Нужно ли утеплять неотапливаемый подвал

Обновлено: 24.04.2024

Некачественная гидроизоляция и нарушение температурного режима в погребе приводит к развитию гнили и плесени. Хранить продукты питания в таком помещении нельзя. Поэтому крайне важно утеплить погреб изнутри от промерзания. Варианты утепления стен, потолка и пола собраны в простой гид по материалам.

Утепление стен

Еще до начала работ важно удостовериться, что стены сухие, а изоляция проводки качественна. Далее проводят гидроизоляцию стыков стен и фундамента. После этого обрабатывают поверхности средством против развития грибка и плесени. Теперь можно приступать к обшивке.

Стены утепляют изнутри, выбирая оптимальный материал:

Пенопласт с плотностью не менее 25 кг/м³. Покрытие обладает водоотталкивающими свойствами. Однако он же пожароопасное, поэтому все кабеля стоит укладывать в канал-кабель.
Минеральная вата. Также используется стекловата. Такому материалу понадобится дополнительная гидроизоляция, иначе минвата сгниет.
Пенополиуретан. Самое надежное покрытие, но и самый дорогой материал. Пенополиуретан отличается высоким уровнем термоизоляции и создает качественный микроклимат внутри погреба. Он же экологичен, поэтому идеально подходит для помещения, где хранятся заготовки и продукты питания.

Защита потолка

Наибольшему промерзанию в погребе подвержен потолок. Для обеспечения сухости понадобится не только утеплитель, но и влагоизоляционные средства. После обработки важно дождаться полного высыхания поверхности.

После просыхания рекомендуется утеплять потолок пенопластом. Листы клеят и для надежности фиксируют дюбелями. Также можно набить рейки и уложить в промежутки любой другой утеплитель.

Швы уплотняют пеной, после чего укладывают монтажную сетку и покрывают поверхность добротным слоем штукатурки.

Теплоизоляция пола

Утепление пола играет немаловажную роль в теплоизоляции погреба. Осуществить задачу можно с помощью трех различных материалов.

Варианты утепления:

Керамзит. Выровненную поверхность выкладывают рубероидом, затем выстилают слоем керамзита (10-25 см). Сверху заливается армированная бетонная стяжка.
Песок и щебень. Пол подготавливают и засыпают слоем щебня (15-20 см). Далее насыпают 10-15 см песка и застилают рубероидом или пленкой. Понадобится также армированный пояс и слой бетона.
Пенопласт. Его укладывают на гравийную подушку, а затем чего заливают стяжкой.

Даже качественное утепление погреба не принесет желаемого результата, если не позаботиться о вентиляции. Циркуляция воздуха поможет избежать образованию конденсата.

Температурный режим в погребе во многом зависит от утеплителя, которым выстланы стены, пол и потолок. Чтобы обеспечить заготовкам сохранность, важно создать в помещении правильный микроклимат.

Полезная информация? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал " Фасад эксперт "!

Здравствуйте!
В проектируемом жилом здании неотапливаемое подполье. Мы провели предварительные расчёты. Согласно этим расчётам температура в подполье будет +5°C. Глубина промерзания предварительно около 1.5 м.
Подполье полностью находится в грунте (см. прилагаемую схему). Наружные стены подполья, в грунте, изолируются пенополистиролом. В здании предусматриваются тёплые полы. По нашим соображениям необходимо утеплить сам тёплый пол, что бы не топить подвал. Так же изнутри подвала нужно изолировать стены и потолок, что бы избежать конденсата. Для этого мы предполагаем экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм. Самое важное - что бы в жилом помещении внизу стен не образовалась влага и плесень. Это может произойти если в комнате около 20 градусов, конструкция охлаждена до 9 - 10 градусов и влажность 50%. Просим опытных строителей проконсультировать! Есть сомнение: может быть стоит уменьшить или вовсе убрать утеплитель на стенах в подполье? Может быть он не нужен и на потолке подвала?

PS Стоит ли выполнять расчёт методом конечных элементов что бы получить изотермы в конструкции? В какой программе это можно выполнить? Экономия на утеплителе и работах получается довольно существенная, зачем делать лишнее?

Кто-нибудь пользовался и можно ли как то так прикинуть, по типовым наработанным решениям, не углубляясь в расчёты?

гадание на конечно-элементной гуще

По схеме мостиков холода нет, только пол подполья следует поднять в уровне утеплителя фундамента чтобы полностью монолитная часть была ниже. Отдельно изнутры утеплять стены и потолок не нужно, вся теплоизоляция над перекрытием подполья, ориентировочно от 200 мм пенопласта. Подполье вентилируемое (зимой продухи обычно закрывают).

эммм. давайте-ка уточним несколько моментов. За счет чего у вас получилась температура в подполье 5 градусов? Там трубы горячего водоснабжения? Или какой-то другой источник теплоты? Или это только за счет утеплителя? Это во-первых. Во-вторых. Если у вас подвал полностью закрыт, то как уже сказал swell нужно предусмотреть продухи. Иначе может быть плесень из-за сырости. Поэтому просто сделайте расчет на паропроницаемость и все. Он есть в СП 23-101-2004. Ну, а если не хотите заморачиваться этим всем, то попросите у того же Пеноплэкса технические рекомендации и там все написано и рассчитано в temper 3d. Пеноплэкс тут лучше всего подойдет, т.к. он не гигроскопичен и участвует одновременно как утеплитель и пароизоляция. По опыту могу сказать, что пол на грунте утеплять не надо. Наши партнеры специализируются на детских садах и школах и там ситуация такая же как и у вас (теплый подвал, утепленные стены, не утепленный пол по грунту и температура тоже 5 градусов). Надеюсь, что помог.

Температура грунта + тепло от здания. Был сделан соответствующий расчёт. Расчёт делал не я, мне просто дали значение 5 градусов тепла.

Я потому и спросил за счет чего получилась такая температура. Отопленцы всегда принимают температуру неэксплуатируемого подвала 5 или 10 градусов по умолчанию. Вы точно видели тот расчет?. У грунта нет температуры которая может влиять на температуру воздуха в подвале. Есть показатель теплопроводности пола по грунту. Еще раз советую почитать технические рекомендации Пеноплэкса.

Все отписавшиеся похоже не поняли вопрос, топикстартера не интересует влажность в подвале, вопрос в том как избежать конденсата на монолитных конструкциях (которые будут охлаждаться в подвале) на первом этаж .
baaba Вы уверены что требуемая температура не ниже 10, а не 18? Обычно при теплотехническом расчёте внутренняя поверхность стены холоднее не более чем на 2 градуса, при большем перепаде я так полагаю уже возможен кондесат.

randum, как это не интересует влажность? А конденсат это не образование влаги на поверхности стены? Про разницу в 2 градуса согласен, но все же нужно сделать расчет в котором будет учтен пирог конструкции.

топикстартера не интересует влажность в подвале, вопрос в том как избежать конденсата на монолитных конструкциях (которые будут охлаждаться в подвале) на первом этаж .
baaba Вы уверены что требуемая температура не ниже 10, а не 18?

Да, меня интересует не появится ли конденсат в помещениях от охлаждения в подвале. При влажности 50% и температуре 20% ориентировочно конденсат будет при 9 или 10 градусах, как мне сказали.
Спасибо всем отписавшимся!

baaba, Прикинул в программе Base 7.4
Исходные данные: температура наружного и внутреннего воздуха 5 и 20 градусов соответственно; железобетонное перекрытие толщиной 200мм теплопроводность 1.92 Вт/(м*гр); влажность воздуха в помещении 60% (максимальная допустимая по нормам в жилых комнатах).
Температура (как видно на картинке) в основании стен будет 13.4 градуса.
Но я не знаю насколько это применима к данной ситуации так как программа предназначена для наружных стен а не подвальных перекрытий, вроде как.

Предпочтительнее делать утепление подвала снаружи, так как этот процесс изнутри периметра может навредить фундаменту. Но теплоизоляция подвала изнутри в уже построенных домах намного дешевле.

Для принятия решения о возможности утепления подвала снаружи или изнутри, нужно определиться насколько влажные его стены и откуда берется влага.

Почему внутри подвала влажно и что делать

Иногда на стенах подвала можно заметить капельки воды. Причин этому может быть две.

Вода поступает из грунта через стены или из пола подвала.
Вода конденсируется на стенах из теплого поступающего воздуха летом. Так как стены подвала, которые не утеплены снаружи, будут всегда холодными (температура грунта).

Теперь рассмотрим два варианта:

что делать, если подвал обводнен, и в него приникает вода из грунта;
если подвал сухой, то как его можно утеплить изнутри и как это делается своими руками.

Если вода проникает, то утеплять изнутри недопустимо

Утепление подвала изнутри — это вынужденная мера, когда наружное утепление невозможно или не выгодно по затратам. Проводить внутреннее утепление подвала можно лишь на сухих стенах фундамента. Но при этом возникает риск увеличения скорости разрушения фундамента из-за его замораживания.

Если вода проникает в подвал из грунта через фундаментные стены, то укладывать утеплитель на внутреннюю боковую поверхность фундамента категорически не допускается.

Внутреннее утепление вызовет еще большее увлажнение фундамента, а также понизит его температуру в зимний период, так как наружное утепление отсутствует.

Область промерзания внутри фундамента намного увеличится, что в совокупности с повышенной влажностью, очень быстро выводит фундамент из строя.

Как осушить и отвести воду

Устранить проникновение воды в подвал из грунта или сложно или невозможно. Чаще нужно обустраивать вокруг дома дренажную систему или ремонтировать существующую.

В таком случае, то необходимо отрывать фундамент снаружи. В таком случае речь о внутреннем утеплении теряет всякий смысл, поскольку стены фундамента становятся свободными для наружного утепления и для дополнительной гидроизоляции.

Могут быть и другие варианты осушения. Иногда вопрос решается комплексно для группы домов или целого поселка, путем отрытия дренажной канавы.

Иногда подвал осушить можно только обустроив в нем колодец с насосом. Хоть откачивать родник под домом занятие крайне неблагодарное, но что делать? Этот источник воды может послужить для целей водоснабжения дома, поэтому не вся работа насоса будет «на ветер».

Таким образом, для влажного подвала остается один способ утепления – наружный с предварительным осушением грунта.

Правильно — утепление снаружи

Кратко о наружном утеплении подвала. Если речь идет об отапливаемом подвале, то слой утеплителя снаружи не рекомендуется делать меньше чем 0,15 метра.

Для наружного утепления самого фундамента с целью его сохранения и уменьшения теплопотерь из дома, толщина утеплителя может быть 0,1 метр для верхнего пояса по периметру дома высотой 0,5 метра, и 0,05 метра для нижнего, такой же высоты.

Общая схема утепления фундамента без подвала снаружи и изнутри с гидроизоляцией бетонной конструкции приведена на рисунке.

Теперь подробней рассмотрим вариант, когда грунт вокруг подвала сухой, и имеется необходимость утеплить подвал, а сделать это целесообразно только изнутри.

Пенополиуретан для утепления подвала изнутри

Конденсация пара на стенах фундамента летом происходит всегда, потому что стена, имеющая температуру грунта, будет ниже точки росы для теплого воздуха, поступающего в подвал.

Утепляя подвал изнутри необходимо уложить утеплитель на стену таким образом, чтобы между ним и поверхностью не оставалось пустого пространства.

Применение утеплителя, который хорошо пропускает пар, для утепления стен подвала изнутри, не допускается, так как он тут же взмокнет от конденсата.

Лучшим вариантом для внутреннего применения является напыляемый пенополиуретан. Он крепко сцепляется с любой поверхностью и заполнит собой все щели, так что пустот не останется.

Поверх пенополиуретана строится фальшстена, которая опирается только лишь на боковые поверхности. Сплошность утеплителя при этом нарушать нельзя.

Как применить экструдированный пенополистирол

Также отлично подходит для утепления подвала изнутри экструдированный пенополистирол. Но материал плитный, поэтому стена должна быть выравнена перед его нанесением тщательно. В сложных местах, допускается вырезание материала по конфигурации поверхности.

Нельзя крепить утепляющий материал к непрочным основам, т.е. к штукатурке, или отслоившемуся бетону. Перед утеплением на клею или пенящимися составами, штукатурка удаляется, за исключением особопрочных слоев. Стена при необходимости выравнивается клеющим раствором, а при значительных изъянах — очень прочным цементно-песчаным раствором.

В случае утепления подвала изнутри дополнительное крепление дюбелями листов утеплителя применять не нужно и вредно.

Слой пенополистирола должен быть сплошным и полностью прилегать к поверхности фундамента на клею. Стыки между листами (шип-паз) промазываются герметиком. Таким образом, создается полное препятствие для движения пара через слой утеплителя пенополистирола и конденсации его в пустотах на стене.

Пенопласт для утепления подвала применять не рекомендуется ввиду его не высокой паро-водоустойчивости. Возможно применение только экструдировнных не впитывающих воду вариантов.

Толщина утеплителя

Что бы утепление подвала изнутри было достаточным по минимальному уровню теплопотерь, толщина утеплителя должна быть:

10 сантиметров для пенополистирола;
8 сантиметров для пенополиуретана.

Но рекомендуется это значение увеличить на 40 — 50 %, если подвал предполагается отапливать и поддерживать в нем температуру 20 — 25 градусов, что бы выйти на рекомендуемый уровень теплоизоляции.

Как утеплить подвальное помещение самостоятельно

Что бы утеплить подвал изнутри самостоятельно, можно выбрать только лишь экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель относительно дорог. Но дешевый пенопласт в подвале не применим, из-за того, что он может постепенно насыщаться влагой.

Процессы утепления подвала изнутри:

обирается имеющаяся штукатурка, стена очищается от пыли;
стена пропитывается гидрофобизатором;
стена выравнивается при необходимости клеем для пенопласта или крепким (сопоставимый с бетоном) цементно-песчаным раствором;
на стену наклеиваются листы пеноплистирола. Клей наносится на стену зубчатым шпателем, листы прикладываются и простукиваются киянкой, при стыковке швы между листами промазываются герметиком.

Применяются только листы пенополистирола стыкуемые в паз.
Поверхность наклеенных листов выравнивается теркой при необходимости.
Сверху на пенополистирол наносится декоративная штукатурка или поверх утеплителя строится фальш-стена.

Если необходима отделка

В подвале пенополистирол не требует дополнительной защиты, так как солнечный свет в подвал не проникает. Поэтому наклеенный своими руками слой на стену можно не покрывать дополнительной защитой.

Если же необходима отделка, то проще всего при утеплении подвала изнутри, сделать следующее:

покрыть пенополистирол тонким слоем клея зубчатым шпателем 8 мм;
утопить в клее штукатурную стекловолоконнную сетку с ячейкой 4 — 5 мм;
поверх сетки фигурным валиком нанести еще один слой клея, получив фигурную поверхность, которая годится к покраске.

Но этот простой вариант можно заменить на любой другой отделочный, за исключением тяжелой отделки (керамическая плитка, лепнина…), и способов, где нужно пробивать сплошность утепления. Чаще всего применяется или фигурная штукатурка или выравнивание стены под обои.

Как теплоизолировать пол

Конечно, имеет смысл утеплять стены подвала, только лишь когда сделано надежное утепление пола. Холод проникает в подвальное помещение со всех сторон. Нужно создать коробку из утеплителя, за исключением разве что теплоизоляции верхнего перекрытия, если подвал будет отапливааться.

Как правило, пол в подвале насыпной по грунту. Такой тип пола можно утеплить путем его поднятия на 20 — 30 см с укладкой водоупорного крепкого утеплителя под железобетонной стяжкой. Эта обычная технология предусматривает:

укладку пенополистирола толщиной 15 сантиметров на грунт (утрамбованную песчаную подсыпку);
закрытие пенополистирола гидроизолятором;
заливку поверху железобетонной стяжки толщиной от 5 сантиметров с армированием металлической сеткой.

Только проделав подобный комплекс работ по утеплению подвала изнутри можно сделать из него отапливаемое помещение ниже уровня земли. Но прежде чем приступать к такой работе, нужно еще раз подумать о возможности провести наружное утепление стен подвала, что бы не нанести вред конструкции.

Лучший способ сохранить продукты в течение длительного периода – это поместить их в специальное подземное хранилище. Однако в большинстве случаев внешние условия таковы, что нередко они подвергаются замерзанию. Поэтому разберем, как утеплить погреб, какие вообще их виды бывают и как они утепляются, какие при этом теплоизоляционные материалы можно применить, какие конкретно части требуется защищать от промерзания и в чем состоит особенность работ.

Погреб – отличие от подвала, виды, варианты утепления

Погребом называется сооружение подземного, заглубленного или мелкозаглубленного типа, отдельно расположенное от жилища. Подвал, в отличие от него, находится непосредственно под домом. При грамотном обустройстве температурный режим первого сохраняется стабильным на протяжении всего года. Напротив, подвальное помещение так или иначе подвергается действию домашнего микроклимата – зимой, в отопительный сезон, температура в нем несколько повышается.

Более того, если потолок подвала и пол 1-го этажа располагаются смежно, жилое помещение будет всегда охлаждаться – за счет утечки тепла в подземелье, а подземелье, напротив, нагреваться. Также одной из неприятных сторон размещения хранилища под домом является неизбежное проникновение сырого воздуха, зачастую пропитанного неприятными запахами – гнили, плесени, грибка.

Именно поэтому владельцы частного жилья при наличии свободного места стремятся сделать хранилище на участке. Однако, чтобы защитить погреб от промерзания, его требуется либо расположить ниже уровня промерзания почвы, либо качественно утеплить, например, изнутри.

Решить первую задачу далеко не всегда удается в силу следующего ряда причин:

Большая глубина промерзания, требующая выкапывания глубокого котлована. Например, при значении этой величины в 1,5-2 м и высоте подземного помещения в 2 м потребуется создавать яму в 3,5-4 м.
Высокий уровень почвенных вод, не позволяющий сильно заглубляться.
Трудно разрабатываемый грунт, к примеру, скала, а также увеличение затрат на привлечение спецтехники.

Поэтому во многих случаях предпочтение отдается 2-му варианту – частичному или среднему заглублению с утеплением конструкции современными теплоизолирующими материалами.

Виды домашних погребов

В частном хозяйстве обустраиваются погреба следующих 3-х разновидностей:

Наземные. Заглубление в грунт осуществляется не более чем на 0,5 м. По сути представляет собой наземное строение, одна из стен которой нередко совмещается с гаражом, сараем или другой хозпостройкой. Теплоизолировать такой вариант проще и быстрее всего с помощью любых доступных материалов как изнутри, так и снаружи.

Заглубленные. Дно такого сооружения располагается не ниже 1,5-метровой отметки относительно поверхности. Конструкция по сути является ямой с люком. При отделке необходимо решать 3-и проблемы – теплоизоляция, устранение влияния грунтовых вод (при их наличии) и морозного пучения верхних слоев почвы.
Подземные. Представляет собой подобие подвала, только за пределами дома, и потому специфика утепления определяется особенностями как внешних условий, так и самой конструкции. В среднем уровень пола находится на отметке 2,5-3 м ниже поверхности. Главный плюс – всесезонное сохранение температурного режима.

На заметку! Утеплять подземное или полуподземное хранилище требуется обязательно при наличии таких факторов, как нарушение ранее установленной теплоизоляции, явные признаки промерзания конструкции – образование инея и конденсата на потолке и стенах, появление гнили, плесени, грибка, порча продуктов.

Виды теплоизоляционных материалов

Для утепления подземного хранилища применяются следующие виды материалов:

Пенополистирол. Изготавливается в виде пенопласта и пеноплекса. Отличается долговечностью, не гниет, мало или вовсе не впитывает влагу, экологически безопасен. Однако способен возгораться. Пеноплекс более плотный и прочный, но и дорогой, пенопласт – дешевый, но хрупкий. Обе разновидности могут монтироваться как снаружи, так и изнутри.
Торфяной грунт, опилки. Универсальные материалу для заполнения полостей, пустот и горизонтальных перекрытий. Хорошо сдерживают тепло, не подвергается воздействию грызунов.
Напыляемый пенополиуретан. Характеризуется созданием полностью герметичного покрытия. С его помощью можно утеплить погреб от промерзания как снаружи, так и внутри. Единственный недостаток – для нанесения требуется специальная установка.
Пенофол. Главные особенности – небольшая толщина (2-10 мм), отражающий фольгирующий слой, высокие тепло- и гидроизоляционные качества, долговечность. Легко монтируется.

Чернозем. Естественный материал для наружного применения, в большинстве случаев для финишной поверхностной засыпки на участке.
Керамзит. Обладает гранулированной формой, и потому используется для утепления горизонтальных поверхностей – потолка и пола, а также с внешней стороны для полостей между грунтом и кладкой.
Минвата. Характеризуется пожаробезопасностью, экологичностью, способностью сохранять структуру при намокании. Однако при укладке потребуется надежная гидроизоляция, так как отсыревшая вата теряет теплосберегающие свойства.

На заметку! В идеале овощехранилище на своем участке нужно теплоизолировать только снаружи. Так как монтированный с внутренней стороны материал может привести к промерзанию конструкций, влагонасыщению и дальнейшему их разрушению.

Элементы конструкции, требующие утепления

Когда подвал расположен не под частным домом, а рядом на участке, его утепление возможно двумя способами – с внешней стороны и изнутри. Первый более прост и надежен, но при этом и более трудоемок.

Выполняется он по следующему алгоритму:

Если хранилище уже построено, то его конструкция полностью отрывается. Для этого сверху и со стороны стен убирается грунт на ширину свободного прохода (0,5-0,7 м) для удобного выполнения дальнейших работ.
Далее сооружение тщательно очищается от остатков грунта.
При необходимости обустройства дренаж на уровне основания, по всему периметру выкапывается траншея глубиной 20-30 см. В нее укладывается гравийно-песчаная смесь или щебень в геотекстиль (либо перфорированные трубы). Сверху закапывается и утрамбовывается.
Когда поверхность конструкции обсохнет, на нее последовательно наносятся несколько слоев гидроизолирующей мастики, либо монтируется рубероид или стеклоткань.
Сверху укладывается плитный теплоизоляционный материал (минвата, пеноплекс, пенопласт) либо напыляется пенополиуретан.
Образовавшиеся стыки и пустоты между элементами утепления герметизируются.
Поверх материала укладывается еще один слой гидроизоляции (как вариант, может использоваться пенофол) – для защиты от сырости самого утеплителя.
В завершении конструкция засыпается грунтом.

Технология наружной теплоизоляции более подходит, когда подземное хранилище только строится. Для давно сооруженного погреба удобнее применять способ внутреннего утепления.

Внутреннее утепление

Независимо от того, где расположен погреб – в гараже, сарае, постройке иного хозназначения или просто на улице, утеплить его можно также изнутри, причем в зависимости от степени промерзания как целиком, так и по следующим отдельным частям:

Первое, что ближе всего расположено к внешнему холоду и быстрее всего охлаждается, это потолок. Поэтому и утеплять его нужно в первую очередь. Процедура состоит из следующих этапов:

Проводится внешний осмотр на предмет повреждений – трещин, сколов, деформаций. Дефекты бетонного потолка устраняются путем замазывания цементным раствором, деревянного – заменой сгнивших частей.
Готовая поверхность пропитывается антисептиком, а затем грунтуется влагозащитной пропиткой.
Монтируется пароизоляционное покрытие.
Устанавливается обрешетка.
На нее закрепляется плитный теплоизоляционный материал.
Поверх фиксируется слой пенофола с покрытием фольгой, обращенной в помещение.

Видео описание

Видео-пример утепления погреба:

В завершении выполняется финишная отделка на выбор любыми доступными материалами – декоративными панелями, гипсокартоном, штукатуркой.

Если грунт промерзает еще ниже, потребуется утеплять стены подземного сооружения. Техника работ следующая:

Проверка на предмет деформаций, порчи.
Замена, ремонт, устранение дефектов.
Обработка антисептиками, грунтование гидроизоляционной мастикой.
Укладка пароизоляционного слоя.
Монтаж каркаса обрешетки.
Укладка и фиксация плиточного утеплителя.
Фиксация слоя гидроизоляции, например, пенофола.
Монтаж облицовки – штукатурки, панелей и проч.

При доступности спецустановки стены погреба можно утеплить напыляемым пенополиуретаном. Это позволит сделать помещение более герметичным и гидроизолированным.

Утепление пола подвала производится так, чтобы снаружи оказалось прочное финишное покрытие, а снизу достаточной толщины гидро-теплоизоляционный слой.

Видео описание

Видео о том, как теплоизолировать погреб напыляемым утеплителем:

Возможны несколько вариантов:

По ровному очищенному и подготовленному грунту засыпается керамзитовые гранулы необходимой толщины. Затем поверх укладывается армировка и заливается бетонная стяжка.
На гладкую поверхность почвы укладывается пеноплекс. Поверх него выстилается гидроизоляционное покрытие. Затем изготавливается бетонная стяжка слоем 5 см.
Выровненный грунтовый пол заливается расплавленным битумом для гидроизоляции. Далее засыпается слой щебня 10 см, а затем слой песка 5 см. Затем материал трамбуется, а поверх укладывается жесткий утеплитель. В завершении выполняется бетонная стяжка.

В качестве основы при утеплении пола должен использоваться жесткий влагоустойчивый материал. Допускается применять минвату, но при условии надежной гидроизоляции.

Рекомендация! Теплоизоляция подземного хранилища была бы не полной, если не утеплить входную группу – будь, то дверь или люк. Лучше всего использовать двухстороннюю защиту конструкции, а также хорошо загерметизировать стыки. Материалы должны быть достаточно устойчивыми, так как будут постоянно подвергаться динамическим нагрузкам.

Видео описание

Видео-обзор наружного утепления погреба:

Коротко о главном

Погреб отличается от подвала тем, что расположен не под домом, а на прилежащей территории, и никак не зависит от его микроклимата. Чтобы подземное хранилище и его содержимое защитить от отрицательной температуры, его требуется разместить так, чтобы помещение находилось ниже отметки промерзания грунта. Выполнить это далеко не всегда возможно.

Поэтому утепление – лучший способ защиты погреба в данном случае. Сооружения рассматриваемого типа различаются по уровню погружения в грунт и бывают наземными, заглубленными и подземными. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

Пенопласт.
Пеноплекс.
Минвата.
Чернозем.
Пенофол.
Керамзит.
Торфяной грунт.
Опилки.

Работы по утеплению подземного сооружения могут проводиться как снаружи, так и изнутри. Каждый из них имеет свои особенности. Первый способ подходит, когда строение новое, второй – когда уже эксплуатируется.

Сфера малой стройки в России не контролируется со стороны надзорных органов. А потому выполнять или нет рекомендации нормативов каждый застройщик решает самостоятельно. Чаще всего в желании сэкономить владельцы загородных домов отказываются от утепления фундамента. Чем грозит такая экономия и попробуем разобраться.

Риски неутепленного фундамента

Противники утепленного фундамента сравнивают этот процесс с закапыванием денег в землю. Утеплитель находится под землей, которая якобы и так защищает от промерзания. Так ли это на самом деле? Конечно, нет. И чтобы понять, почему, стоит посмотреть, что происходит с грунтом и фундаментом в течение года. На фундамент будут воздействовать силы морозного пучения, а значит повышается риск деформации. Подвижки приведут к просадке здания, появлению трещин на цоколе и фасаде. Механика воздействия сил морозного пучения на неутепленный фундамент очень проста. Вода, которая попала в грунт, не успевая уйти, при минусовой температуре замерзает. В твердом состоянии она увеличивается в объеме и начинает давить на стенки фундамента. В теплое время года лед тает, уменьшается в объеме, и грунт оседает, что приводит к подвижкам фундамента и появлению вышеперечисленных проблем.

Кроме того, отсутствие утепления фундамента равносильно добровольному согласию на дополнительные расходы на обогрев дома.

Потери тепла в грунт не зависят от температуры воздуха в конкретный момент. Грунт сглаживает колебания температуры, но не блокирует тепловые потери. В отличие от конструкций, контактирующих с воздухом, распределение температур под землей имеет отсрочку по времени. В текущий момент под землей будет температура, которая была на улице примерно полгода назад. Это очень важно! Поскольку теплопотери в грунт происходят во время не только отопительного (холодного) периода, но и в течении всего календарного года.

Если не утеплен фундамент в доме с подвалом, то возникает риск появления конденсата. Тут последствия очевидны: сырость, плесень и грибок.

Неутепленный фундамент– это мина замедленного действия. Если рванет, то волна последствий будет внушительной: дорогостоящий ремонт, борьба с сыростью и пр.

Тепловые потери конструкций, соприкасающихся с грунтом: что говорят нормативы?

Основной документ, на который опираются проектировщики и строители в процессе проектирования тепловой защиты, называется СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Действующая методика оценки позволяет регламентировать термическое сопротивление для вертикальных стен, полов технических подполий, крыш и пр.

Однако до недавнего времени в документе не было минимальных значений термического сопротивления для заглубленных конструкций. Сама методика расчета, представленная в СП, была очень сложной и устаревшей. Она не обновлялась с середины прошлого века. А потому проектировщики и строители как правило пользовались упрощенными способами расчета, обращаясь к ретроспективному анализу. Проще говоря, утепляли, как у соседа.

Профессиональное сообщество инициировало большую работу. В результате исследований, которые проводили специалисты НИИСФ РААСН была разработана новая, более точная методика расчета. Соответствующие изменения уже внесены в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и вступят в силу в 2022 году.

Прежде чем говорить о переменах, стоит несколько слов сказать о том, как проходили сами исследования и что они выявили.

Специалисты установили на фундаменте здания НИИСФ РААСН датчики температуры и теплового потока, которые каждые 10 минут проводили замеры. За год измерений специалисты собрали массив из более чем 2,5 миллионов данных.

Исследования ученых показали, что величина тепловых потоков в 2–3 раза выше, чем показатели, прогнозируемые существующей методикой. Тепловые потери в грунт через неутепленные конструкции достигают 10% от всех теплопотерь здания. При этом в отличие от фасадов тепловые потоки от конструкций, соприкасающихся с грунтом, проходят на протяжении всего календарного года, а не только зимой и осенью. Также исследование показало, что наблюдаются различия в размерах тепловых потоков через вертикальные и горизонтальные конструкции в грунте.

С учетом повышающихся требований к энергоэффективности и роста затрат на отопление и охлаждение терять 10% тепла в течение 12 месяцев – настоящая роскошь.

Изменения в СП 50.13330.2012 разрешат многие споры:

- значительно снижается роль грунта, как утеплителя. И это подтверждено исследованиями;

- в расчете толщины теплоизоляции необходимо учитывать среднюю температуру не в холодное время года, а в течение всех 12 месяцев,

- тепловые потоки через вертикальные и горизонтальные конструкции происходят по-разному, а потому методика расчета термического сопротивления для вертикальных стен и полов по грунту различается.

Чем и как утеплить фундамент

С тем, что фундамент нуждается в утеплении, разобрались. Остается понять, чем и как это сделать. Рассуждения на эту тему начнем с описания условий, в которых утеплителю придется работать. В течение всего срока эксплуатации фундамента теплоизоляция вынуждена контактировать с грунтом, влагой, агрессивными средами. Помимо этого, в некоторых конструкциях утеплитель испытывает нагрузки от несущих элементов здания. Это означает, что способности отлично удерживать тепло для материала недостаточно. Он должен не бояться влаги, выдерживать нагрузку, демонстрировать долговечность в самых суровых условиях.

Среди множества утеплителей этим требованиям наиболее полно отвечает экструзионный пенополистирол (XPS). Он выпускается в виде плит разной толщины и разной длины. Например, специально для фундамента по типу УШП есть удлиненные плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP длиной 2,36 м. Они обладают повышенной прочностью и выдерживают распределенную нагрузку не менее 400 кПа при 10% линейной деформации.

Для утепления ленточной части подойдет утеплитель меньшей прочности – XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.

Перед тем как приступить к утеплению, нужно запастись непосредственно утеплителем, праймером, рулонной гидроизоляцией, крепежом и мастикой. Дополнительно по периметру фундамента важно устроить утепленную отмостку с дренажным слоем из профилированной мембраны.

Пять шагов к утепленному фундаменту

1. Готовим основание – убираем выступы, бугры. Перепад высот на двухметровое правило не должен превышать 2 мм.

Читайте также: