Нужно ли утеплять пол первого этажа в частном доме с ленточным фундаментом

Обновлено: 18.04.2024

Подскажите пожалуйста! Искал по поиску, но так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос.

У меня пристройка к дому. Когда делал фундамент, то утеплил его на половину с наружной стороны ЭППС 5 см. толщины. Пристройка будет обшиваться пенопластом. Получаестя , что стены, цоколь, фундамент - все это утеплено. (утепление заканчивается ниже уровня чистовой стяжки на 0,6 м., т.е. расстояние от чистового уровня стяжки до крайней нижней точки утеплетеля, там где он заканчивается в земле, -0,6 м.)

Вопрос: нужно ли дополнительно утеплять пол под стяжку, ведь по идеи, через цоколь и фундамент , которые утеплены, холод проходить не будет ?

Если есть желание тратить деньги на обогрев земли под пристройкой, то разумеется- утеплять не надо. -

п.с. Про то, что ходить придётся по холодному полу- это мы умалчиваем. Моржи ведь в доме все, пусть закаляются. -

Михалыч, это вы из личных соображений пишите, или у вас действительно есть серьезные аргументы, проверенные практикой , или расчетами, чтобы так утверждать?

Все правильно сказано.
Пол будет ледяным.
Тепло земли это 2-3 градуса тепла зимой, а не 20-25.

2ANTORIX Если у Вас пол под домом прогревается, то нет смысла утеплять.
Вы вообще представляете, что будет с утеплителем без отопления? Вы считаете, что вместо котла/печки/радиаторов достаточно напихать побольше ваты и будет тепло?
Прикольно. Можете это доказать? Есть расчеты, аргументы, примеры?
Хотя вы правы! Европа отказывается о нашего газа, от атомных электростанций. ВАТА-руль.

Янн:- Ребята а у нас не всегда зима бывает, она длиться всего 10 месяцев и два месяца лето. Вот тут то и хорошо будет иметь прохладный пол. Дополнительный источник бесплатной прохлады!

Внесу ясность в ситуацию. Я и сам понимаю важность утепления полов, все объекты в частном секторе. где нам приходилось делать стяжку мы рекомендовали закладывать под стяжку утеплитель. Когда я себе заливал фундамент, то уложил утеплитель не ради того, чтобы не утеплять полы, а ради того, чтобы изолировать его от внешнего воздействия и от косательных сил пучения почвы. Как часто бывает, расчитываешь на одно, а получается другое. Вот и я расчитывал на одну сумму денег на стройку, а вышло несколько больше моих расчетов. На утепление мне нужно затратить 300 у.е. , а это сильно бьет по карману, вот я и думаю всякие выходы. Понятно, что вопрос, наверное , звучит глупо ,но. Вель от земли, как известно идет тепло, в Германии специально бурят скважины и через них проектируют вентеляцию для дома, чтобы воздух, заходя в дом с улицы, нагревался в земле. Называется этот метод - рекуперативная вентеляция, если я не ошибся в написании. Вот я и подумал, что вобщем -то земля будет прогреваться под стяжкой и теплопотери, в основном, будут по переметру там, где ближе всего к холоду. А , если перметр утеплен, то , возможно не так уж они и велеки будут. Да, наверное, мои доводы больше продиктованы желанием во что бы то ни стало сэкономить, но , думаю, а вдруг че-то дельное посоветуют, возможно посоветуют обойтись какой нибудь более дешевой альтернативой чем ЭППС и сетка под стяжку.

Михалыч написал :
2ANTORIXЕсли у Вас пол под домом прогревается, то нет смысла утеплять.
Вы вообще представляете, что будет с утеплителем без отопления? Вы считаете, что вместо котла/печки/радиаторов достаточно напихать побольше ваты и будет тепло?
Прикольно. Можете это доказать? Есть расчеты, аргументы, примеры?
Хотя вы правы! Европа отказывается о нашего газа, от атомных электростанций. ВАТА-руль.

Мыхалыч, ловите! вата действительно рулит

Могу доказать.
Утепленный гараж.
Температура ниже -2 не опускается. Безо всяких отоплений. Машиной пользуюсь каждый день.
Ниже - 22 за время посторойки гаража пока не было.
За 2 часа, если надо что-то поделать, натапливаю +12 внутри при -15-18 снаружи

Satanas написал :
Температура ниже -2 не опускается.

Это хорошо или плохо? У Вас есть примеры жизни при минусовой температуре? И ещё вопрос- не подскажите температуру замерзания воды? -

ANTORIX написал :
вата действительно рулит

Да она вобщем-то и не нужна при наличии геотермального отопления, которое Вы хотите устроить.
В принципе и это не надо. В Дании начали строить вокзал, который будет отапливаться посетителями. Можете и так сделать. Воля- Ваша.

п.с. Стройка никогда не была дешёвым удовольствием. Из г.. конфетку не сделаешь.
И ещё- можно ничего не утеплять. Вам это уже говорили. Пол будет холодный, жить будет некомфортно. Затраты на отопление надо будет увеличивать. В помещении будет жарко, но за счет холодного пола будет ВСЕГДА зябко и неуютно. Для гаража, как Вам предлагаем ув. Satanas может это и нормано, но для жилого дома- это неприемлимо.
То, что Вы утеплили цоколь- это правильно, но кроме цоколя, НЕОБХОДИМО утеплять пол. Это- нормы строительства. Т.е. утепление И ЦОКОЛЯ, и ПОЛА. Это- обычная и нормальная практика.
Мало того- утепление надо делать ПО РАСЧЕТУ! Я бы мог Вам посчитать, но вижу вам этого нужно. Вы хотели найти подтверждение своих неправильных домыслов, но их тут нет. Т.к. плохого тут не принято советовать.
Я говорил так, как надо делать. А как делать не надо. я тоже говорил.
Всё удачи!

Михалыч, ну что вы так разнервничались! Никакого геотермального отопления я устраивать не собираюсь и задевать ваши чувства профессионального строителя я тоже не хотел. Более того, я вам скажу , что сам занимаюсь стройкой уже 10 лет,(правда, в основном по отделке) срок, конечно , не большой , но кое какой опыт имеется. Просто я хотел услышать аргументированное объективное мнение профессионала по поводу того насколько важно мероприятие по утеплению полов., и на основании этого сделать вывод важности этого мероприятия в моей ситуации.

Если без утеплителя пол окажется холодным, то проблему можно будет решить электрическим теплым полом.

Smic написал :
Если без утеплителя пол окажется холодным, то проблему можно будет решить электрическим теплым полом.

Как бы. я об этом уже говорил, только другими словами. Хотя лучше и утеплить и сделать ТП. -
2ANTORIX Вот представьте- Вам надо нагреть помещение. Вы приносите обогреватель, включаете и через некоторое время- становится тепло. Но если попробовать стены и пол, то окажется, что они холодные. Есть графики и зависимости для расчета комфортного проживания. Общий смысл такой, что перепад между температурой в комнате и температурой стен не должен превышать 5 гр. (если навскидку, точно не готов сейчас сказать, но смысл такой). Вобщем, стены и пол надо прогревать. Вот теперь мы начинаем прогревать стены 50см (к примеру) и пол. Если бы у нас был утеплитель под стяжкой, то прогреть надо 10см (примерно). Если утеплителя нет, то прогреть надо 1,5 метра. Причем для компенсации теплопотерь необходимо сжечь значительно больше энергии, чем для 10см. Вроде как все просто.

Михалыч написал :
Если бы у нас был утеплитель под стяжкой, то прогреть надо 10см (примерно).

А если утеплитель между стяжкой и теплым полом?

Получить на полу сравнительно тонкий нагреваемый слой, отделенный от стяжки слоем теплоизолятора.

А что будет выше стяжкі?

Vlad55 написал :
А что будет выше стяжкі?

ЭППС, ГВЛ, нагревательный элемент теплого пола, финишное покрытие.

Smic написал :
А если утеплитель между стяжкой и теплым полом?

Есть теплые полы ,которые кладутся сверху стяжки, например, не посредственно под плитку, или пленочные нагревательные элементы - не посредственно под ламинат, или линолиум. Но эффективность этих полов намного ниже чем у тех , которые под стяжкой. (кстати, если нагревательный элемент укладывается под стяжку, то обязательно под него кладется утеплитель, а иначе он будет греть только на 50 процентов, а остольные 50 будут уходить в основание , будь то перекрытие или подсыпка) Разница точно такая же как и у печки буржуйки и обычной отопительной печи из кирпича. Буржуйка пока горит, пока и тепло дает , как только она перестает гореть и тепла сразу становиться меньше, поскольку она очень быстро остывает. Стационарная же печь даже , если перестанет гореть, то все равно еще долго будет отдавать тепло, поскольку накопила его в толще материала из которого она сделана. Таким же образом стяжка сверху нагревательного элемента является аккумулятором тепла - она его накапливает и постепенно отдает тем самым создает комфортные и экономные условия в помещении.
В утеплении фасадов снаружи тоже есть преимущество аккумуляции тепла в стенах. Тепло проникает в стены и аккумулируется в них , а утеплитель не дает ему быстро из этой стены выходить, задерживая его на "выходе" на улицу. Это очень важно для комфорта в помешении, поскольку дает возможность при открытых окнах , или дверях , например при проветривании помещения, не остывать ему , а поддерживать за счет отдачи тепла по всей своей площади комфортную температуру. Если заменить утеплитель эквивалентым по коэффециенту теплопередачи толщины однородным материалом, из которого эта стена сделана, то эффект будет тот же и даже лучше, поскольку в эквиваленте это может быть очень толстая стена , даже до двух метров. Т.е. будет прогреваться большая толщина, а значит будет больше аккумулироваться тепла. Единственно , так это то, что пойдет больше энергии на обогрев большей толщи стены. Т.е. ,чтбы т.скать с "нуля" нагреть дом необходимо будет при толстой стенене затратить больше энергии. чем при тонкой многослойной стене с утеплителем. Но в разогретом до оптимальной температуры помещении что в одном, что в другом случае расход энергии будет одинаков. Иными словами будет больше расходоваться энергии "на старте" разогрева, а дальше этот расход будет одинаков. Вот на основании этих размышлений у меня и возник вопрос - а может быть не стоит укладывать утеплитель , ведь по периметру тепло не уйдет. а пол прогревшись "на старте" до определенной глубины будет держать температуру приемлемую для комфортных условий. Хотелось выяснить насколько справедливы мои рассуждения и что я мог не учесть, т.е. насколько земля под домом с утепленным периметром фундамента будет поглощать тепло.

Приветствую всех профессионалов и любителей стройки. Эта статья является продолжением особенностей моего фундамента .

Пришло время для утеплителя.

Я думаю, утепление подошвы плитного фундамента является обязательным, но только в том случае, если плита используется как водяной теплый пол.

Но я от такого вида отопления отказался. Я планирую поставить в доме кирпичную печь и конвекторы ( как вспомогательное отопление).

Моя плита с ребрами жесткости, по сути, является полом по грунту.

И по этой причине, я решил, что утеплять фундамент снизу нет необходимости. Но честно признаюсь, этот вопрос еще не закрыт до конца . И причина тому, очередное, огромное количество информации и мнений по этому поводу.

Потеря тепла.

Это, казалось бы, логический процесс при отсутствии утеплителя. То есть даже если плита не является источником отопления, все равно, через неё идут потери тепла в грунт.

Но главный вопрос для размышления - это количество этих потерь!

В основном, тепло из дома уходит через крышу и стены. А вот пол? Может эти потери настолько малы, что нет смысла беспокоиться?

Внятного ответа, я так и не нашел.

Грунт греет.

Встречал мнение, что подушка под фундаментом( естественно с утепленными отмосткой и цоколем)сама являются источником тепла. Хотя какое тепло у земли? Минимальное.

Другое дело, что подушка и плита может служить аккумулятором того тепла, который уходит из дома через пол. Что при временном проживании, конечно сомнительно, но в моем случае, жизни в доме постоянно, вполне может быть.

В зимний период, тепло сильно не уходит, а летом прохладный грунт и плита освежают воздух в помещении.

получается что утепление не нужно.

В итоге.

Кто то говорит про расчеты, и утверждает, что тепло сильно будет уходить.
Тут же другой приводит свои цифры, и у него все нормально.
Один живет без утепления - холодно . Другому тепло.

Кому верить?

Я решил пойти своим, экспериментальным, путем.

1. Утеплять отмостку и бока фундамента я буду обязательно. От этого зависит не только тепло в доме, но и сохранность фундамента.

2. Утеплить фундамент снизу, я уже в любом случае не смогу, но есть вариант утеплить верх плиты и уже потом заливать стяжку. Хотя здесь тоже есть но.

утеплитель в 30 или 50 мм особого эффекта не даст, а утеплять на 100 мм, честно говоря нет желания, из-за потери пространства, больших работ и затрат.

Поэтому будем проверять пол без утепления.

Я планирую поставить коробку с крышей и окнами к осени, а зимой заниматься работами внутри. Поэтому зима 2019- 2020 и будет временем тестирования. Конечно полноценного эксперимента не получится, но, я думаю, по затратам на отопление, можно будет о чем -то судить.

И еще хочется услышать мнение тех, кто с этим сталкивался и знает как поступить. Напишите в комментариях. Поможете очень:)

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

с опорой на грунт — непосредственно по грунту или на лагах;
либо как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м . Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
комфортные гигиенические условия для людей;
защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Засыпка подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента , колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется верхний слой сделать из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной не менее 100 мм . Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Каптажный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Конструкция полов по грунту

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

пол по грунту с бетонной стяжкой ;
пол по грунту с сухой сборной стяжкой ;
пол по грунту на деревянных лагах .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Бетонный пол по грунту

Рис.4. Конструкция пола по грунту. 1 — Бетонная подготовка; 2 — Гидро- газоизоляция; 3 и 4 — Теплоизоляция; 5 — Стяжка пола с системой «теплый пол»; 6 и 7 — Чистовой пол; 8 — Разделительный кромочный слой.

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне(например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .). Пленку заводят на стены.
По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм , нарезанных из плит утеплителя.
Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте: «Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см . Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм . Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: «Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
На стяжку монтируют чистовой пол .

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки. Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, пленку толщиной 0,4 — 2 мм ., которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку. Полимерную пленку гидроизоляции в этом случае укладывают поверх слоя утеплителя.

Следует отметить, что в жилых помещениях утепление пола обязательно.

Пол по грунту с сухой сборной стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):

Рис.5. Пол по грунту с сухой сборной стяжкой в частном доме.1 — Половое покрытие — паркет, ламинат или линолеум.2 — Клей для стыков паркета и ламината.3 — Стандартная подложка под покрытие пола.4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.5 — Клей для сборки стяжки.6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.7 — Труба коммуникаций (водоснабжения, отопления, электропроводок и т.п.).8 — Утепление трубы пористо-волокнистыми матами или пенополиэтиленовыми гильзами.9 — Защитный металлический кожух.10 — Дюбель разжимной.11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.12 — Бетонное армированное основание из бетона класса В15.13 — Грунт основания.

Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи» . Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Различают следующие варианты полов по грунту:

На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

Устройство пола по земле.Это может привести к мелким, но досадным дефектам – растрескиванию плитки, появлению щели между стеной и плинтусом.

При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следуетуложить крупной фракции).

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см.

Выглядит это так:

Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
Проходим по песку виброплитой «насухо»;
Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;

Проливать водой нужно так, чтобы песок был влажный, но и не перенасыщенный влагой. Если количество воды будет слишком большим, то песчаная основа практически не трамбуется.

Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
Проливаем песок водой ещё раз;
Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.

Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.

Пенопласт, в отличие от ЭППС, боится прямого контакта с цементно-песчаными растворами. Поэтому, слой пенополистирола перед заливкой стяжки необходимо защитить, уложив на его поверхность, внахлёст, полиэтиленовую плёнку.

Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.

Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя .

Плюсы и минусы

К плюсам такой конструкции относятся:

возможность устройства на большинстве типов грунта;
т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
устройство по принципу «сделал и забыл»;
не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.

Среди основных минусов можно выделить:

при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.

– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ . Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии . А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

как,говорится,Остапа понесло.
все понятно,что теплопотери меньше будути тд, но,например если у меня от земли до пола 500 мм,если я утепляю отмостку, утепляю цоколь, что рекомендовано в любом случае для мзлф, много ли я выиграю на утеплении пола?есть ли мысли на этот счет?

Т.к. тема является архивной.

вытяжка из подпола способствует некоторому прогреву полов, но прикиньте, будут у вас все же прохладные полы - намучаетесь потом утеплитель из подпола подшивать

Т.к. тема является архивной.

Я не эксперт, теплопотери мне сложно рассчитать. Но имею опыт проживания в деревенском доме с неутеплёнными полами и в бане-гостевом домике с утепленными. В доме в холода можно ходить только в шерстяных носках и на диван постоянно с ногами забираешься, даже если хорошо протопить.
В бане (я имею ввиду комнату отдыха) после протопки можно спокойно ходить босиком (200 мм минваты), а вот в моечной (100мм пенопласта) пол холодит пока тепло из парной его не прогреет.
Если и не утеплять полы сейчас, то все же надо продумать как это сделать в будущем, если понадобится.

Т.к. тема является архивной.

а расскажите про пирог пола (с пенопластом) в моечной, тоже есть мечта сделать его теплее. у нас баня в цоколе в доме, в сезон половодья вода сочится из предбанника и в парилке/моечной по периметру стена/пол и м.б. даже где-то с пола. все в бетоне. сама вода уходит в канашку, т.е. проблема не в этом, но пол зимой всегда холодный даже когда хорошо натоплено. думаю что можно предпринять

Т.к. тема является архивной.

Идея не моя, позаимствовал на форумхаусе. В моечной лаги пола образуют как бы корыто. Надо бы чертеж приложить, но я попробую на словах объяснить. На крайних лагах делается равномерный скос к центру моечной где-то на сантиметр, на центральных лагах материал снимается от краев к центру, так чтобы в перепад в нижней точке был около 2 см. Далее пол утепляется пенопластом (я бы кстати глянул еще на экструдированный ПП со скосами, но у меня просто плоский лист лежит), а поверх лаг прикручивается лист плоского шифера. Если тянуть аккуратно кровельными саморезами через резиновые шайбы, то лист не треснет а примет форму корыта. По периметру - гидроизоляция на мастику с заходом на стены. Льем немного воды, чтобы определить точку установки трапа и врезаем трап. Затем ставим контрлаги (у меня это лиственничные бруски 50х50мм). Крепим их к лагам прямо через лист шифера. Ну и дальше чистовой пол (у меня палубная доска из лиственницы) со щелями с ревизионным лючком над трапом. У меня этому полу 5 лет, паримся круглый год, пока все норм, хотя утепление можно попробовать добавить.

Читайте также: