Нижняя обвязка каркасной бани на столбчатом фундаменте своими руками

Обновлено: 15.05.2024

Каркасная баня с двускатной крышей своими руками — подробный фото проект строительства бани по каркасной технологии. Хочу представить вашему вниманию фото проект для строительства каркасной бани своими руками. Каркасная баня не сложный и занимательный проект для строительства своими руками. Времени на постройку занимает не много по сравнению с баней из бруса да и цена выходит на порядок ниже. Я хорошо отношусь к каркасным технологиям, так как они сочетают в себе не большую цену, чистоту при постройке, и наверное не в последнюю очередь быстроту строительства. Собственно сам проект.

Шаг 1 Фундамент для каркасной бани

ленточный фундамент

Фундамент я опять буду использовать лёгкий, в каркасном одноэтажном строительстве это в принципе не особо важно если у вас глубоко проходят грунтовые воды, если грунтовые воды рядом то тут фундамент надо делать типа “плита” или ленточный. Для каркасной бани можно использовать, столбчатый, ленточный, свайно-ростверковый, винтовой, ну и простой опорный из керамзитовых или бетонных блоков. У Вас может возникнуть вопрос, Почему я не использую столбчатый, ответ простой, чтоб не мучатся потом с цоколем. Не забываем делать отдушины в подпольное пространство.

Шаг 2 Нижняя обвязка каркасной бани

нижняя обвязка

После устройства фундамента, мы приступаем к изготовлению нижней обвязки. Нижняя обвязка бывает нескольких видов, какой выбрать и как её собрать решать только вам. Я могу в свою очередь дать Вам только пищу для размышления и ссылку для ознакомления на виды нижней обвязки и способы сборки её. Я буду делать нижнюю обвязку из бруса, так как по моему мнению возни будет меньше.

Шаг 3 Пол для каркасной бани

нижняя-обвязка-перекрытия

После изготовления нижней обвязки приступаем к устройству лаг для пола. Так как мы строим баню, то полы должны быть съёмными, чтобы избежать не нужных лишних телодвижений в будущем. Для реализации этой задумки, я по внутреннему периметру нижней обвязки из бруса прибил ещё одну доску. К ней будет крепится пол.

Далее укладываем лаги пола с шагом 50 см. Чтобы быть уверенным в надёжности этой конструкции, мы под лаги пола положили керамзитовые блоки. Иными словами говоря, сделали из них столбчатый фундамент.

крепление лаг пола

Чтобы сэкономить время на данном этапе строительства, лаги пола мы будем крепить на вот такие крепления. Продаются в магазинах.

межэтажное перекрытие

Начинаем стелить пол. В данном проекте я использую осб листы толщиной 12 мм. Осб будем стелить в два слоя и в шахматном порядке. Чтобы закрепить лист полностью, там где нужно устанавливаем перемычки между лагами пола. Первый слой осб мы обработаем битумным праймером с обеих сторон. чтобы избежать всевозможного гниения и продлить срок службы пола.

Вот что у нас должно получиться в итоге. Так как стены имеют толщину в 15 см, мы для них оставили место с каждой стороны нижней обвязки. Теперь пол можно демонтировать не разбирая стены.

Шаг 4 Стены для каркасной бани

собираем торцевые стены

Стены будем собирать по принципу коробки, и будет она состоять из нижней доски, верхней доски, стоек и укосин.

оконный проём и укосины

Стены собираем на полу, и после чего с помощью друзей устанавливаем их и закрепляем на временные укосины.

стены в сборе

Затем собираем и устанавливаем оставшиеся стены. Там где у нас планируются перегородки, мы ставим по две стойки.

дверной проём

После установки всех стен, мы все стены ровняем по уровню, и прибиваем нижнюю доску к нижней обвязке.

угол из двух досок

Так же скрепляем гвоздями углы стен.

угол из трёх досок

К угловым стойкам следует прибить ещё одну доску, это позволит избежать проблем при монтаже внутренней обшивки бани. В итоге у нас получился угол из трёх досок.

Шаг 5 Верхняя обвязка каркасной бани

способ крепления стен к перекрытию второго этажа

Крепление верхней обвязки и перекрытия производим способом как показано на фото.

монтаж верхней обвязки

Следующим этапом у нас будет сборка перегородок. Мы разделим нашу баню на 4 части. Раздевалка, моечная, парная, и комната активного отдыха после бани. Перегородки мы делаем по тому же принципу что и стены.

Соединяем стены и перегородки дополнительным вторым рядом досок. Важный момент в этой процедуре, чтобы второй ряд досок перекрывал стыки стен.

Более подробно можно с методами крепления и изготовления верхней обвязки можно ознакомится в данном обзоре.

Шаг 6 Межэтажное перекрытие каркасной бани

межэтажное перекрытие

Тут в принципе всё просто, укладываем на ребро по периметру четыре доски и скрепляем их между собой. Затем укладываем потолочные лаги.

Затем между лагами перекрытия укладываем перемычки. Перемычки крепим к верхней обвязке, а лаги потолка крепим в свою очередь к этим перемычкам гвоздями под углом.

У вас должна получится полка, к которой мы будем крепить потолок.

настилаем осб на перекрытие

Укладываем осб в два слоя в шахматном порядке.

укладываем осб на межэтажное перекрытие

На места стыков осб между лагами крепим перемычки.

Шаг 7 Крыша для каркасной бани

схема крепления стропильной системы

Крепление стропил к мауэрлатам.

схема установки конькового бруса,доски, балки

Устанавливаем коньковую доску.

монтаж стропильной системы

Стропило также устанавливаем с шагом в 50 см.

крепление стропил к перекрытию

Выпиливаем уголок на стропилах,чтобы стропило получили упор.

схема сборки и крепления стропильной системы

Устанавливаем перемычки между стропилами, торцевую доску и делаем свесы крыши.

В принципе не всё так сложно как кажется на первый взгляд.

Делаем обрешётку и кроем крышу.

Каркасная баня своими руками

Фасад можно покрыть осб и покрасить фасадной краской. Вот в принципе и вся технология строительства каркасной бани своими руками. Можно приступать к изготовлению полок для парной и к внутренней отделке. Я вроде по максимуму попытался раскрыть все секреты строительства по данной технологии, и если у кого то возникнут вопросы, пишите в комментариях не стесняйтесь.

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Строительство каркасно-щитовых домиков для бань доступно большинству владельцев приусадебных участков. Стоимость такой постройки значительно ниже, чем аналогичных сооружений из сруба или кирпича. Сегодня вы узнаете об изготовлении каркаса бани своими руками.

Возведение деревянного каркаса для бани

Изготовление каркасной конструкции бани начинается после устройства фундамента, который для таких легких построек обычно имеет столбчатый вид и выполняется из блоков, бетона или труб. Каркас состоит из нижней, верхней обвязок и деревянных элементов стен. Это важнейший элемент сооружения, от которого зависит его прочность и надежность.

Материалы для строительства каркаса из дерева для бани

Для оперативной работы нужно заранее подготовить материалы и все инструменты, которые будут необходимы:

Применяемые для изготовления каркаса пиломатериалы должны быть хорошо просушены и обработаны защитными составами. Иначе в дальнейшем грибок и плесень сможет создать ненужные проблемы.

Подготовка фундамента для деревянного каркаса бани

Правильная укладка нижней обвязки каркаса во многом зависит от качества устройства фундамента для бани. Перепад высоты его столбиков на должен превышать 10 мм при идеальной их вертикали. Любые нарушения осложнят дальнейшие работы.

Подготовка фундамента к монтажу обвязки производится еще на этапе его заливки. Для этого к его арматуре заблаговременно привариваются анкерные болты для последующего крепления на них деревянного бруса. На готовом фундаменте они выступают над его верхней поверхностью. Другой вариант — деревянные пробки, уложенные в свежий бетон.

Для выравнивания верха столбиков используется раствор из цементно-песчаной смеси. Перед укладкой бруса они изолируются рубероидом, наклеенным на сухую поверхность с помощью битумной мастики.

Устройство нижней обвязки деревянного каркаса бани

Устройство обвязки каркаса бани из бруса требует правильного соблюдения технологии, которая позволяет производить такую работу двумя способами.

Один из них предполагает ее начало с угла будущей постройки и сборку всей конструкции по кругу. В другом случае элементы обвязки располагаются по двум длинным сторонам постройки, а между ними собирается обвязка коротких стен. Рекомендуется последний способ, так как он считается более надежным.

Иногда угловые соединения досок или бруса производятся с выборкой их древесины для получения пазов. Для надежной фиксации элементов конструкции их горизонтальность и длина должна быть хорошо замерена и подогнана.

В качестве крепежа для соединения бруса и досок обвязки используются шурупы, гвозди и металлические уголки. Анкерные болты прижимают гайками элементы обвязки к основанию.

В итоге должна получиться жесткая неподвижная конструкция, состоящая из деревянной рамы обвязки, закрепленной на фундаменте. После контроля выполненной работы с помощью строительного уровня и угольника можно приступать к монтажу стоек и верхней обвязки.

Стойки и верхняя обвязка деревянного каркаса для бани

Возведение стен каркаса для бани начинается с монтажа его угловых стоек, которые опираются на нижнюю обвязку. Затем устанавливаются все промежуточные стойки с шагом 600 мм. В местах расположения оконных и дверных проемов расстояние между соседними стойками может быть другим. Сверху и снизу проемы ограничиваются дополнительными горизонтальными ригелями, закрепленными на вертикальных элементах каркаса.

После сборки стен и перегородок каркаса выполняется его верхняя обвязка. Она соединяет все вертикальные элементы конструкции между собой, придает ей прочность и распределяет нагрузку от будущей кровли на стены строения. Верхняя обвязка выполняется также из доски или бруса.

Перед ее выполнением стойки фиксируются в нужном положении временными раскосами из любого ненужного материала — обрезков досок, брусков и т.д. После выравнивания угловых стоек к ним крепится брус верхней обвязки, на котором закрепляются верхние концы всех остальных элементов стены. По углам внутри стен крепятся постоянные раскосы, а временные связи удаляются.

Устройство лаг пола и потолочных балок делает каркас бани намного жестче. Для изготовления пола парилки, предбанника и комнаты отдыха к лагам, закрепленным на нижней обвязке, прибиваются бруски сечением 50х50 мм. На них настилаются доски чернового пола. После укладки на него рубероида, минеральной ваты и слоя пароизоляционной пленки устанавливаются доски чистового пола.

Стропильная система для каркасной бани

Стропильные конструкции для кровли собираются не на стенах постройки, а возле нее на ровной площадке. Эти изделия изготавливаются по шаблону в виде раскрытого циркуля с поперечной перекладиной в его верхней части. Затем они поочередно поднимаются на стену и размещаются над соответствующими им каркасными стойками.

Для удобства монтажа стропильной системы на потолочных балках можно устроить временный настил из толстых досок. Это повысит безопасность работ на высоте и даст возможность свободного перемещения. Перед поднятием последних конструкций на них размещаются формы из листов ОСП для кровельных фронтонов.

После окончания кровельных работ и обшивки стен устанавливаются дверные коробки и оконные блоки. Работа по изготовлению каркаса для бани закончена.

Деревянный каркас для бани из досок

Традиционно обвязка и стены каркаса выполняются из бруса. Но есть более экономичное решение. Можно изготовить каркас бани из досок. Для его монтажа можно использовать обрезную доску 25х100 мм. Ее применение не ослабит прочность всей конструкции, так как будущая обшивка стен перераспределит всю нагрузку.

При использовании этих тонких досок важно учитывать небольшую хитрость. Для работы ответственных участков каркаса, например, его обвязок и углов, доску сдваивают. Это имеет определенное преимущество перед брусом: если его от влажности «ведет», то сдвоенные доски компенсируют взаимно все изгибы.

Кроме того, уменьшается вероятность появления «слабых» мест. Сучки бруса уменьшают его прочность. Следовательно, его нужно тщательно подбирать. А качественный брус — более дорогой. В отличие от него, доску можно применять любую, так как на сбитых досках вероятность совпадения расположения сучков ничтожно мала. Впрочем, доску можно подвинуть.

Возведение металлического каркаса для бани

Сварной каркас бани из металла — это прочная и долговечная конструкция. Кроме того, она имеет небольшой вес, высокую скорость монтажа и совместима с любым блочным, свайным или столбчатым фундаментом. Материалом для металлического каркаса служит профильная труба, швеллер или уголок. Как и его аналог из дерева, сварной каркас состоит из нижней и верхней обвязок. Между ними располагаются стойки. В нем весьма легко предусмотреть проемы, окна, двери и обрешетку для пола и кровли. Каркас из металла обшивают профилированным настилом, панелями и деревом.

Достоинства металлического каркаса для бани

Постройки, возведенные на основе металлических каркасов, по сравнению с традиционным строительством из камня, клееного бруса или бревен имеют невысокую себестоимость. Но они значительно дороже, чем аналогичные строения на деревянных каркасах. Причем, цена их находится в прямо пропорциональной зависимости от сечения профильной трубы. Согласитесь, ее изгиб — довольно трудоемкий процесс, и стоит он недешево.

В остальном, достоинства сварного каркаса — налицо:

Особенности сборки металлического каркаса бани

Для каркаса бани используются профильные трубы сечением 60х60 или 100х100 мм. Их размер зависит от габаритов бани и рассчитывается с помощью калькулятора для профильных труб.

Элементы каркаса изготавливаются так:

Вдоль продольных и поперечных стен конструкции размещаются вертикальные стойки. Они дают жесткость каркасу и служат обрешеткой для обшивки стен. Расстояние между стойками принимается равное ширине отделочного материала. Если его установка предусмотрена внахлест, это расстояние уменьшается на 3-5 см.

Как построить каркас для бани — смотрите на видео:

Вот и все учение. Надеемся, как сделать каркас бани из дерева или металла, вы уже поняли. Осталось дело за малым: проявить трудолюбие, запастись терпением, и через пару недель вы будете с удовольствием париться в собственной баньке!

Утепление бани пенопластом

Бетонный пол в бане своими руками

Дровница для бани: технология изготовления

Грунтовка стен: пошаговая инструкция

Утепление пола опилками

Утепление пола пенополистиролом

Утепление кровли пенополистиролом

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Особенности строительства каркасной бани

Если у нас каркасные бани только начинают набирать популярность, то заграницей они давно уже обогнали кирпичные и бревенчатые парные. В современном мире большой выбор материалов с низкой теплопроводностью, которая не сравнится с теплопроводностью бревна или кирпича.

Каркасная баня быстро обогревается, в то время как на обогрев кирпичной уходит 5-6 часов. Кроме того, каркасная баня дольше сохраняет внутреннее тепло, что позволяет значительно сэкономить на топливном материале.

Еще одним плюсом каркасной бани является то, что материал, из которого она возводится, — очень легкий, и строение не оседает. На этом тоже можно хорошо сэкономить, потому что вам не нужно делать для каркасной бани какой-то особенный фундамент и тратить деньги на дорогостоящий материал.

В процессе строительных работ нам понадобятся такие инструменты и материалы:

Шаг первый: создание фундамента каркасной бани

Учитывая то, что каркасная баня имеет малый вес и не подвержена усадке, фундамент будет прост:

Шаг второй: обвязка каркасной бани

Обвязка выполняется по такой схеме: доски, размером 50х100 мм, укладываем наружной гранью и закрепляем гвоздями. Предварительно делаем разметку стен. Чтобы соединить цокольную обвязку, используем опоры. Помните, что доски перед началом работы нужно обработать антисептиком, а готовую обвязку специальным раствором, который предотвращает гниение.

В процессе обвязки нужно делать промежуточные стойки, которые понадобятся при дальнейшей обшивке и утеплении. Не забывайте контролировать процесс укладки строительным уровнем. В случае отклонений хорошо помогают прокладки из толя.

Шаг третий: возведение стен для каркасной бани

Стены бани собираем отдельными рамами на ровной поверхности. Первой собирается та стена, которая будет соединяться с обвязкой, а за ней все остальные. Сборку начинаем с создания угла. Сначала все крепим, используя временные подкосы, а когда сооружение готово — обвязки закрепляем досками, забивая их гвоздями.

Возводя стены, обратите внимание на расстояние между осями — оно должно быть 0,6 м. Но если планируется стыковка со стенами других строений, то расстояние должно быть 0,4 м.

Важно: если вы строите баню в соприкосновении с каменными пристройками или стенами, то доски бани подвержены гниению. Чтобы этого не случилось, замостите пространство теплоизоляционным материалом.

Шаг четвертый: кровля каркасной бани

Шаг пятый: отделка каркасной бани своими руками

Завершающим этапом является внутренняя и внешняя отделка бани:

Узнайте подробнее, как построить каркасную баню самостоятельно, посмотрев видео:

Соблюдайте правила безопасности: если ваша баня состоит из парной и зоны для отдыха, то стена между ними должна быть кирпичной.

Утепление бани пенопластом

Бетонный пол в бане своими руками

Дровница для бани: технология изготовления

Грунтовка стен: пошаговая инструкция

Утепление пола опилками

Утепление пола пенополистиролом

Утепление кровли пенополистиролом

В первой части материала «Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую!» наш портал рассказал о подготовительном этапе возведении свайно-винтового фундамента и строительстве каркасных стен. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы дальнейшего строительства бани, которое вызвало повышенный интерес на FORUMHOUSE.

Возведение крыши каркасной бани

Как мы уже говорили в первой статье, Sashauzer в качестве финишного кровельного покрытия, выбрал гибкую черепицу. Такой материал, по технологии, надо укладывать на специальное подготовленное, ровное и сплошное основание. Пользователь для такой основы выбрал ОСП толщиной в 12 мм и размером листа 2440х1220 мм. Далее он приступил к изготовлению стропил.

На стропила я взял доску 10х5 см. Коньковая доска – 15х5 см. Конечно, на стропила можно взять доску шириной в 15 см, но, по расчёту на прочность, мои стропила проходят. 5 стропилин я сделал длиннее остальных на 1 метр. Это необходимо для создания выноса над крыльцом.

Т.к. возведение бани ведётся практически в одиночку, на первое место выходит удобство и возможность работы «в одни руки». Для того, чтобы фронтон шел на одной линии со стеной, пользователь прибил сбоку доску.

Так проще визуально ориентироваться и не ошибиться при монтаже. Для минимизации отходов и чтобы все доски пустить в дело, Sashauzer сделал конёк составным. Помимо экономии, его проще затаскивать наверх и монтировать.

Для конька пользователь заранее оставил доску, закрученную «вертолётом», а прямые, специально отобранные доски, пошли на возведение верхней и нижней обвязки стен. Подобный подход позволил вывести все стены в «0» без необходимости их дополнительного выравнивания. А это — экономия сил и времени. Кривую доску распилили пополам и, нарастив обрезками, оставшимися от лаг, установили на место.

Фактически, конёк у меня получился составным, из 3-х частей, но при этом ровный.

Также не забываем, что при любом строительстве нужно иметь под рукой укрывной материал. Погода переменчива, а внезапно начавшийся дождь может замочить каменную кладку или доски, на сушку и пропитку антисептиком которых уже потратили время и средства.

В качестве укрывного материала на стройке бани использовали полиэтиленовую пленку, оставшуюся от пиломатериала. При этом, т.к. синоптики обещали дождь, пользователь не поленился и до ночи прибивал стропила, чтобы завершить этот этап работ и успеть укрыть каркас.

Хотя с утра дождь не пошел, небо затянуло тучами, поэтому на всякий случай каркас в срочном порядке обтянули влагозащитной мембраной. Дождь пошел потом, но вовнутрь ничего не попало. Далее пользователь приступил к изготовлению выносов на фронтонах.

По словам Sashauzer, в строительстве большое подспорье ему оказал фильм Ларри Хона «Как построить дом». В итоге, насмотревшись на «американский каркас», пользователь решил сделать свесы без традиционных софитов, а оставить концы стропил открытыми. Для этого закупили вагонку, покрасили её и прибили по краю крыши, «лицом» вниз.

Докупив ещё досок для фронтонов и карнизов, крышу застелили плитами ОСП.

Листы поднять в одиночку наверх оказалось непросто. Поэтому Sashauzer пошел на такую хитрость. Прибил к стене подпорную доску, как трап. Ставил по 2 листа ОСП и, с помощью мамы, которая помогала достать лист руками, затаскивал их наверх.

При самостоятельном строительстве важно заранее продумать, как перемещать тяжелые предметы — балки, доски и т.д. Это особенно важно при работе на высоте. Учитывается все – есть ли возможность привлечь помощников или придётся приобретать подъёмные механизмы.

Небольшой угол наклона крыши упростил передвижение по скатам.

Вскоре опять зарядили дожди и, чтобы не прерывать работу, пользователь занялся подготовкой досок на карнизы. На карниз пошла доска, которую прострогали рубанком. В результате доска из размера 15х4 см превратилась в доску 14.5х3.5 см.

Наконец осадки прекратились, можно приступить к монтажу гибкой черепицы. Сняв полиэтиленовую пленку с крыши (она защитила ее от дождя), пользователь раскатал подкладочный ковер, в качестве которого (заметим, что это не по технологии, предписанной производителем) использовался обычный рубероид.

Покупать специальный подкладочный ковёр мы посчитали неоправданной тратой средств. Края рулона я приклеил кровельной мастикой и прибил степлером. Самый край сразу не проклеивал, оставив место под монтаж капельника.

Дальнейшая эксплуатация бани не выявила каких либо проблем с кровлей. Добавим, что метод защиты от ржавчины свайно-винтового фундамента, применённый Sashauzer (об этом подробно рассказывалось в первой части материала), также сработал на все 100%, в то время, как такой же фундамент у соседей уже чуть заржавел.

Установка окон и утепление каркасной бани

Монтаж пластиковых окон произвели на анкерные пластины, по 3 шт. на каждую сторону. Ещё 1 анкерную пластину поставил наверх на больших окнах. В качестве подставок под окна из бакелитовой фанеры толщиной 1 см вырезали квадратики. Перед запениванием щелей раму снаружи обклеили алюминиевым скотчем. Это необходимо для защиты пены от влаги и неблагоприятного атмосферного воздействия. Также скотч не дает пене вылезти наружу, и её не придётся срезать со стороны улицы.

Окна я установил быстро. Сначала прикрутил анкеры на чёрные саморезы, но потом подумал и перекрутил их на желтые оцинкованные. Так у них точно шляпки не отлетят.

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток - особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

Вывод: тщательное планирование и проектирование – важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущей стройки.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

Геологическое исследование на участке необходимо для изучения состава грунта и его несущей способности. Если пренебречь исследованием грунта, это впоследствии может привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с возведённым на нём строением.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Читайте также: