Нужен ли теплый пол в частном доме на первом этаже с цоколем

Обновлено: 03.05.2024

Есть задачка:
В частном доме перекрытие первого этажа - железобетонный монолит 250мм. Сделаны электрические теплые полы (маты). Все отлично работает. Только вот потолок в подвале стал теплым и из этого вывод - тепло уходит в подвал (читай - деньги уходят на ветер).

Вопрос:
Каким образом лучше, и самое главное эффективнее, утеплить (изолировать) перекрытие со стороны подвала, так чтобы тепло не уходило вниз? Соответственно чтобы теплые полы работали в более экономичном режиме. Эстетическая сторона решения не важна!

PS: при монтаже теплых полов под них не подклатывалось никаких отражателей.

ruffest написал :
утеплить (изолировать) перекрытие со стороны подвала,

ruffest написал :
PS: при монтаже теплых полов под них не подклатывалось никаких отражателей.

Даже боюсь уже тут что либо советовать.
В похожей теме я говорил что без отражателя никак. Уже жду того ТС с похожей темой на вашу.

TURBOSOL написал :
В похожей теме я говорил что без отражателя никак

А, что он там отражает? Напомните.

Михалыч написал :
А, что он там отражает? Напомните.

С функциями фольги металлической Вы знакомы?

TURBOSOL написал :
С функциями фольги металлической Вы знакомы?

После долгих дебатов на этом форуме, сошлись на мнении, что она служит только для равномерного распределения тепла по обогреваемой площади.
Хотя и это её назначение, очень натянуто. Скорее- для оправдания тех, кто её уже положил.

Поэтому, ув. 2ruffest , лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье. -

Михалыч написал :
Поэтому, ув. 2ruffest, лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье.

У кого немного другой случай, к примеру этаж 8, ЭППС нужно лепить у соседа снизу.

TURBOSOL написал :
У кого немного другой случай, к примеру этаж 8, ЭППС нужно лепить у соседа снизу.

Те, у кого этаж не 1-й, задают вопросы не в этой теме.

Поэтому, ув. 2ruffest, лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье. -

Именно ЭППС (экструдированный пенополистирол)? Обычный вспененный (пенопласт такой же толщины) разве не даст аналогичный результат? Подвал хоть и холодный, но сухой.

Есть еще мысль между ППС и перекрытием проложить фольгу "блестяшкой" вверх. Как такой вариант?

ruffest написал :
Только вот потолок в подвале стал теплым и из этого вывод - тепло уходит в подвал (читай - деньги уходят на ветер).

Ну как же так! тут целая группа людей утверждала, что уход тепла от тёплых полов вниз крайне низкий и им можно пренебречь!
Ау! Вы где, балаболы? Кто там это утверждал с честными глазами и ещё и порвать за это грозились, что не нужна изоляция от перекрытия?
Прочтите внимательно, что пишут люди, которые на это уже "попали".

TURBOSOL написал :
С функциями фольги металлической Вы знакомы?

Можно я угадаю?
Я её использую для готовки "Рульки по-баварски", ещё в дорогу заворачиваю жареную куру.
В школе из фольги делали бомбочки с фиксажем и гидроперитом. Насыпал смесь, обжал рукой - удобно!
Помницца ленту фольги клеили по периметру на стёкла - для сигнализации.
О! Ещё из фольги можно получить при наличии воздушного зазора в 2-3 см аж R=0,15 - 0,16.

А чо там в полу. Фиксаж не добавляем, рульку не приготовишь, сигнализацию в полах не делают.
Поясните? А то я в растерянности.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

ruffest написал :
Именно ЭППС (экструдированный пенополистирол)? Обычный вспененный (пенопласт такой же толщины) разве не даст аналогичный результат?

Даст. Просто ЭППС пожестче. Держаться на потолке, возможно, лучше будет.

ruffest написал :
проложить фольгу "блестяшкой" вверх

Можно и фольгу, но дороговато. Лучше пленку или остатки обоев, туалетную бумагу в конце концов. Подешевле будет, а эффект точно такой же.

Gennady написал :
тут целая группа людей утверждала, что уход тепла от тёплых полов вниз крайне низкий и им можно пренебречь!

Я и сейчас это утверждаю. Уход тепла вниз порядка 20% (а в представительстве Devi утверждали и показывали результаты своих исследований, что потери не более 10%) является незначительным. И допустимость этих потерь должна оцениваться в комплексе при выборе способа укладки. Тем более для небольших, порядка 1-3 кв.м обогреваемых поверхностей.
Что важнее - постоянная переплата или одномоментная бОльшая стоимость теплого пола, решать Заказчику.

Gru написал :
Я и сейчас это утверждаю. Уход тепла вниз порядка 20%

я просто охреневаю от этого.
Для теплопередачи (теплопроводность и излучение)НЕ ИМЕЕТ. разницы пространственное положение, на нее не влияет гравитация. А цифра порядка 20% это получилось вот откуда, посчитаем грубо: 1 часть уходит вверх, 1 часть вниз, по одной части влево и в право, вот и выходит 100%/4=25%

Gru написал :
является незначительным.

а 20% из вашей зарплаты тоже будете считать незначительными?

Михалыч написал :
что она служит только для равномерного распределения тепла по обогреваемой площади.

Вы сами то действительно также думаете? Кто желает, может даже с пеной у рта доказывать мне это, но никогда с этим не соглашусь
как может металл толщиной меньше 0,1мм распределять тепло? БРЕД.
она служит для отражения инфракрасных лучей

Vidis написал :
я просто охреневаю от этого.
Для теплопередачи (теплопроводность и излучение)НЕ ИМЕЕТ. разницы пространственное положение, на нее не влияет гравитация

Верно я понимаю - после включения тёплого пола и выхода на заданные параметры работы, температура плиты сверху и снизу будет одинакова? и поэтому - количество тепла отводимое от плиты вверх и в подвал, тоже одинаковое?

vavan написал :
температура плиты сверху и снизу будет одинакова?

да, но если мат ТП будет по середине плиты

vavan написал :
количество тепла отводимое от плиты вверх и в подвал, тоже одинаковое?

нет ,немного разное -вверх будет теплее, тут уже работает конвекция.

Vidis написал :
я просто охреневаю от этого

Не стОит. Скоро Новый Год. Настроение должно быть праздничным.
Действительно, тепло распространяется равномерно во все стороны. Но мы рассматриваем нагревательную систему "теплый пол". И для нее значение имеет температура, которую ощущают наши босые ноги. Смотрим внимательно на условия функционирования, и видим, что основное охлаждение системы идет конвекционными потоками воздуха. Вот именно по разности температуры поверхности и следует определять достаточность или нехватку подводимой тепловой мощности. И, соответственно, оценивать потери из-за отсутствия теплоизоляции.

Vidis написал :
а 20% из вашей зарплаты тоже будете считать незначительными?

Все относительно. Например, я не стал покупать квартиру (просто нет достаточных денег), а взял ипотеку. Теперь выплачу банку стоимость трех таких квартир. Убыточно? Конечно, но без этого квартиры у меня не было бы вообще. Так же и с теплым полом. Нет возможности сделать полный комплекс -придется платить "в рассрочку".

Vidis написал :
она служит для отражения инфракрасных лучей

ГОСТ Р 50571.25-2001 написал :
10.3 Чтобы исключить контакт электронагревательной секции с теплоизоляцией, что особенно важно для кабельных электронагревательных секций, поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву, поверх теплоизоляции необходимо установить несгораемый слой, например тонкую цементную стяжку толщиной 5-10 мм, такой же толщины гипсовую плиту или металлическую фольгу.

получается, автору топика нет большого смысла теплоизолировать снизу перекрытие. Потому что энергия уходит на нагрев плиты, а не в подвал. В подвал уходит 20% от тех 20%, которые ушли вниз от тёплого пола. То есть, налепив пенопласт снизу, мы сможем сэкономить несколько процентов, от силы, а не десятки. Впрочем. это наверное можно посчитать - надо замерить температуру воздуха в подвале и температуру потолка. Терять будем разницу - только её и сэкономить сможем.
А если в доме эксплуатировать тёплый пол на такой температуре, чтобы в подвале потолок и воздух были одинаковой температуры - то и не надо на потолок ничего будет лепить :-))))

А вот если была бы сделана теплоизоляция под кабелем - тогда тепло действительно в плиту бы не шло.

Gennady написал :
А чо там в полу. Фиксаж не добавляем, рульку не приготовишь, сигнализацию в полах не делают.
Поясните? А то я в растерянности.

Да конечно, экспертам теплоизоляционным системам никак не знать про это?

Маленьки FAQ Тёплый пол Теплоотражающий экран - фольга

Теплоизоляция и отражающая фольга

Использование теплоизоляции позволяет сэкономить до 30-40% эксплуатационных расходов. Теплоизоляция служит дополнительным элементом для сохранения тепла, и, следовательно, расход электроэнергии будет меньше.
Также теплоизоляция выполняет функции шумоизоляции.
Фольга предназначена для исключения контакта нагревательного кабеля с теплоизоляцией и для отражения тепла (теплового зеркала). Применение теплового зеркала обеспечивает направление тепла вверх, а не вниз (например, на нагрев потолка соседям). Следовательно, также будет экономиться электроэнергия за счет уменьшения требуемой мощности теплового потока.

Возможен вариант монтажа теплого пола без теплоизоляции, если экономия электроэнергии не важна. Тогда, подъем пола будет меньше на величину толщины слоя теплоизоляции. Это будет плюсом, когда толщина подъема пола является критическим параметром.

Gennady А в саунах для чего под деревом используют фольгу, как вы думаете?

В последнее время набирают популярность теплые полы. Их стали устанавливать в домах, так как это очень комфортно. Но полезен ли такой обогрев для здоровья?

Рассмотрим по порядку достоинства и недостатки теплых полов, а также поговорим о популярных заблуждениях.

Типы теплых полов

Прежде чем разобраться с плюсами и минусами, нужно понять, что такое теплые полы. Это система отопления, при которой нагревательные элементы находятся под напольным покрытием и нагревают его.

В результате пол на ощупь становится теплым. Температура в комнате также повышается, при этом теплее всего внизу, а не возле потолка, как при использовании обычных батарей.

Существуют два типа теплого пола:

Водяной. Теплоносителем является вода, которая циркулирует по трубам, расположенным под полом.
Электрический. Работает за счет электроэнергии.

Второй тип считается более современным. Его устанавливают чаще, причем сделать это можно в уже готовом доме. Водяной обычно ставят на этапе строительства из-за сложной конструкции. Если дом уже построен, а хозяин решил сделать обогрев пола, то проще установить электрический вариант.

Плюсы теплого пола

Главный плюс – комфорт. По такому полу можно ходить босиком и даже лежать на нем. Поэтому обогрев часто делают в детской, чтобы малыши не простыли во время игры. Но теплый пол можно установить в любом помещении, даже в ванной.

Теплый пол однозначно подойдет тем, у кого часто мерзнут ноги. И дело не только в подогреве самого покрытия. При этом типе отопления воздух внизу будет на пару градусов выше, чем вверху, поэтому ноги всегда будут в тепле.

При использовании радиатора такой эффект не достигается, так как горячий поток идет вверх, к потолку, а внизу образуется прослойка холодного воздуха.

Есть у теплых полов и другие достоинства:

Защита от плесени и грибка. Это актуальная проблема в любом частном доме. Теплый пол предотвращает появление сырости и создает условия, в которых грибница не может развиваться.
Долгий период службы. Средняя величина гарантийного срока составляет целых 15 лет.
Эстетичность. Нагревательные элементы скрыты от глаз жильцов и гостей, они не портят вид интерьера.
Безопасность. Максимальная температура теплого пола составляет 40 градусов, но обычно ее не поднимают выше 30 — ожог получить невозможно.

В частном доме теплый пол поможет создать уют и поддержать тепло в комнате даже в период жестокой зимней стужи. Но у этого решения есть и минусы. Сейчас расскажем, какие.

Минусы теплого пола

Прежде всего, недостатком является сложность монтажа. Про водяной пол мы уже писали, но даже установка электрических нагревательных панелей обходится достаточно дорого.

Из-за высокой стоимости электроэнергии владельцы домов предпочитают не ставить панели под мебелью. Ведь там никто на пол не становится. Это помогает сэкономить на счетах за свет, но что делать в случае перепланировки?

Правильно, устанавливать пол заново. Это большие затраты. Ну или смириться с тем, что местами он теплый, а местами – нет.

Если пол водяной, возможна протечка в случае поломки. Найти и устранить ее будет нелегко: для этого придется поднимать половое покрытие и удалять стяжки. А из-за того, что трубы скрыты от глаз, протечку можно обнаружить не сразу.

Электрический теплый пол отремонтировать легче, но стоимость эксплуатации получается недешевой. За свет придется много платить. Кроме того, пол делает воздух в помещении очень сухим. Но эту проблему можно решить, установив увлажнитель.

Оба типа теплого пола не получится установить в маленьком или узком помещении. Это связано с особенностями конструкции. Поэтому на лестнице, в коридоре и иных подобных местах лучше установить для обогрева дополнительный радиатор.

Основные минусы на этом заканчиваются. Но вреден или полезен пол для здоровья?

Мифы о водяном поле

В интернете много рассказов о том, что электрический нагреватель излучает вредное поле, которое отрицательно влияет на мозг, сердце и другие органы.

Поле и на самом деле есть. Но оно не сильнее, чем излучение от бытовых приборов: компьютера, телевизора или стиральной машины. Гипотеза о том, что оно может повредить здоровью, весьма сомнительна. Мощность излучения слишком слабая, человек ее не чувствует. А если электрический пол относится к инфракрасному типу, то его волны вообще никак не могут повлиять на наш организм.

Еще один популярный миф – что нагрев нижних конечностей приводит к отекам в них. И даже к варикозному расширению вен. Но это тоже неправда. Ведь иначе люди не приезжали бы к морю, чтобы походить по горячему песочку, температура которого намного выше. Никто не возвращается из отпуска с отеками и больными венами.

На самом деле отеки возникают из-за нарушения обмена веществ и хронических болезней, а варикозное расширение вен – из-за неправильной работы клапанов. Обе болезни никак не связаны с температурой пола, по которому ходит человек.

Еще один миф связан с тем, что раз пол теплее воздуха, то возрастает риск простуды. Утверждение абсурдное, но содержит долю правды. Дело в том, что когда человек постоянно пребывает в тепле, то холод он начинает переносить хуже.

Если малыш играл на теплом полу в доме, а потом пошел в садик, где пол холодный – он, скорее всего, простынет. Если же у человека мерзнут ноги, то вне комнаты с теплым полом они начнут мерзнуть еще сильнее.

Поэтому не стоит рассматривать подогрев пола как панацею от болезней. Лучший способ избежать простуды – закаливаться. Тогда воздействие пола на организм будет только положительным.

Теплый пол – система отопления, которая позволяет создать комфорт и равномерно прогреть комнату. Он имеет и достоинства, и недостатки.

Стоит ли его ставить? Каждый владелец дома решает сам, что важнее: затраты на установку и возможные издержки при ремонте или тепло и комфорт в доме.

Теплый пол – штука хорошая и комфортная, но не всегда подходящая для конкретного проекта и каких-то помещений. А иногда теплый пол даже противопоказан. В этой статье я расскажу, на что обратить внимание перед тем, как вы решите делать (или не делать) теплый пол.

Конечно же, монтажные компании будут убеждать вас, что теплый пол – это идеальный вариант. Но это не так. Просто установка теплого пола – гораздо более выгодная работа, чем монтаж радиаторов отопления, поэтому эти компании, преследуя свои интересы, всячески склоняют клиента к выбору именно теплого пола. О недостатках такого решения они, разумеется, не расскажут.

Но вы должны сами понимать, что теплый пол – это всего лишь один из вариантов обогрева помещения. Со своими достоинствами и недостатками. Еще есть радиаторное отопление, есть конвекторы (внутрипольные, напольные, настенные), есть обогрев с помощью теплых плинтусов и так далее. Хорошо и правильно выбирать систему отопления индивидуально под каждый проект, учитывая регион, климат, особенности объекта (в том числе теплопотери, остекление и многое другое), задачи и пожелания клиента. А еще лучше – учитывать пожелания всех членов семьи (об этом я расскажу чуть ниже).

Где логично использовать теплый пол

Обычно в расчетах учитывают теплопотери – 100 Вт на 1 кв. м. Сколько может дать теплый пол? Как правило, это 40 Вт на 1 кв. м. Поэтому в наших российских суровых условиях обогреть детские, спальни, залы одним лишь теплым полом – часто не представляется возможным. Конечно, если вы живете в Сочи, то это хороший вариант. А если в Сургуте, Новосибирске? Там, если уж вы хотите комфорта, стоит использовать комбинированное отопление – радиаторы плюс в некоторых местах теплый пол (как приятное дополнение к основному источнику тепла).

Уместно использовать теплые полы в детских, ванных комнатах, прихожих и на кухнях. То есть там, где это реально необходимо и принесет пользу. В детской часто играют на полу, в ванных комнатах хорошо быть босиком и не мерзнуть, в прихожей люди переобуваются (теплый пол там тоже будет очень кстати). Если семья большая и много времени проводит в гостиной, то это тоже аргумент для теплого пола.

Теплый пол комфортен тем, что тепло распространяется непосредственно там, где находится человек, идет от пола. Радиаторы же обычно установлены под окнами (чтобы теплый воздух, как завеса, отсекал холодный, который идет от окна, предотвращая сквозняки по полу), то есть основная масса теплого воздуха скапливается под потолком. Особенно это заметно, если в помещении высокие потолки.

Когда теплый пол не нужен

Мы разобрались, что нужны конкретные расчеты, чтобы понимать, хватит ли теплого пола на обогрев помещения. Бывает так, что хватает. Но и в этом случае стоит заранее подумать, использовать теплый пол или все же выбрать радиаторы.

Например, хозяин запланировал теплый пол в спальне. Запланировано – сделано. Стройка закончена, объект сдан, теплый пол работает. Начались приятные хлопоты по обустройству. Выясняется, что жена хозяина уже давно запланировала постелить в спальне большой пушистый ковер и расположить большое количество предметов. Конечно же, на полу. В результате выходит так, что весь пол в спальне заставлен термоизолирующими предметами.

В лучшем случае при такой ситуации в помещении будет чуть прохладнее, чем планировалось. В худшем – теплый пол совсем не будет справляться со своими обязанностями. Да и по сути он там не нужен, потому что на полу толстый ковер. И хорошо если это еще на 100% шерстяной ковер! А если искусственный, то под влиянием постоянного тепла от пола он будет выделять в воздух вредные вещества. И зачем это нужно в спальне?

Так что заранее планируйте, что и где вы хотите расположить, тогда будет ясно – нужно ли там монтировать теплый пол. Не вредно ли это будет. Справится ли теплый пол с обогревом помещения.

Теплый пол не нужен и там, где используется паркет. Со временем (и это очень короткое время!) дерево начинает рассыхаться. Всякие увлажнители и даже более сложные системы не помогают этого избежать. Также не рекомендуется использовать теплый пол в связке с ковролином и линолеумом. Я уже рассказывал про искусственный ковер.

А вот с камнем, кафелем теплый пол отлично сочетается. Это материалы с большой теплоемкостью, они хорошо отдают тепло. И абсолютно безопасны для здоровья.

Какие могут быть проблемы с уже установленным теплым полом

Поверьте на слово – очень редко бывают идеальные ситуации, когда для монтажа использованы качественные трубы, коллекторы и так далее, работы делал хороший специалист, использовался профессиональный инструмент. Обычно чего-то из этого списка всегда не достает. Аварии с теплым полом случаются.

Например, труба может истереться, такие случаи хоть и редко, но бывают. Потому что пластиковые трубы имеют линейное расширение. От этого никуда не деться.

Бывают случаи, когда трубу теплого пола просверливают во время установки в помещении напольного оборудования. А еще случаются разморозки трубы. Да, даже полиэтиленовые трубы не всегда переживают замораживание и размораживание. Тут уж как повезет.

Ну а ремонт теплого пола – это малоприятное и недешевое мероприятие.

Как и во многих делах, в выборе системы отопления нужен разумный подход. И очень советую консультироваться на этот счет не у заинтересованных людей. Так будет правильнее и надежнее. Тем более что многие вещи, как вы видите из этой статьи, вы можете понять и решить для себя сами, потому что только вы знаете, что именно вы хотите сделать и как сделать в уже готовом помещении.

Если понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь – чтобы не пропустить новые публикации.

Сегодня очень часто строят дома с цокольным этажом. Это вовсе не дань моде, а отличный способ за счёт фундаментных стен получить дополнительную площадь, которую можно использовать для самых разных целей – в том числе и для жилья.

Как сделать пол в цокольном этаже дома, чтобы в его помещениях был комфортный микроклимат? Чем утеплить, и какой материал лучше выбрать в качестве финишного покрытия? Ответы на эти вопросы и будут даны в этой публикации.

Конструктив пола

При строительстве дома с цокольным этажом или подвалом (цокольный – полуподвальный этаж), существует всего два варианта развития событий, касающихся устройства пола:

Когда основанием под него служит монолит плитного фундамента. В этом случае, полы на плите цокольного этажа состоят лишь из выравнивающей стяжки и декоративного покрытия.

На заметку: При необходимости дополнительного утепления, часто предусматривают деревянный пол цокольного этажа, внутрь которого закладывают утеплитель. Чаще это керамзит или пенопласт, так как цена у этих материалов наиболее демократичная.

Вариант с фундаментной лентой наиболее часто применяется в частном домостроении, поэтому далее речь пойдёт именно о нём.

О чём говорит СНиП

Обустройство полов – как в промышленных, так и в жилых и общественных зданиях, осуществляется в соответствии с нормами 2.03.13-88. Так как структура является многослойной, в документе даются технические требования по устройству каждого слоя в отдельности.

Основание (грунт) под полом

При устройстве полов по грунту, качество последнего имеет немаловажное значение. Задача номер один – вне зависимости, работают ли у вас наёмные строители, или вы делаете работу своими руками – состоит в том, чтобы исключить всякую возможность нарушения целостности конструкции в результате вспучивания грунта или его проседания.

Поэтому, обустраивая пол подвала, цокольного этажа:

В качестве основания нельзя применять грунты растительного происхождения: чернозёмы, торфяники, торфопесчаники. Так же, никаких примесей в виде древесно-растительного или строительного мусора в насыпном грунте не должно быть.
Отсыпку основания нельзя осуществлять без предварительно выполняемого уплотнения грунта, степень которого определяет другой СНиП – за номером 3.02.01-87. Уплотнение осуществляется слоями толщиной 10-12 см с предварительным их увлажнением.

Работы производятся механизированным способом. Трамбовать вручную можно только в местах примыкания к стенам или коммуникациям – то есть, недоступных для механизмов.
Если грунт на дне котлована нескальный, то обязательно необходимо устраивать подстилающий слой из песка с утопленным в нём гравием или щебнем. Важно чтобы они не были мёрзлыми, так как нормами не допускается планировка грунта с примесью льда (снега).

Это общие требования, которые должны выполняться в любом случае. Прочие меры принимаются в зависимости от конкретных характеристик грунта на участке.

Например, если грунт пылеватый (песчаный или глинистый), либо крупнообломочный с пылеватым заполнением – а эти виды наиболее сильно подвергаются морозному пучению – устройство пирога пола обязательно предусматривает укладку экструзионного плитного пенополистирола.

Примечание: Как вариант, перед тем как делать полы на цокольном этаже, пучинистый грунт можно заменять на непучинистый. Заменяться могут и макропористые грунты – из-за их сильной подверженности усадке. Без замены пришлось бы подвергать слабый грунт процедуре укрепления (цементации, насыщению расплавленным битумом). Есть так же и масса других способов – но всё это очень недёшево, и вряд ли имеет смысл в таких условиях вообще предусматривать цокольный этаж.

Подстилающие слои: сколько их нужно

Песчано-гравийные или песчано-щебёночные подстилающие слои, о которых говорилось выше, в строительстве называют нежёсткими. Именно для того, чтобы обеспечить им хоть какой-то процент жёсткости, их и уплотняют механическим способом.

Однако перед тем, как сделать пол цокольного этажа, необходимо предусмотреть и второй подстилающий слой – жёсткий. В жилых домах он выполняется из бетона В7,5 (М100). Задача этого слоя – противостоять давлению грунта, одновременно защищая от повреждений слои рулонной гидроизоляции и утеплителя.
Толщина каждого подстилающего слоя должна определяться расчётом. Но даже когда мы делаем пол в цокольном этаже без проекта, необходимо ориентироваться на требования СНиП. А в нём сказано, что минимальная толщина слоёв должна быть такой:

Песка – 6 см;
Щебня (шлака, гравия) – 8 см;
Бетона (для гражданских зданий) – 8 см.

Столь малая толщина слоя из бетона позволительна только в том случае, когда поверх него будет выполняться ещё и основная стяжка – по такой схеме, которая показано на фото снизу.

Если же выравнивающей стяжки не будет, а подстилающий слой предполагается использовать сразу под покрытие, то его толщина должна быть увеличена минимум на 2 см. Отметим так же, что отклонение плоскости жёсткого слоя от горизонтали не должно превышать 5 мм. Для песчаных и щебневых подушек отклонения допустимы в пределах 15 мм.

Важно! Для того чтобы бетонная стяжка не разрушилась в результате усадки, в ней обязательно предусматривают деформационные (компенсационные) швы. Их нарезают с шагом от 6 до 12 метров в перпендикулярных направлениях, глубиной минимум 40 мм. Впоследствии эти швы заделывают раствором.

Нарезку швов выполняют специальным инструментом – фрезой, на третьи сутки после начала твердения бетона. Существует и такой вариант: чтобы получить разрыв в стяжке, на основании перед заливкой бетона размещают профили, либо рейки, обмазанные отработанным маслом или обёрнутые целлофаном – это позволяет потом легко их удалить.
В течение первой недели бетонный слой должен быть укрыт влажной мешковиной или рогожей. Необходимость в этом отпадает, если поверхность бетона через полчаса после укладки и выравнивания прогрунтовать бензиновым раствором битума.
При этом образовавшаяся на поверхности плёнка не даст бетону слишком быстро терять влагу. Но данная процедура может производиться это только в том случае, если поверх подстилающего слоя будет выполняться наплавная или обмазочная изоляция материалами на битумной основе.
Сразу возникает вопрос: «А какой вид бетона лучше использовать для заливки подстилающего слоя? Полы в цокольном помещении дома должны быть теплоэффективными – через них тепло не должно уходить в грунт. Поэтому инструкция рекомендует применять для этой цели бетоны на основе лёгких наполнителей: аглопорита, керамзита, полистирола.

О том, как правильно заливается жёсткий подстилающий слой, расскажет видео в этой статье.

Изоляция

Думаем, каждому понятно, что хорошая гидроизоляция – это важнейшее условие для комфортного микроклимата в подвальных и полуподвальных помещениях. Во избежание капиллярного поднятия грунтовой воды, что приводит к печальным последствиям для дома в целом, все заглублённые конструкции должны быть изолированы не только по вертикальным поверхностям, но и по горизонтальным.

Гидроизоляционный слой в пироге пола должен быть непрерывным. Он делается не только под фундаментом, но и над ним – даже если это фундамент под оборудование. В условиях жилого дома, это может быть, к примеру, основа под кирпичную печь или камин.

Изоляция обязательно предусматривается в местах, где полы примыкают к стенам. Поэтому рулонный материал расстилают с заходом на стены высотой порядка 12-15 см.

На заметку: В случае, когда есть опасность капиллярного поднятия влаги, гидроизоляция под полом обязательна. При необходимости данный вопрос решается и путём увеличения толщины песчано-щебневой подушки вдвое.

Что касается теплоизоляционного слоя, то выше уже было сказано, в каких случаях его предусматривают. Его толщина должна определяться расчётом.

Для жилого дома подойдёт, например, пенополистирол ПСБ-С 35 толщиной 50 мм. Если у вас в цокольном этаже предусмотрен гараж, то нужна марка ПСБ-С 50. Цифра в маркировке обозначает плотность материала – 35 кг/м3.

Основная стяжка

Из того, что было сказано выше, можно сделать вывод, что укладка пола на цокольный этаж может осуществляться в разных вариациях. В частности, бетонных стяжек в нём может быть как одна, так и две. Вторую стяжку ещё называют распределяющей плитой.

Её предусматривают, когда необходимо:

От того, какому именно из этих пунктов соответствует ситуация на вашем объекте, и зависит толщина стяжки.

Если она выравнивающая, и выполняется по предварительно залитому бетонному подстилающему слою, то достаточно 20 мм. Если снизу утеплитель, то толщина удваивается до 40 мм.
Когда же требуется укрыть трубопровод, толщина уже будет зависеть от его диаметра – стяжка должна укрывать на 1,5-2 см выше.
Класс бетона, из которого заливают стяжку, должен быть не меньше В12,5. Тут многое зависит ещё и от того, какая предусмотрена финишная отделка полов в цокольном этаже.
Если это, допустим, будет наливной пол из полимербетона, или каменные (керамогранитные) плиты, которые имеют немалый вес, бетон нужно брать класса В15.
В тех местах, где стяжка примыкает к стенам, сопряжения должны предусматривать зазоры не менее 25 мм на всю толщину заливки. Их заполняют тепло- звукоизоляционными материалами (тем же пенопластом).
Нужную толщину стяжки обеспечат маяки из профиля или деревянных брусков. Они же, как и в случае с первой стяжкой, могут послужить средством для устройства деформационных швов.

А вообще, залить плиту пола можно в трёх вариантах:

В первом случае, это плита из железобетона, заливаемая из тяжёлого бетона В12,5 и армируемая сварной сеткой толщиной 3-4 мм, с ячейкой 100*100 мм.

Примечание: Такому варианту отдают предпочтение, когда полы должны выдерживать значительные нагрузки. Например: у вас в полуподвале будет располагаться гараж, спортзал с тяжёлыми тренажёрами, коммуникационное оборудование.

Во втором случае выполняется обычная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 мм, армируемая более мелкой сеткой с размером ячеек 50*50 мм. Такой вариант подходит для жилых помещений.
Как вариант, для заливки пола можно применить керамзитобетон, с таким же армированием, как и в первом случае. Такой пол будет чуть менее прочным (что для жилого дома не очень-то и важно), но зато более тёплым – что как раз-таки имеет большое значение.

Примечание: Однако сохнет такая стяжка очень долго из-за свойств наполнителя, который напитавшись влагой, очень медленно её отдаёт. Поэтому если вы ограничены во времени – вариант с керамзитобетоном не для вас.

Чем отделать пол

С конструктивом разобрались, теперь осталось обсудить, с помощью каких материалов осуществляется отделка пола цокольного этажа. При выборе варианта покрытия руководствуются обычно назначением помещений. Поэтому предлагаем просто посмотреть фотогалерею, которая и поможет вам определиться:

Как видите, в заглубляемых помещениях используют всё те же напольные покрытия, что и в любых других. Надеемся, что у вас не осталось вопросов по этому поводу, как впрочем, и по конструктивной части. В следующей нашей публикации речь пойдёт о том, как устраивают полы над цокольным этажом. А пока желаем вам удачи и успешного претворения в жизнь ваших замыслов!

Наша сегодняшняя тема — котельная в цокольном этаже: требования к помещению, выбор отопительного оборудования и способа обогрева. Мы познакомимся с нормативной документацией, сравним разные типы котлов по экономичности и удобству эксплуатации, а также выберем оптимальные решения для отопительной системы. Итак, в путь.

Можно или нельзя

Разрешено ли размещение котельной в цокольном этаже?

Да. Действующий по сей день СНиП 2-35-76 прямо указывает, что в жилах домах допускается проектирование встроенных котельных при условии, что они греют воду до температуры не выше 115°С.

Возможно ли размещение газовых котлов в цокольном этаже?

В случае одноквартирного дома — да. Оно не противоречит приведенной выше выдержке из СНиП: температура теплоносителя на выходе котла обычно держится в пределах 70-80 градусов.

Нюанс: согласно тексту того же СНиП, в подвале нельзя использовать отопительное оборудование на газе или на жидком топливе, обладающем температурой вспышки (минимальной температурой, при которой пары вещества способны вспыхнуть в воздухе при контакте с источником зажигания) ниже +45 градусов. У природного газа температура вспышки равна -187,8°С . Однако цокольных этажей это ограничение не касается.

Обратите внимание, что речь идет только и исключительно о частных домах. Другой СНиП — за номером 42-01-2002 — прямо запрещает размещение использующего газ оборудования в подвальных и цокольных этажах зданий, за исключением блокированных (примыкающих друг к другу малоэтажных) и одноквартирных домов.

Требования к котельной

Введенная в 1996 году инструкция по установке теплового оборудования в пункте 4.2 указывает, что мощность котла или любого другого источника тепла при их установке в цокольном помещении не должна превышать 350 кВт.

Высота потолка — 2,5 метра или выше;
Предел огнестойкости стен — как минимум 0,75 часа;
Котельная должна иметь естественное освещение. Площадь окна (см. Окна в цокольном этаже: размеры, конфигурация и установка) должна быть не меньше 0,03 квадратных метра на кубометр помещения;
Система вентиляции должна обеспечить вытяжку в объеме, обеспечивающем полное обновление воздуха 3 раза в час, и приток в том же объеме с поправкой на расход воздуха при сгорании топлива.

Заметьте: ограничений по площади и объему котельной при их размещении в цоколе нет. Документ лишь указывает, что помещение должно обеспечивать удобный доступ к размещенному в нем оборудованию.

Ответ можно найти в пункте 6.18 СП 42-101-2003:

Высота потолка при мощности газового оборудования меньше 60 киловатт может быть уменьшена до 2 метров, при большей мощности ее минимальное значение — 2,5 метра;
Требования к вентиляции и к площади окон полностью совпадают с описанными выше;

Предел огнестойкости ограждающих стен не должен быть менее 45 минут;

Справка: такую огнестойкость обеспечивает, к примеру, кирпичная кладка толщиной 25 сантиметров (в кирпич).

При мощности газового оборудования в 150 киловатт и выше котельная в цокольном помещении должна иметь отдельный выход.

Если вы планируете установить газовый котел в цокольном этаже — требования СНиП 42-01-2002 тоже придется учесть: вне зависимости от мощности оборудования в котельной должна присутствовать система контроля загазованности, способная автоматически перекрыть подачу газа.

Выбор источника тепла

Теперь давайте разберемся, как можно организовать отопление жилого цокольного этажа. Сравнить отопительное оборудование нам предстоит по двум параметрам — экономичности и автономности.

Экономичность

Какой котел обеспечивает наиболее дешевое отопление (см. Котел в подвале: устанавливаем своими руками)?

Вот рейтинг отопительного оборудования по этому параметру в ценах 2017 года:

Источник тепловой энергии	Цена киловатт-часа тепла, рубли
Магистральный газ	0,7
Сухие дрова	1,2-1,4
Каменный уголь	1,5-1,7
Пеллеты	1,6-1,8
Дизельное топливо	3,4-4,0
Электроэнергия	4,0-5,5

Выводы очевидны: газовые котельные в цокольном этаже наиболее выгодны; электрическое отопительное оборудование, напротив, обеспечит вас самым дорогостоящим теплом.

Однако существует пара решений, способных заметно сократить расходы при пользовании дорогостоящим электричеством для нужд отопления.

Тепловой насос использует электроэнергию не для прямого нагрева, а для работы компрессора, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя между двумя теплообменниками — внутренним, отдающим тепло системе отопления, и наружным, расположенным в грунте, под водой или на воздухе. Изюминка конструкции теплового насоса — в том, что он способен отбирать тепловую энергию у относительно холодной среды для нагрева более горячей.

Мало того: количество транспортируемого в дом от низкопотенциального источника тепла в 3-6 раз превышает количество электрической энергии, расходуемой на работу компрессора. Эта особенность позволяет электроотоплению с использованием тепловых насосов успешно конкурировать с твердотопливными котлами.

Еще одно решение, позволяющее снизить расходы на отопление цокольного помещения электричеством — использование теплоаккумулятора (теплоизолированного бака для воды большой емкости). В комплекте с двухзональным счетчиком он способен уменьшить стоимость киловатт-часа тепла до 1,5-2 рублей.

Как работает такая схема:

Автономность

Какое отопление цокольного этажа требует меньше внимания владельца?

Все виды электрических нагревательных установок (котлы, электрорадиаторы, тепловые насосы и т.д.) и газовые котлы. Они работают автономно неограниченное время, не требуют периодического обслуживания и способны автоматически поддерживать заданную температуру в помещении.

Почетное второе место — у дизельных котлов. Их автономность ограничена только размерами топливного бака.
Третье место — у пеллетных и угольных котлов с автоматической подачей топлива. Бункера хватает на 7-10 дней автономной работы.

В хвосте уныло плетутся твердотопливные котлы и печи — классические, пиролизные и верхнего горения. Рекорд автономной работы в этом классе принадлежит котлу верхнего горения Stropuva и составляет всего 31 час. Типичная недорогая печка в цокольном этаже требует обслуживания (растопки и чистки зольника) каждые 6-12 часов.

Вывод: напольный или настенный газовый котел в цокольном этаже — идеальное во всех отношениях решение. Он не требует внимания владельца и дает самое дешевое тепло.

Выбор отопительных приборов

Какими приборами лучше организовать отопление в цокольном этаже?

Давайте немного поразмыслим. Особенность цокольного помещения — большая площадь поверхностей, контактирующих с грунтом. Это означает, что зимой пол и нижняя часть стен станут источником холода.

Раз так — им нужна теплоизоляция. Очевидное решение для пола — утепленная стяжка.

Но если нам все равно предстоит укладка стяжки, почему бы не разместить в ней трубы водяного теплого пола?

Вот преимущества этого решения:

Равномерный нагрев воздуха по всему объему помещения;

Справка: при конвекционном отоплении радиаторами разница температур между уровнями пола и потолка может достигать 6-8 градусов.

Субъективный комфорт. Ходить по теплой поверхности просто-напросто приятно;
Снижение теплопотерь за счет уменьшения средней температуры в помещении. В случае установки теплого пола, не нужно нагревать воздух под потолком до избыточной температуры, чтобы получить комфортные +20 — +22°С над полом.

Если идея теплого пола по какой-то причине не привлекает вас — к вашим услугам алюминиевые секционные радиаторы. Эти приборы сочетают разумную стоимость (от 2500 рублей за 10-секционный радиатор) с прекрасной теплоотдачей (до 210 ватт на секцию).

Единственный минус алюминиевых батарей — их сравнительно невысокая прочность по отношению к внутреннему давлению — нивелируется стабильностью параметров отопления в автономной системе.

Стабильность давления и умеренная температура теплоносителя позволяет использовать недорогие полимерные и металлополимерные трубы.

Для укладки водяного теплого пола применяются:

Обратите внимание: все три вида труб поставляются в бухтах длиной 50-200 метров, что позволяет избежать укладки соединений в стяжку.

Для разводки радиаторного автономного отопления чаще всего применяются полипропиленовые трубы с армированием фольгой или минеральным волокном. Армирование увеличивает прочность трубопровода на разрыв и, что куда важнее, уменьшает его удлинение при повышении температуры теплоносителя.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все вопросы читателя. Узнать больше о том, как реализуется размещение отопления в цокольном этаже, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Читайте также: