Нужно ли утеплять потолок первого этажа если есть мансарда

Обновлено: 18.04.2024

Если у Вас дом новый и нет никакого утеплителя, то по всем нормативам необходимо положить утеплитель толщиной от 200 до 250 мм. Речь о самом распространенном утеплителе - минвате.

Минеральными ватами я называю все минваты - стекловата, каменная вата, базальтовая вата. Есть минваты высокой плотности. Они более качественные и стоят дороже, чем, например, рулонные, у которых заявлена толщина в 5 см, по факту оказывается 4, а через пару месяцев от нее остается сантиметра 2-2,5.

Если Вы будете утеплять перекрытия минватой, делайте все с учетом того, что вата постепенно слежится. Поэтому кладите вату толщиной в 300-350 мм. Чтобы в итоге как раз остались необходимые 200.

Если у Вас старый дом, и там уже есть утеплитель, Вам нужно учитывать, что есть нижний слой утеплителя, и просто дорастить сверху до необходимых 200-250 мм .

Но я не рекомендую использовать рулонные ваты! Лучше применять вату в плитах. Есть не сильно дорогая вата не высокой плотности, но нарезанная плитами размером 0,5 м на 1 м. Она более удобна для монтажа.

Пленки в утеплении – для чего и где используются?

Важный нюанс в утеплении – это пленки. Есть гидробарьер и паробарьер. Почему-то немногие об этом знают, ну и как следствие, не используют эти данные в утеплении.

Паробарьер укладывается под утеплитель – это прокладка между потолком и утеплителем для того, чтобы пар не проникал в слой утеплителя. Паробарьер отсекает доступ влаги (пара) в утеплитель.

Гидробарьер – это специальная пленка, которая укладывается поверх утеплителя. Она не пропускает воду, но пропускает воздух. Вся остаточная влажность, которая собирается в утеплители, будет свободно уходить через гидробарьер. А если у Вас начнет протекать крыша, то гидробарьер не пропустит воду в дом.

Многие не учитывают тот момент, что ваты имеют рыхлую структуру, а значит хорошую эксфильтрацию. То есть они хорошо пропускают воздух. И без пленки весь теплый воздух из помещения будет с легкостью проходить через вату на улицу, а холодный с такой же легкостью будет попадать внутрь. Обязательно учтите это при утеплении перекрытий ватой. И используйте гидро и паробарьер!

. Ни в коем случае нельзя накрывать утеплитель обычной полиэтиленовой пленкой!

Так делают многие, к сожалению. Сказали использовать пленку, люди хватают пленку для теплиц и т.д. Но это недопустимо! Т.к. пар зайдет в помещение, а выпариться он не сможет, и будет накапливаться в слое утеплителя, а потом начнет протекать.

Основные теплопотери в доме идут через потолок. Поэтому утеплять его нужно правильно, соблюдая технологию и подбирая нужную толщину! Так что соблюдайте правильную последовательность – паробарьер, утеплитель, гидробарьер! И ни в коем случае не полиэтиленовая пленка!

А о том, как правильно заливать пол, смотрите в этом видео:

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

Минеральная вата – жесткие маты.
Плиты пенопласта или полистирола.
Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

Минеральная вата;
Пенополистирольные плиты;
Сиопорные плиты;
Пенобетонные панели;
Газобетонные панели;
Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Содержание

Конструкция мансарды

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Пирог утепления

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

Практический монтажный опыт

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Польза от утепления: что я получил в результате?

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Изоляция и утепление

Я очень пожалел, что при строительстве дома на даче не сделал сразу утепление на мансарде. Кровлю оформили качественно, за десятилетие ничего не протекает, и поэтому место под крышей точно будет комфортно для проживания, остается только привести все в порядок и делать жилую зону.

Для нас сейчас эта информация очень актуальна, особенно интересовал вопрос качественного утепления. Вообще, вижу, что работы предстоит много, думаю, без помощника не обойтись, а ведь еще нужно пустить трубы отопления и провести дальнейшие отделочные работы. Пусть времени и сил будет затрачено много, зато в условиях дефицита жилой площади, мансардное помещение очень выручит, я уже начал присматриваться к дизайнам интерьера мансард.

Всегда интересно послушать тех. кто строится самостоятельно. Утепление крыши — дело необходимое даже без мансарды. А если есть большое пустое пространство, то почему бы его не использовать. Сделано у вас все на совесть, судя по фото, надеюсь, крыша прослужит долго. Но радиаторы надо подключить обязательно, зимой плюс десять в помещении это очень мало, и жить в мансарде будет невозможно.

В мансарде у нас устроена спальня сына, соответственно, с утеплением постарались на славу. Климат у нас теплый, но влажный, поэтому большое внимание при устройстве кровельного пирога пришлось уделить гидроизоляции. В качестве утеплителя брал стекловату, она подороже пенопласта, зато качественнее. И мембрану использовал ПВХ, она гораздо проще в укладке, чем ТПО или ЭПДМ. Экономить, когда строишь дом, глупо. Лучше все сделать максимально качественно, чтобы на поколения хватило.

В России как минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обеих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью.

В первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. Попробуем разобраться.

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Требования к мансардному утеплителю

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С. А вот для утепления обычной мансарды летнего домика базальт не лучший вариант — его могут съесть мыши.

У каждого материала – свои ценные свойства и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

Теплоизоляционные качества.
Экономичность.
Долговечность.
Удобство монтажа.
Водоотталкивающие свойства.
Шумоизоляция
Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество — это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Еще один немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы? Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица) и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Также выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем более горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы мансардное пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это гидрофобность:

Какой же именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Чем сегодня утепляют мансарду?

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Поэтому при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Популярные марки стекловаты для утепления мансарды — это Изовер и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высокая шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Все дело в специальных воздушных линзах этого утеплителя. Материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши из металлочерепицы Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натуральных материалов – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. При этом материал замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

Минеральная (базальтовая) вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата состоит из базальтовых волокон. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее в виде плит самых разных размеров и толщины – от 50 до 150 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом такой утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит».

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и может незначительно впитывать влагу. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, могут погрызть.

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, негорючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, полной водонепроницаемостью. Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас немного удивит – себестоимость его довольно низкая.

Но самостоятельно одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – пространство под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, а также некоторые другие достоинства:

У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду от холода так же, как 8 см минеральной ваты. Для сравнения пенополистирол справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
Еще одно ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. У напыляемого ППУ нет швов, поскольку это всегда мостики холода.
Если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
ППУ не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом.
У пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество.
ППУ не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такой же, как у базальтового утеплителя.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной интересной новинкой является так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных антисептиками и антипиренами. А что касается опасения многих, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли получится – для этого нужно специальное оборудование.

Теперь переходим к практике. Один из вопросов, который вы зададите себе при покупке утеплителя для мансарды – брать его в матах или рулонах?

Что удобнее: рулоны или маты?

На самом деле, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

С рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

Менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары, утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию и свойства. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном. В итоге невысохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а об их наличии вы узнаете по неприятному запаху уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и сможете избежать проблем.

Изоляция и утепление

Монтажные работы

Изоляция и утепление

Сейчас существует множество вариантов утеплителей для мансарды. Я долго выбирал и все же остановился на обычной стекловате. Для меня это проверенный материал. Она недорогая, проста в работе, а самое главное — эффективно выполняет предназначенную ей функцию. Друг утеплял Изовером. Тоже хорошо, но немного дороже. Вообще все материалы достойные, главное правильно их применять.

Я во время того, как утеплял свою мансарду столько полезной информации и не знал. Нужно было ознакомиться до того, как делать. Но в принципе, получается, что я наугад выбрал не самый плохой утеплитель — стекловату. В том году это был самый дешевый вариант, который я нашел, не знаю как сейчас. Работать с ней было крайне неприятно, чесался потом весь, так что лучше одевать какую-нибудь плотную, закрытую робу.

А что ж про PIR-то забыли, автор? Непорядок — учитывая, что в смысле наименьшей теплопроводности это на сегодня, пожалуй, получается самый годный материал на рынке теплоизоляции. Легкие плиты из жесткой полимерной пены, не горят, не тонут, воду не впитывают, места мало съедают, с точки зрения экологии совершенно нейтральные, ничего не выделяют в воздух — для жилых мансард самое оно. В России их производят года уж три как, наверное.

На мой взгляд, самый лучший утеплитель это минеральная вата. Во многом потому что она универсальная, подходит для любого климата. И относительно недорогой материал. Хотя есть моменты, когда нужно применять полиуретан или другой более плотный материал. Для нашего климата нужно брать более плотный утеплитель, учитывать стоит и вес снега, который будет оказывать на саму крышу и может деформировать её, а значит, и нарушится теплоизоляция. Тут надо подходить с головой. Но вата все равно — номер один.

Мы в качестве утеплителя выбрали PIR-плиты и остались довольны. Главное, что от них никакого постороннего запаха нет и голова не болит, как обычно от всяких таких искусственных вещей.

Поскольку толщина минваты сказывается на теплотехнических характеристиках системы теплоизоляции, то и подбирать ее следует, учитывая климатические условия региона проживания, влажность воздуха, технические характеристики утепляемой поверхности. Усредненные показатели приблизительно следующие:

Для наружной стены, где следует добиться нормативного показателя сопротивляемости материала теплоотдаче, рекомендуемая толщина минеральной ваты должна составлять от 8 до 10 см.
Для подвальных помещений (стен, потолков), поверхностей, соприкасающихся с грунтом – слой изолирующего материала должен быть от 6 до 15 см.
Толщина минваты для пола в отапливаемом помещении – не менее 6 сантиметров, при максимальной толщине в 15 см.
Толщина минваты для потолка дома, соприкасающегося с не отапливаемым чердачным помещением, должна колебаться в пределах 10 – 16 см.
Скатные крыши должны утепляться теплоизоляционным материалом толщиной от 15 до 30 см.

Усредненные данные могут меняться в зависимости от климата в регионе проживания.

Внутреннее утепление

Необходимость внутреннего утепления потолка наиболее характерна для домов из нескольких этажей или с мансардой, а также для городских квартир. Весь объем работ состоит из следующих этапов:

Обрешетка потолка – может быть выполнена из досок сечения 30-40 х 100-200 мм (ширина доски напрямую зависит от толщины слоя утеплителя) либо металлического профиля. Обрешетка крепится к потолку при помощи гвоздей либо саморезов, при этом расстояние между соседними частями должно быть около 50-60 см в зависимости от ширины используемой минеральной ваты.

Обрешетка для потолка

На готовую обрешетку крепится слой гидроизоляции – вырезаются полосы шириной 50-60 см плюс допуск по 5 см с каждой стороны, т.е. итоговая ширина составит 60-70 см. Данные полосы крепятся контррейками к деревянной обрешетке или саморезами к профилю.

Далее производится укладка минеральной ваты и ее фиксация с помощью клея или строительного степлера к потолку, при большой толщине слоя – к обрешетке.

Крепление минеральной ваты к потолку

Следующий слой – пароизоляция с использованием пергамина. Его монтируют на минвату с помощью степлера.
Готовая конструкция закрепляется поперечной фиксацией контрреек или профиля.

Крепим минеральную вату к потолку

Процедура внутреннего утепления завершена, следующим этапом идет монтаж на обрешетку гипсокартона, панелей или натяжного потолка.

Сколько стоит утеплить потолок минватой

Актуальность утепления в целом зависит от региона и условий климата, где находится дом. Эти показатели следует учитывать при планировке способов утепления и применения необходимого материала.

Современное строительство в самом проекте закладывает пункт об утеплительных работах, поскольку это есть обязательная мера энергосберегающих тенденций современности.

Благодаря своей низкой стоимости и качеству, минвата более часто применяется для проведения утеплительного процесса в домашних условиях. Такие работы могут проводиться собственными руками, тогда утепление потолка будет намного дешевле, нежели использовать наемных рабочих.

Средняя цена стандартного рулона минваты (10м длины, 1,2 м. ширины и 5-20 см. толщины) составляет около 1200 рублей. Это значит, что 1 м 2 минваты стоит 100 рублей.

Стоимость работ по утеплению 1 м 2 площади составляет около 70 рублей (на начало 2015г.). Исходя из этого, утепление потолка дома в 20 м 2 составит: (1200 руб. *2) + 120 рублей * 20 м 2 = 2400 + 2400 = 4800 рублей.

Также посмотрите интересное видео об утеплении потолка минватой

3 комментария: Технология утепления потолка минватой.

Следует ли утеплять потолки в деревянном доме

Дерево – это строительный материал, обладающий хорошей теплопроводностью. Такое свойство влияет на потерю тепла в помещении, особенно если потолок его тоже выполнен из деревянных материалов. Специалисты подсчитали, что потери тепла через потолок в деревянном доме (без надлежащей теплоизоляции) могут составлять 20%. Причина этого кроется в законах физики: теплый воздух внутри помещения поднимается и через плохо изолированный потолок со всевозможными щелями вылетает наружу. Поэтому утепление является необходимостью, особенно в частном доме, и помогает избежать значительных затрат энергоресурсов.

Как правильно утеплить потолок в доме опилками

При утеплении потолка опилками дом получается тёплым экологичным. Для этого процесса приобретаются хорошо просушенные чистые опилки среднего либо крупного размера. Снизу используется листовой либо рулонный пергамент. Известь и медный купорос применяется в роли антисептика и защиты от грызунов. Средний слой утепления деревянного дома, бани или дачи составляет 25 см.

Для приготовления утеплителя своими руками берётся:

10 вёдер опилок;
ведро извести,
250 грамм медного купороса;
ведро цемента;
10 л воды.

Известь и медный купорос смешиваются с сухим цементом. Смесь пересыпается к опилкам и вымешивается, потом медленно вливается вода. Полученная смесь должна образовать однородную плотную структуру.

Дымоход изолируется огнеустойчивым материалом, а проводка закрывается металлической трубой. Расстилается пергамент, затем засыпается и трамбуется опилочная смесь. После этот настил остаётся сохнуть на 2 недели.

Как сделать утепление потолка в деревянном доме керамзитом

Керамзит экологичен, огнеупорен, не подвергается гниению, воздействию различных температур

В керамзите не заводятся грызуны, что немаловажно для владельцев деревянных домов. В верхней части потолка расстилается паро и гидроизоляция

Труба, проводка изолируются огнеупорными материалами (листовым металлом или железными трубами).

Гидроизоляция либо пергамент расстилается, при этом ширина материала должна быть больше расстояния между балками дома на 10 сантиметров. Укладка производится с нахлёстом на балки, стены. Рубероид фиксируется мастикой на резиновой основе. При использовании простого скотча на местах соединений, дополнительно устанавливаются пластины из алюминия.

С нахлёстом в 15 см идёт пароизоляция, а выход на стены после засыпки керамзита составляет тоже 15 см. Выкладывается 50 мм слой глины, затем идёт слой керамзита. Минимальная толщина получается около 15 см. На него засыпается стяжка из песка с цементом. Для использования чердака сверху производится настил ДСП или досок.

Утепление потолка в доме минеральной ватой

Базальтовая и минеральная вата снизить теплопроводимость потолка. Эти виды утеплителя легко монтируются и экологически безопасны. Они обходятся немного дороже предыдущих аналогов, но позволяют производить утепление снаружи и внутренней стороны потолка. Снаружи применяются плиты.

Пароизоляция при утеплении потолка в деревянном доме выкладывается с нахлёстом в 15 см. Нахлёст ложится на стены, брусья и закрепляются, а между балками укладывается минеральная вата. При использовании рулонов учитывайте, что они должны соответствовать проёмам. Раскатывание производится вдоль расположению балок. Маты плотно укладываются. Сверху поперёк укладывается ещё слой утеплителя.

Балки, стыки скрываются, а зазоры заделываются пеной для монтажа. Укладывается пароизоляция с нахлёстом в 15 см. Швы проклеиваются скотчем. Сверху идёт стяжка из цемента с песком. При жилом чердаке на стяжку укладываются доски или ламинат.

Утепление в деревянном доме пенопластом

Самый надёжный вид утеплителя для дома — это применение плит пенополиуретана или пенопласта. Эти материалы обходятся дороже всех. Монтаж, в сравнении с предыдущим видом, с внутренней стороны более трудоёмкий, но в тоже время площадь чердака в этом варианте теряется меньше всего. Утеплитель ложится более плотно, чем другие во время утепления потолка в деревянном доме.

На внутренней части потолка дома монтируется рулонная пароизоляция. Между брусьями плотно вставляется пенопласт. Для этого он вымеряется и нарезается по размерам. Затем идёт ещё слой пароизоляционного материала с нахлёстом в 15 см. Швы закрываются.На балках устанавливается обрешётка из деревянных или железных брусков с сечением 5 на 5 сантиметров. На неё прикрепляется потолок из ГКЛ либо ГВЛ.

Все эти материалы могут использоваться для утепления в частном доме, бане или даче. Зная, как утеплить потолок в деревянном доме своими руками, вы сможете завершить ремонтные или строительные работы в короткие сроки без привлечения специалистов. Утеплители не только позволяют сохранить тепло в доме, но и становится хорошим вариантом для проведения шумоизоляции.

Утепление потолков основные способы

Утепление любых видов потолков заключается в укладке теплоизоляционного материала, которая совершается поверх перекрытия, что помогает удержать тепло в помещении. В зависимости от места монтажа теплоизоляционных материалов, утепление можно произвести двумя способами:

Утепление изнутри. Отличается простотой, но способно вызвать и нежелательные последствия в виде снижения общей высоты помещения, попадания внутрь него испарений от теплоизолирующих материалов, появления в самом утеплителе плесени и грибка.
Утепление снаружи (то есть со стороны чердака). Потолок в этом случае будет полом чердачного помещения, и можно не бояться, что испарения от теплоизоляции могут попасть в само жилище.

Само утепление, то есть порядок действий, зависит от выбранного теплоизоляционного материала.

Читайте также: