1 долю сухого цемента, а к ней еще 1.5 доли песка. Все это тщательно перемешивается при помощи дрели с насадкой. Затем добавляется гашеная известь 0,3 доли и снова все перемешивается.

Далее заливается вода в количестве 0,6, чтобы раствор получился достаточно густым. При вымешивании раствора с водой добавляется пластификатор. Если нарушить данную последовательность, то на выходе можно получить ухудшение качества или комочки.

Кладка первого ряда выглядит следующим образом:

Схема отделки дома из пеноблока облицовочным кирпичом.

Делается мерка между стеной и кирпичом в 35 мм, после чего от начала до конца натягивается нить. Выходить за ее пределы нельзя.Под каждый кирпич засыпается цементный раствор в небольшом количестве. Нужно смотреть на глаз, чтобы при сдавливании оставалось пространство 6-9 мм.Устанавливается кирпич на свое место и прибивается со всех сторон резиновым молотком.

Металлический использовать нежелательно, т. к. он с большой долей вероятности оставит за собой трещины или вовсе расколет материал.Производится замер уровнем, и при необходимости подбивается молотком дополнительно.На каждый последующий кирпич сначала наносится раствор сбоку, после чего он устанавливается уже на подготовленную поверхность.Сверка с уровнем предыдущего кирпича и при необходимости дополнительное подбитие молотком до нужного уровня.Мастерком снимаются излишки раствора и переносятся дальше.

При дальнейшей кладке раствора разница будет небольшая, т.к. уровень уже не потребуется.

Но, что естественно, возводится не отдельная вертикальная стена, а система с несущей стеной из пеноблоков. Поэтому на каждый 1 м² используется по 9 точек соприкосновения.

Выполняются они при помощи специальных гибких связок. Для этого в основной стене просверливается отверстие на 10 см, куда погружается стержень с резиновым уплотнителем, а с обратной стороны на кирпич укладывается пластина. Между 2-мя сегментами есть подвижный элемент, который позволит взаимодействовать поверхностям без рисков, даже при условии некоторых деформаций.

Устройство стены из пенобетона, облицованной кирпичом.

При достижении определенной высоты, где из-за роста работа становится затруднительной или невозможной, надо воспользоваться строительными лесами, а при их отсутствии можно и стремянкой, что добавит хлопот.

Но не стоит забывать и про то, что зазор между стеной и кирпичом делается не просто так, а для вентиляции. Поэтому на высоте второго и предпоследнего рядов между кирпичами делаются воздушные зазоры. Шаг между ними — 5 кирпичей, благодаря чему качество конструкции не пострадает, а воздух будет проходить вполне свободно.

В самом конце при помощи специального закругленного наждака швы затираются, чтобы получился идеальный результат. Давить сильно не нужно, а глубина стирания — не более 3 мм.

Вернуться к оглавлению

Данная работа достаточно утомительная, но с технической стороны могут быть осложнения лишь при подготовке. Каждый последующий ряд выкладывается своими руками со сдвигом в 0,5 кирпича, дабы не было вертикальных швов, которые ослабляют качество кладки.

Очень важно внимательнейшим образом отнестись ко всему рабочему процессу, т.к. такая облицовка в будущем продержится еще много десятилетий.

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

металлический профиль – направляющий и стоечный;
каменная вата;
саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.

Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.

Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.

Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

простоту в обработке;
малый вес;
отличную теплопроводность;
хорошую шумо- и пароизоляцию;
устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

В строительной отрасли, как и в любой другой непрерывно идет процесс повышения эффективности и совершенствования технологии. Это касается и материалов для возведения стен.

Широкое распространение получили многослойные энергосберегающие теплоэффективные конструктивные блоки с готовым облицовочным слоем. В строительной практике такие блоки также называют «теплоэффективный блок», «полиблок», также говорят о многослойных и трехслойных блоках с утеплителем. Но наиболее употребительно название «теплоблок».

Строение теплоблока

Теплоблок – это трёхслойный стеновой блок, который состоит из несущего слоя, слоя утеплителя из жёстко вспененного пенополиуретана и слоя с фасадной отделкой.

Облицовочная часть Искусственный камень

Изоляционная часть Жестко вспененный пенополиуретан

Опорная часть Бетон или керамзитобетон

Отдельные части теплоблока соединены надежной базальтопластиковой арматурой, выдерживающей до 2000 кг на разрыв. При изготовлении облицовочная часть блока также выполняется составной — она в свою очередь состоит из декоративной плитки, изготовленной по методу «Габрогаллерит» и несущей части. Поэтому такие блоки иногда называют четырехслойными. Более подробно см. на странице «Технические условия». В зависимости от назначения блока в конструкции здания, мы производим несколько видов теплоэффективных блоков.

Особенности теплоблоков от ООО «Термико»

Простой пеноблок с готовым фасадом (без утепления)

Весьма распространён. Изготовлен может быть двумя способами:

литой, фасадная часть формируется сразу, во время изготовления пенобетонного блока;
состоящий из двух частей, облицовка крепится к уже готовому пенобетонному блоку.

2 Состоящий из двух частей.

Первый вариант, хоть и обладает фасадной поверхностью, как правило, требует в дальнейшем водоотталкивающего покрытия. Тем не менее, частично избавляет от сложных облицовочных работ. Разумная экономия.

Второй вариант предполагает готовый фасад сразу в процессе возведения стены. Такие пенобетонные блоки позволяют получить очень разнообразные на вид дома. Никакой дополнительной облицовки не требуется. Заводская отделка качественна, здание получается аккуратным и привлекательным. Кроме внешней эстетики, стены надёжно защищены от влаги и мороза. И, в целом, фасад гораздо долговечнее практически всех видов наружной отделки, потому что фасадный пеноблок с декоративной отделкой не может расслоиться.

Пенобетон и газобетон: в чем разница?

Ячеистая структура пеноблока и газоблока

И тот, и другой материал относятся к легким бетонам ячеистого типа. Разница заключается в способе изготовления и составе:

пенобетон — затвердевшая в естественных условиях смесь из песка, воды и цемента. Ячейки (пузырьки) образуются в нем при введении в состав пенообразователей;
газобетон имеет тот же состав, но в него дополнительно включается кремнезернистый вяжущий компонент. Поры в блоках образуются после введения в смесь алюминиевого порошка, который, вступая в химическую реакцию с гидратом окиси кальция, способствует высвобождению водорода. Блоки твердеют при высокой влажности и температуре.

Газобетон прочнее более чем в 3 раза.

Пенобетон и газобетон одинаковы по плотности, но различны по прочности. При показателях плотности 500 кг/м³ пенобетон выдержит нагрузку в 9 кг на 1 см², газобетон — 32 кг на 1 см².

Поскольку размеры пор (ячеек) и их распределение в материалах неодинаковы, теплопроводность и влагопроницаемость пено- и газобетона различны:

в условиях влажности в 6% D500 пенобетон показывает коэффициент теплопроводности 0,13-0,16;
газобетон в тех же условиях — 0,116;
поры в пенобетоне неравномерно распределены, изолированы друг от друга и неодинаковы по размерам, поэтому медленно впитывают влагу;

Преимущество у пенобетона, медленнее впитывающем влагу.

Теплоблок: пеноблок с готовым фасадом (с утеплением)

Если уж есть пенобетонные блоки, состоящие из несущей и фасадной части, логично было добавить теплоизоляционный слой. На выходе получился теплоблок. А в нашем примере, где несущая часть выполнена из пенобетона, пеноблок с облицовкой и утеплителем.

Как правило, выглядит он следующим образом:

лицевая, фасадная часть;
посередине утеплитель;
внутренняя несущая часть.

Но, слоёв может быть и больше. Например, плюс прослойка пустотелая, где воздух даёт дополнительную теплоизоляцию. Все слои скреплены стеклопластиковой арматурой или другими вариациями именно пластика. Металл исключён, дабы не создавались «мостики холода».

Получившийся пенобетонный блок- мощный конкурент любому строительному материалу. Готовый фасад, надёжная защита от холода. Однако, есть одно «но». Недостаточно только качественного, с соблюдением технологии, изготовления пеноблока. Обязательно абсолютное соблюдение технологии кладки! Малейшая неточность может привести к сквозным щелям в доме! По факту то, стена представляет собой один ряд строительных блоков.

Этот нюанс может нивелировать всю экономию на отдельном утеплении и наружной отделке, так как нужны квалифицированные, дорогостоящие рабочие. Если же кладку планируете делать сами, делайте это аккуратно и внимательно.

Технические характеристики фасадного ИНСИ-БЛОКА

Технические характеристики
Средняя плотность	400 кг/м3
Прочность на сжатие	Более 2,0 Мпа
Паропроникновение	0,23 мг (м х ч х Па)
Отпускная влажность по массе %	Не более 30%
Марка по морозостойкости (цикл)	F100
Теплопроводность в сухом состоянии	Не более 0,096

Новое энергокомфортное решение стеновой кладки на основе блоков: стенового D500 B2,5 (300 мм) и фасадного D400 В2,0 (150 мм).

Ещё немного информации

Разумеется, для кладки дверных и оконных проёмов, для возведения углов дома, создан угловой пеноблок, с декоративной облицовкой с двух сторон.

Пенобетонные блоки с облицовкой очень разнообразны. Можно подобрать имитацию любого строительного материала, от кирпича и дерева, до гранита и мрамора. Цветовая палитра безгранична. Возможны даже фасадные пеноблоки с натуральным камнем. Внешний вид готового дома может быть шедевральным.

И забор. Сделать его из фасадных пеноблоков совсем несложно. Фундамент небольшой, требования к кладке проще. А выглядит очень презентабельно.

Состав кладки:

1.
внутренняя гипсовая затирка;
2.
несущий ИНСИ-БЛОК D500 В2,5 (В3,5);
3.
фасадный ИНСИ-БЛОК D400 В2,0;
4.
пропитка водоотталкивающая;
5.
наружная декоративная штукатурка (наносится пистолетом).

Двухслойные стены на основе конструкционно-теплоизоляционных блоков плотностью D500 в сочетании с утеплением плотностью D400 позволяют добиваться высоких показателей сопротивления теплопередачи и паропроницаемости наружных стен, что создает энергокомфортный микроклимат. При этом конструкция получается однородной по природе материала.

Узлы по облицовочному блоку:

Облицовка пеноблоков кирпичом

Хорошо, если строительство стен жилого дома ведется сразу из декоративного пеноблока, тогда, как уже говорилось, наружная отделка не нужна. Но что делать, если дом уже построен из простых блоков, и фасад необходимо защитить и облагородить? Чем облицевать пеноблок, чтобы было надежно и красиво?

Сейчас на рынке огромное количество разнообразных отделочных материалов, но мы советуем обратить внимание на «старый», надежный, проверенный столетиями кирпич. Тем более что прогресс не стоит на месте, этот материал также претерпел немало изменений в лучшую сторону. Поэтому и сейчас остается много приверженцев кирпича, а дома облицованные этим материалом, десятилетиями выглядят стильно и привлекательно.

Преимущества кирпичной облицовки

Декоративным кирпичом можно облицевать не только дом, но и построить забор в едином стиле.

Укрытие пеноблоков кирпичом имеет следующие плюсы:

Поговорим подробно об облицовке пеноблоков кирпичом. Этот способ отличается некоторой сложностью, но если вы когда-либо делали кладку, то технология облицовки пеноблоков кирпичом мало отличается от обычных каменных работ по возведению стен.

Мы не будем в подробностях описывать технологию, если вы выбрали данный вариант, значит не новичок в этом деле. Рассмотрим ключевые моменты устройства конструктива.

Виды кирпича

Для облицовки стен предлагаются несколько видов кирпича:

Керамический пустотелый кирпич Силикатный кирпич Гиперпрессованный (бетонный) кирпич Клинкерный кирпич У кирпича богатая цветовая гамма окраски Невероятное разнообразие фигурных элементов для отделки фасадов

Если вас интересует цена материала, то дешевле обойдутся керамический и силикатный кирпич, если нужна особая прочность, тогда выбирайте из клинкерного и гиперпрессованного. Технология облицовки кирпичом пеноблоков одинакова для любого вида материала.

Каждый из них может быть полнотелым или пустотелым, второй вариант пользуется большей популярностью, так как вес его меньше, а теплосберегающие свойства выше.

Важно! Облицовка стен кирпичом закладывается еще на этапе строительства фундамента, ширина которого должна быть увеличена на 10–15 см, на эту полочку и будет опираться кладка. Но если этого не произошло вовремя, то, как вариант, можно взять швеллер 16У или 18У, и вертикально закрепить его на существующем фундаменте анкерными болтами с шагом 50 см. Он и будет служить опорной полкой для облицовки.

Отличительные нюансы облицовки кирпичом

Облицовку фасада, как и обычную кладку, следует начинать с угла, подняв его на 5–7 рядов, четко выверив прямой угол и вертикаль.

Работу начинаем с угла здания.

Во избежание образования конденсата под обшивкой, между ней и основной стеной с утеплителем делается зазор в 20–50 мм. Также зазоры оставляются внизу, между кирпичами первого ряда.

Можно проложить пластиковые трубочки между швами в нескольких местах по всему ряду.

Если вы облицовываете кирпичом неотапливаемое помещение (сарай, гараж и другие хозпостройки), то возможен вариант без утепления и воздушного зазора.

Кладка вентилируемого фасада.

Облицовку можно вести параллельно с возведением стен, тогда крепежные анкера закладываются в оба конструктива одновременно. Если же так не получилось, тогда гибкую связь или сетку необходимо надежно прикрепить к капитальной стене здания.

Армировать необходимо через каждые 4–5 рядов кладки.

Армирование кирпичной облицовки.

На лицевой стороне недопустима различная толщина швов, наплывы раствора, разрывы, пропуски раствора, неаккуратный, лохматый шов. Для придания шву формы используют специальные расшивки, выполненные из металла и имеющие вогнутую или выпуклую форму.

Для идеальной вертикальности и горизонтальности каждый ряд выкладывают по осевке и проверяют уровнем.

Расшивка швов.

На его качество следует обратить особое внимание, он не должен быть слишком жестким, так как вода из него быстро испарится, и шов начнет выкрашиваться.

Но и высокая пластичность вредна, так как раствор будет легко выдавливаться из-под кирпича. А значит, сохранить одинаковую толщину будет сложно.

Излишки раствора на кладке с лицевой стороны нужно убирать сразу, после высыхания он оставит на кирпиче некрасивые разводы.

Раствор должен быть достаточно пластичным.

Пожалуй, и это все, чем технология облицовки пеноблока кирпичом отличается от обычной рядовой кладки. Все остальное соответствует каменным работам по устройству стен из кирпича. Есть инструкция, которая четко оговаривает данный технологический процесс, в ней можно найти ответы на все вопросы.

Подобрав оригинальный вид кладки, контрастное или тоновое сочетание расцветок кирпича, можно получить удачный интересный дизайн здания.

Различные виды кладки.

Важно! Надо помнить, что при декоративной облицовке кирпичом необходимо строго соблюдать вертикальность и горизонтальность рядов, а также толщину швов, потому что огрехи уже нельзя будет скрыть за отделкой.

Предлагает посмотреть фото интересных сочетаний различных расцветок и фактур облицовочного кирпича.

Дом в готическом стиле Сочетание различных фактур кирпича Отделка кирпичом в тон Однотонный дом с контрастной отделкой цоколя Дом в коричневых тонах Контрастное выделение швов кладки

Читайте также: