Нужен ли вентзазор в полу мансарды

Обновлено: 19.04.2024

Вопрос в употреблённой терминологии? Из описания пирога вроде понятно о чём речь. Ежели нет, тапки в студию приветствуются.

Originally posted by zubrilov:

Делать. И еще как минимум в двух (а лучше во всех четырех) углах комнаты в чистовом покрытии пола поставьте решетки для вентиляции.А по толщине зазора - да и десяти миллиметров за глаза, главное, чтобы был свободный ток воздуха.

На балки положить бруски с промежутками вразбежку чтобы получился единый подчистополовой объём? А смысл какой в этом? Кроме предусматриваемого пунктом 5?

Пока думаю что необходимо и достаточно так:
грунт
полметра атмосферы
чёрный пол из доски на подшитых к балкам доскам (перевёрнутый Т-профиль типа)
150 мм роквула между балок
гидроизоляция поверх всего
(вентзазор)
чистовой пол

Должен извиниться у ТС - сразу невнимательно прочитал стартовый топик. Поэтому поправляюсь: п. 1 не нужен, п. 3 нужен обязательно.
По п. 5 - только не полиэтилен, положите пергамин, многие мембрану сейчас кладут, раз уж так боитесь протечек, а пергамин или мембрана будут "дышать".

Нахрена?Чтоб мышам вольготней носилось?
Вентзазор оставляют там,где возможно образование конденсата.Какой конденсат на полу?У вас,что теплый воздух супротив законов вниз прет?

Пароизоляцию кладут со стороны тепла,а никак не от земли.Снизу достаточно самой дешевой ветроизоляционной пленки.

Я поначалу тож буквари читал и советы спрашивал.Потом когда приходилось переделывать "буквари и советы" понял,что надо руководствоваться простой логикой.
А еще лучше всего побывать в домах у друзей-знакомых.И посмотреть результаты.Только чтоб то строительство подконтрольным было.

Originally posted by oleg.st:

А еще лучше всего побывать в домах у друзей-знакомых.И посмотреть результаты.Только чтоб то строительство подконтрольным было.

Муж сестры только через десять лет после постройки дома понял, как он был неправ, не послушав моего совета по конструктиву стен. А так вроде все хорошо и снаружи, и внутри. Да вот поди ж ты.

Вентзазор между чистовым полом и утеплителем, когда дом топится не постоянно, и доска толстая, то желательно сделать. Но есть одна проблема - как сделать, чтобы проветривалось все, лаги будут мешать циркуляции, и их придется надрезать. Раньше делали вентзазор, когда было печное отопление в многоэтаждных домах, и решетки по углам.

Originally posted by mukdiver:

Раньше делали вентзазор, когда было печное отопление в многоэтаждных домах, и решетки по углам.

В домах постройки 60-70-х годов (хрущовки по сути) сплошь и рядом делалась вентиляция пола - в углах решетки. И никакого печного отопления, заметьте.

Originally posted by zubrilov:

В домах постройки 60-70-х годов (хрущовки по сути) сплошь и рядом делалась вентиляция пола - в углах решетки. И никакого печного отопления, заметьте.

Не видел. только в сталинских с дер. перекрытиями.

И тем не менее.
Где в квартирах паркетные (ну или наборные из сосновой рейки позже делали) полы, там есть вентиляция. В 70-х в брежневских домах стали укладывать линолеум - вентиляция закончилась.
По крайней мере мне приходилось видеть в Питере такие варианты. Вполне возможно, в других местах могли быть исключения из этих правил.

Подтвержду. Хрущка 67 г. - пол - лаги, доска, двп, краска. В углах - вентрешетки. Переехал в дом 82 г. - бетон, керамзит, какая-то гипсообразная стяжка, линолеум.

Originally posted by KocopeZ:

Благодарю всех откликнувшихся, вентзазор буду делать. На лаги прибью бруски 50х50 с промежутками, решётки сделаю две в противоположных углах. Через год буду перебирать пол, посмотрю что там из этого получится.

В прошлом году делал пристройку-каркасник к срубу в деревне.
Уже не помню источник, но делал так:
-на грунт полиэтиленовую пленку.
-присыпать ее песком слоем 5-7см
-воздух 40см
-черновая доска
-ветро-влагоизоляция
-урса 10см между лагами (при высоте лаг 15см)
-пароизоляция (причем, полотно натягивали не сильно. с небольшим провисанием.)
-половая доска 36мм (снизу имеет продольные каналы для вентиляции)
-цоколь зашил плоским шифером.

в декабре при -25С за бортом на градуснике на полу было +18С.

Originally posted by Поселянин:

Где дом территориально? В нашей местности по нормам 150 мм утеплителя, народ зачастую пихает 200

Калужская обл.
Пристройка задумывалась не для постоянного проживания, поэтому толщину утеплителя уменьшил везде в 2 раза.

Кстати.
Когда местные мастеровые узнали что и как сделал, то все в один голос заявили про "Замечательный 5* отель для мышей". Кто что знает по этому вопросу и как минимизировать эту проблему в будущем еще на этапе строительства?

Вы еще не убедились в том, что не вся информация из интернета соответствует действительности? Да и продавцы в строительных магазинах редко могут похвастаться знаниями в области строительства, если знают заученные данные по характеристикам продаваемых материалов, то уже хорошо.
Подумайте логически, какая разница сквозняку - 10 мм для него зазор сделали или 50? Главное, что этот зазор существует.

Originally posted by vent:

все в один голос заявили про "Замечательный 5* отель для мышей". Кто что знает по этому вопросу и как минимизировать эту проблему в будущем еще на этапе строительства?

Продавцы утверждают, что их материал (именно тот, которым торгует этот продавец) неинтересен мышам и даже вызывает у них аллергические реакции, отчего мышиное сообщество собирает манатки и перебирается к соседям, которые при строительстве использовали материал конкурентов.
На самом деле, как мне кажется (хотя могу и ошибаться), грызуны жрут все, до чего могут добраться. Если уж они даже стекловатой не брезгуют.
У меня на чердаке сейчас мышка точит пенопласт. Хотя брал его с производства стеновых панелей, так производитель этих панелей утверждал, что применяемый ими пенопласт мыши не едят.

Originally posted by vent:

Уже не помню источник, но делал так:
-на грунт полиэтиленовую пленку.
-присыпать ее песком слоем 5-7см
-воздух 40см
-черновая доска
-ветро-влагоизоляция
-урса 10см между лагами (при высоте лаг 15см)
-пароизоляция (причем, полотно натягивали не сильно. с небольшим провисанием.)
-половая доска 36мм (снизу имеет продольные каналы для вентиляции)

Несколько лет назад здесь на форуме я приводил в качестве "пирога" именно такую последовательность материалов.
Для термоизоляции пола первого этажа над подпольным пространством с воздушным зазором достаточно толщины утеплителя в 100 мм при наличии паропроницаемой ветрозащитной пленки.
А вот для теплоизоляции пола второго этажа или термоизоляции потолка и чердачного пространства необходимо 250-300 мм утеплителя.

Originally posted by vent:

Кто что знает по этому вопросу и как минимизировать эту проблему в будущем еще на этапе строительства?

Эту проблему решают использованием в качестве термоизоляции засыпки из мелких и средних фракций керамзита. Наличие грызунов в утеплителе в этом случае исключается принципиально.
Кроме того, при использовании керамзита в качестве термоизоляции исчезает необходимость оставлять вентзазор между утеплителем и нижней поверхностью покрытия пола. Вентотверстия по углам помещения все равно желательно установить.
При расчете несущей способности балок перекрытия необходимо учитывать увеличенную нагрузку в связи с применением более плотного утеплителя в виде керамзита.

Снаружи дома вентзазор нужен. А вот нужен ли он внутри дома возникает много вопросов. Будет ли он вентилироваться? В каких случаях нужно его делать? Есть ли смысл в дополнительных расходах на материал и работу? Или можно сэкономить?

Зачем нужен вентзазор

Вентзазор нужен для правильной работы пирога стены, кровли. В утеплении появляется конденсат, который нужно отводить. Естественная вентиляция в вентзазоре создаёт эффект капиллярного переноса, который вытягивает всю влагу из утепления.

Помимо этого, под облицовочными и кровельными материалами появляется конденсат. Без вентзазора влага застаивается и приводит к гниению конструкции. Но всё это важно для внешней стороны стены. А для чего нужен зазор внутри дома? И нужен ли вообще?

Зазор внутри дома

Если снаружи дома вентзазор должен быть всегда, то внутри дома в большинстве случаев не нужен. Зависит это от выделяемого пара в комнатах. Например, в парной, где влажность высокая, между вагонкой и гидроизоляцией скапливается влага. В таком случае, зазор нужен, чтобы влага не застаивалась.

В жилом доме такого обильного пара нет, хотя и есть комнаты с повышенной влажностью: санузел, душевая. Так как пар стремится наверх, то основная нагрузка на отведение приходится на крышу. Поэтому, имеет смысл сделать вентзазор на потолке. Во всех остальных случаях никакого смысла в вентзазоре внутри дома нет.

Если мы посмотрим на американский опыт, то там зазоры делают, чтобы проложить коммуникации. В таком случае не нужно ради розеток и выключателей дырявить пароизоляцию. Но назвать этот зазор вентиляционным нельзя, это именно технический зазор.

Вентиляция дома

Качественная пароизоляция каркаса делает дом термосом и не позволяет выводить влагу вне зависимости есть внутри дома вентзазоры или нет. А влага, собирающаяся от жизнедеятельности человека, всё равно должна куда-то деваться.

Чтобы не было повышенной влажности, не появлялась плесень, материал не гнил, и в доме было комфортно жить, нужна общая вентиляция дома. Это гораздо важнее, чем вентзазоры.

Заключение

Нужен ли вентзазор внутри дома? В редких случаях, где есть повышенная влажность. В любом случае, лучше задуматься о вентиляции дома, которая будет удалять излишнюю влагу.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, у нас много полезного. Также подписывайтесь на наш телеграм канал , там есть то, что не попадает в Дзен.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Сегодня, при строительстве частного дома или таунхауса повсеместно, вместо полноценного второго или третьего этажа делают мансарду. Или мансарда на строительном жаргоне – маса Н дра). Полноценный этаж и холодный чердак встречается все реже. В случае с деревянным межэтажным перекрытием или холодным чердаком, должна также быть в правильном месте устроена пароизоляция.

Пароизоляция межэтажного перекрытия

В США межэтажные перекрытия между ЖИЛЫМИ помещениями пароизоляцией никак не устраивается. В России, застройщик частных домов и таунхаусов с деревянными межэтажными перекрытиями также не устраивает пароизоляцию. В лучшем случае укладывается ветрозащита, если вдруг в межэтажном перекрытии есть утеплитель который служит в качестве шумоизоляции. Тогда в этом случае, стоить проверить на правильность выбранной пленки перед финишной отделкой, так как были в моем опыте случаи, когда вместо ветрозащиты застройщик клал пароизоляцию и через 2-3 года эксплуатации перекрытие приходило в негодность.

Рекомендую устраивать пароизоляцию на нижних этажах с деревянным межэтажным перекрытием только в помещениях с высокой влажностью. Такие как ванная комната, сауна, бассейн, кухня, может быть топочная.

Пароизоляция мансарды и холодного чердака

Хорошая пароизоляция мансарды - это 50% успеха беспроблемной мансардной кровли. Для пароизоляции я использую только: полиэтиленовая пленка 200 микрон, пенофол, пленка с отражающим покрытием.

Самый дешевый вариант пароизоляции – это полиэтиленовая пленка . Подойдет любая полиэтиленовая пленка, но из первичного сырья. Почему из первичного сырья? Потому как пленка из вторички будет вонять химикатами очень долго. Плюс ко всему, что будет с пленкой из вторички через 5 лет? не разрушится ли она? С первичным полиэтиленом можно использовать скотчи на акриловой основе, битумные герметики и все любые другие герметики. Армированная пленка дороже и тоже хорошо подходит в качестве пароизоляции.

Свежие цены на полиэтиленовую пленку отечественного производства из вторичного сырья. Найти из первичного сырья полиэтилен в крупных строительных магазинах очень трудно.

Средним вариантом по цене в качестве пароизоляции является пенофол . Его использование возможно на простых кровлях, без ендов и фронтонов. Пенофол (он же пенторем) имеет отражающую поверхность и является заодно хоть каким-то, но утеплителем. Скотчи и степлеры с пенофолом не работают, только битумные герметики и прижимные планки на саморезах.

Отражающая изоляция Пенотерм он же Пенофол и аналоги. Идеален для несложных крыш и перекрытий. Полностью паронепроницаем и является утеплителем.

Самый дорогой и премиум вариант – это пароизоляционные пленки с отражающей поверхностью. Стоят дорого, работать с ними удобнее, чем с пенофолом. Производитель рекомендует использовать для такой пароизоляции только специальные скотчи своего производства с отражающей поверхностью, но на деле хорошо подходят любые кровельные скотчи.

Ошибки

Ошибки которые допускает владелец дома с устройством пароизоляции, купивший или построивший сам дом:

1. Пароизоляция дырявая или вместо нее ветрозащита. Очень часто застройщик вместо пароизоляции устраивает самую дешевую ветрозащиту Изоспан А.

2. Пароизоляция не примыкает плотно к стене или не приклеена. Очень важно приклеивать гидроизоляцию к примыкающей стене или фиксировать к стене с помощью планок или хотя бы заштукатурить.

3. Проклеивание полотен и стыков, с помощью скотча или герметика. Редко кто проклеивает грамотно. Очень большой расход скотча и герметика.

4. Размещение полотен пароизоляции сверху вниз с нахлестами не менее 10 см.

5. Проклеивание скотчем и герметиком места стяжек и ригелей. Этого не делает практически никто.

Пример идеальной пароизоляции мансарды по всем 5-ти пунктам. Все полотна между собой проклеены скотчем. Скобы степлера проклеены скотчем. Пароизоляция приклеена к стенам и к ригелям.Застройщик все эти 5 пунктов никогда не делает, так как долгая, нудная и скрытая работа, которую никто не оценит и не увидит. Все это ложится на плечи на покупателя дома. Если финишную отделку делал застройщик, то 100% пароизоляции по сути на крыше нет, есть только какая-то бутофория.

Для застройщика мансардный этаж - это потенциальная экономия средств на материалах и работах. Повсеместно застройщики даже дорогой недвижимости используют «мешковину» типа Optima D без названия, она же гидро-пароизоляция для холодных кровель ценою в 1000 руб/рулон или дешевую ветрозащиту без бренда, которая не является пароизоляцией.

Optima D или мешковина - паро и гидроизоляция. Цена 1000-1200 рублей рулон.В случае с холодным этажом, отсутствие пароизоляции еще можно в 50% случаев пережить и на эксплуатации может никак не сказаться.

Пароизоляция от застройщика, а точнее ее отсутствие. Вместо нее простая ветрозащита неизвестного происхождения. Утеплитель также не для скатных кровель - дешевая стекловата.

Что плохого в плохой пароизоляции ?

Пароизоляция в мансарде или в перекрытии должна максимально ограничить проникновение паров из помещения в утеплитель и далее в гидроизоляцию. Пары из помещения должны уходить исключительно через вентиляцию, а не через кровлю.

Через плохую пароизоляцию пары проходят из помещения в утеплитель и ближе к мембране или ближе к вентзазору начинают конденсировать. Конденсировать пары могут в толще утеплителя, могут на мембране, если она плохого качества, могут конденсировать на гидроизоляции, если речь идет о вентзазоре между утеплителем и гидроизоляцией. Плохая пароизоляция в совокупности с плохой теплоизоляцией (маленькая толщина утеплителя, плохое качество утеплителя, утеплитель положен не качественно), приведет к порче стропильной системы, грибку на стропильной системе, к повышенной влажности в помещении и некомфортному проживанию, к дополнительным расходом на обогреве помещения, к сосулькам и ледяным глыбам на крыше.

Сосули зимой - признак плохой теплоизоляции и пароизоляции. Дом жилой и с хорошей отделкой, а кровля проблемная.

Показатель хорошей теплоизоляции и пароизоляции – это отсутствие сосулек и ледяных глыб на кровле в течение всего зимнего периода.

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужен вентзазор под черновым полом или нет?

Какая из картинкок более правильная?? запутался…

Хотя гидроизоляцию сверху можно и не делать.

вторая картинка для межэтажного. Первая для 1этажа.
Вы где делаете?

Тоже считаю что нужен. У нас заложено.

Аноним

картинким то разные перекрытие с чердаком и пола первого этажа

так тут вторая картинка и подписана, что для межэтажного перекрытия. Причем гидроизоляция нужна во влажных помещениях, либо это практически вариант мансарды. У нас заложен первый вариант с зазором над утеплителем.

Если 2 этаж не отапливается,то пароизоляция и гидро нужна.Если температура примерно одинаковая на этажах ,можно обойтись без пленок пароизоляции.
гидро тоже не обязательна,исключения ванна.Если будете использовать гирдро,то нужен вентзазор.

Плёнки ещё нужни для защиты от пыли минваты.

Вторую картинку ваще не понял

Снизу….Пароизоляция без вентзазора какую роль играет?

Сверху…Ну постелили гидроизоляцию…и что? Лужи под деревянным настилом собирать будем?

Да и вобще, если второй этаж жилой, нафига там утеплитель?

Плёнки ещё нужни для защиты от пыли минваты.

Если будет черновой потолок долго, то да от пыли еще можно подумать применить. А так пыль не просочится через чистовой.

Вторую картинку ваще не понял

Снизу….Пароизоляция без вентзазора какую роль играет?

Сверху…Ну постелили гидроизоляцию…и что? Лужи под деревянным настилом собирать будем?

Да и вобще, если второй этаж жилой, нафига там утеплитель?

Гидроизоляция в межэтажном не нужна. Утеплитель играет роль звукоизоляции.

Спасибо, буду делать вентзазор. И гидроизоляцию постелю — не такая уж она и дорогая, что б экономить.

Мышкам тоже надо где то жить….))))

Монтажник. Отопление (теплые полы, радиаторы, котельные), водоснабжение(водоподготовка, сан-узлы), канализация.

Аноним

Спасибо, буду делать вентзазор. И гидроизоляцию постелю — не такая уж она и дорогая, что б экономить.

дело не в экономии, а в целесообразности использования плёнки. В межэтажном перекрытие считаю она будет лишней, запрёте влагу между полом и доской и сгноите пол.Если собираетесь лить воду на пол 2го этажа то и покрытие должно быть соответствующее не пропускающее воду и опять же плёнка лишняя.

Хорошо, а вентзазор с краёв получается надо куда-то выводить (не закупоривать же) ?

Читайте также: