Нужно ли утеплять потолок между первым этажом и мансардой

Обновлено: 18.04.2024

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Есть домик с мансардой. Сделан из кирпича.
Мансарда утепляется. Первый этаж тоже.
И вот между ними строится перекрытие. Брошены балки из бруса 200 х 200
Пол мансарды будет из половой доски прямо на брусья.
А потолок первого подшивать будем вагонкой до середины бруса. Т.е. будут видны балки.
Вопрос надо ли утеплитель класть между доской и вагонкой?
Вроде лишних денег не хочется тратить. Но зимой хочется тепло чтоб было.
Строители говорят вообще ничего не надо. Сосед советует кинуть под доску что-то типа изолона тонкого. Для звукойзоляции. Не могу решиться.
Дайте совет, пожалуйста!

Для шумоизоляции точно положить нужно но что нибудь плотное типа тяжелой базальтовой ваты или стекловаты. Только от легкой стекловаты(isover KL-E, KT-11) пользы практически никакой. Под стекловату нужно обязательно положить какой нибудь материал (чтобы не сыпались волокна) лучше паропроницаемый (это могут быть просто старые обои или дорогой Tyvek).

milex написал :
. Но зимой хочется тепло чтоб было.

Чтобы на даче было тепло зимой желательно в перекрытия цокольного этажа закладывать 100 мм утеплителя типа Роквул, Изовер и т.п., а в перекрытия 1-2 этажей 150 мм. Наиболее качественным считается Роквул. В перекрытия обязательно закладывать пленку для пароизоляции.
Можно, конечно и убавить толщину утеплителя, но тогда возрастут теплопотери и придется больше топить. Я как раз сейчас занимаюсь перекрытиями на даче. Снимаю уложенные строителями кое-как Урсу с пергамином и заменяю их Роквулом 50 мм в цоколе и 100 мм на потолке. Использую для пароизоляции пленку Изоспан В. Толщину делаю меньше нормативной, т.к. не собираюсь жить на даче в зимнюю стужу. Тем не менее часть дома (спальню и кухню) буду утеплять по полной программе, на случай возможных приездов в холода. Роквул получается дороже Урсы и Изовера, но по отзывам реальных пользователей он того стоит. Урса уложенная моими строителями год назад имеет очень жалкий вид.
Про Изоспан и правила утепления читайте здесь:

Помогите, пожалуйста, советом по утеплению брусового дома.

Дом 5х5 м, 2 этажа, 1-й этаж из бруса 10х15 см, 2-й этаж доски, был построен лет 10-12 назад. Сделали стены, крышу из оцинковки, черновой пол (неприбитый) 1-го этажа на лагах, черновая лестница на 2-й этаж, на втором этаже бросили как временный пол неприбитые шпунтованные доски на лаги. Потом хозяева уехали, дом остался внутри недостроенным. Так и стоял все эти годы, пока я в прошлом году не купил участок вместе с этим домом.

Дом планируется для дачного проживания только с апреля по октябрь. Возможны кратковременные (не больше, чем на день-два) наезды зимой.

Я бы хотел в этом году сделать утеплённый (роквулом) пол на 1-м этаже, утеплённое (тоже роквулом) межэтажное перекрытие между 1-м и 2-м этажами, утеплить стены 1-го этажа изнутри софтбордом (это пока только часть задуманного утепления - просто чтобы не дуло, в дальнейшем планирую нормально утеплять стены снаружи, но не в этом году). И внутри обшить стены и потолки вагонкой.
А затем в планах - установка печки "Булерьян" (отапливаться будет только 1-й этаж), утепление крыши и 2-го этажа.

1. Вот как представляю себе утепление пола.

Пол над проветриваемым подпольем (там сухо, продухи по всему периметру цоколя, до земли 80 см, на грунт насыпан слой песка). У меня сейчас лежат неприбитыми черновые доски (50 мм) на лагах. Я хочу сделать вот что. На эти лаги в нижней их части вдоль них набить бруски 20х20 и прибить на эти бруски листы влагостойкой фанеры, обмазанные известью. В фанере просверлить дырки для проветривания. Смысл этой фанеры - защита от мышей, которые, как мне сказали, берёзовую фанеру грызть не любят (типа острые занозы им во рту не нравятся, а тем более в извести). Поможет ли фанера от мышей или надо всё-таки вместо неё класть мелкую металлическую сетку? Если сетку, то, наверно, надо её чем-то покрасить? Не прогниют ли в таком случае от контакта с этой сеткой лаги?

Затем, над фанерой с зазором в 1-2 сантиметра степлером приделать к лагам влагозащитную паропроницаемую мембрану Изоспан А, а над мембраной, также с небольшим зазором вставить в распор плиты утеплителя Роквул Лайт Баттс 10 см. Над этим утеплителем по лагам сверху прибить пароизоляцию Изоспан В, затем - мои черновые доски пола (возможно, через одну, а не сплошняком, чтобы пустоты были над пароизоляцией), а потом уже - чистовой пол (шпунтованная доска 38 мм, обработанная снизу и по бокам антисептиком). Вот сижу и думаю: а не слишком ли наворочено? ))

2. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами. 1-й этаж будет по мере необходимости отапливаться "Булерьяном", 2-й этаж отапливаться не будет (но, возможно, всё равно будет утеплён снаружи, также будет утеплена крыша и чердак).

Вот как его представляю (снизу - вверх): антисептированная вагонка прибита снизу к лагам перекрытия - затем пароизоляция Изоспан В (на лагах снизу вплотную к вагонке, в промежутках - загибается на 1 см, чтобы не примыкать вплотную к вагонке, по бокам заходит на брусовую стену - вот только вверх или вниз?) - затем с зазором 10 см Роквул Лайт Баттс - затем то ли пароизоляция, то ли мембрана, то ли вообще ничего - затем пол 2-го этажа из шпунтованной доски 38 мм.

Голова кругом идёт от всех этих вопросов, а многие мастера, даже неплохие, в этих технологиях слабо разбираются - сделают, может, и хорошо, но неграмотно. Вот и ищу советов у грамотных мастеров.

Если у Вас дом новый и нет никакого утеплителя, то по всем нормативам необходимо положить утеплитель толщиной от 200 до 250 мм. Речь о самом распространенном утеплителе - минвате.

Минеральными ватами я называю все минваты - стекловата, каменная вата, базальтовая вата. Есть минваты высокой плотности. Они более качественные и стоят дороже, чем, например, рулонные, у которых заявлена толщина в 5 см, по факту оказывается 4, а через пару месяцев от нее остается сантиметра 2-2,5.

Если Вы будете утеплять перекрытия минватой, делайте все с учетом того, что вата постепенно слежится. Поэтому кладите вату толщиной в 300-350 мм. Чтобы в итоге как раз остались необходимые 200.

Если у Вас старый дом, и там уже есть утеплитель, Вам нужно учитывать, что есть нижний слой утеплителя, и просто дорастить сверху до необходимых 200-250 мм .

Но я не рекомендую использовать рулонные ваты! Лучше применять вату в плитах. Есть не сильно дорогая вата не высокой плотности, но нарезанная плитами размером 0,5 м на 1 м. Она более удобна для монтажа.

Пленки в утеплении – для чего и где используются?

Важный нюанс в утеплении – это пленки. Есть гидробарьер и паробарьер. Почему-то немногие об этом знают, ну и как следствие, не используют эти данные в утеплении.

Паробарьер укладывается под утеплитель – это прокладка между потолком и утеплителем для того, чтобы пар не проникал в слой утеплителя. Паробарьер отсекает доступ влаги (пара) в утеплитель.

Гидробарьер – это специальная пленка, которая укладывается поверх утеплителя. Она не пропускает воду, но пропускает воздух. Вся остаточная влажность, которая собирается в утеплители, будет свободно уходить через гидробарьер. А если у Вас начнет протекать крыша, то гидробарьер не пропустит воду в дом.

Многие не учитывают тот момент, что ваты имеют рыхлую структуру, а значит хорошую эксфильтрацию. То есть они хорошо пропускают воздух. И без пленки весь теплый воздух из помещения будет с легкостью проходить через вату на улицу, а холодный с такой же легкостью будет попадать внутрь. Обязательно учтите это при утеплении перекрытий ватой. И используйте гидро и паробарьер!

. Ни в коем случае нельзя накрывать утеплитель обычной полиэтиленовой пленкой!

Так делают многие, к сожалению. Сказали использовать пленку, люди хватают пленку для теплиц и т.д. Но это недопустимо! Т.к. пар зайдет в помещение, а выпариться он не сможет, и будет накапливаться в слое утеплителя, а потом начнет протекать.

Основные теплопотери в доме идут через потолок. Поэтому утеплять его нужно правильно, соблюдая технологию и подбирая нужную толщину! Так что соблюдайте правильную последовательность – паробарьер, утеплитель, гидробарьер! И ни в коем случае не полиэтиленовая пленка!

А о том, как правильно заливать пол, смотрите в этом видео:

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

Минеральная вата – жесткие маты.
Плиты пенопласта или полистирола.
Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

Минеральная вата;
Пенополистирольные плиты;
Сиопорные плиты;
Пенобетонные панели;
Газобетонные панели;
Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Читайте также: