Нужно ли снимать обзол с доски на обрешетку крыши
Обновлено: 01.05.2024
Срок службы кровельного пирога зависит от качественного обустройства основания. Из этой статьи вы узнаете, какую доску покупают для обрешетки, в чем заключаются ее особенности, нюансы выбора и расчет количества.
Особенности
Обрешетка – часть стропильной системы из досок, которые настилают перпендикулярно стропилам. Доска, которая используется для обрешетки, имеет ряд характерных особенностей. Ее вид и параметры определяются весом и уровнем жесткости кровельной облицовки.
Материал должен обеспечивать необходимый уровень поддержки без одновременного утяжеления стропильной конструкции. Кроме того, тип и количество материала зависят от вида обрешетки. Она бывает решетчатой и уплотненной. Во втором случае уходит больше сырья, так как зазор между досками минимальный.
Пиломатериал для создания кровельного каркаса отвечает ряду требований.
Он должен быть высушен до уровня влажности 19-20%. В противном случае в ходе эксплуатации он отсыреет и деформируется.
До монтажа его дважды обрабатывают антисептическим составом. Это обеспечит защиту настила от гнили и увеличит срок службы обрешетки.
Поверхность заготовок необходимо отстрогать. Она не должна повреждать материалы кровельного пирога.
Древесная вагонка должна быть качественной, с оптимальной сортностью, без пятен, заболони, гнили, плесени, прочих пороков древесины.
Пиломатериал следует отсортировать, избавить от обзола. Иначе под корой заведутся жучки, что сократит срок службы каркаса.
Нельзя применять для обрешетки крыши сырую, ослабленную, треснувшую доску. Дощатые элементы должны быть идентичными по габаритам. Так равномерней распределяется нагрузка на систему стропил.
Весомым параметром материала является его толщина. Ее максимальный показатель не должен превышать 4 см. Более толстые доски очень тяжелые, но их прочность примерно такая же, что и у стандартных досок средней толщины.
Что касается ширины, то предельно допустимый показатель не должен превышать 15 см. Иначе в ходе долгой эксплуатации у широких досок возрастет вероятность деформации ввиду неравномерного усыхания слоев.
Типы досок
- Наиболее распространенным сырьем для сооружения является брус, обрезная или шпунтованная вагонка. Универсальным вариантом считается древесина хвойных пород. Качественная обрезная древесина не содержит обзола, отличается гладким типом поверхности. Она простая и удобная в работе, применяется для разного кровельного материала.
- Шпунтованная разновидность пиломатериала также пригодна для обустройства обрешетки. Однако в сравнении с аналогом обрезного типа ее покупка обойдется дороже. Помимо обрезной и шпунтованной доски, на создание кровельного пирога идет и необрезной пиломатериал.
- Необрезная доска характеризуется более низким качеством. Этот пиломатериал покупают в целях экономии, хотя он нуждается в дополнительной обработке, что усложняет сооружение обрешетки. Его можно класть только после сортировки, удаления коры, стесывания и обработки специальной пропиткой.
Размеры
Размеры используемого пиломатериала могут быть разными, что определяет эксплуатационные свойства готовой конструкции. К примеру, параметры обрезной доски 24х100 мм (25х100 мм) считаются универсальными. Однако они не отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам и разрушению.
Обрезные доски толщиной 32 мм и шириной 10 см более прочные. Они подходят для сооружения каркаса разреженного вида. Кроме того, их используют под крупногабаритный настил крыши (например, профнастил или оцинкованный лист).
Шпунтованная доска имеет два универсальных размера: 25х100 мм и 35х100 мм. Ее используют для создания каркаса сплошного типа, работая по замковой технологии. При этом замки близлежащих элементов не должны ограничивать подвижность деталей.
Как выбрать?
Оптимальным решением обустройства кровельного каркаса является выбор обрезной доски хорошего качества. Она лучше своих аналогов, уже откалибрована, высушена, имеет допустимый процент пороков, не усложняет работу. Проще всего зафиксировать на стропилах пиломатериал шириной 10-15 см 1 и 2 сортов. Сырье низшего сорта для работы не годится.
Нужно смотреть на процент влажности: если древесина сырая, она рассыхается, что ослабляет крепления гвоздей либо саморезов обрешетки. Что касается толщины, то она должна быть достаточной под длину конкретных гвоздей. В идеале толщина дерева должна равняться двойной длине используемого гвоздя.
Необходимо учитывать, что доски толщиной 25 мм берут при шаге между стропилами до 60 см. Когда интервал стропильных ног колеблется в диапазоне 60-80 см, целесообразней делать обрешетку доской 32 мм. Когда расстояние между стропилами больше, работают не с доской, а с брусом.
При выборе того или иного варианта необходимо учитывать снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона страны. Число сучков на погонный метр должно быть минимальным. Исключены сквозные трещины. По возможности лучше брать материал с длиной, не требующей наращивания.
Имеет значение вес кровельной облицовки. Чем она тяжелее, тем прочнее должны быть доски.
Как рассчитать количество?
Чтобы в дальнейшем не докупать недостающий материал, необходимо выполнить расчет необходимого количества. Он зависит от размера кровельного каркаса, особенностей конструкции.
К примеру, для разреженной обрешетки понадобится меньше доски, чем при сооружении сплошной. Объем сырья зависит от типа кровли (односкатной, двускатной, сложной). Кроме того, объем сырья может зависеть от варианта, выбранного для обустройства кровли: одинарного либо двухслойного.
Одинарная обрешетка кладется на стропильную систему в один слой. Ее располагают параллельно коньку крыши. Двухслойная предполагает укладку досок первого слоя с интервалом 50-100 см. Поверх них настилают щиты, располагая их под углом 45 градусов.
При проведении расчетов нужно высчитать ширину и толщину доски для обрешетки, площадь крыши, длину конька, сырье кровельного материала. Необходимое вычисление можно доверить онлайн-калькулятору. Его измерения примерные, но они практически всегда соответствуют необходимому объему материала.
При этом схема учитывает любые способы пробивания досок обрешетки и настила к стропилам. Она учитывает некоторый запас доски. Исходными данными, занесенными для расчета, являются:
условия службы (шаг стропил и обрешетки, площадь кровли, срок службы);
данные доски (размеры, сорт, пропитка);
нагрузка (нормативная, расчетная);
стоимость за 1 м3.
Пропитка выбирается в том случае, если пиломатериал пропитан антипиреном под давлением.
Проще всего проводить расчеты в кубометрах, ориентируясь на показатель объема одного модуля. Чтобы узнать, сколько кубометров находится в одной доске, ее высоту, длину и ширину переводят в метры и перемножают. Чтобы узнать объем лесоматериала в штуках, 1 м3 делят на объем в кубометрах одной доски.
Что касается расчета необрезной доски для наращивания кровельного каркаса, то в этом случае необходимо учитывать коэффициент брака, равный 1,2.
Хотим у сестры на доме крышу поменять. Была положена обычная обрезная доска и на ней лежал шифер, хотим все снять до самых стропил. Можно ли для обрешетки на крышу дома положить необрезную доску или это не допускается и нужно только обработанную доску? Сверху пока планируем еврошифер, но может и на металлочерепицу передумаем.
Можно. Но есть маленький нюанс. Нужно снять тщательно кору до дерева. Там водятся всякие вредные жучки. А в идеале доску, после того как "обзол" сняли обработать каким нибудь составом, типа "Пинотекс". Это защитит дерево от атмосферных воздействий и вредителей.
Использование необрезной доски для обрешётки крыши вполне допустимо. Только следует произвести зачистку коры, чтобы предотвратить появление насекомых, грызущих древесину. Можно обработать антисептиком. У меня крыша с такой обрешёткой стоит уже лет двадцать.
Доски для обрешетки не ниже 2-го сорта применяют, обрезные желательно, и без сучков обязательно, шириной 140 мм. максимум. У досок необрезных стесывают тонкие кромки, доски более широкие коробятся и к повреждению кровли приводят, иногда к растрескиванию даже плиток асбестоцементных
Вот вы пишите что нормальную доску сняли и хотите мусор положить!? зачем? доску не обрезную вам изначально необходимо снять кору, просушить, обработать антисептиком а вот потом только использовать на кровле! и если вы сначала шифер положите то потом метало черепицу не получится все переделывать прейдется!
Хотим у сестры на доме крышу поменять. Была положена обычная обрезная доска и на ней лежал шифер, хотим все снять до самых стропил. Можно ли для обрешетки на крышу дома положить необрезную доску или это не допускается и нужно только обработанную доску? Сверху пока планируем еврошифер, но может и на металлочерепицу передумаем.
А в чем причина то, что вы меняете обрезную на не обрезную? В принципе если уже сняли, то можете смело пускать в дело не обрезную доску, я бы ей даже больше предпочтение отдал из-за ее цены, единственный нюанс это то, что нужно удалить кору, чтоб потом тоже не снимать ее с крыши из-за гниения.
Вот и подошли мы к третьему этапу строительства крыши – к обрешетке.
В деревне многие строятся и можно спросить у любого, какой материал лучше использовать для обрешетки. На центральной площади как раз меняли крышу у клуба, и строители работали с брусками 50*50 мм.
Поэтому сначала и я решил купить такое же дерево и им покрыть лаги. Приехал на местную лесопилку, чтобы купить бруски 50*50 мм, узнал цену и решил еще подумать.
Эту историю прислал подписчик Михаил.
Какая идея пришла мне
Цена кубометра была такая, что крыша станет «золотой», если я буду использовать брусок.
Планировалось, что брусок будет набиваться через каждые 15 см, но хождение по такой обрешетке для дальнейшего покрытия крыши ондулином будет очень неудобным и даже опасным.
Значит, надо покрывать почти сплошным покрытием – а это невероятные расходы! При укладке укрывного слоя рубероида он будет провисать между брусками и в случае протечки основного покрытия крыши он также протечет.
Вернулся домой и начал рыться в Интернете в поисках других материалов. Выяснилось, что самый дешевый и удобный вариант получится при использовании «дюймовки», доски размерами 25*100 мм.
Расчет материала
Я проанализировал три варианта обрешетки:
- бруском;
- дюймовкой;
- OSB – относительно новый листовой материал из стружки.
Получилась такая табличка:
Листовой материал более удобен для передвижения по крыше, однако, его распил на высоте 10 метров над землей для укладки по стропилам будет опасен.
Выполнить ровный рез даже лобзиком будет достаточно сложно, поэтому я и остановился на дюймовой доске.
Ход строительства
На лесопилке я купил два кубометра дюймовки. Для экономии средств особенно ее не выбирал: первый, второй сорт, с обзолом, без обзола, 3 метра, 6 метров – для обрешетки не имеет значения.
Мало того, у меня в качестве временного покрытия пола на первом и втором этаже лежала дюймовка, купленная еще года 3 назад. Ее я тоже решил утилизировать.
Для начала я решил, что надо использовать длину доски 6 метров по максимуму.
То есть с учетом свеса за край первой и последней лаги 70 см и расстояния между промежуточными лагами 80 см получается, что одной доски хватает на 6 лаг. Всего у меня 10 лаг.
Поэтому все длинные доски я уложил на ближний край крыши. К каждой лаге доски прикреплял саморезами 45 длины.
Затем с другого края крыши уложил все трехметровые доски, закрыв 3 лаги. Получилось, что между этими досками один пролет между средними лагами не закрыт.
Как видите, на фото есть и новые, и старые доски. Ничего страшного в использовании старых досок нет. Они более сухие и легкие, а те, что сгнили со временем, я, конечно, забраковал.
Из оставшихся досок я напилил короткие куски длиной 84 см (пролет между лагами и зазор до середины лаг для возможности укрепления саморезами).
Напомню, что лаги у меня толщиной 50 мм. За счет допусков некоторые доски получались длинной плюс-минус 1 см.
В середине, где я использовал короткие доски, около несущего среднего простенка я оставил небольшой люк.
Примерно 80 сантиметров не закрыл досками, а сколотил из 4 досок такой же длины, как и пролет между лагами, люк и покрыл его сверху рубероидом. Этот люк я использовал и буду использовать в будущем для залезания на крышу.
Сложность в том, что даже поставив лестницу-трансформер на высоту 10 метров, опереть ее на крышу очень сложно, потому что со всех сторон за лаги и за стены дома идут свесы по 0,5 и 1 метру.
Эти свесы не предназначены для удержания тяжелого груза в виде человека со стройматериалами. Поэтому люк является идеальным решением.
Остается только решить вопрос, как после последнего покрытия крыши ондулином слезть с нее?
Результат
Пока я покрыл крышу рубероидом для того, чтобы зимой стены дома и внутренние перегородки больше не намокали, и завершил работы на этот сезон.
Начались холода, снег, и я понял, что в этом году не успею уже полностью покрыть крышу. Но в любом случае застелив ее рубероидом, я предотвратил излишнее намокание газобетонных блоков на стенах и в проемах окон и дверей.
Хотя за 3-4 года, пока дом стоял без крыши, газобетон промокал и высыхал без последствий, дальше это лучше не продолжать.
Как вы думаете, правильно я поступил, использовав дюймовку, или надо было все-таки попробовать настолько же экономично OSB? Пишите.
Своими руками
На моем канале есть ряд статей, которые описывают проблемы частных домов, строящихся именно на продажу. Все материалы основаны на моем личном опыте и на опыте коллег, которые являются профессионалами в строительстве. Вот несколько подобных публикаций:
Но, кровли я еще не описывал и это первая статья, где отобраны грубые строительные ошибки. Безусловно, я понимаю — нужно быть профессионалом, чтобы сходу увидев дом — выявить проблемы, но данные советы помогут увидеть существенные недочеты кровли.
Первая ошибка связана с водосточной системой. Несмотря на свою недорогую стоимость по сравнению с самой кровлей, функцию она выполняет совсем недешевую — обеспечивает отвод воды с кровли в ливневую канализацию, не давая воде собираться в непосредственной близости от фундамента дома.
1. Водосточная система
Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. — может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов — объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.
Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:
2. Монолитный пояс
Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.
Стропильная система может быть распорной и безраспорной.
Распорная система — это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.
Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).
3. Обрешетка и черновой настил
Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы — это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы — это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).
Но, под любую кровлю — важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги — настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.
Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.
Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.
4. Шаг стропил
Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.
Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге — шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный — сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный — 50*200.
Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести — шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.
5. Сорт и состояние древесины
Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.
Обзол должен быть счищен:
На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.
6. Пленки и мембраны
На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.
Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.
Неверно выполненные нахлёсты — 99% попадания влаги в утеплитель!
7. Кручу верчу куда хочу
Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.
Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте "мы так всегда делали"!
На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.
Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).
Александр, он уже там. процентов 90
Александр, ну да в 20 градусов тепла профлист разогревается градусов до 50-60, заодно короеды и парилку себе организуют
Александр, а ну да короеды зимой на лыжах к дому подъезжают
Александр, По вашему жучки круглый год размножаются? Или только летом? Что бы завелся короед требуется определенный ряд условий, Лето, лес рядом, достаточная влажность древесины под корой. Под профлистом вся эта кора в первое же лето усохнет так что сама отваливаться начнет, кроме того температура для выживания личинки в столь тонкой доске будет слишком высокая, личинки погибнут тупо от обезвоживания.
Саша, так бы сразу и ответили, нормальный развёрнутый ответ, а то несёте чушь про лыжи, баню и прочее. А со своей стороны я написал лишь то что мне говорили люди, которые занимаются крышами.
Александр, почти 40 лет строю рубленные дома, попутно занимаюсь ремонтами крыш, и ни разу не видел в досках стропильной системы не то что короедов, но и других древоточцев. А то что начал с приколов, извините, не думал что с чувством юмора плоховато у людей последнее время.
Саша, с чувством юмора вообще все норм, просто эпидемиологическая обстановка напряжённая) Не все шутки нормально заходят.
Саша, я не строю крыши 40 лет, но себе и брату делали сами крыши. И у меня и у него завелись короеды в коре (обзол). Бывало на метре по 8 короедов.
Дмитрий, в обрешетке? Черви? ваш пост не попахивает, а полный пиз. ж, хотя у рукожопых черви и в металлочерепице завестись могут
Саша, червями я называю короеда, но он похож на белого червя как в яблоках только голова больше чем тело.
Дмитрий, ну поздравляю, если у вас на чердаке такая влажность что то не так построено
Дмитрий, боюсь что у Вас короед не самая большая проблема, где то вы накосячили и у Вас достаточно влажно на чердаке что бы завелся короед, а высокая влажность приводит к гниению стропил и досок обрешетки. Ищите в чем косяк у себя, а не в моей 40 летней практике
Пойти то подойдёт, но от коры придется избавится. И вот тут затраты труда на её удаление превысят экономию покупки. Короче замучаетесь вы с ней так что сами на себя злы останетесь.
Влад, зачем кору удалять? Нихрена в ней не заведётся не вводите людей в заблуждение. Это чисто эстетический вид. А что то когда-то ляпнул про короедов это бред сивой кобылы
Good, у меня временный сарай построен на участке из такой доски, первое строение на поле. За четыре года короеды его почти доели уже. Всё завалено мелкой мелкой стружкой миллиметров на пять уже.
Вот меня поражают вопросы такого плана "ПОЙДЕТ" или нет, пойдет конечно. вам же жить тем более на ней уже лежит железо зачем вообще задаваться этим вопросом если уже сделали через Ж. у
Серёга, лучший ответ!! Всё сделал а потом спрашивает
Нет, не пойдёт. Как минимум нужно очистить доски обрешетки от коры. А для этого, возможно, придётся разобрать кровлю.
Алексей Кузенков
Дом в полкирпича. Доска с обзолом.
На чём ещё сэкономил?
Дай угадаю, земля в аренде?
Алексей Кузенков ответил Андрею
Пойдёт! На пару лет!
Половина коментариев про обзол и короедов. Заведется жучек или не заведется) Короеды не заводятся в напиленных досках. Он там или есть или нет. Они селятся в лесу в живых деревьях. А карнизы слабые, но пойдет ибо 80% домов так строят. А надо выносить балки и ставить дополнительно 2 стропила. Так и надежнее и карнизы побогаче смотрятся
Алексей Волков
Дмитрий, вот я тоже думаю чего этого короеда бояться. Я разбирал дачный дом на своем участке. Лет 40 ему. Все доски с корой на обрешётке крыши. Ну там есть узорчики кое где от какой то живности глубиной в миллиметр, и все. Никаких антисептиков полагаю не было. Все доски целы и более того светлые, на второстепенные цели пустил.
Снять да, конечно рекомендуется, но наверное шанс что короед на дом полезет обрешётку жрать мал.
Читайте также: