Нужен ли расширительный бак для теплого пола

Обновлено: 11.05.2024

Друзья. Прошу совета. Сделаны теплые полы из 8 петель на 120 кв.м. пола.Топить пока попробую 6 квт электрокотлом,заодно и узнаю каков мой минимум по мощности будущего газового котла. Одна петля проложена на внутреннем балконе зала вдоль видовых окон. Чтоб поднять туда теплоноситель надо систему накачивать до какого то давления. Сразу вверху ничего не поставили для удаления воздуха.Выдавится ли он при циркуляции или резать трубу где нить в углу на балконе и ставить воздухоотводчик? Если резать то почему тогда не поставить туда открытый расширительный бак. Что выиграю? Систему легко запитать через этот бак (отпадает необходимость накачивать систему снизу т.к. будет использоваться незамерзайка а не подпитка с давлением из водопровода,а это гиморойно,как я прочитал) - это раз. Всегда легко долить теплоносителя если мало ли что - это два. Система всегда под давлением(этого столба) которое ей надо и не больше - это три. Аварийный клапан взрывной не обязателен тогда,ну только что навсякий случай его поставить - это четыре. Как все это себя поведет когда насос погонит теплоноситель? Читал,что он давление не поднимает а лишь гоняет воду и носитель из бачка расширительного не должен выгнать. Везде, гдебы ни читал, система делается глухой и ставится мембранный расширительный бак. А почему? Вот в машине.Та же система с циркуляцией.Там ведь нет мембранного бака. Всегда видно сколько тосола есть в расширительном бачке и никогда не прозеваешь ,если уровень его упал. А в закрытой системе ничего этого не видно. Только и думай есть ли давление воздуха в мембраннике, не опустела ли система и так далее. И все в слепую. А так пошел на балкон. Открыл ,допустим декоративную дверцу. Посмотрел на уровень. Да и воздух все время отведется,если как нить попадет в систему(например через диффузию труб). Сколько не рыл, нигде не смог прочитать про это. Дайте ссылку или помогите советом. Извиняюсь за многословность.

Ответ: Теплый пол,электрокотел и расширительный бачек

Каой котел? Диаметр трубы? Длина самой длинной петли? Как подключили Т.П.
Незамерзайка влияет на подбор насоса и размер бака.

Комментарий

Ответ: Теплый пол,электрокотел и расширительный бачек

Спасибо за участие. Котел? Обыкновенный - в трубе тэны. Труба. Какая,если теплого пола, то РЕХ двадцатка. Все петли по 66 метров. Как подключил.? Ничего не подключил пока,в смысле обвязки котельной. Собраны петли на укомплектованный коллектор как и положено при заливкеи стяжки т.п.. Котел,насос и бак 8 л. куплены. Хочу просто этим котлом нагреть сколько нагреется. А причем здесь незамерзайка и размер бака? У меня получается 50 литров носителя.Он что шире простой воды станет при нагреве , на 100грамм шире ? . Про это базар? Мои вопросы не про это были а про то чтоб этот мембранный бак не использовать а поставить в верхней точке простой расширительный или если нельзя то надоли в верхнюю точку ставить воздухоотводчик или выдавит воздух итак.. А если бак то через него залить систему больно удобно. А насосом гонять как и положено. Можно или нет?

Комментарий

Ответ: Теплый пол,электрокотел и расширительный бачек

Открытый бак можно. Петли теплого пола крепятся на коллектор. Если петля выше этого коллектора, то для этой петли нужен свой врздухоотводчик.
С такими диаметрами и длинами, не исключаю, что часть полов заработают и без насоса.

Комментарий

Ответ: Теплый пол,электрокотел и расширительный бачек

Если петля выше этого коллектора, то для этой петли нужен свой врздухоотводчик.
С такими диаметрами и длинами, не исключаю, что часть полов заработают и без насоса.

Да уж. Нигде не встречал в описаниях,например ,когда петли располагают в стенах, чтоб они предусматривали воздухоотводчики. Не из стены же им торчать. На что надежда? Мертвая петля может получиться. Меня все время это смущало.
Ладно разрежу на балконе в углу трубу. Поставлю тройник и бачек открытый приделаю. Он же и воздухоотводчиком заработает. Кстати, посоветуйте,что использовать для этого бачка, какую емкость. Готовых для открытой нет как я понимаю.
А как работают вот эти колбочки на коллекторе? Они вроде показывать должны что поток(циркуляция) присутствует в петле. Это очень даже неплохо. Даст осмысленную возможность анализировать.
И еще. Подскажите насколько насос реально поднимает давление. Допустим петля моя на балконе на трех метровой высоте создаст давление какое? Гдето читал что 0.1 бара на метр высоты. Правильно или нет? Ну допустим все залью через верх. Что покажет мне манометр на обратке. 0.3 бара? Потом включу насос. Сколько он добавит? Вопрос к тому,что если он добавит допустим 0.1 бара то это поднимет столб на метр. А это не айс. Получится что бачек мне к потолку вешать. Или на чердак выводить. Тогда проще вверху просто воздухоотводчик в тройник вкрутить и накачивать систему с мембранником. Эстетику то тоже надо учитывать.
Во нагородил. Сори.

Комментарий

Ответ: Теплый пол,электрокотел и расширительный бачек

Ничего не нужно - есть объекты, где коллектор тп обслуживает 2 этажа, правильное заполнение со 100% удалением воздуха решит все проблемы

Комментарий

Собственный частный дом – это место, в котором всегда тепло и уютно. Но как быть, если в зимнее время года полы остаются холодными? Если работающий на полную мощность котел не справляется, то остается только подключить к нему такую систему, как теплый пол.

Благодаря такому источнику тепла, вы легко сможете установить нужную температуру, наполнить помещение теплом и создать дома островок жаркого лета посреди метелей и стужи. Задумались, как произвести подключение самостоятельно? Сделать это достаточно просто: главное, знать технологию и последовательность.

Преимущества

Помимо главной задачи – равномерного распределения тепла по помещению , данная разновидность пола обладает целым рядом достоинств :

Улучшение качества воздуха . Благодаря тепловому излучению снижается циркуляция вредных веществ, пыли и прочих аллергенов.
Незаметность . Сразу после установки пол будет полностью спрятан.
Возможность устанавливать для каждого помещения ту температуру, которая вам нужна.
Энергоэффективность . Даже небольшая температура прогреет пространство лучше, чем батарея или радиатор.
Простота в эксплуатации .

Достоинства данного вида покрытия очевидны. Остается разобраться с технологией подключения теплого пола.

Виды котлов

Сами котлы делятся на два типа: автономные и ручные.

К автономным относятся электрические, жидкотопливные и твердотопливные, газовые. Стоимость отопления напрямую зависит от типа котла: так, газовые значительно дешевле, а электрические дороже.

В автономных котлах температура поддерживается на одном уровне. Если она достигает нужной отметки, то нагрев прекращается и горелка гаснет. Как только температура упала ниже заданного значения, нагрев возобновляется. Такие котлы очень надежны и просты в обслуживании.

Есть и незначительные минусы : при отсутствии электричества поступление тепла прекращается, а применять их стоит только в закрытых системах.

Самое важное, что вам непременно понадобится, это схема подключения, составленная инженером. В ней должны быть произведены все необходимые расчеты: особенности дома, его форма и площадь, которую будут отапливать, расстановка мебели, количество наружных стен и некоторые другие факторы.

При установке теплого пола к котлу стоит руководствоваться следующими правилами :

Подключить коллекторный узел к радиатору.
Снизить температуру в источнике тепла до 50 градусов.
Давление в устанавливаемой конструкции не должно превышать 9 атмосфер.

В электрическом котле предусмотрен бак, в который встроены стандартные водяные или электродные теплоэнергоносители. В месте, откуда вода поступает в бак, можно найти клапан для предохранения и датчик давления – без них устанавливать котел нельзя ! Хотите подключить теплый пол к котлу? Тогда вам понадобится термостат, коллекторный шкаф, циркуляционный насос и запорные вентили.

Этапы подключения

Сделать это своими руками просто, достаточно соблюдать последовательность:

Заливка стяжки.
Монтаж котла, коллекторного шкафа и подведение к нему труб.
Использование компрессионного фитинга для подключения пола к котлу.
Подключение входного отверстия коллектора к контурам пола и вентилю.
Фиксация циркуляционного насоса на трубе подачи тепла.
Пробный запуск системы.

Затем запускаем систему , и даем ей поработать в тестовом режиме около суток. Если она работает нормально, можно заканчивать подключение. Существует несколько видов систем отопления , и каждый из них имеет свои особенности подключения.

Особенности подключения к однотрубной системе

Чаще всего его используют владельцы одноэтажных домиков, а само подключение производится при помощи смесительного узла с автоматическими клапанами или байпасом.

В такую систему входят следующие составляющие :

Котел напольной установки и запорная арматура.
Циркуляционный насос.
Расширительный бак.
Блок безопасности.

Подключение происходит при помощи двух веток, на которых фиксируется запорный вентиль. Для трубопровода в этом случае принято использовать полипропиленовые трубы диаметром 25 миллиметров, а для подключения к радиаторам можно использовать аналогичные трубы с меньшим диаметром.

В некоторых случаях теплый пол можно подключать к линии подачи: температура останется той же самой, что и при подаче в радиаторы, но тогда понадобится термоконтроль, который не позволит допустить перегрева.

Особенности подключения к двухтрубной системе

В двухэтажном доме, оснащенном такой системой, всегда будет тепло и комфортно. В такой системе трубы подачи и обратки выполняются по отдельности. Используя такую систему, помните, что разница температур между первым и последним радиатором в цепи непременно должна учитываться. Для установки такой системы нам понадобятся:

Распределительный коллектор.
Смесительный узел.
Термостат.
Запорная арматура.
Циркуляционный насос.

Правила безопасности

Специалисты советуют соблюдать следующие меры безопасности при подключении теплых полов к котлу:
Опрессовка и заливка пола должна производиться через заполнение системы водой, находящейся под высоким давлением.
Монтаж труб, размещенных на коллекторах, стоит делать разрезным ключом.
В многоквартирных домах теплый пол лучше не устанавливать: из-за этого стояки в подъезде будут холодными.

Теперь вы знаете основные правила безопасности, пора рассчитать сколько материала вам понадобится и в какую сумму выльется подключение теплого пола к котлу.

Как рассчитать необходимую мощность?

При расчете мощности стоит обратить внимание на множество факторов:

Количество окон и дверей.
Теплопроводность используемых материалов.
Утепленность здания.

В целом, можно использовать средний показатель, в котором з а единицу измерения принимается 1 кВТ на 10 квадратных метров отапливаемой площади . К этому количеству стоит приплюсовать около 20% (про запас) и определиться с тем, какой у вас котел: автономный или ручной.

Хотите снизить стоимость обвязки? Необязательно закупать дорогие материалы от известных производителей: можно приобрести более дешевые, ведь по своим эксплуатационным свойствам он ничуть не хуже. В этом случае, экономия может составить около 30% от первоначальной сметы.

Произведем примерные расчеты подключения электрического котла:

Монтаж котла стоит 1700 рублей , установка коллектора до 12 контуров 4000 рублей . Обвязка котла и подключение смесительного узла – 4500 , установка расширительного бака и проход через перекрытия еще 5500 рублей. Электроподключение насоса, котла и автоматики – 5000 , и опрессовка системы еще 6500 рублей . Итого получается 26500 рублей .

Добавим к этому стоимость самого котла, комплекта для обвязки, коллектор теплого пола и резьбовой адаптер, распределительный шкаф и группу безопасности котла, расширительный бак и теплоноситель, термостат и металлопластиковую трубу для обвязки котельной , а также расходные материалы. За единицу возьмем минимальную стоимость вышеперечисленного. Получается еще 100 000 рублей . Таким образом, закупка необходимого и подключение теплого водяного пола к котлу обойдется примерно в 130 000 рублей.

Дорого, но владельцам частных домов проще заплатить один раз, и потом наслаждаться теплом, которое можно включить тогда, когда вам это угодно. Теперь вы знаете все о том, как подключить теплые полы к котлу. И только от вашего желания и финансовых возможностей зависит то, обратитесь ли вы к профессионалам или сделаете это самостоятельно.

Если понравилась статья, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал.

Создание отопительной системы — дело дорогостоящее, и каждый ее элемент влечет за собой новые расходы. Является ли расширительный бак обязательным? Быть может, без него можно обойтись? Для ответа на этот вопрос вспомним азы физики. Как известно, нагретая жидкость имеет меньшую плотность, нежели холодная. Благодаря разнице этих значений возникает гидростатический напор, продвигающий горячую воду к радиаторам. Но уменьшение плотности приводит к увеличению объема. А значит, в сети образуются излишки теплоносителя, из-за которых давление в трубах будет возрастать вплоть до критических величин. Куда же их девать? Ответ очевиден — в отдельную емкость, а именно в расширительный бак. Вода или антифриз остаются в нем до остывания (и уменьшения объема). После этого жидкость вновь возвращается в трубопровод. Понятно, что расширительный бак — необходимый компонент системы отопления.

На что же следует обращать внимание при его выборе? Прежде всего — на тип отопительной системы. Их всего два. Открытая (самоточная) предполагает, что теплоносителем служит вода, циркулирующая по трубопроводам естественным образом, без использования каких-либо принуждающих механизмов. В данных системах используют баки без крышки, устанавливают их в самой верхней точке контура. Так как вода из такой емкости неизбежно испаряется, ее уровень нужно постоянно контролировать. Если пренебрегать этим, в трубах будет скапливаться воздух, мешающий работе обогревательных устройств.

Система отопления закрытого типа 1. Котел 2. Предохранительный клапан 3. Вентиль ручной регулировки 4. Радиатор 5. Выпускающий вентиль 6. Расширительный бак 7. Перекрывающий вентиль 8. Фильтр грубой очистки 9. Циркуляционный насос 10. Манометр 11. Кран слива воды

В закрытой (автономной) отопительной системе есть насос, побуждающий жидкость к движению. Вся система герметична, а потому испарение теплоносителя исключено. Это, в свою очередь, позволяет использовать не только воду, но и антифриз. Очевидно, что и бак в такой схеме используют закрытый.

Конструкция закрытого расширительно бака

Механизм действия расширительного бака зависит от конструктивных особенностей установленной в нем мембраны. Устройство с мембраной в виде диафрагмы представляет собой стальную бочку или плоский прямоугольный бак, разделенный пополам резиновой перегородкой. Еще на заводе в его верхнюю камеру закачивают воздух, создающий начальное давление. А после установки на объекте в нижнюю часть емкости поступает теплоноситель, приводя гибкую мембрану в движение. Когда она ложится на зеркало воды/антифриза, систему можно запускать.

Во время работы излишки разогретого теплоносителя сбрасываются в бак, сжимая содержащийся в нем воздух. Это заставляет мембрану сместиться в воздушную камеру, и таким образом освобождается больше места для избытка жидкости. Когда вода/антифриз остывает, уменьшаясь в объеме, давление на диафрагму снижается, и она принимает начальное положение. Так регулируется давление в системе.

В баках с мембраной баллонного типа установлена резиновая емкость для теплоносителя, окруженная по периметру резервуара воздухом. При поступлении нагретой жидкости она растягивается, как надуваемый воздушный шарик, и возвращается к исходному размеру, когда теплоноситель остывает.

У баков такого рода есть два заметных преимущества. Во-первых, они позволяют точно контролировать давление в системе. Во-вторых, их мембраны можно заменять по мере износа, чего нельзя сказать о диафрагменных баках.

Многие производители снабжают свои изделия предохранительным клапаном. Он открывается и сбрасывает излишки воды, когда давление в трубах поднимается выше допустимого. Если у выбранной модели клапана нет, его стоит докупить отдельно.

Надо знать: расширительные баки синего цвета оснащены мембранами из пищевой резины. Они предназначены для систем водоснабжения. Красные используют только для отопления

Давление в системе отопления

До заполнения водой давление в трубах равно 1 атм. При заливке теплоносителя этот показатель сразу же меняется, даже если жидкость пока холодная. Причиной тому служит различное расположение элементов системы: при увеличении высоты на 1 м добавляется 0,1 атм. Это воздействие называется статическим . На него ориентируются, когда проектируют сети с естественной циркуляцией теплоносителя. Одно из основных преимуществ данной системы в том, что можно быстро стабилизировать отклонения в давлении, если таковые возникают.

В закрытой же системе образуется избыточное давление, возникающее при нагреве и расширении теплоносителя в трубах. Оно может меняться на разных участках магистрали, поэтому важно еще на этапе разработки проекта предусмотреть стабилизирующие устройства. Иначе велик риск того, что система выйдет из строя.

Отметим, что для автономных отопительных систем нет строго зафиксированного уровня давления. Его рассчитывают индивидуально, исходя из технических характеристик оборудования, этажности дома и других факторов. Как правило, цифры варьируются в диапазоне от 1,5 до 2,5 атм.

Монтаж

Обычно расширительный бак ставят рядом с котлом на обратной магистрали, чтобы облегчить техническое обслуживание. Один из важных моментов, на который следует обратить внимание — направление впускного клапана. Если он смотрит вниз, это позволяет слить теплоноситель, даже когда мембрана повреждена. Это очевидное преимущество. С другой стороны, многие специалисты считают, что, если клапан направлен вверх, следовательно, теплоноситель поступает сверху, а значит, исключается проникновение воздуха в емкость, где должна быть только жидкость.

Слишком частое срабатывание предохранительного клапана говорит о том, что неверно определен объем бака. Заменять емкость необязательно — можно просто подключить еще одну

Во избежание резких скачков в напоре бак лучше всего ставить перед циркуляционным насосом. Чтобы он не «закипел», его соединяют с обратным трубопроводом. Для большей безопасности желательно установить манометр и клапан ручной регулировки давления. После монтажа необходимо проверить, соответствует ли рабочее давление устройства тому, которое необходимо для эффективной работы отопительной сети. Если нет, придется сбросить воздух и прокачивать емкость до тех пор, пока показатель не придет к нужному значению.

Распространенные ошибки при монтаже:

неверно определенный объем расширительного бака;
непродуманное место установки, при котором доступ к баку затруднен;
применение уплотнителей, не рассчитанных на использование в системах водоснабжения.

Скачки давления

Скачки давления — верный признак неисправности отопительной системы. Почему они происходят и как решить проблему? Рассмотрим основные причины.

Давление снижается. Следует выключить насос и проверить статическое давление. Если оно остается прежним, значит, неисправны циркуляционные насосы. Если продолжает падать, где-то в трубах или теплообменнике котла происходит утечка. Найти ее можно, отключая различные участки. Там, где ситуация нормализуется, и нужно искать повреждение.

Давление растет. Приведем список наиболее распространенных причин:

Терморегулятор полностью закрыл клапаны и заблокировал подачу теплоносителя от котельной, чтобы снизить температуру обогревательных устройств. Решение очевидно — перенастроить прибор.
В системе слишком много теплоносителя. Нужно перекрыть линию питания и наладить автоматику.
Неправильно подобран диаметр труб — они слишком узкие, что приводит к возрастанию давления. Чем меньше диаметр — тем больше давление. У выходного патрубка котла этот показатель должен быть самым большим.
Увеличена мощность циркуляционного насоса, либо в нем есть неисправности.
Забитые фильтры или грязевик мешают движению теплоносителя. Нужна очистка этих компонентов.
В трубах возникла воздушная пробка. Ее следует найти и спустить.
Где-то закрыт кран или задвижка, что блокирует движение теплоносителя.

Каждый сантехник монтирующий систему отопления устанавливает расширительный бак в определенном месте согласно проекту. А если его нет, то на основе опыта и какой-то информации производит монтаж в том месте, где заблагорассудиться.

В этой статье постарался скомпоновать мнения по этому спорному вопросу, сделал красочные иллюстрации.

Но прежде поясню для чего служит расширительный бак:

Данное устройство компенсирует увеличение объема теплоносителя при ее нагреве, позволяет защитить систему от избыточного давления и компенсировать незначительные утечки.

Где ставить расширительный бак. Перед циркулярным насосом (3), после него (2) или на подающей линии отопительного прибора(1)?

Даная дилемма возникает перед многими монтажниками. Если обратится к некоторым документам, то на этот вопрос, частично и косвенно, отвечает СВОД ПРАВИЛ 282.1325800.2016

Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства

8.10 На вводе подающего и обратного трубопроводов системы отопления в теплогенератор следует устанавливать запорную арматуру. Размещать ее между теплогенератором и предохранительными устройствами (предохранительным клапаном, расширительным баком, и т.д.) не допускается.

Данные правила не относятся к частным домам. Но согласно им расположение бака должно быть либо после котла до запорной арматуры (1) либо перед котлом, перед перекрывающими вентилями (2).

И данное положение бака, если следовать логике, служит не только для компенсационного расширения теплоносителя в рабочем режиме, но и для зашиты котла от избыточного давления в случае аварийной ситуации, но по факту он мало чем поможет, когда котел пойдет в "разнос", его объем достаточно мал, поэтому следует устанавливать группу безопасности либо предохранительный клапан, который сбросит лишнюю энергию конура тем самым защитив систему.

Варианты 1 и 2 на иллюстрациях не являются оптимальным, обслуживание расширительных баков при таком подключении, без запорной арматуры, приводит к сложностям. Таким как остановка системы при замене или обслуживании бака, слив теплоносителя из сообщающихся полостей до запорной арматуры.

Установка расширительного бака перед циркуляционным насосом

Данный вариант установки циркуляционного насоса является самым оптимальным. Знающие сантехники стараются "воткнуть" именно перед всасывающей линией насоса:

С чем этого связанно? Считается, да и как показывает практические эксперименты при неработающем насосе и при работающем насосе точка входа патрубка от расширительного бака в систему, остается всегда при неизменном статичном давлении системы, за счет работы мембраны расширительного бака.

Если установить расширительный бак прямо под всасывающий патрубок, то участок разряжения системы будет минимальным.

А если расширительный бак установить после насоса, то участок разряжения увеличится на всю длину системы.

К чему этот фактор может привести?

Ни к чему, данным фактор не страшен когда в системе стабильное рабочее давление. 1.5-2 БАРа. В этом случае неважно где ставить расширительный бак, до насоса или после и на каком расстоянии.

Но если в системе давление начнет падать и расширительный бак установленный после насоса усугубит ситуацию, еще больше понизив давление. И этот момент упустить из виду, или не сработает автоматика, то при падении давления возможен захват воздуха из воздухоотводчика, что может приводить к остановке системы, повышенному шуму, возникает эффект кавитации на лопастях циркуляционника, разрушая его. А так же система подвергается повышенной коррозии из-за свежепоступившего кислорода.

В итоге, если есть необходимость включить "защиту от дурака" то обязательно устанавливайте бак расширителя перед насосом на минимальном участке. Ну а в системах открытого типа, куда врезается насос, это условие обязательно.

Как подкачать давление в системе отопления? — Справочник оконного гуру

Подобрать расширительный бак поможет понимание основных функций, которые он выполняет.

Основная задача экспанзомата (как еще его называют от англ. «expanse» — расширять) — забирать на себя избыточный объем теплоносителя, который образуется в результате теплового расширения.

На сколько же увеличивается в объем воды, как основного теплоносителя при нагревании?

При нагревании воды с 10 оС до 80 оС ее объем увеличивается примерно на 4%. Нельзя также забывать, что закрытый расширительный бак состоит из двух частей, в одну из которых поступает избыток расширяющегося теплоносителя, а в другую под давлением закачан газ или воздух.

Учитывая устройство расширительного бака, его объем рекомендуется подбирать как 10 — 12% от объема всей воды в отопительной системе дома:

в трубах;
в отопительных приборах;
в теплообменнике котла;
небольшой начальный объем воды, которая с начальной температурой под давлением попадает в сам бак (статическое давление в системе обычно выше, чем давление воздуха в экспанзомате).

Как подсчитать объем воды в системе?

Данные об объеме воды в отопительных приборах и в котле можно взять из паспортов конкретного производителя на эти изделия.

Настраиваем бак для работы в системе отопления

Для настройки экспанзомата воспользуемся рекомендациями известного немецкого производителя подобного оборудования компании Reflex.

Подробную инструкцию можно скачать, кликнув правой кнопкой мыши по ссылке: «Инструкция по монтажу и обслуживанию мембранных расширительных баков Reflex».

Здесь же мы приведем основные принципы настройки бака.

Настраивая бак, мы имеем дело с разными видами давлениями, которые нужно согласовать друг с другом:

Pст — статическое давление системы (равно высоте столба воды, обусловленное, в свою очередь, высотой системы отопления от точки подсоединения бака до верха последнего самого верхнего элемента);
P0 — давление воздуха в воздушной камере бака;
Pнач — начальное давление подпитки;
Pрасш — давление, создаваемое в системе в результате расширяющейся в объеме воды;
Pкон — давление, которое создается в результате дополнительной подпитки во время выведения системы отопления на верхний рабочий режим по температуре. (Когда в системе участвует давление расширения);
Pкл — давление предохранительного клапана (для частных домов 3 бара);
Pмакс — максимальное рабочее давление, на которое рассчитан самый чувствительный элемент системы (обычно теплообменник котла).

Что нужно сделать перед настройкой бака

Все перечисленные виды давления должны быть представлены в барах (1 бар = 10 м). Возьмем за основу двухэтажный дом с высотой отопительной системы 4 м.

Бак должен быть отсоединен от системы отопления или перекрыт краном. Давление в водяной камере должно быть сброшено. При закачке воздуха, давление системы не должно оказывать своего влияния, в противном случае бак не удастся настроить.

То же самое обязательно нужно сделать, когда перед началом отопительного сезона вы проверяется давление в баке, или же когда у вас есть подозрения, что бак перестал работать — прохудилась резиновая груша.

Слева мы предлагаем схему подключения бака к системе отопления.

Есть ли разница, как устанавливать бак: водяным патрубком вверх или вниз? С точки зрения его работы и динамики изменения давления в системе отопления разницы никакой нет. Но вот с точки зрения его работы: в случае неисправности мембраны (когда она прохудилась) — разница есть.

Если бак подключить к системе отопления водяным патрубком вверх, то в случае неработоспособности мембраны бак не сможет отдать воду системе, хотя будет наполнен водой.

А если его подключить наоборот (водяным патрубком вниз), то даже в неисправном виде расширительный бак все еще сможет отдать теплоноситель.

Настройка бака.

Начинаем с Pст = 4 / 10 = 0,4 бар;

Далее нам нужно создать давление P0 (накачать воздух в соответствующую камеру расширительного бака).

Какое давление P0 необходимо накачивать? Воспользуемся формулой от компании Reflex:

P0 = Pст+ 0,2 бар, или P0 = 0,4 + 0,2 = 0,6 бар.

Согласно рекомендациям Reflex P0 > или = 1 бар.

Поскольку высота дома у нас небольшая и сумма Pст и P0 меньше 1 бара, принимаем значение P0 = 1 бар.

Устанавливаем бак в систему или открываем запорную арматуру.

Затем открываем вентиль подпитки и создаем начальное давление в системе Pнач.

До какого значения? В этом нам помогут следующие рекомендации:

Pнач > или = P0 + 0,3 бара или Pнач = 1 + 0,3 = 1,3 бар.

Теперь включаем котел, разогреваем систему до расчетной температуры, предположим 80 оС, и удаляем воздух из системы, наблюдая по манометру за тем, как создается новое давление — давление расширения Pрасш, которое достигнет некоторого значения.

И, наконец, снова включаем подпитку и доводим давление в системе до Pкон, которое должно быть согласно формуле:

Pкон Несколько важных замечаний:

Не всегда нужно открывать подпитку второй раз. Нужно ориентироваться по манометру. Если у вас в системе стоит предохранительный клапан на 3 бара, а манометр уже показывает давление в разогретой системе 2,5 бара, то открывать подпитку второй раз не нужно.
Проводя подпитку разогретой системы необходимо помнить об опасности создания теплового шока для котла. Когда стенки котла, разогретые до высокой температуры, получают холодную воду, происходит внутренние напряжения в самом металле, что в случае с чугунным котлом может привести к трещинам и соответственно к порче котла. Подпитывать горячей водой нужно, когда система остыла до 40 оС или же, когда подпитка врезана на значительном удалении от самого котла.
Поднимая давление в системе, даже на небольшой уровень, нужно учитывать элементы системы отопления, которые вы установили. Рабочее давление системы ни в коем случае не должно превышать максимально допустимое для самого чувствительного элемента (смотрите паспорта производителей).
Если мы проверим заводскую настройку расширительных баков, сравнив ее с приведенными здесь рекомендациями, то обнаружим, что эта настройка вполне приемлема для большинства систем отопления частных домов.

«Для чего же тогда все эти выкладки?», — спросите вы. «Зачем все усложнять?»
Отвечаем. Выкладки нужны, чтобы понимать механизм настройки расширительного бака в случаях:

когда упало или совсем отсутствует давление в воздушной камере;
когда принимается решение поменять мембрану бака;
когда нужно настроить расширительный бак для нетипового объекта.

Добавим также, что есть такое понятие, как эффективный полезный объем расширительного бака — количество воды, которое бак может в себя принять и затем вновь отдать системе. Оптимальность этого показателя можно достичь только при правильной настройке бака.

На что влияет этот показатель?

Если сказать просто: от него напрямую зависит объем воды в расширительном баке («запас» бака) и, следовательно, объем воды, который он может отдать обратно системе.

Когда это нужно?

В результате небольших протечек (по капле) или испарения, воды в системе становится меньше. И, пока у бака есть запас воды, он отдает ее системе, давление не падает.

Но как только этот запас заканчивается, а процесс потери теплоносителя продолжается. Это приводит к понижению давления и срабатыванию автоматики котла.

Система останавливается или же просто не может работать, так как объем воды в ней недостаточен.

Согласитесь, что есть разница, может ли ваш бак при неправильной настройке может взять в себя 100 г воды или он способен компенсировать потери литрами, способствуя тем самым функционированию системы отопления, пока не будет устранена течь, и вновь не будет подпитана система.

Особенно это актуально для загородных домов, где владельцы не живут регулярно, и тогда возникает опасность преждевременной остановки системы отопления и ее разморозки.

Та же способность бака компенсировать объем теплоносителя просто необходима, когда автоматически или вручную понижается температура котла. Теплоноситель нагревается до меньшей температуры, объем его становится также меньшим. И вот тут-то приходит на помощь экспанзомат.

Подбирайте и настраивайте расширительный бак правильно! Желаем удачи!

Как проверить и настроить давление в расширительном баке

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

Расширительный бак, клапан, манометр, их подбор

Разрыв трубопровода, радиатора или котла давлением горячей воды– опасная и дорого обходящаяся авария. В системе отопления должны присутствовать устройства, которые устраняют вероятность такого происшествия. Рассмотрим подробнее, как правильно сделать самое главное, создать безопасность системы отопления, предотвратить превращение в бомбу.

Почему возникают поломки

Жидкость при нагревании увеличивается в объеме. Если она замкнута в системе труб, то просто разорвет их. Поэтому системы отопления снабжаются расширительным баком. При нагреве, объем воды, который оказывается лишним, перетекает в эту емкость.

Но в домашнем отоплении случается следующее, чего нужно не допустить:

Работа системы отопление без дополнительного расширительного бака вообще.
Бак маленького объема.
Повышение давления свыше норм с помощью накачки.
Отсутствие предохранительного клапана, или беспрепятственного слива с него.
Не проверка работоспособности клапана, его засорение.
Отсутствие манометра и визуального контроля.

Любая система отопления должна быть снабжена указанными устройствами. Они обязательны, и не являются возможностью сэкономить.

Автоматизированные котлы снабжаются манометром и предохранительным клапаном снаружи на штуцере подачи, а зачастую в них имеется и аварийный расширительный бак, помимо устанавливаемого рядом.

Предохранительный клапан

Небольшое устройство, сбрасывающее воду из системы отопления при превышении давления в ней. Обычно рабочее давление в системе отопления с автоматизированными котлами составляет 1,5 атм (в холодном состоянии) – 2,0 атм (в разогретом). Предохранительный клапан подбирается на давление срабатывания 3,0 атм.

Но ряд простых котлов твердотопливных от малоизвестных производителей предназначены для работы с меньшим давлением – 1,1 – 1,5 атм. Тогда требуется клапан на 1,8 атм, например, что указывается в инструкции от производителя.

Клапан обязательно врезается в подающую магистраль на выходе из теплообменника (из котла).
Его работоспособность проверяется при техническом обслуживании не реже раз в год, открытием с помощью рычага. Не допускаются частые срабатывания, устройство для этого не предназначено, и выйдет со строя, будет течь.

Обеспечение слива с предохранительного клапана

Обязательным условием безопасности является также и организация слива с клапана определенным образом. Здесь нормами являются:

Отвод струи в емкость или канализацию с помощи трубы.
Возможность визуального контроля за струей жидкости, возможно с помощью прозрачной колбы.
Сливная труба не должна иметь запорной арматуры, более одного уголка, и длины более 2,0 метра.

На практике чаще канализация в месте нахождения клапана отсутствует. Поэтому организация слива ограничивается трубкой надетой на штуцер клапана и ведущей к полу, так как и емкость тоже со временем убирают, но это не будет чем-то недопустимым…

Манометр

Применяется специальный манометр для бытовых систем отопления с максимальными показателями обычно в 4 атм.

С твердотопливным котлом манометр, вместе с предохранительным клапаном, а также и с автоматическим воздухоотводчиком устанавливается на едином отводе от подачи, в самой верхней точке системы – в группе безопасности.

В автоматизированных котлах манометры встроенные.

Все пользователи систем отопления должны следить за показаниями давления, принимать меры, в случае отклонений от нормы в большую или меньшую стороны.

Требования к установке – должен быть хорошо виден, не заслонятся ни с какого направления осмотра.
Перед включением манометра, клапана не допускается ни каких кранов.

Группа безопасности, где и как устанавливается

Некоторые модели твердотопливных котлов имеют специальный разъем для установки группы безопасности — манометра, воздушного клапана, аварийного клапана давления на одном тройнике. Тогда приборы должны быть установлены в соответствии с инструкцией к котлу.
Если разъема нет, значит группа безопасности устанавливается на подаче, на выходе из котла, до установки шарового отключающего крана.

Типы расширительных баков

Расширительные баки могут быть открытыми (атмосферными) или закрытыми, работающими под давлением. Первый применяются в самотечных системах отопления, давление в которых не повышенное, а жидкость просто вытесняется при нагревании в открытую емкость.

Некоторые доисторические котлы, могут работать только при атмосферном давлении с открытыми расширительными баками, тогда предохранительный клапана и манометр в системе не устанавливаются.

Сейчас рекомендуется создавать только замкнутые системы отопления с принудительной циркуляцией. Для них выбираются мембранные, работающие под давлением.

Как устроен мембранный бак

Устройство для предупреждения сверхнормативного повышения давления в системе отопления разделяется мембраной из прочной технической резины на две половины. Одна предварительно накачивается воздухом. В другой находится теплоноситель, который может сжимать воздух при расширении жидкости.

Со стороны системы отопления находится штуцер для подключения, со стороны воздушной половины – воздушный ниппель под обычный автомобильный насос.

Расширительные баки внешне похожи гидроаккумуляторы для водопроводной сети, у которых вода попадает только в грушу из пищевой резины и не контактирует с другим частями.

Чаще окрас устройств для технических нужд и отопления – красный. Для пищевой воды – синий. Но это не обязательно, и отличить устройства точно можно разве что по характеристикам.

Для воды – давление до 12 атм, для отопления – только до 4 атм.
Для воды – температура до 80 град, для отопления – уже до 120 град.

Какой бак для отопления выбрать

Важно отличить бак для отопления от гидроаккумуляторов. Мало проконсультироваться с продавцом, желательно и самостоятельно разобраться в вопросе.

Второй нюанс выбора – какой объем нужен? Это важно, малый объем (более дешевое устройство) не справится с поддержанием давления в норме и оно будет опасно повышаться.

Рекомендуется, в том числе и производителями котлов, не озадачиваться какими-то сложными расчетами и подобрать бак исходя из объема залитого теплоносителя.

Паспортный объема расширительного бака должен быть не меньше 1/10 от системы отопления. Но здесь могут быть некоторые проблемы с определением этого значения – вычислить его не просто. Тогда лучше слить систему и померять в грубом приближении просто ведрами.
Чаще выбираются устройства объемом 6 – 15 литров.

Особенности установки

Есть определенные требования к установке расширительного бака.

Устройство устанавливается всегда так, чтобы воздушная камера была сверху. Если произойдет растрескивание резины, что обычное явление, то устройство останется работоспособным – воздух будет вверху заполнять свой объем.
Подключается обычно к обратной магистрали, отводом подальше от насоса. Нормирования по этому вопросу нет, но специалисты не рекомендуют устанавливать на подаче, где пульсация давления от нагрева и насоса выведет мембрану из строя скорейшим образом.

Какое давление в баке, как эксплуатируется

После установки производится накачивание бака воздухом до давления на 0,2 меньше, чем в холодной системе отопления, — обычно до 1,3 атм. После чего система заливается теплоносителем до давления 1,5 атм. Но как указывалось, для некоторых котлов могут быть меньшие ограничения, установленные производителем.

Во время эксплуатации, при уменьшении давления в системе отопления, прежде всего проверяют давление в воздушной камере расширительного бака и накачивают его при необходимости, приводя таким образом систему отопления в норму.

Но часто падение давление будет слишком ощутимым, и возобновить его с помощью накачки невозможно. Это происходит скорее не потому что есть течь, а вследствие выхода растворенного в теплоносителе воздуха через воздухоотоводчик. Систему просто нужно долить до нормы.

Таким образом подобранные и установленные бак, манометр и клапан обеспечат нормальную эксплуатацию системы отопления.

Читайте также: