Нужна ли теплоизоляция под теплый пол электрический под плитку

Обновлено: 18.04.2024

Керамическая плитка – широко распространённый материал финишной отделки «тёплых» полов, отвечающий требованиям эксплуатации на основаниях, подверженных нагреву. Однако, даже дорогая керамика окажется бесполезной, если система подогрева под ней работать не будет. И наоборот — чтобы нагревательные контуры оборудования работали, их монтаж должен быть выполнен с привязкой к технологии запланированной финишной отделки. Поэтому при обустройстве квартиры полами с электроподогревом нужно знать не только способы выполнения отдельных видов работ, но и их последовательность.

Работы, которые необходимо выполнить до монтажа теплого пола

При устройстве полов с электроподогревом под облицовку плиткой, до монтажа нагревательного контура, выполняется ряд работ, общих для всех разновидностей оборудования:

демонтаж старой финишной отделки и выравнивание несущего основания (за исключением ситуации с укладкой контура на старую плитку);
устройство гидроизоляции ( в «мокрых» комнатах);
теплоизоляция пола – для снижения теплопотерь через плиту перекрытия;
устройство несущей стяжки (толщина и необходимость армирования зависят от вида утеплителя, при использовании пеноплекса стяжка не нужна).

Определить необходимую толщину утеплителя поможет диаграмма:

По окончании этих работ делают тепловой расчёт полов с электроподогревом. Такой расчёт можно также произвести самостоятельно, зная расположение и назначение помещения, его площадь, и используя данные следующей таблицы:

По результатам расчёта выбирают и приобретают «тёплые» полы с необходимыми характеристиками, после чего на полу по несущей стяжке выполняется разметка планируемого расположения мебели без ножек (если таковая имеется). Затем по разметке делают замеры и рассчитывают величину свободной площади, возможной к размещению нагревательного кабеля.

Для эффективной работы «тёплых» полов в качестве основного обогревательного оборудования нагревательный контур должен покрывать не менее 70% общей площади пола. При устройстве «тёплых» полов из карбоновых стержней монтаж контуров можно выполнять на всей площади помещения.

Монтаж нагревательного контура из резистивного кабеля

Поверх стяжки (или пеноплекса) производится монтаж фольгированного пенофола фольгой вверх, полосы которого укладываются встык, а швы проклеиваются специальным скотчем. На стены устраивается напуск утеплителя в 10 см.

Для справки. При устройстве кабельного «тёплого» пола можно обойтись и без использования фольгированного утеплителя, но в этом случае поверх пеноплекса нужно выполнить стяжку, на которую будет уложен нагревательный контур.

На свободной площади по пенофолу размечают будущую компоновку кабеля, соблюдая правило — каждый контур должен располагаться в пределах одного помещения. Оптимальным расстоянием от провода до стены является 10 см, между соседними участками нагревательного контура (шаг) — 75-100 мм, а радиус кривизны витков – не менее 50 мм. Инструкция по эксплуатации «тёплых» полов может содержать другие рекомендации по исполнению этих параметров, но отличаться от перечисленных они будут незначительно.

Поверх экранированного утеплителя укладывают специальные полосы-шины или сетку с зажимами для крепления к ним кабеля, и по ним монтируют нагревательный контур.

При укладке вместо кабеля нагревательных мат монтаж значительно упрощается. Рулон для монтажа разворачивают на полу и раскатывают от стены до стены, после чего без разреза кабеля режут основу, и ведут полосу в обратном направлении. Полосы крепят между собой строительным степлером по отмеченным производителем безопасным зонам.

Установка температурного датчика «тёплого» пола

После монтажа кабеля определяют место расположения термодатчика. Датчик размещают также поверх экранированного утеплителя, зафиксировав на нём хомутом — на расстоянии не менее 50-60 см от стен и посередине между соседними витками нагревательного контура. Провод термодатчика протягивают в гофрированной защитной трубке, которую хомутами крепят к пенофолу.

На открытом участке стены напротив датчика обустраивают место для терморегулятора, к которому будет подведён провод термодатчика. Чтобы меньше штробить стену под кабель питания для регулятора, монтажное гнездо выполняют поблизости от розетки, но не ближе 5 см от неё, на расстоянии от пола в 0,3 – 0,5 м — удобно это сделать дрелью с корончатым сверлом. Затем по вертикали вниз для соединения проводом с термодатчиком устраивают по стене штробу сечением приблизительно 2х2 см.

Поверх нагревательного контура укладывается армирующая сетка с ячейкой размером 6х6 8х8 см из стальных или стеклопластиковых прутьев диаметром 3-5 мм.

Если при использовании пенофола армирование не выполнить, то стяжка, являющаяся в данном случае «плавающей» (не связанной с несущим основанием), потрескается, что повлечёт разрушение финишной отделки пола из плитки.

Фрагменты сетки кладутся с напуском друг на друга и вяжутся между собой.

После окончания укладки арматуры питающий кабель «тёплых» полов и провод термодатчика «прозванивают», подключают к терморегулятору и укладывают в штробу, временно фиксируя их в ней (регулятор отключен от сети).

Стяжка полов с электроподогревом

Стяжку «тёплых» полов выполняют из готовых сухих смесей, требующих лишь затворения водой, или приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора и фиброволокна — для повышения устойчивости основания к трещинообразованию.

Компоненты раствора для стяжки и их пропорции:

песок – 0,15 м3 ;
цемент М400 – 50 кг;
пластификатор – 0,5 л;
фиброволокно – 120-140 г;
вода – 15 л.

Толщина стяжки, как правило, указывается в инструкции по эксплуатации нагревательного контура, и составляет не менее 5 см.

Раствор готовится с таким расчётом, чтобы замеса хватило на всю площадь.

Для обеспечения ровности и горизонтальности поверхности стяжки укладку раствора производят по устроенным «маякам», контролируя результат пузырьковым уровнем.

Выполнив укладку и выравнивание раствора, окна и двери в помещении закрывают. В течение последующих 5-7 дней, начиная со второго, стяжку ежедневно смачивают водой до насыщения, но без затопления.

В течение 7 дней стяжка набирает 70% прочности, а для полного отверждения смеси требуется 28 дней после укладки.

К монтажу плитки приступают, когда стяжка по всей поверхности примет светло-серый цвет – признак полного высыхания. Основание в два слоя грунтуют одним из составов, рассчитанных на впитывающие поверхности – акриловым, латексным, алкидным. Грунтовку можно приготовить и самому – сделать водный раствор латекса или клея ПВА в пропорции 1:6.

Плиточный клей для «тёплых» полов

Клеящие смеси, предназначенные для укладки плитки на «тёплый» пол, производятся многими известными производителями и имеют на упаковке отметку «для тёплых полов» или соответствующий графический символ. Наибольшее распространение получили составы на основе цемента, которые при доступной стоимости отвечают всем требованиям.

Хорошо зарекомендовали себя следующие цементные компаунды известных производителей:

Cerezit Extra;
Keramik Express (Bergauf);
Knauf Flex;
LitoFlex K80;
Unis Plus;
«Старатели-Плюс».

Следует знать, что отверждение клеевых смесей на основе цемента происходит не за счёт их высыхания. Состав после затворения вступает в реакцию с водой, и запускается процесс отверждения. Если воду из смеси удалить до окончания этого процесса, то полного набора клеем прочности не произойдёт.

Важно! Включение «тёплых» полов в сеть возможно лишь по прошествии 28 дней после окончания укладки плитки – преждевременный запуск обогрева приведёт к испарению влаги из клея.

Стоимость монтажа электрических «тёплых» полов

Затраты на устройство полов с электроподогревом даже в условиях одного региона могут значительно разниться, так как зависят от многих факторов – объёма работ по подготовке поверхности, стоимости нагревательных элементов, степени сложности компоновки контуров, гарантийных обязательств подрядчика и т.д.

Приблизительная стоимость выполнения этих работ в Москве, с учётом перечисленных выше факторов, следующая:

Господа! Подскажите пожалуйста, обязательно ли класть теплоотражающий под теплый пол, на который укладывается плитка? Собственно положили, теперь плитка гуляет, неправильно положили? Спасибо.

чем класть неправильно, лучше вообще не класть.в комнатах можно без отражателя. имеет смысл в утеплении и отражении только на балконах, чтоб не топить улицу или балкон соседей. а теперь вам надо всё снимать и делать заново.

Мастеров онлайн: 495 Заказов в неделю: 993 Предложений в сутки: 1 275

Спасибо Юрий! Я посмотрел инструкцию по укладке пола на сайте производителя, они предупреждают о том, что плиточный клей нельзя класть на теплоотражатель (теплоотражатель должен лежать под стяжкой в минимум 30 мм). Вам приходилось исправлять подобного рода ошибки, подскажите пожалуйста?

Немножко не понятно. какой пол и где?Но в целом Юрий правильно написал-переделывать.

Теплый пол на основе нагревательного мата положили следующим образом, на стяжку кинули теплоотражатель, на него теплый пол и на все это дело положили плитку на слой клея минимум 1 см. Помещения кухня. Спасибо Иван, а Вам приходилось исправлять подобного рода ошибки?

Денис,ответьте пожалуйста на вопросы-КАКОЙ пол?ГДЕ(помещение)?ЧТО пишется в инструкции по этому полу?

Иван, Теплолюкс Mini. В инструкции пишется вот что Помещение кухня в квартире панельного дома.

Таким образом,тоесть методом инструкции понимаем что сделано Не по инструкции!P.S/читайте инструкцию и будет все правильно!

За такую работу платить не стоит. Заставте их переделать.

Если я заставлю их переделать, это будет 4-ая перекладка плитки ими. Таких работоиков еще никогда не встречал, чтобы пришлось во всех мелочах самому разбираться и деньги главное запросили не маленькие.

Ну тогда просто гоните этих специалистов и пригласите кого-нибудь с форума, кто даст Вам наиболее верное решение!

При укладке любой теплоотражающей пленки под теплый пол, необходимо залить стяжку 3-5см,желательно по сетке (поверх т\п),а потом уложить плитку.Т\п можно включить не раньше чем через 2нед.после монтажа плитки ,пока на самый минимум.

Спасибо Владимир, понял, что у строителей, которые выполняли данные работы совершенно нет опыта.

НЕТ,это касается водяного пола,а этот ТП нужно укладывать-1)теплоотражатель2)сетка3)стяжка4)ТП5)плитка

Это чушь маты кладутся без отражателя, сразу под плитку можно залить СВР (самовыравнивающийся раствор ), чтобы не было вакуума, а то в местах пустот он перегорит. А есть нагревательный кабель который делается с отражателем и в стяжку и называется тоже ТП. А в этом случае маты. У матов максимальная толщина прогрева 1,8 см. И то смотря какая мощность, мини кажется 160Вт. Маты стяжку не прогреют, можете тогда не тратить деньги, а купить один только терморегулятор и поставить для красоты.

Уважаемый Денис, при укладке любого (водяного или электрического) ТП под плитку, требуется обязательное устройство теплоотражающего слоя для большей эффективности и теплоотдачи. Если отражателя нет, то ТП греет не важно что, будь то улицу балкона, или потолок нижнего этажа. Отражатель отражает тепло вертикально вверх. Далее кладется теплый пол, причем не важно, водяной, или электрический. Далее на ТП делается стяжка. Только так, и никак иначе. Исключение составляют пленочные ТП которые уже наклеенные на отражающую пленку. Но в России я таких, еще не видел. Делать стяжку после отражателя под ТП нужно только тем спецам, кто не знает как правильно монтировать водяные ТП.

Спасибо Дмитрий. Единственный момент, как выяснилось из инструкции , класть сам нагревательный мат на отражатель нельзя.

Вы ошиблись, не на отражатель, а на теплоизолирующий слой. То есть пеноплекс, пенополистирол, минвата и т.д. Принцип действия тепловых отражателей такой же, как у зеркала, но в отличии от зеркал они отражают инфракрасное излучение, а не видимый свет. Суть, указанной, данным производителем, технологии монтажа в том, что ТП должен укладываться на твердый прочный слой. То есть если вы монтируете плитку сразу на ТП 5-8мм раствора (По рекомендации производителя). Значит между теплоизалятором и ТП естественно должна быть стяжка. Так как теплоизолятор в своей основе мягче чем ЦПС. Но теплоизолятор ставиться там, где пол граничит с холодом улицы (например балкон) Естественно нужно сначало утеплить, потом желательно теплоотражатель, потом стяжка, потом ТП и Плитка. Если вы монтируете ТП в сан узле например, то, что-бы не обогревать потолок соседа, устраивается только теплоотражатель. Как то так.

Еще раз акцентирую внимания на инструкцию ТП. Все зависит от именно ТП. Разница все-же между водяным и смотря каким электрическим есть и нужно соблюдать рекомендации производителя!Нюанс в том что тепло всегда идет вверх,а вот под стяжку или под покрытие рекомендует производитель!

Тепло идет верх, естественно, но когда бетонный низ холоднее, чем верх (стяжка), то низ забирает тепло и ТП менее эвективен. Хозяин естественно добавляет напряжение. Следствие этого перерасход электро-энергии.

Вполне согласен,это прописные истины. не пойму только зачем так много слов?Выше я все изложил и хозяину квартиры решать делать по инструкции или вступать в полемику. спорить с блестатилями красноречием исполнителями.

Пять балов. Просто иногда и производители такого понапишут, что непонятно, что есть что.

Блин , ну какие прописные истины? Коверкаете основные принципы термодинамики напрочь. И вводите людей в заблуждение. Тепло не идет вверх, вверх поднимается теплый воздух за счет снижения его плотности при нагреве. Но воздух начинает нагреваться только на поверхности пола и это называется конвекцией. Внутри стяжки теплоперенос происходит кондукцией и излучением.И направление его зависит от градиента температуры, те чем больше разница температур, тем интенсивней этот процесс. Если потолок соседа будет холодней , чем поверхность пола, то основной тепловой поток будет направлен к соседу, а не вверх. Для этого и монтируется отражающий экран в виде фольги, который перенаправляет лучевой теплоперенос вверх. Но не надо забывать еще о прямом теплопереносе в виде теплопроводности( кондукции). Фольга от него не защитит и поэтому нужен еще дополнительный слой в виде теплоизолятора. Вот только при соблюдении этих условий все тепло пойдет вверх .

И чем это я ввожу людей в заблуждение,!Тепло всегда идет вверх,это ведь физика 5 класс. я уже и не говорю о термодинамике и теплотехнике. И читайте пожалуйста внимательнее прежде чем повыеживатся или повыворобушкиватся. -Я посоветовал человеку прежде всего прочесть ИНСТРУКЦИЮ.

Причем тут инструкция? Если Ваши знания физики на уровне 4 класса. Проводить с Вами ликбез у меня нет желания.А все мной написаное адресовано скорей автору темы, чем Вам.

разместите тендер на сайте и выберите кто Вам понравится. тех спецов гоните в шею.

Добрый вечер Денис! Укладывать теплоотражатель или нет зависит от того какой теплый пол используется и где.Если укладываются нагревательные маты то нет.Если укладывается кабель то используется пеплоотражатель,но в фальге для лучшей связки раствора стяжки с полом вырезаются квадратики.Или чтобы стяжка была неподвижной на отражатель ложится сетка и потом заливается раствором.Удачи.

нужно оставлять отступы от стен, иначе плитка отлетит.и обязательно укладка со швом

Если кладёте отражатель (да, надо по технологии, можете и не класть, но тогда будете больше платить за электричество, других проблем не возникнет), то сверху должна быть стяжка с армированием 40-60 мм цементно-песчаная.

Утеплитель ЭППС класть Нужно на балконе, если в жилых помещениях то под предварительную стяжку, если речь об фольгированном утеплители, то это в пустую выброшенные деньги(ВО первых эффект отражения работает только в воздушной среде, Во вторых щёлочь разъедает фольгу за 1 месяц) Самый крайний вариант на утеплитель слой плиточного клея(То это капут, разбирайте плитку и заново укладывайте на бетонное основание!!

Перед укладкой теплого пола, нужно подумать над его теплоизоляцией. Сегодня я буду говорить именно про теплый пол в плиточный клей или стяжку. Конечно, такой теплый пол можно положить без теплоизоляции, прямо на плиты или же на стяжку (если она у вас есть), но потери тепла такого пола будут намного выше. Это покрытие, помогает держать температуру…

Теплоизоляция представляет из себя — пенофол с отражающей фольгированной поверхностью, именно эта поверхность и будет отражать тепло на верх.

Теплоизоляция для теплого заливного пола (стяжка или плиточный клей) – бывает двух видов. Оба вида это пенофол с отражающей поверхностью. Однако в стяжку можно положить более мягкий и высокий пенофол, обычно это 5 –8 мм, стяжка заливается большим слоем, а поэтому разница в 5 –8 мм, будет не заметна. Если взять в руки такой пенофол, то он мягкий легко проминается. Погонный метр такой теплоизоляции стоит от 30 до 60 рублей.

Но что делать, если у вас уже залита стяжка? На нее вы собираетесь положить плитку с теплым полом ,и для вас важен каждый миллиметр. Вам нужна другой вид, более тонкий, но более плотный, как вы уже поняли это второй тип теплоизоляции. Именно такую я приобрел для себя, так как стяжка в квартире у меня уже есть. Этот тип хуже мнется в руках, она намного плотнее и в толщину составляет всего 2 –3 мм. У меня теплоизоляция толщиной 3 мм. Ее легко можно расположить под теплым полом, а затем закрыть плиточным клеем и положить плитку. Она практически не поднимет уровень плитки, 2 –3 мм, это совсем не существенно.

Как заверяет сам производитель, это покрытие экономит — электричество,

Увеличивает теплоотдачу на 15 %,

Выдерживает нагрузку в 200 кг/м,

Стоимость одного погонного метра составляет 70 – 100 рублей, дороже из-за того что прочнее и тоньше.

Укладка теплоизоляции

Как вы уже поняли, она кладется под теплый пол. Обязательно блестящей отражающей поверхностью вверх, для отражения тепла на поверхность плитки.

Нужно укладывать ровно под поверхность теплого пола, на большой участок укладывать не обязательно.

Нужно помнить, теплоизоляция находится между плиточным клеем и основной стяжкой, поэтому укладывать большим пластом не желательно, плитка, которая будет установлена сверху может отойти. Для лучшего скрепления плиточного клея и стяжки, в теплоизоляции нужно сделать прорези или малые отверстия, там где нет нагревательного элемента. Также прорезь нужно сделать для датчика терморегулятора, как правило, он находится под теплоизоляцией, и если вы не сделаете прорезь, то теплый пол запросто может перегреться и сгореть, так что это обязательное условие.

Датчик терморегулятора теплого пола, также нужно утеплить этим же материалом, что он не отдавал тепло быстрее, чем теплый пол.

После установки этой теплоизоляции, можно приниматься за укладку плитки.

А сейчас небольшое видео по укладке теплоизоляции для теплого пола

Как видите, правильно уложенный слой поможет вам сэкономить электроэнергию на разогрев и поддержание заданной температуры. Экономия как заверяет сам производитель от 15 и более процентов.

Сегодня я пошагово расскажу — как положить теплый пол под плитку. Укладывать мы будем электрический теплый пол, про который я писал в этой статье. Ну то же не будем тянуть давайте приступим к монтажу……

Монтаж теплого пола под плитку

Что понадобиться

Теплый пол под плитку у нас куплен. Также нам понадобиться, терморегулятор для теплого пола, подложка для теплого пола, болгарка с отрезным кругом для кирпича и бетона (для штробления стен и пола), а также дрель или перфоратор для сверления стены (с победитовым сверлом). Если все это есть можно приступать к монтажу.

Выбираем место

Прежде чем укладывать теплый пол, вам нужно определиться с местом укладки! Я укладываю в душевой, все пространство застилать полами не нужно, потому как прогревать часть пола под душевой кабиной, под унитазом и под раковиной с тумбой, совсем не обязательно. Потому как это выброшенные на ветер деньги — зачем прогревать пол там, где мы не ходим? Поэтому я буду класть примерно вот так, у меня уже все замерено.

Полы лежат именно в пространстве, где будут ходить люди.

Выбираем подрозетник

Понятно, что электрический теплый пол, питается от электричества, поэтому мы специально разместили коробку с подключенным проводом с наружной стороны душевой (с коридора) именно в этом подрозетнике, будет стоять терморегулятор.

Итак сверлим отверстие прямо в подрозетнике насквозь, отверстие должно быть большое, под «гофру» (в которой будет помешен провод термодатчика) и для того чтобы можно было провести провода, диаметр примерно полдюйма, можете просверлить сразу, я лично решил расширить позже.

Штробим стену и пол

Далее нам нужно проштрабить стену и пол. Зачем? В этот канал ляжет гофра с термодатчиком, если термодатчик выйдет из строя, то его можно будет легко заменить в гофре не вскрывая основное покрытие. Ширина канала примерно 4 – 5 см, сделать лучше больше, в этот канал можно будет заложить и провода «питания» теплого пола. После штробления стены убираем все лишнее, в итоге получится вот такой вот канал.

Совет! Не делайте канал под 90 градусов, при повреждении термодатчика, будет неудобно его вставлять обратно. Канал нужно делать с наклоном, так датчик будет легче вставить. Наклон не обязательно делать большой, посмотрите у меня, делайте примерно также.

Закладываем термодатчик в гофру, и устанавливаем в канал.

После того как мы сделали канал, нам нужно заложить термодатчик в гофру и положить его в канал. Термодатчик засовываем до конца, чтобы его было видно. Гофру закрепляем на саморезы, при помощи скоб, чурок или приточного клея, главное чтобы держалось.

Расстилаем теплый пол

Теперь нам нужно разложить маты, именно так они будет находить у нас под плиткой. Обязательное условие они должны закрывать термодатчик. Маты можно немного расширить, просто разрезать, НО НЕ САМ ПОЛ (нагревательный провод). Расширяйте умеренно — иначе будет плохо греть.

Выводим провода

Итак, пол мы положили, нам его нужно проверить, для этого мы выводим провода в нашу коробку. Всего проводов получается три: питание которое подведено к нам в коробку, провод от термодатчика и силовой провод от теплого пола.

Подключаем терморегулятор

Следующее в монтаже теплого пола под плитку, это подключение терморегулятора. Сразу хочу сказать, что терморегуляторов тысячи, и они все разные, поэтому внимательно читаем куда какой провод устанавливать! У меня на самом терморегуляторе есть схема, поэтому мне проще. Также читайте — как выбрать терморегулятор.

Монтаж терморегулятора производим при выключенном общем питании, чтобы вас не «стукнуло» током, да и чтобы вы не повредили сам теплый пол и терморегулятор. Вот что у меня получилось, это временная конструкция для того чтобы проверить работоспособность теплого пола.

Проверяем теплый пол

Включаем общее электричество и проверяем нагрев, просто включаем его. Если вы все сделали правильно, то теплый пол начнет медленно разогреваться (трогаем рукой), если начинает нагреваться, то отключаем его, значит все нормально, маты рабочие.

Подложка для теплого пола

Для того чтобы избежать потерь тепла, а также экономить электронергию, нам нужно под маты теплого пола, положить подложку. Cразу хочу оговориться по всей поверхности класть не обязательно, подложка должна быть под самими нагревательными элементами, также теплый пол должен соприкасаться с термодатчиком напрямую, а не через подложку. После установки подложки можно укладывать плитку

Укладываем плитку

Монтаж теплого пола под плитку закончен. Теперь либо сами укладывайте плитку, либо обратитесь к профессионалам. Я делал сам, вот что получилось, теплый пол под плиткой.

Окончательное включение пола можно будет производить после того как плиточный клей высохнет, я вам советую начать пользоваться примерно через пару недель.

Можно уже обрезать лишние провода и установить терморегулятор в подрозетник. Можете задать вопрос — что же будет с каналом в стене со стороны душевой? Все просто, его закроют либо плиткой, либо штукатуркой.

Как обычно появилась масса комментариев о наших ошибках. Мнимых и настоящих. Например, мне настойчиво намекали, что я дурак и совершенно напрасно не положил под стяжку "утеплитель с фольгой". Дескать, без этого — всё тепло уйдёт прямиком в землю .

Я часто встречаюсь с таким мнением. Множество людей, с настойчивостью достойной лучшего применения, рассказывают об этом. Когда просишь объяснить принцип действия этой фольги — путано рассказывают о мистическом "отражении тепла".

Давайте попробуем разобраться как "работает" отражающий слой в теплоизоляции, когда он нужен, а когда его наличие бессмысленно . Начнём с программы очень средней школы.

Как известно, тепло может передаваться несколькими путями:

За счёт теплопроводности. Это когда мы опускаем ложку в стакан с горячим чаем и через какое-то время уже не можем взять её рукой.
За счёт переноса массы. Это когдатепло переносится вместе с нагретой массой вещества. Например, вы нагреваете в костре камень и бросаете в ведро с водой. Или когда тепло переносится конвекцией.
За счёт излучения. Это когда вы сидите рядом с костром или камином, и он греет васна расстоянии.

Чтобы тепло не уходило через стены, мы используем материалы с низкой теплопроводностью . Металлическая ложка проводит тепло быстро, а деревянная — медленно. И потому логично строить дом из дерева, а не из металла.

Самый часто используемый теплоизолятор — воздух. Он — основа почти всех теплоизоляторов. Они состоят из воздуха заключенного в маленькие пузырьки. Или "запутанного" в волокнах. Чтобы не допустить его движения .

Воздух плохо передаёт тепло, но прекрасно переносит его перемещаясь сам.

Чтобы дом не терял тепло вместе с воздухом, нужно всего лишь перекрыть его движение сквозь конструкции . Или по-простому — заткнуть дыры в стенах.

А как же исключить потери тепла с излучением? Через окна. Для этого на стекло наносят специальный слой, отражающий ИК лучи, не позволяя им уходить из помещения унося часть энергии.

Как видим, излучение действительно приводит к потерям тепла. И если его "развернуть внутрь", то эти потери можно уменьшить. На это и упирают продавцы блестящей теплоизоляции.

Это правда. Но не во всех случаях. Это уместно только тогда, когда "тёплая" и "холодная" поверхности разделены пространством и не контактируют непосредственно .

Как, например, в термосе, между стенками колбы которого удалили воздух и тепло не может уходить ни за счёт конвекции, ни за счёт теплопроводности.

Когда же мы имеем дело со стяжкой, то нагретая поверхность стяжки непосредственно контактирует с теплоизоляцией. И перенос тепла происходит за счёт теплопроводности . От тёплого бетона к фольге и далее — к утеплителю. И сквозь слой утеплителя — наружу.

При этом, металлическая фольга прекрасно проводит тепло, а потому рассматривать её как препятствие не стоит. А учитывая, что щелочная среда бетона мгновенно разрушит тонкий металлический слой — так и подавно. ツ

Таким образом, подкладывая под стяжку слой теплоизоляции с отражающим слоем ( блестящей поверхностью вверх, конечно же ) вы всего-лишь зря тратите ваши деньги . Она работает точно так же, как обычный утеплитель.

Как видите, всё довольно просто. Применение отражающей теплоизоляции уместно лишь в том случае, когда между нагретой и холодной поверхностями нет непосредственного контакта .

У вас ещё остались сомнения или я сумел показать очевидную бесполезность фольги? Пишите ваши доводы и аргументы. Будет интересно поспорить. ツ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, а я постараюсь рассказать, что-нибудь интересное. Ставьте ЛАЙК и и спорьте в комментариях. Для этого они и существуют. Спасибо, что вы с нами.

Читайте также: