Нужна ли гидроизоляция цементной штукатурки

Обновлено: 02.05.2024

- А Вы считаете нужно по-другому? Подождать пока высохнет?

- Ну наверно. Мне в бане гидроизоляцию делали такую же. И никто ничего не мочил…

- Ради интереса, можете сказать - а плитку когда начали там укладывать?

- На следующий день, когда же ещё… Там ведь слой всего 2-3 мм. Что неделю ждать что ли?

- Ну не неделю конечно, но подождать нужно было…

Этот диалог случился на одном из объектов

Возмущение заказчика звучало вполне логично, однако это только на первый взгляд. Для тех, кто в теме скажу, что речь шла от цементной гидроизоляции Ceresit CR 65 WATERPROOF:

Нарушение технологии при работе с гидроизоляцией сейчас довольно часто можно встретить.

По словам заказчика можно было сказать наверняка, что в его бане был именно такой случай.

ОШИБКА №1: Нанесение цементной гидроизоляции на сухую поверхность

Перед тем как наносить цементную гидроизоляцию основание необходимо напитать влагой.

Разумеется, без луж.

ЗАМЕТКА
Основание увлажнять нужно так же перед нанесением двухкомпонентной гидроизоляции, где тоже содержится цемент.

ОШИБКА №2: Укладка плитки на следующий день после нанесения гидроизоляции

Прежде чем укладывать плитку должно пройти 3-е суток после нанесения гидроизоляции.

Почему делают эти ошибки? Потому что у нас не особо привыкли читать информацию на упаковке. А кто-то думает, что с ней работать можно так-же как и с мастикой Ceresit CL 51:

ЗАМЕТКА
В случае с мастикой Ceresit CL 51 после нанесения достаточно подождать 16 часов и можно приступать к укладке плитки. И основание при нанесении должно быть сухим и чистым. И да, она в том числе предназначена для нанесения на гипсовую штукатурку.

ОШИБКА №3: Нанесение цементной гидроизоляции на гипсовую штукатурку

Это грубая ошибка, поскольку цемент (щёлочь) вступает в контакт с гипсовым основанием и воздействует на него разрушающе.

ОШИБКА №4: Нанесение гидроизоляции под открытым солнцем

Если пойдёт дождь в самый неудобный момент - тоже очень не хорошо. Поэтому нужно накрыть. Например, как здесь:

В данном случае решение в виде бумаги в УК, и пусть разбираются, что протекает и у кого, это их прямая святая обязанность. Загидроизолировать стену можно (проникающая ГИ по кирпичу не будет работать, гидрофобизаторы хорошие стоять будут лет 10, тоже не фонтан, а ещё и впихать их в стену нужно, целая операция, так что остаётся обычная гидра обмазочная цементная или эластичная), но какого хрена решать чужие проблемы. Юриста недорогого наймите и в суд, всё возместят и ещё штрафы с них сдерут.

psnsergey , спасибо за оперативный ответ. НО, решение в виде бумаги растянется лет на ..дцать, и, вряд ли приведет к положительному решению. А если и приведет, то исполнения суд. решения можно ожидать годами. Экспериментировать нет времени, жизнь- то проходит. Дом конца 70-ых. Полы в санузлах проходили какой-то гидрой, о стенах- и в мыслях не было. По поводу возмещения- возмещать пока нечего(первый и последний ремонт выполнялся лет 30 назад), но хочется избавить себя от подобных движений в дальнейшем. Поэтому и созрел вопрос к специалистам. Я так понимаю цементно-полимерную гидроизоляцию надо наносить первым слоем, потом уже выравнивать стену штукатуркой(гипсовой или лучше цементной)перепад неровностей стены в пределах двух сантиметров. Будет ли штукатурка держаться на гидре или, для надежности, поверх гидроизоляции укрепить сетку. И еще, каким образом наносится гидра на стену, как обычная штукатурка- шпаклевка? Подозреваю, что она текучая, как самовыравнивающиеся смеси для полов (не приходилось сталкиваться, потому и масса вопросов). Растолкуйте пожалуйста. И какого производителя брать смесь. В цене не вопрос, там нужно то всего пару мешков. Очень надеюсь на содержательный ответ, заранее спасибо. Хотя у вас сейчас глубокая ночь..

korg написал :
решение в виде бумаги растянется лет на ..дцать, и, вряд ли приведет к положительному решению. А если и приведет, то исполнения суд. решения можно ожидать годами. Экспериментировать нет времени, жизнь- то проходит.

Вы к юристу обращались? Заключение СЭС, снятие равноценной квартиры с отнесением всех расходов на счёт УК - думаете, фантастика? Жизнь проходит, Вы правы, а как имели некоторых, так и продолжают, а они только утираются.

korg написал :
Подозреваю, что она текучая, как самовыравнивающиеся смеси для полов

Чуть гуще. Цементная (типа Церезит CX65 как пример) - как жидкий цементный раствор, тоже кистью можно наносить (желательно не в один слой, см. инструкцию). Эластичная - она как краска, например, Гипердесмо.

korg написал :
Будет ли штукатурка держаться на гидре или, для надежности, поверх гидроизоляции укрепить сетку.

Сетка не нужна в любом случае. Для эластичной гидры исходная поверхность желательна неровная типа голой кладки (только наносить гидру тут надо тщательно, нередко проще сделать промежуточную штукатурку) или можно поверх гидры сделать адгезионный слой на сдир мелкой гребёнкой из хорошего эластичного плиточного клея. А цементную можно сразу (после первоначального твердения) штукатурить.

Mira , пазогребень какого производителя?
Мне тлже интересная такая конструкция.

psnsergey , Ваши рекомендации в юридическом аспекте учту на будущее, а спорить по поводу имеют и утираются нет ни малейшего желания. Мне очень дорого время, а слой гидроизоляции в комплексном ремонте не считаю великой проблемой. За информацию по существу - большое спасибо. Технология ясна, и, все-таки, какой гидрослой из двух более надежен? На Ваш практический взгляд. И есть ли равноценные аналоги Гипердесмо- цена показалась неадекватной. Одним словом, интересует оптимальный параметр цена- качество. Еще раз спасибо за советы.

korg написал :
И есть ли равноценные аналоги Гипердесмо- цена показалась неадекватной.

Согласен, оно в ванную перед плиткой хорошо. Альтернатива - цементные вроде Церезит CX65 и т.п., я про них тоже написал.
Есть ещё вариант - гидроизоляционная штукатурка. Т.е. такой штукатурный состав, который сам не пропускает воду. К примеру, притча во языцех - Скрепа М500. Есть гидроизоляционные добавки в растворы. Есть плиточные клеи, позиционирующиеся как одновременно гидроизоляция, вроде Керафлекс К12. Только такими составами чаще всего не очень удобно штукатурить: чуть перелил воды, и оно оплывает на стене. Ухаживать за такой штукатуркой, увлажнять её и укрывать плёнкой, нужно где-то неделю.

psnsergey , больше склоняюсь к СХ65. Но тоже с промежуточным слоем в виде цементной штукатурки, в кирпичной кладке множество неровностей. Бетонконтакт не нужен ни на каком этапе. Я правильно понял? И можно ли ротбанд по СХ65? Извините за элементарные вопросы, но я их задаю Вам не как консультанту по справочной литературе, а как специалисту-практику. Просто профиль моей основной работы никак не связан со строительством, но с ротбандом, гипсокартоном, наливными полами, встроенными шкафами и т. п. познакомился вплотную, а с гидроизоляцию мы не проходили..

Абсолютно. Бетоконтакт по слабо- или невпитывающему.

Можно, только промежуточно загрунтуйте. Не "перестеклите", т.е. с грунтовкой не усердствуйте.

psnsergey , спасибо большое за советы профессионала, прошу прощения за 3 дневную выдержку. Разберусь с проводкой, возьмусь за стену. Но решил, что экономичнее будет заделка некоторых швов и отверстий в кладке плиточным клеем, чем промежуточный слой. Штукатурный слой, хоть и тонкий, может пойти трещинами, или ждать полного высыхания месяц.. Удачи во всем.

korg написал:
Гипердесмо- цена показалась неадекватной.

Именно по этому я использовал Weber tec 822 (за 16 кг отдавал 4 тысячи рублей в сентябре), в качестве ленты использовал решение от Weberа же - Weber tec 828 DB 75 (980 рублей за 10 метровую ленту, понадобилось 2 ленты, итого вся ГИ в ванной и туалете обошлась в 6000 рублей, наносил сам), лента шириной 12см, напуск на пол делал 5 см, на стену соответственно 7 см. Делал манжеты для всех коммуникаций. Наносится изоляция валиком, запаха нет, после высыхания растяжение на 300% (по паспорту), а по факту реально как резина растягивается. Наносил в 2 слоя под плитку. Адгезия? Через 2 дня после укладки плитки на пол, пришлось одну плитку заменить, так я не смог её оторвать, пришлось бить её на мелкие кусочки и "отковыривать" по частям аккуратно, чтобы не повредить слой ГИ. От ЦПС изоляция не отошла. Пирог был такой: ЦПС/грунтовка в 2 слоя/Вебер/Litoflex K 80/Плитка. Надеюсь всё правильно сделал. А ещё у меня в ванной и в туалете трапы в полу с сухими гидрозавторами.

Доброго дня всем. Подскажите, залил тп самоневелиркой в ванной. Теперь надо делать гидроизоляцию, купил флэхендихт
Вопрос:

  1. Перед нанесением флэхендихт надо ли грунтовать пол?
  2. После флэхендихт надо грунтовать бетоноконтактом?

Доброго дня, помогите разобраться, лента герлен-т эксплуатируется при температурах -60 +100 градусов, но при монтаже плоской кровли из листов жести образовалось углубление и вода стоит в стыках жести, между которыми уложен Герлен. Кровля дает течь, какова причина течи? Возможно ли что в период осень-зима-весна при постоянном замораживании-оттаивании воды лента пришла в негодность и оттого кровля течет?

Всем привет)
Делаю душ.
Стяжку гидроизолировать решил: Кнауф Флехендихт + на стык ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд.
Одна стена - отштукатуренная и покрашена водоэмульсионкой,две другие - Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ Кнауф.
Стяжку и стены нужно грунтовать?
Между аквапанелью и стяжкой нужно зазор оставлять?
Стены (вода где сильно идет) Кнауф Флехендихт обрабатывать?
Плитка не отпадет? Какой клей для плитки лучше использовать?

СССР написал:
Образно говоря, один человек свободно пройдет через дверь, а если одновременно ломанется толпа - то застрянет)

  • х),х0 класс! а можно также образно про гидратацию цемента и проникновении звука от соседей, интересно.

Обмазал цпс стяжку цементной ги церезит ср65. Так получилось что она простояла больше месяца до заливки самонивелира. Выставляя уровень заметил на ги очень мелкие трещинки. Посмотрев цены на эластичные ги появилась мысль, а не проще ли и дешевле расстелить гидроизоляционную пленку по полу с напуском на стены и залить сверху растекайкой? Или это все таки бредовая идея?

Добрый день!
Подскажите гидроизоляцию, которую можно наносить одновременно на металл и цементно-песчанную смесь. Нужно в душевой кабинке пол сделать.
Как не посмотрю, для металла таких не существует. А на сайте Ветонита прямо написано "Покрытие металлических поверхностей изоляционными шламами и покрытиями, имеющими щелочную среду, приводит к их коррозии и появлению отверстий."


Кто-нибудь может подсказать, существует ли бесцветная обмазочная гидроизоляция, и как она называется, если есть такая?

Luna написал:
Кто-нибудь может подсказать, существует ли бесцветная обмазочная гидроизоляция, и как она называется, если есть такая?

Кто-нибудь может подсказать, чем обусловлен зелёный цвет обмазочной гидроизоляции? Это есть факт присутствия в ней неотъемлего элемента, способствующего её свойствам - служить надёжным гидроизолятором, ИЛИ это маркетинговая хитрость, для обеспечения ей места среди черновых материалов? Может ли обмазочная гидроизоляция равнозначно быть заменена силиконовым водоотталкивающим герметиком, там, где цвет имеет значение?

ShyraL написал:
Подскажите гидроизоляцию, которую можно наносить одновременно на металл и цементно-песчанную смесь.

Полиуретановые. Гипердесмо и иже с ними.

Luna написал:
Может ли обмазочная гидроизоляция равнозначно быть заменена силиконовым водоотталкивающим герметиком, там, где цвет имеет значение?

Да, но механически нанесение этих составов сильно разное, ГИ менее вязкая и наносится кистью или валиком, с герметиком так не получится.

Luna написал:
существует ли бесцветная обмазочная гидроизоляция

Полиуретановые наливные полы можно попробовать. Гипердесмо, кстати, бывает цветов - белый, красный, зеленый, серый, темно-коричневый.

Добрый день. Подскажите как правильно сделать.
Есть черновая стяжка в ванной, далее сделать гидроизоляцию на основе Кнауф Флехендихт, затем теплый пол, сверху наливной пол 10-20 мм и финишем плитку.
Или гидроизоляцию лучше под плитку?

Drunnia , гидроизоляция не влияет на работу нагревательного кабеля, также и кабель (30-35С) не влияет на гидроизоляцию. Если сначала сделаете гидроизоляцию, то проблемнее будет к основанию закрепить без сверления кабель в тонкий слой наливайки. Из всех видов гидроизоляции в полу, где пришлось вскрывать напольное покрытие над нагревательным кабелем, реально видел, что работает клей для плитки типа Литокол. Под разными порошковыми стоит влага, если есть хоть маленькие трещины в плиточных швах, с трапами.

Ilun , Спасибо за информацию.

  • битумная составляющая – внутри квартиры не айс, хотя под стяжкой допускается
  • если основа бумажнокартонная – недолговечна
  • очень требовательны к подготовке основания - чуть, что не так отклеиваются от основы
  • вечная проблема на стыках
  • .

Bios ,
Нашел ваш пост 2х годовой давности, во время штудирования темы про гидроизоляцию.)))
У меня ремонт в квартире. Дам панельный, П-3. Я сношу сантехкабину и расширяю санузел.
Буду строить новую стену санузла из пеноблоков. И у этой стены будет ванная стоять. Естественно, стена с двух сторон будет отштукатурена и со стороны санузла покрыта плиткой, выше уровня ванной.
Вопросы к вам и остальным форумчанам.

1) Если, как вы пишите покрывать штукатурку этой стены гидроизоляцией, то прилипнет ли плитка с плиточным клеем к этой гидроизоляции?
2) Какую настенную гидроизоляцию, для защиты штукатурки и пеноблоков вы посоветуете?
3) Какую гидроизоляцию класть на пол? Ее класть на плиты перекрытия или сначала льем стяжку ЦПС (40 мм) на плиты перекрытия, а сверху обмазываем гидроизоляцией?
4) Возможно ли применить такой вариант напольной гидроизоляции? Сначала кладем на плиты перекрытия Акуфлекс супер (5 мм), потом заливаем стяжку, сверху стяжку промазываем гидроизоляцией, делаем наливной пол тонкий слой для удобства укладки плитки и кладем уже напольную плитку?
5) Теплый пол электрический куда лучше закладывать в стяжку поверх армирующей сетки или в плиточный клей?

Тему буду, конечно, штудировать. Но в ней немеренно страниц. И может быть, кто-то будет так добр, что ответит на мои вопросы..))

И еще вопрос. Нужно ли гидроизолировать пол кухни? Все-таки , там тоже и раковина и посудомойка. Правда, порога там не будет, между кухней и коридором..

Прошлой части я рассказал, какие гидроизоляции более популярны описал их свойства ,а теперь расскажу все этапы нанесения гидроизоляции на бетонное основание.

Гидроизоляцию будем наносить ванной комнате в обычном панельном доме. Предварительно было отштукатурено цементной штукатуркой.

Валик для грунтовки,ванночка,грунтовка, готовая гидроизоляция CL-51, сухая CR-65, гидроизоляционная лента CL-152, макловица или шпатель для нанесения гидроизоляции, ведро , миксер,

И так нам нужно загидроизолировать полностью всю ванную комнату.

Самый важный ответственный этап, грунтовать лучше грунтовкой глубоко-проникновения , в-первую очередь мы обеспыливаем поверхность, повышаем адгезию последующего материала.Грунтовать будем валиком (лучше использовать ворсистый валик среднего ворса, лично мне нравятся валик из полиакрила).

После нанесения, грунтовка должна высохнуть в таком закрытом помещений на это уйдет около 4 часов.

После нанесения грунтовки , первую очередь буду использовать готовую гидроизоляцию CL-51, к сожалению мне попалась еще старая версия ,которая серого цвета, но это не беда. Чтобы наносить гидроизоляцию нам потребуется кисть макловица, также можно использовать валик , шпатель или гладилка.

Размешиваем её миксером , если его нет, то можно использовать подручный материал.

Процесс начинается с приклейки ленты на стыки между стеной и полом.

При помощи мастики и кисти промазываем угол, для надежности промазываем дополнительно гидроизоляционную ленту.Кстати режется гидроизоляционная лента обычными ножницами.

Затем промазываем поверх гидроизоляционной ленты.По- такому принципу промазываем гидроизоляцию по всему периметру, так же по технологии нужно промазывать вертикальные углы, но к сожалению финансовой тчк зрения многие этого не делают .

Промазываем вертикальные углы, уже без гидроизоляционной ленты, дальше наношу гидроизоляцию валиком вертикальном направлении по всей стене, последняя плоскость это пол, иногда допускают ошибку гидроизолирую пол в первую очередь, а потом понимают до стен не добраться.

Первый слой готов, второй можно наносить через полтора часа.Прошло полтора часа ,наношу второй слой перпендикулярно первому слою.

Этап 3 - сухая гидроизоляция

Наливаем воды по инструкции ,как указано на упаковке . Гидроизоляция содержит красный пигмент, это было сделано для того, чтобы она отличалась от серой стены и было видно, где она нанесена.

Запомните эту гидроизоляцию нельзя наносить на гипсовую штукатурку, и второе перед нанесением гидроизоляции нужно по брызгать водой чтобы она была не мокрая, а просто напитала влагу.Брызгаете ,ждете ,напитывает влагу и только потом наносите гидроизоляцию.

Нанеся 1-ый слой ,пока гидроизоляция свежая, начинаем нанесение 2 слоя, так же перпендикулярно первому слою.

Подведём итоги, гидроизоляция CL-51 лучше подходит для ремонта квартир и домом, во-первых можно наносит на любые основания, а во-вторых плитку можно укладывать через 16 часов, но надо учитывать что такая гидроизоляция не подходит для бассейнов или мест которые постоянно контактируют с водой.Что касается цементной гидроизоляции её наносить гораздо сложнее, она подходит только на бетонные и цементные основания и нужно выжидать технологические паузы.

За последние десятилетия гидроизоляция стала одной из обязательных процедур при ремонте в ванной комнате. К сожалению, в этой теме есть опасные «подводные камни», ошибки могут обойтись в стоимость ремонта всего санузла.

Чем мастичная гидроизоляция отличается от цементной

Вообще такие наименования для сравнения не совсем верные, потому в одном случае в названии основной компонент, а в другом консистенция раствора. Правильнее было бы сравнить эти гидроизоляционные материалы под названиями «цементная и полимерная».

  • Мастичная гидроизоляция состоит из синтетических компонентов (инертные заполнители и акриловая дисперсия или др.). Материал поставляется в готовом состоянии в виде густой мастики в герметично закрытой таре.
  • Цементные составы изготавливаются на основе минеральных компонентов, они продаются в виде сухих смесей, которые перед использованием надо развести водой. В большинстве случаев ошибки допускают именно при использовании сухих цементных смесей. В ванной их использовать можно, но с определенными ограничениями.

Цемент и гипс – опасное сочетание

На канале мы уже обсуждали тему гипсовых штукатурок во влажных помещениях (ссылка в конце). Некоторые производители напрямую не рекомендуют использование гипса в ванных комнатах, некоторые (Knauf) допускают использование, но с условием создания гидроизоляционного слоя на гипсовой штукатурке.

Тут, конечно, поклонники гипсовой штукатурки сразу идут в магазин за цементной гидроизоляцией. Это и является ошибкой – цементную гидроизоляцию нельзя использовать на гипсовых основаниях, об этом напрямую пишут производители цементных составов. В описании к Ceresit CR65 указано, что стяжка или штукатурка не должны содержать гипс. Заметив в строительном магазине человека с ротбандом и цементной гидроизоляции, всегда можно задаться вопросом, как будут использованы эти материалы.

Контакт гипса, цемента и влаги приводит к образованию минерала эттрингита (гидросульфоалюминат кальция), который 2,5 раза превышает объем цемента. В результате неуправляемой реакции кристаллы могут разорвать цемент изнутри. Подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце)

Как подружить цемент и гипс?

Мастичная гидроизоляция не вступает в химические реакции с гипсовым основанием, поэтому её можно использовать не только по своему прямому назначению, но и в качестве барьера между гипсовым и цементным растворами. Одновременно такой слой помогает гипсу не впитывать влагу. Слой гидроизоляции позволяет использовать цементный плиточный клей на гипсовом основании. Правда в этом случае гидроизоляцию надо будет нанести по всей поверхности стены.

Опасности на подвижных основаниях

Еще один недостаток цементных составов без дополнительных добавок – высокая жесткость. Такие гидроизоляции подходят только для неподвижных минеральных оснований. Из-за отсутствия эластичности на деформирующемся основании гидроизоляция потрескается и нарушится герметичность слоя. По этой причине жесткую цементную гидроизоляцию нельзя использовать на деформационных швах.

Для подвижных оснований следует использовать эластичную цементную гидроизоляцию. В её состав входят полимерные добавки. Некоторые производители (Ceresit) выпускают специальные эластификаторы, которые можно самостоятельно добавить в сухую цементную смесь.

Вопрос цены

Из всего вышеперечисленного следует, что сухие цементные составы во многих случаях нельзя использовать, но люди все равно пытаются это делать. Причина кроется в первую очередь в цене. Средняя цена за кг жесткой цементной гидроизоляции составляет 36 рублей, мастичной – 212 рублей. Если учесть реальный расход на м.кв (у мастичных гидроизоляций он ниже), то разница будет не такой драматичной: 250 – 300 рублей для полимерных составов, 130 – 150 рублей для цементных. При этом застройщики закрывают глаза на ограничения для цементных гидроизоляций: нельзя использовать на гипсовых основаниях, нельзя применять на деформирующихся основаниях.

На эластичные цементные составы цена обычно будет сопоставима с полимерной мастикой, к тому же найти на рынке такие средства намного сложнее.

Вывод

У всех материалов есть свое назначение: цементные составы хороши на жестких минеральных основаниях, также их можно использовать для подвалов и чаш бассейнов. На гипсовых деформирующихся поверхностях лучше использовать полимерную мастичную гидроизоляцию.

В санузле брусового дома планируются теплый электрический или водяной пол и душевая кабина без поддона (вода будет литься на пол, на плитку), и, возможно, зимой он будет отапливаться не постоянно, а только в те дни приезда хозяев из города. Как сделать гидроизоляцию в такой довольно распространенной ситуации, какие материалы выбирать и какие соблюдать тонкости при их нанесении, рассказывает эта статья.



Содержание

  • Какую гидроизоляцию выбрать, рулонную или обмазочную
  • Как правильно выбрать гидроизоляцию
  • После какого слоя пирога пола наносить гидроизоляцию
  • Можно ли экономить на ленте
  • Нужно ли использовать двухкомпонентные составы
  • Нужна ли гидроизоляция в санузле частного дома


Объясните темному: зачем нужна гидроизоляция санузла в доме из газосиликатных блоков и кирпичей, если санузел на первом этаже дома с полом по грунту?

Санузлы традиционно считаются самыми «сложными» помещениями в загородном доме, и не только в деревянном. Многие домовладельцы делают в них гидроизоляцию просто по умолчанию – риск протечек все равно всегда есть. Другая категория домовладельцев склоняется к тому, что в одноэтажном доме без подвала «гидроизоляцию можно вроде как и не делать – затапливать-то нечего», и можно обойтись эпоксидной затиркой швов – она не пропускает воду. Но это неправильно. В доме с полом по грунту ГИ делать все равно нужно, чтобы предотвратить постепенное намокание конструкций со стороны помещения.


Гидроизоляцию ванной комнаты делают по всем СНИПам. Лучше сделать ее сразу, чем потом демонтировать пол в случае наличия протечек.


Предположим, подвала нету. Произойдет протечка. Простоит вода сутки, часть уйдет в плиту и долго будет из нее выходить. Сырость, плесень… Оно вам надо? Берите обмазочную гидроизоляцию и обмазывайте все ей.


В ванной и в бане гидроизоляция нужна всегда. В этих помещениях миллион рисков: пролитая вода, протески, испорченные стиральные машины… Гидроизоляция – это мизер в общих затратах на строительство. Наклейте поверх стяжки рулонную гидроизоляцию, есть с самоклеящимся слоем.

Какая гидроизоляция лучше: рулонная или обмазочная

Выше участники нашего портала советуют два вида гидроизоляции – обмазочную и рулонную. Какой выбор для санузла загородного дома будет наилучшим?

Вид гидроизоляции

Особенности

Сделана на основе стекловолокна или полиэстра, нижний слой клейкий (для хорошего сцепления с основанием), верхний пропитан специальным составом для лучшей адгезии с плиточным клеем.

Производится на разных основах, наносится обычной кистью (как краска), после высыхания образует надежную водонепроницаемую поверхность.

Рулонную гидроизоляцию обычно используют для больших площадей. А для санузла частного дома эксперты и опытные в вопросах гидроизоляции пользователи FORUMHOUSE рекомендуют выбирать именно готовые обмазочные материалы. Это будет правильно со всех сторон.


Из-за собственного опыта я негативно отношусь к рулонным ГИ материалам, так как при их использовании всегда имеются стыки.

Стыки, нахлесты, пайки и места склеивания повышают риск негерметичности ГИ. Даже если выполнять работы будет сверхдобросовестный человек, все равно остается риск недосмотра и ошибки. А один-единственный плохо проклеенный стык или крошечное отверстие могут свести на нет все усилия и финансовые затраты.

Одно из главных преимуществ обмазочных гидроизоляционных материалов в том, что они образуют на основании монолит, единый слой нужной формы.

Как выбрать обмазочную гидроизоляцию

Есть две распространенных классификации обмазочных гидроизоляционных материалов: по виду производного и по количеству компонентов.


Цемент или полимеры?

По виду производного обмазочная гидроизоляция делится на материалы на основе цемента и на материалы на основе полимеров. Считается, что гидроизоляция на основе цемента «дышит», пропускает пар, а полимерная нет. Но для внутренних работ способность «дышать» вообще не критична, здесь гораздо важнее эластичность, поэтому лучше выбрать гидроизоляцию на основе полимеров (если образуется трещина, слой ГИ растянется, а не разорвется). Самым передовым видом обмазочных гидроизоляционных покрытий на сегодняшний день считается каучуковая. В ней традиционно использовавшийся для гидроизоляции в самых ответственных постройках каучук сочетается с новейшими технологиями в создании дисперсионных материалов.

Высохнув, полимерная обмазочная гидроизоляция образует ровный и прочный слой, через который вода не просочится никогда и никак. Вместе с обмазочными составами во избежание появления трещин используют специальные гидроизоляционные уголки и ленты. Такая гидроизоляция гарантирует, что санузел сможет пережить любой потоп, и эта защита будет действовать долгие годы.

Двухкомпонентная или однокомпонентная?

Двухкомпонентная гидроизоляция обладает всеми преимуществами цементной и полимерной: с одной стороны, она «дышащая», а с другой эластичная. Она состоит из двух компонентов (мешок+канистра):

  • порошок (модифицированный цемент)
  • полимерная эмульсия.

Чтобы получить рабочий состав, нужно самостоятельно смешать оба компонента (и самостоятельно отмерить количество смешиваемых компонентов).

По мнению большинства наших пользователей, выбор двухкомпонентной (2К) гидроизоляции для защиты санузла будет бессмысленным и даже неправильным, поскольку работать с этими материалами тяжелее:

  • У 2К гидроизоляции второй слой наносится еще до полного высыхания первого, причем строго перпендикулярно;
  • Для ее нанесения нужно иметь определенный (и даже значительный) опыт отделочника;
  • У 2К гидроизоляций нет мелких упаковок, и для домашнего ремонта это избыточно;
  • Стоит 2К изоляция освежающе дорого.


Применять двухкомпонентные гидроизоляционные мастики для выполнения внутренних работ не имеет смысла, т. к. эти материалы значительно тяжелее в работе, а для новичка их использование вообще создаст проблему.

Надежность однокомпонентной (1К) гидроизоляции подтверждена испытаниями Каунского технологического университета и российского ВНИИПИ. Есть еще известный опыт с картонной коробкой – ее изнутри покрыли гидроизоляцией 1К и после высыхания наполнили водой. Результат – в коробку как будто поставили ведро; она может простоять с водой сколько угодно и снаружи оставаться совершенно сухой.


Где должен быть слой гидроизоляции

Гидроизоляцию санузла делают для того, чтобы влага не попала внутрь строительных конструкций, в том числе и в стяжку. Поэтому в санузле гидроизоляцию устраивают после заливки стяжки, или после оштукатуривания стен, под плитку. Таким образом, стяжка и штукатурка всегда останутся сухими, на них не появятся грибок или плесень, не будет коррозии, они дольше прослужат без ремонта.


Если вы хотите сделать гидроизоляцию перед стяжкой, чтобы предотвратить возможное вытекание раствора, то это можно сделать гораздо проще: тщательно заделать все щели и стыки самым простым и дешёвым герметиком. Этого вполне достаточно, чтобы самонивелирующий раствор не вытек.

Гидроизоляционные работы начинаются с углов. Нужно:

  1. Промазать углы густым слоем мастики;
  2. ​Уложить ленту и разгладить ее шпателем;
  3. Нанести слой гидроизоляции на стены и пол.
  4. Подождать 2-4 часа, пока первый слой высохнет;
  5. Нанести второй слой, дождаться его высыхания;
  6. Успех. Можно, не откладывая, наносить на высохшую гидроизоляцию на эластичный клей плитку или другое финишное покрытие.

В некоторых случаях может понадобиться третий слой гидроизоляции. Но как бы то ни было, наносить мастику К1 легко и приятно, с этой работой справится каждый.


При нанесении ГИ мастики главное, чтобы слоев было не менее двух, а общий расход соответствовал рекомендуемому.

На какую высоту наносить гидроизоляцию на стены? Никаких ограничений нет, и при большом желании ГИ можно покрыть даже потолок. Но никакого смысла, кроме дополнительных трат, в этом не будет. Бывает так: хозяева беспокоятся, что дети будут брызгать водой и это причинит ущерб конструкциям, но, в целом, рекомендуется наносить мастику на стены в места наиболее вероятного попадания воды. Оптимальная высота нанесения гидроизоляции на стены в санузле частного дома – 1 – 1, 5 метра.

Гидроизоляционная лента: можно ли заменить

Лента значительно удорожает гидроизоляцию в санузле, но попытки на ней сэкономить неизбежно приводят к снижению надежности гидроизоляционного слоя. Это утверждение многократно подкреплено негативным опытом участников FORUMHOUSE. Многие из них считают, что делать ГИ без лент, совершенно бессмысленно, лучше вообще ее не делать – тогда сэкономятся деньги на следующий ремонт.


Тем не менее, чужой опыт значим не для всех, и вопросы о необходимости гидроизоляционной ленты остаются.


Зачем нужна гидроизолирующая лента? Без нее нельзя? Что будет если ее не положить?

Без гидроизолирующей ленты нельзя. Разрыв гидроизоляционной мембраны в индивидуальном доме может произойти при каких-либо его подвижках, и если так, то он происходит именно в углах.

Но, конечно, никто не может запретить домовладельцу считать, что все эти подвижки могут происходить в любом доме, кроме того, который принадлежит ему.

Заменять специализированные ленты чем-то другим, например, резиновым бинтом, наши пользователи тоже категорически не рекомендуют. Резиновый бинт не сохранит эластичность на долгий срок, и не обеспечит надежного сцепления гидроизоляции с основанием.

Какую гидроизоляцию выбрать для теплого пола


Участница нашего портала с ником Ютион785 планировала в ванной комнате своего дома следующий пирог пола:

  • ЭППС на монолитную плиту;
  • водяной теплый пол;
  • ЦПС;
  • покрытие 1К;
  • плитка.


Но подходят ли 1К составы для нанесения поверх теплого водяного пола в ванной? Возможны ли вредные испарения при включенном теплом поле?

Участники нашего портала одобрили планируемый пирог (важно именно не допустить попадания воды в стяжку), поэтому ГИ наносится непосредственно перед плиткой.

​А нагрева однокомпонентные эластичные составы не боятся, и никаких вредных испарений в процессе эксплуатации не выделяют.

Выводы

Однокомпонентная обмазочная мастика считается пользователями FORUMHOUSE наилучшим выбором для гидроизоляции санузла. Она легко наносится, не требует предварительной грунтовки, быстро высыхает и создает надежное монолитное покрытие, абсолютно непроницаемое для воды.

Читайте также: