Нужен ли фундамент под печь ферингер

Обновлено: 05.05.2024

Сегодня расскажу как прогреть баню в 2 раза быстрее, чем обычно. Для этого буду использовать сразу 2 фишки (2 способа ускорения прогрева). А в конце будет видео о том, в каких случаях такой способ применять стоит, а в каких он может быть даже вреден, а так же как быть с другими моделями печей Ферингер. В общем, погнали.

Речь пойдёт о топке данной модели печи - Ферингер Малютка ПФ с ПИФ и экономайзером. В каменке около 65 кг камней

Первое, с чего начнём – с укладки дров и растопки печи. Печь для бани Ферингер Малютка ПФ, которая будет готовить сегодня баню, заточена под верхний розжиг. Но сегодня я покажу, как можно поджигать снизу и для чего это нужно.

Уточню. Печь для бани Ферингер заточена под режим Русской бани и во время топки греет большую каменку, расположенную со всех сторон топки, а прогревом бани занимается первый метр дымохода.

Укладываем в середину крупные дрова (2-3 крупных полена), по бокам мелкие, а в самый низ растопку.

Поджигаем с двух сторон снизу. Мелкие дрова по бокам быстро разгораются, а середина будет гореть дольше всего.

Можно было, как обычно, поджечь такую закладку сверху и дрова бы сами разгорались сверху вниз по бокам. Горение в таком случае было бы наиболее эффективным, но сегодня не об эффективности горения, а именно о скорости подготовки бани.

При розжиге снизу с двух сторон с самого начала подготовки бани горение происходит вдоль всех стенок топки, что увеличит скорость нагрева каменки, расположенной за этими стенками, хотя это не главное .

Более быстрое развитие горения в топке в кратчайшее время увеличит температуру на первом метре дымохода, который и занимается прогревом бани в данном случае. То есть здесь экономайзер, разбивающий поток в трубе на 4 части и отбирающий максимально много тепла. И если мы быстро нагреем экономайзер – быстро нагреем и баню.

По моим замерам, при активном горении температура перед экономайзером доходит до 750 градусов, а в этот момент после экономайзера 550 градусов. То есть на 200 градусов температура в трубе уменьшается и это тепло идёт на прогрев бани. Если температура снизу будет меньше, то и разница температур будет заметно меньше (к примеру, внизу 500, а в верху 400).

В первые 15-30 минут, конечно, из трубы будет жуткий дымовал, свидетельствующий о неполном сгорании топлива (о неэффективной работе печи), но потом топка выйдет на режим и горение станет эффективным – дыма из трубы будет не видать.

Когда печь разошлась, нужно прикрыть шибер на первом метре на 1/3, наполовину или даже на 2/3, увеличив эффективность печи и уменьшив активность горения. При этом можно добиться ещё большей температуры стартовых элементов труб – раскаляется пароиспаритель ПИФ или стартовый элемент с рассекателем, если ПИФа нет.

Далее подкидываем по 2-3-4 полешка по мере необходимости.

Этот первый способ ускорит время подготовки бани примерно на полчаса-час. Первый тест такого розжига с данной печью в зимнее время позволил разогреть баню-землянку с +5 до +65 (под потолком) за 1,5 часа против обычных 2-2,5 часов. Это не применяя второй способ.

А теперь о втором способе, который позволит ещё ускорить прогрев.

В этой печи установлен Пароиспаритель ПИФ Стандарт. Недавно в коротком видео я показывал температуру пара 468 градусов на выходе из этого пароиспарителя. Это как раз в момент активной топки банной печи. И вот для того, чтобы ещё больше использовать тепло, которое мы быстро разогнали в трубе, можно с помощью него получать высокотемпературный пар и этим паром греть баню.

Прогрев бани паром (более точно – паровоздушной смесью) – более эффективен, т.к. теплоёмкость ПВС значительно больше, чем просто воздуха.

Получая пар за счёт нагрева в трубе мы уже отбираем тепло у потока дыма и пламени, вырывающихся в трубу, уменьшаем нагрузку на экономайзер. Но потом, этот пар смешивается с воздухом на входе под экономайзер, и полученная паровоздушная смесь лучше отбирает тепло от экономайзера и лучше переносит это тепло на все поверхности в бане. А так же увлажняет парную для более качественного режима русской бани!

Этот способ ускорит прогрев ещё на 15-30 минут, в зависимости от того, как подаётся вода в ПИФ, сколько она подаётся и как он разогрет.

К примеру, когда ПИФ разогрет до красна можно подавать в него струйкой 150 мл в минуту (с помощью той самой дырявой кружки), он будет успевать испарять эту воду и пар на выходе более 300 градусов температурой. Я получал 320 градусов при замерах. Представляете, какого прогрева можно добиться с помощью такого пара?

В итоге можно ускорить прогрев бани на час – час с лишним или почти в 2 раза. Хотя следует отметить, что в зимнее время, когда баня промёрзла снизу и на полу лёд, даже при достижении 65 градусов под потолком, снизу может быть ещё прохладно и топить нужно будет продолжать. Но на первый прогрев заходить уже можно.

В этом видео я более подробно рассказываю о быстром прогреве, о том, когда его нужно применять, а когда не стоит, а так же как быть с другими моделями печей Ферингер.

Печи Ферингер для бани — это оптимальный баланс качества, функциональности и приемлемой стоимости. Более 20 лет завод VÖHRINGER выпускает разнообразное и уникальное отопительное оборудование. В последние 7 лет производители определили главное направление: развитие культуры Русской бани. Конструкторы направили свои идеи на конструкторские усовершенствования моделей банных печей.

Читайте в статье

Особенности конструкции

Конструкторы завода Ферингер регулярно экспериментируют, поэтому печи этой компании демонстрируют высокое качество горения, низкие теплопотери, совершенный процесс создания пара. Конструкция печей делает их эксплуатацию максимально удобной.

Особенности устройства печей Ферингер:

Цельногнутая топка

В печах заменены «лишние детали». Вместо системы колен и переходников конструкторы создали топку, кардинально отличающуюся от всех ранее разработанных, топка выполнена из высоколегированной нержавейки и усилена ребрами жесткости. Она может со временем незначительно деформироваться, но на работу печи это не влияет.

Закрытая каменка

В популярных банных печах в основном открытая каменка и в ней расположена маленькая закрытая. В Ферингере полностью закрытая каменка. Основная ее задача – максимальный прогрев камня. Он окутывает топку. В печи на заводе камень разогрели до 600 градусов! На данный момент ни у одной банной печи косвенного нагрева нет показателей больше.

Парогенерирующие кассеты

Это система распределения воды специальными воронками. Выбирая из какой из трех зон нужно получить пар или из всех одновременно, заливают именно туда воду. Она попадает не на верхние камни, а распределяясь по заданным каналам, попадает на парогенерирующие кассеты.

Перегреваясь, пар проходит по всем слоям закладки и забирает тепло от каждого камня. Полученный от кассет пар мягко обволакивает все пространство, а также исключает разрушение камней и попадание каменной пыли в пар и воздух.

Отсутствие колосника

У такой конструкции есть плюсы, по сравнению с колосниковыми печами. В такую топку дрова закладывают особым образом. Снизу кладут самые большие, в середину средние, наверх – щепа и маленькие дровишки для разогрева. Огонь, при таком горении, сразу начинает греть камни и равномерно уходит вниз. Печи Ферингер являются печами одной закладки.

Подкидывать топливо не нужно

Одна закладка рассчитана на цикл парения. Когда дрова начинают догорать, нужно открыть поддувало и закрыть верхнюю задвижку. Благодаря этой манипуляции угли от дров прогорят полностью и, при хорошем качестве дров, останется одна зола.

Система Вортекс

Дымовой зуб, благодаря которому не отработанные газы делают спиралевидный круг в топке, дожигаются и выходят отработанными. С системой вихревых потоков КПД увеличивается максимально.

Верхний розжиг

Уникальная система горения позволяет прогреть для полноценного сеанса помещение с одной закладки. Но если вы захотите продлить удовольствие, можно подкидывать дополнительные поленья.

Система «чистого стекла»

Над стеклом дверки в печи расположена щель. Благодаря чему «холодный» воздух, который проникает через приточку, стекает по стеклу и отсекает дым и языки пламени. Благодаря этому стекло остается чистым. Этот принцип часто используют в каминах.

Специальные дымоходы

Доказано, что чем эффективнее дымоотвод, тем быстрее прогреется парилка. Дымоходы Ферингер разработаны так, чтобы не выводить дым сразу, а отбирать тепло от газов и ускорять прогрев.

Настоящее украшение бани – дымоходы в облицовке натуральным камнем по технологии Ламель. Эта продолжение печи, сохраняющее эстетику и оберегающее от жесткого инфракрасного излучения.

В печах Ферингер используется 3 вида дымоходов:

Конвектор

Обеспечивает максимальный воздухообмен в помещении и помогает прогреву. Встроенные каналы распределяют потоки воздуха, забирая холодный снизу, прогревая его и отдавая вверху с помощью регулятора. В комплект входит регулятор тяги – шибер.

Экономайзер

Дымоход, обеспечивающий быстрый прогрев парной. В нем установлены 4 трубы по 60 мм. В каждой встроен спиралевидный завихритель, который препятствует свободному выходу тепла на улицу. Оно поступает в каналы конвекции, а затем сразу в помещение. Экономайзер повышает КПД печи.

Регистр

Главное назначение этого дымохода – нагрев воды для душевых и банных помещений. В конструкцию встроен регистр из жаропрочной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Он эффективно использует отходящее тепло от печи, нагревает воду и обеспечивает конвекцию воздуха в парилке.

Пароиспаритель Ферингера – особая конструктивная часть

ПИФ эффективно решает задачу быстрого прогрева и насыщения влагой парного помещения, а также для создания комфортных условий для парения. Производится этот агрегат с 2016 года.

ПИФ выполняет следующие задачи:

повышает противопожарную безопасность, снижая температуру дымохода;

увеличивает КПД на 10% за счет отбора температуры у отходящих газов.

Нагрев ПИФ происходит в результате интенсивной передачей тепла от газов. Деталь испытывает большие нагрузки по перепадам температур и для того чтобы ресурс ПиФ соответствовал ресурсу топки, он выполнен из жаропрочной нержавеющей стали толщиной 2 и 3 мм.

Завод выпускает 3 модификации ПИФ:

Стандарт

Профи

Универсал

Декрон

Этот декоративный модуль предназначен для эстетического завершения системы дымоходов, установленных после специального дымохода перед ППУ. Закрывает систему дымоходов в парильном помещении и создает законченный вид в парной. Декрон изготовлен из природного камня и металлического каркаса.

Выпускается в 2 вариантах:

с фиксатором, для смонтированной системы дымоходов.

Изготавливается этот элемент по индивидуальным параметрам каждой печи и места установки. Для заказа Декрона с фиксатором, необходимо измерить высоту от отрытой крышки конвекции до потолка.

Модели

Банные печи Ферингер делятся на 2 вида: в каменном и металлическом исполнении. Металлические подойдут для бюджетных парилок. Но если есть желание ощутить весь эффект от русской бани, выход один – выбрать камень.

Облицовка полностью избавляет пользователей от инфракрасного излучения. От корпуса печи нельзя получить ожог. Минус у печей единственный – цена. Печка в каменной облицовке самым дешевым камнем стоит дороже в среднем в три раза.

Металлические печи производятся точно из такого же металла и толщины. Все идентично, за исключением отсутствия камня. Огромное уважение основателю компании, что он не экономит на бюджетных печках, а выпускает такие же качественные из металла, как и из камня.

По мощности есть три варианта печей, предназначенных для разного объема парилок:

Классика – куб./м

Гармония – 12-30 куб./м

В 2011 году появилась новая линейка печей — Ламель. Она выделяется наличием облицовки из натурального камня. В конструкцию внесены некоторые изменения, позволяющие с уверенностью протапливать парилки в срубах с минусовых температур.

Система крепления камня у новых моделей интересная: на разрезанный на пластинки камень монтируется держатель с крючками, которыми ламели фиксируются в специальном пазу. Система проста, но эффективна, а монтаж ее очень легкий.

Преимущества и недостатки

Преимущества печей Ферингер:

печь максимально прогревает камень, благодаря чему получается легкий пар;
хорошего качества высоколегированная нержавейка увеличивает срок эксплуатации;
система вортекс увеличивает КПД печи.
экономия топлива;
не раскаляющиеся внешние стенки, благодаря чему невозможно получить ожог от растопленной печи;
система чистого стекла.

К недостаткам печей можно отнести отличие в эксплуатации от других разновидностей. При растопке Ферингера нужно строго следовать инструкции и немного приноровиться.

ТОП 4 лучших моделей

Печи Ферингер пользуются неизменной популярностью у любителей русской бани. Лучшие отзывы заслужили следующие модели.

Модель предназначена для парилок объемом до 16 куб./м. Топочная камера изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали, дверца оснащена смотровым стеклом.

Модель МИНИ может использоваться в помещении с объемом до 16 кубических метров. В ее конструкцию включены фитоконтейнер для ароматерапии и паровая пушка, которые помогут сделать поход баню похожим на посещение СПА-салона.

Преимущества модели:

минимум конвекции в печи;
стильный дизайн;
создает хороший пар.

Кнедостаткамотносят необходимость подбора определенного размера дров: короче стандартных.

ОПТИМА

Стильная печь, выпускающаяся 2019 года. Модель подходит для парной, которую нужно обустроить в виде русской бани. Объем помещения должен быть не более 18 кубов.

Тип каменки в модели закрытый. Она способна вместить до 100 кг. Печной агрегат устанавливается «сквозь стену», то есть каменка находится в помещении, а выносной портал в соседней комнате.

Несмотря на большое развитие рынка отопительных приборов, печи для частных построек не теряют своей популярности. Они помогут обогреть дом и при этом сэкономить немало денег. Возведение печи начинается с обустройства основания. Фундамент под печь в деревянном доме гарантирует устойчивость конструкции, защиту от разрушения и растрескивания или пожара. Создание базиса под камин – ответственное мероприятие, требующее знания определенных нюансов.

Предназначение фундамента под печь

Если печь весит не больше 250 кг, можно обойтись без обустройства основания. Но если пол в доме выполнен на основе дерева, крайне велика вероятность воспламенения, так что стоит задуматься о заливке базиса.

Кирпичная печь не может быть установлена без фундамента, это связано с пучением почвы и просадкой конструкции. Если основание дома выполнено с использованием железобетона, то базис под печь может иметь другую разновидность. Фундамент для печи обеспечит равномерное распределение нагрузки от изделия, защитит его от повреждений, разрушения, растрескивания.

В целом основание поможет существенно продлить срок эксплуатации камина, предотвратит возможное возгорание постройки и расширит функциональность конструкции.

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Виды оснований под печь

Наиболее распространенными вариантами базиса для подобных конструкций являются:

На основе бетона сплошной заливки.
Бутобетонный.
Опорно-свайный.

Обычный фундамент строится из бута на цементном составе или из бетона. По размерам он должен быть примерно на 100 мм больше площади самой печки. Высота используется такая же, как и при обустройстве базиса для обычной постройки. На готовую конструкцию производиться монтаж рубероида или нескольких слоев гидроизоляции, сверху кладется кирпич, а с помощью металлических уголков получится гарантировать пожарную безопасность.

При выборе типа основания и его размеров нужно обязательно учитывать качество почвы. Плотность грунта и уровень его промерзания имеют большое значение. Существует 3 типа почвы: глина, супесь и суглинок. На местности, где находятся реки, водоемы и озера, чаще всего осадочная разновидность грунта. В таком случае создание фундамента лучше доверить специалистам, так как понадобится выполнить точные расчеты точки прохождения вод.

Довольно распространенным является такой вид почвы, как суглинок, в состав которого входят песок и глина. Из-за этого грунт имеет низкие показатели пластичности, и обустройство основания может быть проблемным. Дело в том, что в сухом состоянии суглинок рассыпается, в холодное время он пучинится, а при выпадении осадков значительно повышается вязкость. Чтобы избежать осложнений с таким типом почвы, глубина заложения базиса должна быть выше точки промерзания.

Обустройство бетонного основания

Фундамент под русскую печь на основе бетона создается при помощи следующих материалов и элементов:

Цемент. Если грунт содержит большое количество сульфатов, лучше всего подойдет сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Песок. Нужен крупнозернистый тип без включений, оптимальным выбором станет горный песок, речной и морской также подойдут.
Опалубка.
Щебень.
Гидроизоляционный слой. Хорошим выбором станет рубероид.
Емкость для приготовления строительной смеси.
Штыковая и совковая лопаты.
Уровень для замеров.
Молоток, гвозди и строительный степлер.

Чтобы построить качественное основание, нужно тщательно соблюдать все инструкции. Процедура состоит из следующих этапов:

Разметка, вырывание котлована и его засыпка песком и гравием.
Обустройство опалубки и монтаж арматуры.
Заливка бетонного раствора.

Вырывание ямы и засыпка

Первым делом понадобится определиться с местом расположения печки, исходя из ее размеров, объема дома, количества окон и дверей. На земле обозначаются примерные размеры конструкции. Основание должно быть больше отопительного прибора примерно на 20 см. С помощью колышков обозначаются границы котлована.

После чего вырывается траншея. Она должна быть глубже уровня промерзания грунта и на 100 мм шире базиса. Благодаря такому заделу получится избежать последствий возможного движения почвы. Для сухих песчаных грунтов глубина котлована должна быть порядка 80 см, для пучинистых видов – не меньше 1 м.

Затем на дне ямы укладывается подушка. Сначала засыпается слой песка толщиной примерно 15 см, он заливается водой. Когда вода испарится, досыпается еще небольшое количество песка и снова заливается вода. После чего укладывается щебень и мелкие камни, толщина этого слоя должна равняться 20 см. Подушка утрамбовывается, затем снова засыпается песок и заливается вода. Действие необходимо повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать.

Установка опалубки и арматуры

По периметру траншеи осуществляется монтаж опалубки. Для этого можно использовать старые доски или листы фанеры, материал никак не повлияет на функционал конструкции. Подпорки необходимо устанавливать с интервалом 50 см. Нужно учитывать, что между опалубкой и почвой должно быть свободное пространство не меньше 10 см. По углам конструкция скрепляется металлическими скобами. Крепление досок осуществляется при помощи гвоздей.

Готовая опалубка погружается на дно траншеи. Затем понадобится осуществить гидроизоляцию основания. Для этого используется полиэтилен, его необходимо по периметру прикрепить степлером к опалубке. Далее проводится армирование. Оно позволит обеспечить жесткость всей конструкции. Армирование выполняется при помощи прутьев из стали сечением в 12 мм, которые скрепляются между собой сваркой или проволокой. В конце понадобится провести состыковку пола с фундаментом. Для этого нужно выложить ровный ряд кирпичей.

Заливка бетона

Для изготовления бетонного раствора понадобится: 1 часть цемента, 3 части печка, 5 частей щебня и вода. Все ингредиенты тщательно смешиваются, при этом вода добавляется постепенно. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, по консистенции состав должен напоминать сметану.

Перед заливкой опалубку рекомендуется увлажнить, чтобы древесина не впитывала в себя влагу из раствора. После чего заливается состав, послойно по 20 см. Каждый слой нужно взбивать, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Постепенно заполняется весь котлован. Верхняя часть фундамента выравнивается и накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы гарантировать защиту от внешних воздействий во время сушки. На сушку уйдет не менее 3 недель, все это время фундамент нужно постоянно увлажнять.

Финальной процедурой станет демонтаж опалубки. Пустое пространство между грунтом и базисом понадобится заполнить гравием и песком крупной фракции.

Видео описание

Отчет по возведению качественного фундамента для печи можно посмотреть здесь:

Обустройство бутобетонного базиса для печки

Создание такого типа базиса для печки состоит из следующих этапов:

Осуществляется разметка траншеи. Так же, как и в случае с бетонным основанием, размер ямы должен быть на 10 см больше самого фундамента, чтобы движение грунта не нанесло весомого ущерба конструкции. Вырывается яма.
На дне котлована обустраивается подушка на основе щебня с толщиной в 15 см. Слой тщательно трамбуется.
Затем на дно укладывается слой камней большого размера, но при этом в диаметре они должны быть не более 15 см. Сверху засыпается щебень, который заполнит пустые пространства между камнями.
Заливается цементно-песчаный состав, изготовленный в пропорции 1 к 3. Лучше всего использовать цемент марки 400 или выше.
Через сутки укладывается новый слой камней, и так пока не заполнится вся траншея. Слои камней должны отстояться, в противном случае срок эксплуатации бутового базиса будет значительно снижен.
Когда яма будет заполнена, при помощи строительного уровня замеряется ровность поверхности. Если замечены неровности, они устраняются с использованием цементно-песчаного состава.
Ровное основание накрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. На это уходит минимум 2 недели. Раствор нужно постоянно увлажнять и защищать от воздействия солнца.
После высыхания осуществляется демонтаж опалубки и производится гидроизоляция. Для этого можно использовать расплавленный гудрон. Пустые пространства между базисом и почвой засыпаются песком крупной фракции и щебенкой.

Создание опорно-свайного фундамента

Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

Основание для металлической печки

Металлическая отопительная конструкция также требует отдельного базиса. Дело в том, что если печка не будет стоять ровно, это может привести к ее деформации и разрушениям.

Порядок действий для возведения базиса под печку весом не больше 150 кг выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка и вырывание траншеи. Ее глубина должна быть не больше 0,5 м.
Укладывается и трамбуется щебенка. Финишный слой подушки должен иметь толщину минимум в 30 см.
Заливается бетонная смесь. На ее схватывание понадобится выделить день. Такой раствор изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и вода.
После того как цемент схватится, осуществляется монтаж рубероида. Он будет служить в качестве гидроизоляционного слоя.
Оставшееся пространство также заливается бетонным составом, но изготовленным в других пропорциях. Понадобится взять 1 порцию цемента, 4 порции гравия и 3 порции песка и воды.
Финишный слой выравнивается при помощи строительного уровня.

На застывание такого базиса также уйдет порядка 2-3 недель. Его понадобится периодически увлажнять.

Возведение фундамента под печь – необходимый этап при строительстве этой конструкции. Даже для легкой печи, вес которой не станет критичным для поверхности, на которой она установлена, монтаж основания необходим в целях безопасности. Правильно устроенный фундамент защитит дом от возможного пожара, а также существенно продлит срок действия печи, которая будет надежно защищена от перекосов и разрушений.

С фундаментом для печи не всегда все получается гладко. Надо сказать, что и раньше данный узел вызывал затруднения. Оттого в традиционной архитектуре часто встречаются эрзацы, пусть и очень самобытные, но малопрактичные. К примеру таких замен можно причислить сооружение специального сруба-ряжа в углу избы под русскую печь. Часто в качестве опоры использовался угол жилого сруба, оттого в северных деревнях у старых домов местоположение печи определяется почти безошибочно — этот угол проседает сильнее, и все строение перекашивается.

Не сильно хороша и установка печи непосредственно на пол с укреплением перекрытия дополнительными столбами-стульями. Вообще, дерево для основания не самый лучший материал. Эти приемы использовались широко не по причине качества, а из-за своей дешевизны и простоты.

Нужен ли вашей дачной печке фундамент?

В современном строительстве без сооружения фундамента допускается установка только металлических печей — они мало весят. Главным образом все сказанное относится к стальным печам. А вот с чугунными уже могут обнаружиться проблемы — отдельные их представители весят весьма прилично. Поэтому правило подготовки основания под тяжелую печь простое: обязателен свой, индивидуальный фундамент. При этом никак не перевязанный с фундаментом дома.

Конечно, если в доме устроено железобетонное перекрытие и его запаса хватает на то, чтобы выдержать еще и массу печи, то последнюю вполне можно установить непосредственно на плиту перекрытия. Или если под дом подведен плитный фундамент. Но вот при ленточном или свайном лучше предусмотреть под печь что-то самостоятельное (подробнее о типах фундаментов для дома вы можете прочитать в статье Какой фундамент выбрать?).

Какой фундамент выбрать для печи?

Обычно под печь делают примерно такой же фундамент, что и под дом. То есть повторяют конструкцию, заглубление и т.д. Хотя если здание относится к легким (каркасное, например), то бездумно копировать под печь конструктивное решение основного фундамента не стоит. Лучше все хорошенько рассчитать и перепроверить.

Под печку делают примерно такой же фундамент, как под дом

Фундамент всегда должен уходить в землю до отметки, расположенной ниже расчетной точки промерзания. Цифра эта зависит от региона. И колеблется в среднем от метра до полутора. Если этим пренебречь, возможны вспучивание грунта и сезонные колебания фундамента. Чего следует избегать любым путем.

Как рассчитать площадь опоры фундамента

Прежде всего нужно знать массу печи и трубы. Что довольно просто: зная количество кирпичей в проекте, прибавляют к ним кирпичи, необходимые для кладки трубы. Чтобы не было сложностей при расчете, принимают высоту ряда кладки за 7 см. Ну а количество кирпичей в ряду трубы зависит от ее сечения. При канале в кирпич, например, на ряд придется пять кладочных камней. Полученное число умножаем на 4,5 кг — примерная масса одного полнотелого кирпича. Получим массу будущей печки.

Выбор фундамента зависит от массы печи и трубы

Если перед строительством дома проводились геологические изыскания и про несущие свойства грунта, лежащего под домом, известно все, то полученную массу печи еще умножают на 1,2. Если про особенности грунта ничего не известно, то умножаем на 1,4. Это так называемый коэффициент прочности. Пренебрегать им не стоит.

К этой же цифре стоит прибавить и массу самого фундамента. Скажем, если он планируется из бетона, то нужно взять высоту от нижней точки фундамента до начала печного массива — это будет высота, которую умножаем на площадь фундамента, равную площади печи. Полученная цифра даст нам представление об объеме фундамента. Массу же вычислить несложно. Объем в метрах на 1800 кг. И снова на коэффициент прочности.

Итак, массу сооружения знаем. Нужно знать теперь площадь, способную выдержать эту тяжесть. Для чего внимательно присматриваемся к несущему грунту — тому, что будет под фундаментом печи. Масса нагрузки, которую способен выдержать квадратный сантиметр грунта, зависит от породы, из которой он состоит.

Крупный песок: 6–5.
Средний песок: 5–4.
Мелкий сухой песок: 4–3.
Мелкий сырой песок: 3–2.
Сухая супесь: 3–2,5.
Влажные пластичные супеси: 2,5–1.
Сухая глина: 6–2,5.
Пластичная глина, насыщенная влагой: 4–1.

Площадь опоры зависит не только от массы самой печи, но и от того, какой грунт находится под печным фундаментом

Что еще необходимо учесть при закладке печного фундамента

Первая отметка — на уровне грунта. Гидроизоляция на этой высоте не дает попадать грунтовой капиллярной влаге.
Второй слой — на уровне чистого пола. Этот рубеж блокирует влагу из подпольного помещения.

Если речь идет о печи-времянке, стоящей на деревянном перекрытии, или металлической «буржуйке», то дополнительно к теплоизолятору полагается лист железа — важное противопожарное дополнение.

Иногда металлические печи еще и приподнимают с помощью подиума — такая своеобразная трактовка шанцевых каналов.

Металлические печи иногда приподнимают при помощи подиума

Строим дом в саду 6х7 м, на сваях.
Планируем поставить металлическую печь, примерный вес 70 кг, предполагаем, что дымоход весит 30 кг.
Хотелось бы узнать — нужен ли фундамент для печи и какой? Если фундамент не нужен, то что необходимо проложить под печь?

Здравствуйте. У меня садовый щитовой домик. Металлическая печь не на фундаменте, но на металлическом листе. И перед топкой металлический лист длиной пол метра. Топлю ранней весной и осенью. Не знаю, соответствует ли это СНиПам, но так живу. Удачи.

Добрый вечер. Под печь весом 70 кг фундамент точно не нужен. А вот меры противопожарной безопасности точно надо соблюсти.

Здравствуйте. Даже при нагрузке в 100 килограмм получается, что общий вес этой системы равен весу обычного крупного человека. Но вы же не собираетесь делать дополнительный фундамент под всем домом, если к вам в гости приедет такой человек. Или вы его просто не пустите к себе в дом?))
Действительно, единственное что вам следует предусмотреть в этом случае — обеспечение пожарной безопасности. То есть, гарантировать самому себе, что печка не станет причиной возгорания окружающей обстановки. Следовательно, деревянные элементы дома и другие вещи, которые могут загореться, не должны контактировать с печкой, а также находиться на достаточном расстоянии от зоны, куда случайно может попасть горящий уголь, дрова и так далее.
Понятно, что кусок металла перед печкой будет смотреться не очень эстетично. Именно по этой причине можно залить дополнительный фундамент, чтобы исключить под самой печкой размещение деревянных полов. Их в этом месте можно заменить бетонной стяжкой. Зону перед самим устройством облицевать красивой плиткой, а несколько квадратных метров стены, расположенной рядом с этой системой, покрыть рваным камнем. Получится очень интересно и уютно.

Отдельный фундамент под металлической печью, даже небольшого веса, может быть целесообразен потому, что хотя печь из металла и немного весит, но она не шкаф, который, хоть и тяжёлый, но конечный. У печи есть дымоход: чаще всего — конструкция метров 5-7 или больше, проходящая через весь дом. При подвижках строения шкаф просто движется вместе с полом дома, а дымоход может начать деформироваться.
Я, когда работала в конторе, занимающейся печами и каминами, всегда этот отдельный фундамент от заказчиков требовала, если, конечно, под домом не монолитная плита фундаментная, а что-то типа ленты или свай.
А теперь вот живу сама уже третий год с металлической печью, весом в 120 кг, которая стоит просто на полу, старом и прогибающимся. Плита (печь) выровнена по уровню подкладыванием деревянных колобашек, как и шкафы. Этим летом колобашки увеличили на пол сантиметра — просела.
Более того — старая кирпичная печь, которая была в доме, всей своей кирпичной массой стоит просто на деревянном перекрытии, фундамента под ней нет.
Печью не пользуемся, но эти почти 2,5 тонны кирпича и глины разбирать пока опасаемся — дом старый, а вдруг разберем, а эта масса была противовесом, и все рассыпется, как стопка горшков у героя Вицина, когда он нижний выдернул («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»). Мы пока к такому развитию событий не готовы. Поэтому, стараюсь не думать про печь, когда в подвал за солёными огурцами лезу.
Так что, как специалист скажу: фундамент нужен.
А как обыватель — может, и не обязательно…
Старая печка в нашем доме.

Перекрытия под печкой, что на фото выше. Вид в подвале

Разбирайте, не бойтесь. Вряд ли она противовес. А вот нагрузка на пол серьёзная. Лаги подгниют — тогда действительно наворочает.

Однозначный ответ. Под мет- ю печь весом до 135-150 кг. Отдельный фундамент Не Нужен… Трата денег и все! Это стандартная нагрузка на 1 метр квадратный площади пола! Если не знаете или не уверены в конструкции пола, необходимо сделать усиление лаг или самого чернового пола. Не более. А вот пожарной безопасностью пренебрегать не стоит… Обязательны две вещи. Первая — это лист любого не горючего материала перед ( читай и под ) печью… Второе — это соблюдение т.н. воздушных зазоров между печью и горючими (слабо горючими) конструкциями… а ещё лучше обшить как было сказано кем то выше любым давайте скажем красивым материалом. Но это на Ваш выбор. Но никогда… Не уподобляйтесь тем, кто что-то… как-то подкладывает под печь для выравнивания печи… Пола… Печных труб… И т.д. и т.п.… Так низя.

Усиление лаг или самого черного пола может обойтись дороже, чем устройство локального фундамента под печью. Так что «однозначный ответ», не видя конструкции дома, я бы давать не стала. Вот, к примеру, я выше писала про свой дом: скажите «однозначно» — как там лаги усилить? Если что дельное посоветуете — скажу «спасибо».

И, кстати: как специалист, я своё мнение высказала — фундамент нужен. Даже если печь металлическая и весит 100 кг, если фундамент дома не монолитный. Именно потому, что пожарная безопасность. Как уже говорила выше — возможна деформация дымохода, который, в случае автора вопроса, скорее всего, тоже металлический, сборный. Дело именно в пожарной безопасности, а не в «стандартной нагрузке на 1 метр квадратный» — когда говорят о стандартной нагрузке, не имеют ввиду печи. Я бы ещё согласилась с металлической печью без фундамента, если она подключена к коренному дымоходу, т.е. стоящему отдельно, на СОБСТВЕННОМ фундаменте. Целостность дымохода более важна с точки зрения противопожарной безопасности, чем не горючее покрытие перед печью или камином, на котором вы настаиваете, как на главном пункте. Тем более не понятна его великая противопожарная роль под печью: у кирпичных печей низ всегда холодный, в моей заводской, металлической, под топкой выдвижной ящик, там вообще растопка лежит. Второй пункт из вашего ответа: "… это соблюдение т.н. воздушных зазоров между печью и горючими (слабо горючими) конструкциями…" — это не так называемые воздушные зазоры, это вполне чётко оговорённые в правилах Пожарной безопасности расстояния между нагретыми частями печи, в том числе, и дымоходом, и конструкциями дома из горючих материалов. К этим конструкциям относится и стены, и перекрытия и кровельная конструкция. Поэтому нужно не "… обшить как было сказано кем то выше любым давайте скажем красивым материалом. " а правильно устроить противопожарную разделку.

А на счёт подкладывания подкладок для выравнивания — я просто рассказала СВОЙ, частный случай, который не есть руководство к действию для кого-либо. Человек спрашивает об установке печи на постоянное место, потому что интересуется необходимостью фундамента. Мы свою печь поставили так — на подкладках, временно, потому что переехали в октябре, в дом с разрушенной, неработающей печью. Её врезали в старый кирпичный дымоход. Сейчас она стоит напротив двери, подключена в вертикальный стояк старого дымохода. И пол под ней — реально прогибается. Особенно учитывая, что прямо перед дверью — люк в подпол. В подвале поставили подпорку под бревном-балкой, которая как раз проходит под углом кирпичного монстра, который на фото. Металлическая печь стоит как раз над этой подпоркой. Ещё раз повторюсь: это временная схема, и сделали мы так, именно потому, что я понимаю, в силу пятнадцатилетнего опыта проектирования печей и каминов, как и что должно быть. И могу контролировать то, что опасно. Например, выпадающие из топки искры и угольки, от которых предохраняет лист перед топкой — у нас этого листа сейчас нет. Хотя, если меня спросят, нужен он или нет, скажу, что нужен обязательно. Сейчас, наконец, мы можем переставить эту железную кухонную печь на постоянное место, что и собираемся сделать после нового года. И под ней будет фундамент, хотя она весит всего 120 кг. И плитка каменная (не горючая ) будет на полу, перед топкой. Потому что — это правильно, и фундамент, и предкаминный лист.

Там не лаги. Дом сруб, черный пол — полубрёвнышки, врубленные в третий венец. Дальше лаги и напольные доски. Этой конструкции, уже, как минимум, 70 лет. А может, и больше: бывшая хозяйка сказала, что отец дом перекатал, «как с армии пришёл» — это имеется ввиду, после войны, как демобилизовался. На сколько переделывал дом, не известно, хозяйка после войны уже родилась, видимо, опять же, как отец «с армии пришёл» . Так что, не известно, менял он первые венцы, или нет. Печь эта, тоже уже лет 70, как минимум, в таком бесфундаментном виде: хозяйка её помнит с рождения.
Так что, эта нагрузка уже давно, и печка с домом уже привыкли так существовать, так что, тронуть что-то без понимания — мы опасаемся. И пока будем опасаться — пока не построим времянку: на случай, если вдруг мы не правильно поняли, что где держится, и демонтируем не то.

Добрый вечер, Наталья. Если вы действительно хотите разобрать печь -разбирайте. Дом от этого не подпрыгнет вверх. Судя по фото, печь стоит на полу (что уже неправильно), разобрав её, вы тем самым снимете нагрузку с пола и частично с фундамента. Если сомневаетесь, разбирайте постепенно, начните с трубы и борова, через некоторое время верхнюю часть, дальше уверенность сама придёт к вам. Дому и вам станет легче.

Мы хотим не печь разобрать, а дом перестроить. Только чтобы он не разрушился, по возможности. И там, помимо этой печи, есть масса прочих вопросов. Спасибо за участие.

Фундамент под металлическую печь не нужен, если общая масса печной конструкции меньше 700 кг. Надеюсь, что лаги и доски пола у Вас имеют достаточную толщину. Но просто поставить печку на пол нельзя. Вначале нужно подготовить основу, в качестве которой подойдёт толстый металлический лист, который укладывается на асбест или базальтовый картон. А также это может быть керамическая плитка, под которую кладется стекломагнезитовый лист, может быть бетоннное основание или другой доступный теплоизоляционный материал. Очень часто для этих целей используется красный огнеупорный кирпич.
Расположение печи в помещении должно соответствовать нормам и располагаться на расстоянии мин. 1 м от предметов вокруг, которые могут воспламениться. Расстояние от дверцы топки и стены должно быть от 25 см, не меньше. См. схему. Все эти правила «кровью писаны» и их соблюдение поможет избежать страшных последствий. Удачи Вам!

установка металлической печи

у меня полы по грунту — планируется просто в месте где будет стоять печь сделать дополнительно армирование арматурой(извините за тавтологию)

Читайте также: