Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой пола в деревянном доме

Обновлено: 24.04.2024

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Перекрытия в доме нуждаются в утеплении, особенно те, которые контактируют с холодным и влажным воздухом чердака или подполья. Если конструкции деревянные, то укладки только теплоизоляционного материала недостаточно – нужен барьер, защищающий и саму древесину, и утеплитель от намокания, которое неизбежно при конденсации на них пара, идущего из помещений, и влаги из грунта и атмосферного воздуха. Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, во многом зависит от финансовых возможностей. Но в общей стоимости строительства её цена просто теряется, в то время как от качества и надёжности пароизоляционного барьера зависит долговечность перекрытий и благоприятная «погода» в доме.

Когда нужна пароизоляция

Вода – источник жизни. Без неё не может существовать ничто живое. Но она же может стать источником многих проблем, разрушений и болезней. Если говорить о любом строении, и особенно о жилом доме с деревянными несущими конструкциями, то его надёжность, прочность и срок службы во многом зависят от того, насколько хорошо эти конструкции защищены от влаги и водяных паров. Потому что их постоянное воздействие губительно для древесины.

Все деревянные поверхности, которые беспрепятственно контактируют с воздухом, меньше подвержены гниению, так как влага в них не задерживается – высыхает, испаряется. А вот те элементы, которые плотно соприкасаются с другими материалами и не вентилируются, попадают в зону риска. И в первую очередь это касается пола первого этажа дома, особенно если под ним расположено неотапливаемое подполье.

Воздействие водяных паров негативно сказывается и на утеплителе, если это материал, способный впитывать в себя влагу. Она замещает собой воздух между волокнами, тем самым лишая утеплитель его свойств и превращая в рассадник плесени.

Поэтому так важно знать, как правильно укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме, и какой материал для этого использовать.

Но пар воздействует на конструкции дома не только извне – из подполья или чердачного помещения. Он образуется и внутри него: при приготовлении пищи, стирке, уборке, гигиенических процедурах и даже при дыхании людей. Он конденсируется на поверхностях, проникает внутрь конструкций и задерживается в них.

Отводить лишние водяные пары наружу – задача вентиляционных систем. А не пропускать их в толщу утеплённых стен и перекрытий должна пароизоляция. Причём это относится и к межэтажным деревянным перекрытиям, в которых минеральная вата или другой утеплитель выполняет функцию звукоизоляции. Он плотно соприкасается с лагами и балками, не давая им проветриваться и высыхать естественным способом при образовании конденсата. Несущие элементы пола начинают гнить, терять прочность, что может привести к их разрушению.

Больше других от влаги страдают полы первого этажа, смонтированные близко к грунту Источник heart.huttcity.govt.nz

Пароизоляционные материалы помогают решить эту проблему, защищая утеплитель и деревянные лаги как от грунтовой и атмосферной влаги, так и от водяных паров. Но чтобы они «сработали», необходимо знать, какой должна быть пароизоляция для пола в деревянном доме, как правильно стелить и крепить её.

Что выбрать для пароизоляции деревянного пола

Изоляционные материалы можно разделить на два основных вида – плёнки и мембраны. Плёнки непроницаемы не только для влаги, но и для воздуха, а диффузионные мембраны могут пропускать сквозь себя воздух и водяные пары. И те, и другие выпускаются разных видов и отличаются толщиной, прочностью, материалом.

Плёнки

Сырьём для производства пароизоляционных плёнок служат полиэтилен и полипропилен.

Это самый дешёвый изоляционный материал, имеющий ограниченную сферу применения. Он непроницаем для воздуха, из-за чего возникает парниковый эффект, а капли конденсата скапливаются на его поверхности. Кроме того, полиэтиленовая плёнка не отличается прочностью, легко рвётся. Прочность материала зависит от его толщины, её повышают и армированием.

Являясь непроницаемым барьером для влаги и воздушного пара, такая плёнка из-за способности скапливать конденсат, все же не рекомендуется для деревянного пола. Она больше подходит в качестве гидроизоляционного слоя при устройстве бетонной стяжки.

Однако полиэтиленовую плёнку, особенно ламинированную алюминиевой фольгой, применяют для изоляции влажных помещений – саун, бассейнов, расположенных в подвале теплиц. Она надёжно изолирует деревянный пол верхнего этажа от влажного пара и отражает тепловые инфракрасные лучи, возвращая их назад в изолируемое помещение.

Плёнки из полипропилена гораздо прочнее, но и дороже. Задумавшись о том, как правильно положить пароизоляцию на пол в деревянном доме, лучше выбрать не обычную плёнку, а имеющую специальный антиконденсационный слой. Вискоза или целлюлоза, присутствующие в этом слое, задерживают влажный пар, а оседающая на нем влага поглощается и постепенно высыхает, не проникая сквозь барьер, но и не образуя на его поверхности капель.

Пароизоляционные плёнки такого типа выпускают многие производители изоляционных материалов. Как правило, их внутренняя и внешняя поверхность отличаются друг от друга: одна гладкая, другая слегка шероховатая.

Мембраны

Самый дорогой, но вместе с тем самый прочный, качественный и долговечный материал, который удерживает в себе влажный пар и выводит его наружу. Если диффузия пара происходит в одном направлении, мембраны называют односторонними, если в обоих – двухсторонними.

Диффузионные мембраны имеют несколько слоёв, их количество влияет на объем удерживаемой влаги и гидроизоляционные свойства.

Однослойные паропроницаемые материалы, в отличие от плёнок, монтируют с наружной, холодной стороны перекрытий, чтобы влага, которая в небольших количествах все же проникает в утеплитель, свободно испарялась из него.
Двухслойные мембраны – самый подходящий материал для пароизоляции межэтажных перекрытий, когда оба этажа являются жилыми и отапливаемыми.

Для справки! Они не только выполняют свою прямую функцию, но и не позволяют микрочастицам утеплителя попадать в помещение.

Видео описание

О правилах использования плёнок и мембран рассказывается в этом видеоролике:

Инструкция по монтажу

Приступая к устройству утеплённого пола, нужно изучить, как правильно уложить пароизоляцию на пол в деревянном доме. Если не учитывать определённые требования по её монтажу, может получиться так, что от изоляции не будет никакого толка или она даже навредит, заперев влагу в пироге перекрытия.

Какой стороной класть двухсторонний материал

Если для пароизоляции применяется обычная воздухонепроницаемая полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка, её укладывают любой стороной к утеплителю, так как обе они совершенно одинаковы.

Другое дело – двухсторонние мембраны и плёнки. У каждой из поверхностей свои свойства и функции, поэтому для эффективной и правильной работы пароизоляции её необходимо стелить с учётом этих свойств.

Если на упаковке материала нет чёткой инструкции по этому поводу, но две его стороны явно отличаются друг от друга структурой или цветом, выполнить правильный монтаж помогут следующие рекомендации.

Плёнка в рулоне всегда смотана так, что внешняя сторона находится внутри.

Если одна поверхность плёнки гладкая, а другая шероховатая или ворсистая, гладкой стороной она укладывается на утеплитель, а шершавой наружу – на ней должна задерживаться и высыхать влага из воздуха.
Если одна из сторон темнее другой, она кладётся наружу, а светлая обращена к утеплителю.
Все плёнки с односторонним фольгированным покрытием раскатываются так, чтобы металлизированная отражающая поверхность была обращена в сторону помещения.

Место пароизоляции в пироге утеплённого пола

Функция пароизоляции – это защита деревянных конструкций и утеплителя от воздействия влаги, содержащейся в водяных парах помещения. То есть, она всегда укладывается на теплоизоляционный материал со стороны тёплого внутреннего пространства дома под настил пола.

Но влага может попадать внутрь многослойных перекрытий и с другой стороны – из подвала или подполья. Неотапливаемый подвальный или цокольный этаж, как и неизолированный грунт под деревянным полом – основные источники влаги. Ситуация осложняется в разы, если дом стоит на участке с высокими грунтовыми водами или подтопляется весной в период половодья.

В таких случаях, а также при размещении в цокольных этажах бань, прачечных и других мокрых зон, необходима изоляция деревянного пола и снизу, между утеплителем и черновым настилом или потолком нижнего помещения. Но это должна быть диффузная гидрозащитная мембрана. На непроницаемой плёнке сконденсированная влага будет скапливаться, проникать в теплоизоляцию, контактировать с лагами и черновым настилом.

Видео описание

К чему приводит неправильная пароизоляция деревянного пола, продемонстрировано в этом видео:

Несколько иначе подходят к пароизоляции пола между двумя жилыми этажами. Давление пара между ними незначительное, риск намокания утеплителя и балок очень мал. Многие не понимают, для чего нужна пароизоляция пола в этом случае.

Обычно на первом этаже размещают кухню, санузел, бойлерную, в которых влажность воздуха выше, чем в сухих жилых комнатах на верхнем этаже. Поэтому следует ограничить проникновение пара в утеплённый пирог перекрытий. Но в качестве изоляционного материала, особенно с верхней стороны, нужно укладывать воздухопроницаемую мембрану. Она будет выпускать наружу попавшую внутрь влагу и защищать утеплитель от попадания в него воды при влажной уборке. А также станет барьером для микроскопических волокон материала, не позволяя им проникать в помещение.

Видео описание

Правильное обустройство утеплённого межэтажного перекрытия показано в видеоролике:

Порядок выполнения работ

Перед тем как стелить пароизоляцию на пол в деревянном доме, все деревянные поверхности обязательно пропитывают специальными антисептическими средствами. Это мощная дополнительная защита древесины от гниения, повреждения насекомыми и микроорганизмами.

При устройстве пола первого этажа последовательность работ должна быть такой:

на бетонные или кирпичные промежуточные опоры для лаг укладывают гидроизоляцию из рубероида;
на смонтированных лагах закрепляют черепные бруски, к которым пришивают доски чернового пола;

мембранную гидроизоляцию расстилают поверх чернового пола гладкой стороной вверх, она должна закрывать не только настил, но и лаги;
материал укладывают с нахлёстом, проклеивая стыки скотчем для обеспечения герметичности;
следующим слоем является утеплитель, плотно уложенный между лагами;
толщина утеплителя должна быть немного меньше высоты лаг, чтобы между ним и пароизоляцией оставался воздушный зазор;
пароизоляционный материал раскатывают поверх утеплителя поперёк лаг с нахлёстом на стены;
к стенам он крепится с помощью двухстороннего скотча, а на лагах фиксируется степлером таким образом, чтобы между ними она слегка провисала, а не была натянута;
все полосы укладываются с хорошим нахлёстом и соединяются скотчем;
после монтажа пароизоляции вдоль лаг укладывают и крепят бруски контробрешетки, необходимые для устройства вентиляционного зазора между ней и чистовым полом.

Последний этап – устройство дощатых полов или листового настила под чистовое покрытие.

Коротко о главном

Если не знать, как укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме правильно, можно уже через пару лет обнаружить, что он начал гнить, а утеплитель намок и перестал работать. Главное правило – не применять для пароизоляции деревянных конструкций непроницаемые плёнки, склонные к накоплению конденсата. Материал должен задерживать в себе избыточную влагу и постепенно испарять её. Такими свойствами обладают специальные плёнки и мембраны, одни из которых предназначены для использования внутри помещений, другие – снаружи. При монтаже важно учитывать, что такие материалы двухсторонние, и укладывать их правильно.

Одним из главных условий комфортного проживания в доме является стабильный внутренний микроклимат. От этого также будет зависеть и долговечность сооружения. Нижняя часть построения так или иначе подвергается источнику сырости – от возникающего внутри помещения пара. Правильно организованная пароизоляция для пола – единственное препятствие на пути подобного рода разрушающего фактора. Рассмотрим, что это такое и из каких материалов состоит, какие виды бывают, в чем их особенность и как грамотно выполнить их монтаж.

Назначение, состав, свойства

Паропроницаемая мембрана для пола – рулонный материал как минимум с двумя специально перфорированными слоями. Его основная функция – пропускать паро- или газообразное вещество исключительно в одном направлении. При этом он выполняет следующий ряд задач:

Обеспечивает свободный выход конденсированной влаги наружу – из слоя утеплителя и пирога деревянной конструкции.
Препятствует проникновению из помещения в материал пола пара, образующегося в ходе естественных бытовых процессов – готовки пищи, стирки, приёма душа, дыхания людей и животных и т. д.
Сохраняет атмосферу помещения от проникновения частиц теплоизоляционного материала.

Укладка пароизоляции на пол необходима ввиду естественных процессов в утепляющем слое. Теплоизоляционная масса хотя и сдерживает проникновение холода в помещение, охлаждается сама. Её температура всегда ниже аналогичного показателя воздуха в доме. Поэтому без дополнительной мембраны, препятствующей проникновению сырости из помещения, в ней постоянно будет образовывать конденсат.

Накопление влаги очень скоро приведёт к развитию крайне неблагоприятных процессов для деревянных конструкций и самого утеплителя. Они подвергнутся влиянию различных биологических факторов разрушения – насекомым, гнили, плесени, грибкам и проч.

Обратите внимание! Не стоит думать, что если в качестве утеплителя был выбран инертный по отношению к сырости материал, то парогидроизоляция для пола не потребуется. Напротив, ватный теплоизоляционный слой быстро насытится влагой и станет инкубатором грибков и плесени, а пенопласт будет способствовать скоплению их в деревянных элементах каркаса. Все это быстро приведёт к разрушению чистовой отделки, лаг и даже стен дома.

Отличие от гидроизоляции

Пароизоляционная мембрана для пола отличается от чистой гидроизоляции. Первая укладывается внутри помещения, вторая – снаружи (слоя утепляющего пирога). Основная цель последней – защита от проникновения влаги снаружи: от подземных и паводковых вод, дождя и испарений из грунта. Структура её такова, что она способна пропускать и пар. В первом же случае материал не впускает ни пар, ни влагу, но в случае более усовершенствованной структуры выводит их наружу.

Существует также промежуточный вариант – гидропароизоляция для пола. Благодаря перфорированной структуре и смещению прослоек он обеспечивает надёжный газо- и парообмен (выводит их наружу), но не проводит во внутреннюю сторону воду. При этом он может укладываться непосредственно на основание, в том время как обычная модификация – требуется воздушной прослойки.

Разновидности

Грамотно решить вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию на пол, невозможно без рассмотрения существующих видов материалов. Применяются следующие разновидности в виде плёнки:

1. Полиэтилен.

Характеризуется доступностью, дешевизной, универсальностью укладки, но при этом недостаточной прочностью. Поэтому в ходе монтажа требуется соблюдать особую осторожность. Кроме того, основной площадью плёнка не должна соприкасаться с утеплителем или досками – между ними обязательно должен быть зазор.

Однако главный её минус – отсутствие воздухопропускных способностей. Из-за этого нарушается газообмен помещения, а также происходит образование парникового эффекта и скопление конденсата в полу.

Полиэтиленовая защита подразделяется на следующие подвиды:

Перфорированная. Имеет небольшие проколы, благодаря чему применяется в качестве гидробарьера.
Неперфорированная. Отличается полной непроницаемостью слоя, и потому служит хорошим препятствием для прохождения пара.
Фольгированная. Применяется в местах с высокой влагонасыщенностью воздуха – в банях, саунах, душе.
Армированная 2-слойная. Используется как паро- и гидроизоляция.

2. Полипропилен.

Более прочный по сравнению с полиэталеном пароизоляционный материал. При монтаже обязательно оставление вентиляционной прослойки. Подразделяется на две модификации:

Обладают специальным слоем на базе целлюлозы и вискозы для удерживания влаги и препятствия образованию капель конденсата. Благодаря этому вода сначала поглощается, а затем просто высыхает, не нанося разрушений внутренним деревянным или теплоизолирующим структурам.

Выполнены в виде обычной плёнки. В ходе эксплуатации внутренняя сторона может подвергаться образованию конденсата. Пароизоляция на пол первого этажа в деревянном доме вряд ли может быть устроена на базе этого материала.

Более совершенной и функциональной в среде пароизоляционных средств является диффузная мембрана. Она может быть одно или двухсторонней. В первом случае выход пара возможет только в одном направлении, во втором – по обе стороны. Её монтаж осуществляется обязательно с воздухо-проточным зазором.

По выполняемым функциям она подразделяется на стандартную и усовершенствованную. Первый вариант имеет два слоя полипропиленовой плёнки и служит для защиты от пара изнутри здания для элементов каркаса и утеплителя. Основная сфера применения – обустройство стен и полов. Препятствует проникновению вовнутрь пылевых частиц теплоизоляции и грязи.

Усовершенствованные диффузные мембраны включают 4 следующие категории:

Состоит из двух плотных слоёв. Это пароизоляция для пола в деревянном доме над земляным полом или бетонной основой.

Упрочнённая парогидроизоляция с усиленной противоконденсационной поверхностью.

Применяется для защиты утепляющего материала от пара, поступающего из помещения, в перекрытиях между этажами, а также на чердаках и под кровлей.

Включает два стандартных слоя + сетку из полипропилена. Подходит для любых перекрытий, включая цокольные и с повышенной влажностью.

Это ветропарогидроизолирующий холст, состоящий из мембраны на основе полипропилена и усиленный фольгой или лавсаном. По сравнению со стандартной пароизоляцией обладает меньшим числом пропускных отверстий. Применяется в качестве подстилающего слоя под системы обогрева, вмонтированные в перекрытие.

Совет! В поиске недорогого пути решения вопроса о том, как стелить пароизоляцию на пол из бетона, может подойти пергамин. В его состав входит бумага повышенной плотности, пропитанная битумной мастикой. Материал хорошо впитывает влагу, пропускает воздух и инертен по отношению к термоперепадам. Однако ввиду его горючести и подверженности сырости, укладывать его на деревянные конструкции не рекомендуется.

Требования к материалу

Знания о том, какими изначальными качествами должен обладать материал, помогут осознать и как укладывать пароизоляцию на пол, и как повысить долговечность всей конструкции, и как предотвратить на неё действие разрушающих факторов в дальнейшей эксплуатации. Надёжная защита от влаги и пара должна соответствовать следующим требованиям:

Проявлять заданный производителем набор основных технических характеристик – по изоляции или пропуску воды и пара, и воздухообмена.
Иметь удобную монтажную форму – как правило, в виде тонкой плёнки в рулонах.
Обладать достаточной противопожарной устойчивостью.
Быть инертной по отношению к сырости и перепадам температуры окружающей среды.
Отличаться стойкостью к биологическим факторам – насекомым, грибкам, плесени и т. д.
Характеризоваться достаточной прочностью на разрыв и прокол.
Иметь срок службы, не меньший, чем сама конструкция.

Рекомендация! Грамотно решить вопрос о том, как правильно уложить пароизоляцию на пол, если материал имеет с одной стороны фольгированный слой, можно только поняв назначение металлизированного покрытия. Оно служит целью отражения теплового излучения. Так как она монтируется поверх утеплителя, значит слой фольги должен быть обращён внутрь помещения. При этом для крепления между собой её полос лучше использовать строительный скотч с аналогичным покрытием.

Выбор стороны укладки

Чтобы конструкция полноценно функционировала, а материалы сохраняли свои изначальные характеристики, очень важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол в деревянном доме. Однако далеко не все компании-изготовители снабжают изделия информацией о технологии монтажа. Существуют следующие признаки определения нужной стороны слоя на практике в каждом конкретном случае для дальнейшей правильной его укладки:

Двусторонний материал выстилается гладкой стороной к теплоизолятору, а ворсистой – наружу. Поверхность с микрорельефом предназначена для впитывания и удержания сырости.
Плёнка из полипропилена укладывается ровной поверхностью внутрь, а с сеткой – наружу.
Пароизоляционные рулоны с фольгой всегда выстилаются металлизированным слоем внутрь дома.
Рулонный материал, как правило, замотан так, что внешняя часть всегда обращена вовнутрь.
Сторона, по технологии предназначенная для укладки наружу, обладает более темным оттенком, чем внутренняя.
Полиэтиленовые плёнки могут выстилаться любой стороной.

Видео описание

Смотрите в ролике, как определить сторону укладки пароизоляции:

Важная информация! Ввиду того, что цель пароизоляционной плёнки – прежде всего защита от сырости, проникающей изнутри дома, выкладывают её между теплоизоляционным материалом и верхним полом. Однако в конструкции может быть и второй слой – между черновыми досками и утеплителем – чтобы не допустить проникновения сырости из грунта или подвального помещения. Нередко для этого применяется специальная гидро пароизоляция для пола.

Укладка – способы, особенности

Есть два основных варианта, как класть пароизоляцию на пол – это над земляным полом и в межэтажном перекрытии. Рассмотрим вкратце технологию обоих способов.

Укладка в пол над грунтом осуществляется по следующему алгоритму:

Сбоку лаг и стен набиваются бруски для крепления чернового пола.
Предварительно все древесные элементы обрабатываются антисептическими составами.
Устанавливаются доски для нижнего пола.
На них выстилается ветро-влагоизоляционная защита.
Далее укладывается теплоизоляционный материал.
Поверх него выстилается пароизоляционный слой.
Монтируются доски чистового пола.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно укладывать пароизоляцию:

В межэтажном перекрытии монтаж осуществляется аналогичным образом. Однако если верхнее помещение не отапливается – чердак или мансарда – то пароизоляция выстилается со стороны потолка, а ветро-влагозащита – на пол с этажа выше. Кроме того, в качестве чернового пола для верхнего яруса, может служить чистовая отделка нижнего. Это может быть фанера, ДСП и т. д.

Важно! Чтобы собранный пирог пола не сырел, обладал хорошей теплоизоляцией и не разрушался необходимо иметь представление, как правильно класть пароизоляцию на пол – не только с точки зрения грамотного размещения её слоёв, но и герметизации всей системы. Для этого материал должен укладываться встык, а места контакта с конструкцией дома надёжно соединяться клейкой лентой.

Видео описание

Смотрите в этом видео, к каким последствиям может привести неправильная пароизоляция:

Коротко о главном

Чтобы понять, как правильно положить пароизоляцию на пол, требуется прежде всего знать, что есть следующие её разновидности:

Полиэтилен.
Полипропилен.
Диффузная мембрана.
Пергамин.

Пароизоляционная защита препятствует проникновению сырости из помещения в пол – утеплитель или деревянный каркас. При этом в зависимости от структуры и назначения она может обладать гидроизоляционными свойствами – не пропускать воду, но выпускать пар. Как правило, её используют в помещениях с большой влажностью воздуха, а также для предотвращения попадания влаги из грунта или подвала. Укладываться материал должен строго в соответствии с назначением той и другой стороны. Монтаж осуществляется как в пол над землёй, так и в межэтажные перекрытия.

Сегодня мы рассмотрим один из аспектов работы с материалами для защиты кровли и кровельных покрытий от влаги. Пароизоляция – какой стороной укладывать к утеплителю, как подобрать, как крепить – это далеко не все важные вопросы, которые надо обязательно учитывать. Из этой статьи вы узнаете ответы на самые главные вопросы по пароизоляции.

Зачем она необходима

Данный материал применяется для защиты кровельных слоёв от накапливания и негативного влияния влаги, что является основной проблемой для любой кровли. Даже малое количество пара из дома негативно сказывается на состоянии кровли. Влага попадает в кровельный пирог в результате чего он промерзает или портиться, все постепенно намокает и разрушается. Поэтому важно использовать защитный слой и понимать, какой стороной класть пароизоляцию.

Какие есть варианты материалов

На рынке есть ряд специализированных материалов:

фольгированные – имеют тонкую прослойку алюминия, гладкой стороной крепятся к утеплителю;
мембраны – долговечные, дорогие материалы, могут пропускать воздух в одном направлении, обязательно монтируется, как и предыдущий вариант;
полипропиленовые – хорошо выдерживает разные температуры, материал прочный, производится в основном двухслойным, укладывается аналогично предыдущим;

полиэтиленовые – самый недорогой вариант, толщина не меньше 150 мкм, непродолжительный период службы и небольшая прочность, портится в помещениях с постоянной высокой температурой;
рулонная гидроизоляция – применяется для защиты конструкций, может укладываться любой стороной, имеет высокий уровень защиты с двух сторон.

Самые дорогие материалы с нанесением на одну из сторон алюминия. Однако они являются самыми эффективными в борьбе с паром и долговечными.

Типы предлагаемых материалов

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю – важный вопрос. Но сначала надо разобраться с тем, какие бывают типы данного материала:

А – не может применяться как паробарьер, выводит воду с одной стороны.
В – двухсторонние, являются полноценной пароизоляцией, двухслойные.
С – увеличена плотность, толщина и защита, двухслойная, более долговечна.

D – применяется для больших нагрузок, при производстве используется современная высокопрочная ткань с ламинацией, может выдерживать большие нагрузки, используется для утепления и гидроизоляции.

Материал может быть одно- или двухсторонним, другими словами укладываться только определённой стороной или любой из них. Многие производители выпускают плёнки с антиконденсатной стороной – это ворсистый слой, который впитывает часть влаги и удерживает её до момента испарения. Именно этот слой должен направляться к помещению.

Как монтировать

Пароизоляция обеспечивает надёжность и долговечность всей конструкции дома. Надо понимать, какой стороной крепить пароизоляцию, если она не двухсторонняя, и как это делать правильно. Если отказаться от этого слоя, то все используемые на кровле материалы начнут постепенно разрушаться и со временем появятся проблемы с домом.

Этот слой имеет свои достоинства:

защита от ультрафиолета;
высокий уровень прочности;
устойчивость к перепадам температур;
многофункциональность.

Укладка этого слоя имеет своим правила и требования, которые обязательно надо учитывать. Важно брать во внимание конструктивные особенности материала. С разных сторон утепляющего слоя используются разные плёнки, несущие противоположные задачи, о которых говорилось выше. Материалы могут отличаться по способу монтажа, существуют варианты одностороннего или двухстороннего типа. В первом случае плёнка крепится конкретной стороной, а во втором – обе стороны пароизоляционных мембран одинаковы – это более практичный вариант.

Чтобы найти требуемую сторону надо тщательно изучить инструкцию производителя. Но если там ничего не указано, то определить необходимую плоскость можно самостоятельно по ряду факторов. Изоспан светлой стороной монтируется к утеплителю. Ворсистая сторона является наружной, а внутренняя – всегда гладкая. Некоторые производители скручивают рулоны внутренней стороной наверх, поэтому при разматывании она направлена на пол.

Особенности монтажа

Как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, не допустить накопления влаги – важно изучить технологию её монтажа. Это относится ко всем поверхностям – полу, потолку, стенам.

Подготовительный этап. Выбирается материал, учитывая особенности его монтажа и характеристики. Проводится обработка поверхностей защитными или антисептическими средствами в зависимости от типа материалов дома.

Укладка. Подготавливается соответствующее основание – монтируется утеплитель, а затем пароизоляция с запуском на стены. Стыки надо делать на лагах, проклеивать армированным скотчем. Затем монтируется контробрешётка. На бетоне для фиксации применяется самоклеющаяся плёнка, а затем монтируется контробрешётка.

Укладка на другие поверхности (стены, пол) аналогичен работам с потолком. Пол из дерева утепляется, затем монтируется гидрозащита, утеплитель и пароизоляция. Напуск последнего должен быть 12 см и тщательно проклеиваться с двух сторон, напуск на стены – 10 см. На бетоне делается обрешётка с гидроизоляционным слоем и теплоизолятором. Существует много других важных нюансов, которые требуется обязательно учитывать в процессе выполнения работ. Поэтому рекомендуется допускать к работам квалифицированных специалистов, которые специализируются на данных работах. Важно помнить, что допущенные ошибки значительно сокращают срок эксплуатации кровельных материалов. Со временем влага начнёт проникать в дом и разрушать не только конструкцию крыши, но и самого дома. Все это приведёт к дорогостоящему и длительному ремонту, поэтому не стоит экономить, а лучше работать с мастерами.

Для крепления материалов применяются гвозди с широкой шляпкой или металлические скобы. Самым практичным вариантом считаются контррейки. Если использовать неправильные крепежи, то есть большая вероятность прорвать сам материал. Кроме того, со временем под своим весом слои начинают прорываться на тонких крепежах, плёнка провисает и значительно нарушаются пароизоляционные свойства. Все это ведёт к тому, что накапливается влага, все слои постепенно разрушаются, гниют деревянные элементы, появляется коррозия, развивается плесень и грибок. Если проблема не будет устранена, то с течением времени появляются потеки на стенках и потолке, портятся облицовочные материалы и постепенно разрушаются стены.

Видео описание

В видео о том, какой стороной класть пароизоляцию к утепляющему слою:

Пароизоляция потолка, кровли, стен и пола

Важно понимать, какой стороной пароизоляция правильно монтируется на потолок, кровлю и стены. Если допустить ошибку, то со временем утеплитель начнёт гнить, что снижает его теплоизоляционные свойства и ведёт к разрушению стен. Отказаться от теплоизоляции кровли можно только в том случае, если у вас будет отапливаемая мансарда. Слой пароизоляции укладывается со стороны жилого помещения. Мембрана монтируется шероховатой стороной наружу, фольгированный материал – алюминиевым слоем вниз. Плёнка является очень хрупким материалом и не рекомендуется использовать на кухне.

Для обустройства мансарды лучше всего применять мембранную плёнку. На утеплитель она ложится гладкой стороной. Чтобы влага не проникала через монтажные отверстия она крепится к балкам степлером. Материал с фольгой монтируется аналогичным образом, как и в предыдущих случаях. Крепиться может гвоздями с широкой шляпкой, стыки дополнительно герметизируются строительным скотчем. При утеплении стен с наружной стороны специалисты рекомендуют применять двойной слой пароизоляции.

Не секрет, что очень много влаги может проникать в дом через пол. Даже самый качественный фундамент не может полностью защитить от этой проблемы. Чтобы решить данную проблему специализированные пароизоляционные материалы применяются при обустройстве пола. Правила укладки аналогичны всем остальным решениям. Оптимальным вариантом для пола является плёнка, создавая гидроизоляционный барьер. Ближе к помещению применяется рулонный материал, укладываясь внахлёст, стыки проклеиваются скотчем или металлизированной лентой. Для чердачного или межэтажного перекрытия материал ложится гладкой стороной вниз.

Любые подземные сооружения, балконы и подвалы также могут строиться с использованием таких материалов. Они постоянно контактируют с холодным воздухом, поэтому пароизоляция очень важна. Вспененный полиэтилен используется для балконов и монтируется отражающей стороной внутрь помещения. Для всех остальных случаев применяется только мембранная плёнка.

Заключение

Чтобы обеспечить максимальный комфорт в доме и долгий срок эксплуатации строения без лишних проблем важно не только создать защиту конструкции от влаги, но и знать, как правильно класть пароизоляцию. Различные материалы для защиты от пара могут использоваться для стен, потолка, межэтажных перекрытий, кровли, пола, подвала и балкона. Применяться парозащита может как для бетонных, так и деревянных поверхностей. При работе с такими материалами существует очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Поэтому проводить укладку пароизоляции обязательно должны только квалифицированные специалисты.

Читайте также: