Нужна ли гидроизоляция фундамента забора

Обновлено: 16.05.2024

Защита дома и участка должна быть прочной. Поэтому так важно обратить особое внимание фундаменту для забора. Именно от него зависит сколько простоит забор. Без фундамента забор вряд ли простоит долго и это может привести к его деформации или полному разрушению.

Разберем главные ошибки при строительстве фундамента. Первое – глубина основания. Если глубина залегания фундамента слишком мала, то это может привести к вспучиванию. В итоге через некоторое время можно увидеть смещение ворот или самого забора, выскакивания креплений, растрескивание бетона и т. д. Поэтому рекомендуют глубину не меньше 50 см., шириной около 40 см. Фундамент нужно делать ниже уровня промерзания земли.

В период высыхания конструкции, чтобы не появились трещины, следует поливать фундамент водой в жаркие дни. Если работы ведутся зимой, то его застилают полиэтиленом.

Не стоит ставить забор вблизи с канавой. Если ставить забор на мелко заглубленный фундамент, то он со временем может наклониться в сторону канавы. Для этого случая необходимо более мощное основание.

Важно подобрать тип фундамента , чтобы он стойко выносил нагрузку при ветреной погоде, открывание ворот или пучении грунта. Для блочного либо кирпичного типа ограждения подойдет ленточный фундамент. Если ограждение участка из кирпича, то учитывайте «на берегу» сколько кирпичей войдет с учетом швов между столбами.

Важно сделать расширение фундамента для колон или воротных опор. Для ограждения из профнастила хорош свайный фундамент для опор. Опоры для ворот надо делать на глубину от полтора метра.

Подбор материалов низкого качества. Некоторые стараются сэкономить на материалах, в итоге основание не служит долго, не крепкое. Используйте правильный цемент для фундамента. Цемент М100 или М200 не подойдет.

Крышки для столбов защищают столб и фундамент от влаги. Они необходимы, чтобы вода не попадала внутрь и не разрушала блоки столбов.

Следите, чтобы при замешивании раствора не попала земля или др. Не снимайте раньше срока опалубку. Сделайте это только тогда, когда фундамент высохнет и окрепнет.

Почему бы не поставить больше столбов для забора? Так думают многие, но в этом и есть ошибка. Это увеличит стоимость и произойдет неоправданная нагрузка на сам фундамент .

Забор из профнастила требует правильного расстояния между столбами (3 метра). Потому что длина проф. трубы для лаг – 6 метров. Поэтому через 3 метра легче стыковать лаги.

Заложение правильного основания под ограждениями исключает ряд проблем с их эксплуатацией и продлевает срок службы конструкций в 2-3 раза.

Работы при желании выполняются самостоятельно, после выбора оптимального типа фундамента и обосновании его параметров.

В каких случаях нужен фундамент и какой, как подобрать опору с учетом конструкции ограждения, а также какова цена за метр работы — читайте далее.

Нужен ли фундамент под забор?

Отдельное основание под ограду закладывается с целью:

Поддержки конструкций и увеличения их срока службы. Правильно заложенное основание продляет срок службы заборов до 30 и более лет без потребности в капремонте или трудоемких земляных работах.
Защиты опор и участка за ограждениями от осадков, размывания и сезонного поднятия грунтовых вод.
Равномерного распределения весовых и ветровых нагрузок. Массивные заборы нуждаются в надежном основании из-за высоких рисков проседания грунтов, облегченные высокие ограждения относятся к парусным конструкциям, деформируемым при сильных ветрах без достаточного заглубления опор в землю.
Снижения влияния вибрационных воздействия при близком расположении трассы или ж/д.
Улучшения внешнего вида забора.

Когда можно обойтись без него?

Собственное основание не закладывается под временные конструкции: при других работах, сомнении в разметке или границах целесообразно установить легкие бюджетные опоры или углубить ограждение в землю.

Помимо этого, без фундамента эксплуатируются облегченные ограждения из рабицы или сварной сетки.

Легкие, но парусные конструкции из профнастила, евроштакетника, досок крепятся на опоры, углубляемые в грунт, при необходимости – укрепляемые по бокам.

Выбор типа основания

Определение типа и параметров основания под ограду начинается со сбора нагрузок. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации, массе и конструктивным особенностям самого ограждения. В частности:

Последний критерий обязательно учитывается при выборе фундамента под забор из профнастила и аналогичных листовых материалов. Несмотря на сравнительно малый вес такие конструкции имеет большую парусность и нуждаются в поддержке опор или устойчивом основании.

Обратите внимание! На непучинистый грунтах основные опоры ограды рекомендуется углубить в землю на 1,2-1,5 м при интервале между ними в пределах 2 м, на пучинистых оптимальным признано ленточно-столбчатое основание.

Устройство и фото оптимальных оснований

Требования к самой конструкции зависят от массы и габаритов забора (ключевой фактор), параметров грунта и рельефа, УГВ, силы ветров в регионе, близости трасс или водоемов и бюджета строительства. При правильном подходе все эти критерии учитываются в комплексе, одновременно со сравнением фундаментов разного типа.

Лента

При большом весе или ширине забора и мягких, но в целом малопучинистых и сухих грунтах лучшим фундаментом считается малозаглубленная лента. Конструкция заливается монолитной или собирается из блоков и обязательно армируется, подошва фундамента защищается от влаги и пучения подсыпкой, 2-3 слоями рубероида или прослойкой утеплителя.

Толщина посыпочного слоя варьируется в пределах 10-20 см, при средней глубине заложения в 30 см и высоте поднятия ленты над уровнем грунта на 15-20 см.

Столбчатый

Этот тип основания считается оптимальным при малом весе забора и средних рисках смещения грунтов. Опоры закладываются с шагом 1-4 м (при большой высоте и сплошной конструкции – с интервалом до 2 м) на глубину от 40 до 150 см (точное значение зависит от нагрузок).

При этом столбчатое основание может:

заливаться из бетона с заложением объемного каркаса;
закладываться из труб;
собираться из кирпича или блоков.

На заметку. Одновременно со строительством заглубленной части предусматривается привязка или закладка основной опоры ограждения.

Минусов у столбчатого фундамента немного, но они есть. В частности, ошибки при выборе его глубины и несущих способностей приводят к перекосу опор или линии забора. При большом весе ограждения эти риски увеличиваются.

Ленточно-столбчатый

При большом весе конструкций и неоднородных или пучинистых грунтах ленту приходится углублять ниже линии промерзания (что по понятным причинам нецелесообразно) или укреплять дополнительными заглубленными опорами, перераспределяющими нагрузки и защищающими фундамент от смещения.

Глубина таких опор достигает 1,2-1,5 м, элементы выполняются монолитными и укрепляются металлом. Каркасы столбчатых опор и самой ленты жестко соединяются друг с другом.

Справка. В целом этот тип основания считается универсальным и выбирается на всех грунтах за исключением торфяников и подтапливаемых участков, в том числе – при планировании увеличения нагрузки от ограждения в будущем.

Как выглядит фундамент под забор с кирпичными столбами, показано на фото:

Свайный

Свайное и свайно-ростверковое основание оптимальны при возведении забора на сложных и неоднородных грунтах, включая участки с близко залегающими водяными жилами.

Популярные до недавленого времени надежные, но дорогостоящие буронабивные или забивные опоры все чаще заменяются винтовыми сваями со стандартным сечением от 108 мм, заливаемыми внутри бетоном. Этот же тип опор рекомендуют выбрать при ограниченных сроках строительства.

Обратите внимание! При малом весе ограждения сваи обвязываются металлом, при большом – ж/б монолитным ростверком.

Так выглядит свайный фундамент под забор на винтовых опорах:

Сравнение стоимости, сроков работы и службы

Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.

Тип фундамента	Цена под ключ за метр	Средние сроки строительства	Долговечность
Ленточный	2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов	3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели	До 30 лет
Столбчатый	От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба		До 30 лет
Столбчато-ленточный	От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м
Сборная малозаглубленная лента из блоков	От 12000 за м 3	1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор	20-25 лет
Свайно-винтовой	От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом	1-2 дня, нагрузка без промедления	До 25 лет

Строительство своими руками

При выполнении работ своими силами пошагово:

Выполняются расчистка площадки и разметка будущего фундамента с помощью кольев и шнура.
По всей длине копается траншея глубиной от 20 до 80 см. Глубина заложения ленты или столбиков зависит от параметров грунта, но под подошвой фундамента в любом случае стоит засыпать дренажную подушку из щебня и песка.
В нужных местах устанавливается опалубка, укрепляемая подпорками в верхней части. Дно траншеи застилается рубероидом.
В опалубку опускается каркас или арматура, и заливается бетон. После выгонки воздуха фундамент накрывается пленкой и оставляется в покое на 2-3 недели.
После снятия опалубки основание при необходимости (в частности – при возведении забора из дерева или частых подтоплениях) обмазывается мастикой.

Важно! При работе со свайными и столбчатыми конструкциями особое внимание уделяется выравниванию уровня. Сваи небольшой длины при желании вкручиваются без спехтехники и обрезаются болгаркой.

Как сделать ленточный фундамент под забор, узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что долговечность таких конструкций во многом зависят от их защищенности от осадков и внешних воздействий. По аналогии с цоколем жилых домов продлить срок службы помогает облицовка, а именно – закрытие наружных частей основания плиткой, планками, штукатуркой или краской.

Владельцы загородных коттеджей, дач, частных домов неизбежно сталкиваются с необходимостью строительства качественного ограждения участка. От этого зависит, в первую очередь, внешний вид территории, особенно, в сравнении с соседними наделами. Ленточный фундамент под забор часто становится частью дизайнерского решения и одновременно выполняет функцию ограждения.

Нормативные требования к заборам и ограждениям

Мало кто воспринимает периметр «личной» территории как объект с определенными правилами и ограничениями (согласно действующему законодательству РФ). Хотя на практике систематически возникают споры, вынуждающие обращаться для решения вопроса в суд, надзорные организации. Они касаются законности использования территории, нарушения других прав соседей.

При рассмотрении ситуации возможны ссылки на нормативные документы:

Если планируется делать капитальный фундамент под забор, важно учитывать границы участка или «красные линии». В случае несоответствия границ не исключено, что придется демонтировать капитальные строения и заново строить там «где надо». То же относится к высоте и материалу забора. Так, на садовых или дачных участках установлен лимит в 1,5 метра.

Обратите внимание

Несоблюдение нормативов по высоте ограждений иногда приводит к судебным разбирательствам и вынужденному сносу «неправильных» конструкций

Более высокие ограждения создают тень на территории соседа, которая, вероятно, будет мешать ему выращивать теплолюбивые растения, просыханию почвы. Здесь возможны исключения, если между собственниками соседних участков достигнуто соглашение в письменном виде. Исходя из ситуации решается, какой фундамент для забора строить – под высокое или низкое ограждение.

Материалы и решения для сооружения заборов

Ограничений по материалу нет, владелец выбирает его по собственному усмотрению, смотря какой вид был запланирован, какой бюджет имеется на строительство. Например, бюджетные варианты предполагают использование поликарбоната, профлиста, деревянного штакетника. Более дорогие конструкции возводятся из кирпича, бетонного литья, кованого металла.

Важно!

Перед началом строительства желательно изучить геологию участка, чтобы после возведения капитального сооружения не столкнуться с рисками саморазрушения фундаментного основания

Решение по заливке основания принимается исходя из характеристик почвы, требований к прочности, долговечности конструкции. Ленточный фундамент для забора обязательно заливается из тяжелого бетона, если грунт подвижный, склонный к пучению. Иногда «лента» дополнительно организуется для защиты от паводковых потоков в межсезонье. В этом случае она будет к месту даже при ограждении участка сеткой-рабицей или любым другим «временным» материалом.

Варианты ленточного фундамента для забора

Если планируется строить фундамент под забор своими руками, стоит сначала разобраться в его разновидностях. По способу строительства различают сборный и монолитный, по стройматериалу – железобетонный, бутобетонный, кирпичный. Возможно комбинирование, когда вместо столбов вкручиваются металлические сваи, обеспечивающие устойчивость на подвижном грунте.

Особенности:

Сборный фундамент изготавливается из заводских бетонных блоков. Для их установки на объекте, возможно, понадобится спецтехника.
Монолитная «лента» заливается по месту в заранее подготовленную опалубку с решеткой из армирующих стержней.
Наполнители бетона выбирается исходя из бюджета, популярны гравий, щебень, кирпичный бой, бутовый камень.

Если ленточный фундамент под забор строится своими руками, выгоднее выбрать «монолит». Его допускается заливать как механизированным способом (заказать нужный объем готового бетона), так и вручную, изготавливая бетонную смесь прямо на строительной площадке. Бетонные блоки обычно закладываются под массивные конструкции.

Например, если планируется установка кирпичных столбов, декоративных ограждений из бетона и камня. В остальных случаях, когда используется легкий материал вроде рабицы, сетки Gitter или же профилированного листа, достаточно разобраться как сделать ленточный фундамент под забор с небольшим заглублением. Фактически он будет выполнять декоративную роль.

Строительство ленточного фундамента для забора

Но в любом случае необходимо соблюдать технологию производства бетонных и монтажных работ. Так, заливка ленточного фундамента под забор обязательно осуществляется поверх песчаной подушки, с армированием и уплотнением при помощи вибротрамбовки (или хотя бы подручными средствами). Без этого будет сложно добиться достаточной прочности и долговечности готовой конструкции.

Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

При выборе способа строительства фундамента под заборы требуется учитывать тип грунта, его «поведение» при замерзании-оттаивании, уровень подземных вод. Это влияет на глубину траншеи, выкапываемой под опалубку для монолитного фундамента или укладку ЖБ-блоков, необходимость усиления основания сваями. Чтобы сделать фундамент под забор «навечно», важно соблюсти целый ряд условий.

Равномерное распределение нагрузки (от собственного веса конструкции, ветровой, снеговой нагрузки).
Защита от размывания грунта при подтоплении от дождя и талых вод.
Придание эстетичности конструкции.

Благодаря фундаменту под забором, сооружение поддерживается в изначальной форме, исключено проседание, деформация, преждевременная порча столбов, других материалов. Если почвы имеют склонность к пучению во время морозов, не обойтись без устройства свай на глубину ниже уровня промерзания грунта. Иначе забор начнет «гулять» при смене времен года.

Если планируется обойтись ленточным фундаментом под забор, придется заложить его так, чтобы исключить выдавливание при промерзании. Это обязательно, несмотря на то, что фундамент имеет армирование или нет. Иначе при сезонных подвижках начнут появляться трещины, пострадает геометрия конструкции.

Определяем глубину залегания фундамента

Нормативная глубина залегания ленточного фундамента для забора определяется в соответствии с нормами СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Проектные организации обычно пользуются картой с нанесенными на нее изометрическими линиями или таблицей, где указаны показатели промерзания по регионам или даже отдельным населенным пунктам.

Формула расчета глубины фундаментов для заборов в районах с промерзанием менее 2,5 метра:

Здесь Dh – это нормативная глубина промерзания, M – сумма отрицательных среднемесячных температур за календарный год, а d0 – эмпирический коэффициент, зависящий от характеристик грунта в регионе. Например, для глинистой почвы он равен 0.23, супеси – 0.28, скальных участков – 0.34. К результату расчета глубины залегания фундамента для забора стоит добавить 10-20%.

Ширина и глубина ленточного фундамента в зависимости от веса забора

Влияет на решение и весовая нагрузка. При монтаже профлиста, сетки Гиттер и рабицы основание будет испытывать воздействие только собственной массы (она значительна по сравнению с весом остальной конструкции). В этом случае ленточные фундаменты для заборов выполняют декоративную роль, защищают участок от проникновения мелких животных, подтапливания дождевой водой.

Иное дело, если заливка фундамента планируется под кирпичный или бетонный забор:

Ленточное основание подходит для ограждений высотой до 2 м и толщиной в 0,5 кирпича.
Ширина опалубки под заливку фундамента для забора выбирается исходя из его размеров.

Основание фундамента устраивается шириной чуть больше элементов, устанавливаемых на него, поэтому при установке или кирпича «лесенкой», или готовых ЖБ-изделий оно выполняется шире, чем при монтаже рабицы, профлиста. Здесь важнее не «габариты» фундамента под выбранное ограждение, а его возможность выдерживать вес в длительной перспективе.

Деформационные швы – необходимо или лишняя услуга строителей?

При большой длине железобетонных оснований в них рекомендуется делать деформационный шов. В монолитных конструкциях он необходим каждые 4,5-5,0 м. Если деформационного шва нет, основание «порвет», на поверхности появятся трещины и начнется процесс разрушения. Никакое армирование самой ленты, столбов для забора не спасает от этого. Но это справедливо только к «длинным» ограждением. При расстоянии между углами менее 10 метров, которое чаще встречается в частном строительстве, этот вопрос остается на усмотрение владельца.

Материалы для монолитного ленточного фундамента

Независимо от того, будет покупаться готовая бетонная смесь или изготавливаться самостоятельно, понадобится песчаная подушка и армирующий каркас (металлические стержни класса А I (А240) или АIII (A400)). Для бетона нужен песок средней фракции, щебень и цемент марки не ниже М500.

Защита от осадков и грунтовых вод – гидроизолирующая добавка для бетона

Сам по себе бетон достаточно хорошо впитывает воду, поэтому для фундамента под забор нужна гидроизоляция. Но любой рулонный или листовой материал имеет стыки, может повредиться из-за неаккуратной укладки, камней в почве. Поэтому лучше добавлять в состав бетонной смеси составы для повышения водостойкости.

Фундамент под забор закладывается с целью равномерного распределения нагрузки, поддержки и продления срока службы конструкций.

Работы по его строительству при желании выполняются своими силами, после выбора правильного типа основания и расчета его параметров.

По каким критериям выбирают тип основания, какая должна быть глубина залегания, а также как правильно залить фундамент под забор — читайте далее.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.

В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.

Непосредственное влияние грунтов

Устойчивость заборного фундамента во многом зависит от параметров грунта на участке. Окончательное решение о типе основания принимается после:

Расчет ширины и глубины

Ширина несущих оснований — ленты или ростверка — в большинстве случаев является стандартной и составляет:

25 см – у облеченных конструкций с цоколем в полкирпича.
30-40 см – у заборов со средним и большим весом комбинированного типа (тяжелыми опорами и сравнительной легкой ограждающей частью).
50 см – у массивных конструкций с цоколем в 1,5 кирпича.

Обратите внимание! В целом, ширина основания не должна быть меньше чем у самого ограждения. Высота поднятия конструкций над уровнем грунта зависит от УГВ и обильности осадков при рекомендуемом среднем значении в 20 см.

Глубина заложения определяется с учетом параметров грунта и требований к несущим способностям фундамента. Как правило, она составляет:

40-50 см для облегченных лент при толщине подсыпки около 10-20 см.
1,5 м для точечных опор для заборов с высокой парусностью.
1,5 м (глубина промерзания грунта +20 см) для ленточно-столбчатых опор, рассчитанных на выдержку значительных весовых и ветровых нагрузок.
От 2-3 м у винтовых свай, удерживающих заборы на плывунах и торфяниках. Больше о том, какая глубина необходима для заложения свайного фундамента и как ее определить, читайте здесь.

Во избежание перекосов шаг между вертикальными опорами забора делают равномерным, в пределах 1,5-3 м. Это же относится к их сечению. Исключение делают лишь для опор, удерживающих ворота и калитки.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Совковые или штыковые лопаты для копки траншеи или ручной ямобур для подготовки отверстий под точечные опоры.
Кувалда или лом для разбивки каменистого грунта.
Уровни (в идеале – лазерный нивелир) и измерительные инструменты, шнуры и колья.
Тачка и ведра для подвоза или перемещения материалов.
Ручной или вибрационный инструмент для выравнивания и трамбовки дна траншей.
Бетономешалка или большая емкость для приготовления раствора.
Штыри для выгонки воздуха из бетона и мастерок для его разравнивания.
Доска с толщиной от 20 мм, фанерные или пластиковые щиты, крепежи и подпорки для сбора опалубки и отработанного машинное масло или пропитки для ее смазки.
Сыпучие материалы для дренирования траншеи, засыпки подушки или укрепления столбчатых опор (бут, битый кирпич, песок, щебень, гравий или их смеси).
Готовый бетон или компоненты для его замеса (промытый и сухой песок, щебень, цемент с маркой прочностью от М400, вода, пластификаторы).
Сетки или арматурные прутья.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Материалы для облицовки наружных частей фундамента.

На заметку. Отдельного упоминания заслуживают требования к металлопрофилю для точечных опор или укрепления основных столбов. Рекомендуемое минимальное сечение для вертикальных элементов составляет 40 мм, горизонтальных – 25, при толщине металла от 2 мм.

Выбор арматуры и правила армирования

Несмотря на сравнительно малую весовую нагрузку сверху фундаменты под забор следует укреплять металлом или композитной арматурой. Более того, для малозаглубленных конструкций армирование становится обязательным из-за рисков поднятия или смещения опор при сезонных подвижках грунта.

Расчет каркаса для частных построек выполняется редко, но при его сборке соблюдаются общие правила армирования облегченных фундаментных конструкций, включая:

Из-за частого контакта с влагой, простоты, сравнительно малых габаритов и отсутствии повышенных нагрузок на изгиб для укрепления фундамента под забор хорошо подходит композитная арматура. Но при выборе этого варианта стоит помнить, что композитные марки не сгибаются в хомуты своими силами.

Отдельного внимания требуют места соединения стоек с основаниями ленточного или комбинированного типа. При высокой парусности ограждения эти участки укрепляются сварными сетками с шагом ячеек не более 50 мм из прутьев с толщиной в 3-4 мм. Такие меры предупреждают опрокидывание или выгибание наружных опор изгороди.

Пошаговая инструкция по строительству

К работам приступают после расчистки всей зоны пролегания забора и проверки ее уровня. При строительстве монолитных ж/б конструкций поэтапно:

Выполняется разметка траншеи или ям фундамента, с обязательной закладкой опор под калитку или ворота.
Лопатами или буром подготавливаются отверстия нужной глубины и ширины, дно ям выравнивается, уплотняется и засыпается песком со щебнем.
В траншее устанавливается опалубка, внутрь которой укладывается армокаркас или вертикальные прутья.
Выполняют залив опалубки бетоном. Раствор уплотняется и разравнивается.
Конструкции накрывают пленкой и периодически поливают водой.
После снятия опалубки через 2-3 недели фундамент изолируется от влаги и засыпается грунтом.

Сборные конструкции возводятся по схожей схеме, поверх утрамбованной подушки из песка и щебня. Профиль, укрепляющий или формирующий вертикальные стойки самого забора, закладывается одновременно с основным фундаментом.

Как залить ленточный?

При выборе этого типа фундамента львиная доля времени уходит на подготовку траншеи и застывание самой ленты. Ширина траншей под ленту варьируется в пределах 50-80 см, глубина – 70-120.

Особое внимание уделяется подготовительному слою – при сложных условиях стандартную толщину подсыпки увеличивают до 20-25 см, под подошвой будущей ленты размещается прослойка рубероида, геотекстиля или тощего бетона.

Оптимальная высота ленты составляет 70 см (50 – на заглубляемые части, 20 – наружные), что в свою очередь приводит к необходимости заложения как минимум двухрядного связанного каркаса из арматуры с сечением в 10-12 мм. Ленточный фундамент для забора заливается монолитным, при марке прочности бетона не ниже М250. Работы по его возведению завершаются гидроизоляцией стенок, после установки ограждения внешние части ленты облицовываются или окрашиваются.

Как возвести столбчатый?

При строительстве столбчатого основания для каждой опоры подготавливается отдельная лунка с глубиной в пределах 1,1-1,7 м. Опоры устанавливаются с шагом от 2 до 3 м, ширина лунок подбирается с учетом 20 см отступа под опалубку или обратную засыпку. По аналогии с ленточными конструкциями дно лунок выравнивается и засыпается песком, все слои тщательно уплотняются.

Функции опор выполняют:

заполняемые бетоном трубы;
готовые столбы;
брус;
сборные конструкции из кирпича, укладываемого поверх металлического профиля или трубы;
монолитные ж/б столбы, заливаемые в опалубки.

На заметку. Основные усилия направляются на выравнивание линии опор и поддержке их вертикальности. При повышенных ветровых нагрузках столбики укрепляются в верхней части бутом, бетоном или кирпичом и засыпаются щебнем по бокам.

Как построить ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатые основания закладываются по общей схеме, с углублением опор под несущими тяжелыми столбами забора и жестким соединением их каркаса с арматурой ленты. Участки стыковки дополнительно армируются сеткой, при необходимости конструкция выполняется ступенчатой.

Слои щебня и песка при таком исполнении засыпаются и уплотняются как в лунках, так и под самой лентой, другие правила бетонирования и изоляции выполняются без изменений.

Как забить свайный?

Этапы строительства этого типа основания совпадают лишь частично:

после разметки линии забора и точек размещения опор сваи вкручиваются в землю с помощью спецтехники;
заполняются бетоном или песком;
обрезаются по нужному уровню и обвязываются.

На мягких грунтах и при небольшой длине сваи могут вкручиваться своими силами, с задействованием системы рычагов. Главным требованием технологии возведения свайного фундамента под забор является контроль за вертикалью.

Частые ошибки и советы по монтажу

К распространенным нарушениям относят:

Ошибки при определении вида и глубины заложения опор (а именно – выбор конструкции без учета всех перечисленных выше факторов).
Отказ от армирования конструкций или недостаточное сечение прутьев.
Недостаточное уплотнение грунта при обратной засыпке, приводящее фундамент к усадке.
Заложение мелкозаглубленных лент или столбиков рядом с канавами или оврагами.
Ошибки бетонирования (экономию на растворе, игнорирование потребности в выгонке воздуха или выравнивании, неправильный уход после заливки, чрезмерно раннее снятие опалубки или нагрузка фундамента до его застывания).
Заложение фундаментов с перекосом из-за большой длины заборов или сложного рельефа.

Во избежание ошибок работы по заложению фундамента проводят при подходящих погодных условиях, после тщательной подготовки площадки и разметки. На всех этапах – от разметки до выравнивания бетона уточняется и при необходимости корректируется уровень.

Важно! Дополнительную защиту конструкций обеспечивают бетонные порожки по типу отмостки, внешняя облицовка и гидроизоляционные барьеры.

Об основных ошибках при устройстве ленточного фундамента узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что перечисленные основания закладываются под любыми ограждениями, за исключением временных или особо легких стоечных конструкций. Вложения в фундамент для забора всегда окупаются.

Возведение любого здания начинается с закладки фундамента. Именно от качества этой работы зависит последующая устойчивость и долговечность строения.

Особенно внимательно следует подходить к вопросам возведения фундамента, если речь идет об объекте капитального строительства. Гидроизоляция во многих случаях может гарантировать надежность будущего здания.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, делать ее или нет? Ответы на вопросы ищите в статье.

Необходимость обустройства гидрозащиты

Гидроизоляция фундамента – это защита от проникновения воды. Она необходима для большинства конструкций. Благодаря гидроизоляции обеспечивается целостность основы и долговечность строения.

Необходимость гидроизоляции основных видов фундамента:

Ленточный. Является самым популярным. Может быть заглубленным и незаглубленным. Заглубленный вариант применяется для зданий с подвалом. Нередко используется съемная опалубка, при которой гидроизоляция необходима. Если при организации заглубления применяются фундамент сборных блоков, неизбежны швы между ними. В этом случае без гидрозащиты нельзя.
Плитный. Такой фундамент закладывается для маленьких строений без подвала. Эти дома обычно стоят на пучинистых почвах. Основа здания – железобетонная плита, которая занимает всю площадь строения. Предварительно под такую основу закладывают горизонтальную гидроизоляцию, чаще из полимерного материала.
Свайный. Его применяют при возведении строений на нестабильных почвах. Сложность заключается в том, что грунтовые воды могут проходить очень близко к поверхности земли. После создания арматурной конструкции для сваи в углубление помещают гидрозащитный футляр. Только после этого следует залить бетон.
Свайно-ростверковый. Такой фундамент представляет собой комбинацию незаглубленной ленточной основы со сваями, которые выполняют функцию опоры. Свайно-ростверковую основу создают на почвах с большим количеством грунтовых вод, расположенных высоко, поэтому защита от влаги – необходимый этап строительства.

Виды негативного воздействия влаги

Большинство грунтовых вод — агрессивная среда. При определенном химическом составе они оказывают разрушающее воздействие на бетон. Агрессивность зависит от химического состава. Соли и кислоты попадают в воду из подземных естественных залежей или из производственных выбросов.

По степени воздействия на конструкции, воды разделяются на: неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. Их агрессивность зависит не только от концентрации вредных веществ, но и от коэффициента фильтрации грунта (от скорости прохождения влаги сквозь грунт).

Основные виды негативного воздействия влаги:

Мерзлая вода. Замерзшая вода становится твердой и от этого увеличивается в объеме. Проникая и трещинки и микроотверстия, она может повредить даже самые прочные конструкции. Аналогичным образом увеличиваются замерзая и грунтовые воды. Свойства почвы меняются. В результате этих явлений в фундаменте могут появиться трещины, расколы и разрушения.
Вода с примесями. В верхних слоях находятся воды, выпадающие в виде осадков.

Они могут содержать довольно агрессивные химические вещества: технические выбросы, сельскохозяйственные химикаты, автомобильные выхлопы и др.

Случаи, когда защиту делать необязательно

Защита от влаги не нужна в следующих случаях:

в доме нет отапливаемого подвала;
при заложении основания используется либо высокомарочный бетон;
используется утепление фундамента — например, не нуждается в дополнительной защите от воды основа с несъемной опалубкой из пенополистирола, этот полимерный материал обладает самостоятельными гидрофобными свойствами;
стабильные грунты с низким залеганием грунтовых вод.

Если в доме будет отапливаемое подвальное помещение, то гидрозащита нужна вне зависимости от марки и морозостойкости бетона.

Последствия отсутствия

Залог долгосрочной эксплуатации промышленного сооружения, частного дома или хозпостроек – надежный фундамент, который защищен от влаги.

Решивший сэкономить при строительстве на гидроизоляции основания здания недальновидный хозяин:

Допускает отток влаги из бетонного раствора в землю при заливке фундамента.
Рискует потратить на ремонтные работы в дальнейшем сумму равную стоимости коробки дома.
Обречен на регулярные трудоемкие работы по защите от воды стенок основания уже обжитого дома.

Основные повреждения железобетона в результате отсутствия гидрозащиты:

коррозия армирующего пояса;
растрескивание и расслаивание бетонного монолита.

В зависимости от типа основания могут быть иные последствия:

Плитный фундамент выступает в качестве основания для дома и пола первого этажа. Если не обеспечить гидрозащитой плитную основу, жидкость проникнет в плиту и создаст высокую влажность в комнатах, образование плесени и другой микрофлоры.
Свайный фундамент без гидроизоляции подвергнется негативному воздействию потоков воды. Со временем сваи разрушатся, а здание упадет.
То же самое произойдет и со свайно-ростверковым и ленточным фундаментом. Отсутствие гидроизоляции ведет к резкому сокращению срока эксплуатации строений.

Срок службы защищенного основания

Без гидрозащиты любая основа здания постоянно подвергается воздействию влаги. Это обстоятельство влияет на его целостность и, соответственно, на срок службы. На то, сколько прослужит фундамент без защиты, влияет много факторов. Главные из них – разновидность самого фундамента и особенности грунта.

Срок эксплуатации при отсутствии защиты может сократиться вдвое. К примеру, основа из металлических свай без защиты может прослужить два-три десятка лет, что почти в три раза меньше, чем при ее наличии.

Вид фундамента	Срок службы с гидрозащитой
Ленточный с бетонным монолитом	150 лет
Ленточный из кирпича	30-50 лет
Ленточный бетонных блоков	50-75 лет
Плитный	100 лет
Свайный (железобетон)	70-150 лет
Свайный (металл)	50-70 лет
Свайно-ростверковый	50-100 лет

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Нужна ли гидроизоляция фундамента в доме без подвала, подскажет видео:

Заключение

Если фундамент располагается так, что соприкосновение с грунтовыми водами неизбежно, необходимо класть гидроизоляцию. Особенно это относится к объектам капитального строительства. При расположении на поверхности твердой почвы фундамент в гидрозащите не нуждается.

Читайте также: