Ниша под батарею под окном как отремонтировать

Обновлено: 02.05.2024

Собираемся поменять батареи.
Стены толстые, подоконники 55 см, кирпич. Хотелось бы место чуть сэкономить)))
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Опускающийся холодный воздух с улицы будет падать на пол уже ЗА бататареей, и нежно обволакивать беззащитных хозяев?
Впрочем, если над радиатором будут отверстия, и под ним тоже - можно )

metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Чего ж нельзя то? Дело в другом- работа больно пыльная. Если ремонт в начале пути, то смело вперед.
Если же уже все чистенько, то надо серьезно взвесить решение. Больно много шансов "убить" все окружающее пространство.
Тем более, что сейчас много плоских батарей. Да и эффективность теплоотдачи существенно упадет, хотя и это можно компенсировать количеством секций.

можно. я вот так сделал в кирпичном доме у нас в Черноголовке.

metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Можно, но учтите, что теплоотдача радиатора упадёт.

2metra06 В нишу можно , теплопотери см. на фото

2Tehnik-san
Откуда дровишки? Уверен, что потери намного больше.

Vodya написал :
Уверен, что потери намного больше.

Неподтверждённая предметно уверенность - пустой звук . Есть сомнения - предъявляйте доказательства

Достаточно понимания, что в случае с коробом можно уменьшить обогрев комнаты до нуля, а не на 20-25%. И вообще, отсутствие каких-либо данных о длине подоконника, глубине ниши, и т.д - делают бессмысленными какие-либо цифры. Сродни заявлениям типа "данная термопаста уменьшает температуру процессора на 2 градуса"
Так что пока - эта картинка относится к неподтверждённой чепухе.

потери:
1Температура теплоносителя.
2Теплоотдача профиля батареи.
3Воздушная пробка или засор в батарее.
4Запыленность батареи.
5Кол-во секций
6Загромождение (тумба, неглаженное белье, покрывала и т.п.)

Vodya написал :
Уверен, что потери намного больше.

Всех терзают смутные сомнения, но один фактор всегда можно нивелировать другими

Ну поскольку автор не привёл ни фото, ни размеров "как сейчас" и "как хочется" - предполагаемые потери находятся в очень больших границах.

metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Законом не запрещается Ниша в пол кирпича будет в самый раз. Да бы снивелировать теплопотери, стенка ниши оклеивается теплоотражающим экраном

Vodya написал :
предполагаемые потери находятся в очень больших границах.

Ну и фиг с ним!
Технически можно? Можно! А там хоть французская дверь! Ниша-то понятие растяжииииииимое.
Сантиметр не размер. Как получиться, так получиться.
А размер по-факту обоснуем, нормативы и ТУ найдем, благо их завались всяких-разных. Даже если их нет, то у России свой, особенный путь.

А сам радиатор закрывается "конвекцию стимулирующим" экраном ) Заодно дети не обожгутся, и током не ударит (если сосед ворует электричество по старинке ).

и убрать вообще, поставив насос+теплообменник (в любое удобное место комнаты) И даже в рамках нпа будет.

2Vodya че та Вас понесло нешутейно

Дааа. Чего-то больно углубили и расширили.
Хотя вот в хрущевках есть холодильники зимние в подоконнике. На кухне так-же тепло. Батарея сбоку, но дверьки тонкие, деревянные, без утеплителя.
Ни разу не видел, чтобы его заложили из-за "потерь тепла".

Vodya написал :
поставив насос+теплообменник

Насос в центральной системе отопления разбалансирует систему. В многоквартирных домах насос на отопление в отдельно взятой квартире ставить нельзя.

2нико2н
Ну я такой шкафчик у себя на кухне заложил нафиг, ибо дуло прилично. Хотя были бы батареи горячие - может, и не надо было закладывать.
2ty-lev
Насос гоняет воду по тёплому полу и одному контуру пластинчатого обменника, а вода из стояка отопления сама протекает по второму контуру обменника, как по радиатору.
Кстати, если поставить перемычку диаметром равную стояку, плюс насос непосредственно перед (после) радиатором - проток воды через стояк практически не изменится, при этом вода будет проходить через радиатор в несколько раз быстрее, и заполнять радиатор равномернее, что безболезненно повысит теплоотдачу радиатора. Делал так этой зимой

Стены играют основную роль в оформлении интерьера. Важно, чтобы они были ровными и отделаны со вкусом, тогда они вместе с мебелью и декоративными элементами составляют завершенный дизайн.

Интерьер выглядит безупречным, когда сложные места в отделке выполнены качественно

Но часто получается так, что отделка стены за батареей отодвигается на второй план, и вспоминают о ней, когда уже явно заметно, что недоделанные батареи портят всю картину.

Нюансы оформления

Место установки радиатора является одним из самых труднодоступных для отделки, будь то батарея навесная или спрятана в нише. Трудность заключается в том, что громоздкие обогреватели занимают все пространство ниши, а трубы для подачи горячей воды, перемычка и обратка мешают свободному доступу к стене. Разумнее всего не откладывать вопрос об отделке пространства за батареями на потом, а делать одновременно с основными стенами на каждом этапе ремонта. Это в идеале, если вы купили квартиру в новостройке и заказали ремонт «по ключ» или возводите свой собственный дом, тогда дизайнер продумает все до мелочей и обогреватель органично впишется в его задумку.

Внешний вид отделки с деревянными панелями за радиатором

Но большинство из нас живет еще в советских постройках, которым уже не один десяток лет, а во времена Хрущева и Брежнева поверхности за батареей не уделялось внимание, главным было быстро обеспечить людей жилплощадью. Вот и получалось, что стена за радиатором кое-как оклеивалась обоями или закрашивалась. Понятно, что со временем от постоянного воздействия теплой температуры обои отклеивались, а краска отслаивалась. В основном, батареи размещены под подоконником и прикрыты тюлями и шторами, но что, если вы хотите сделать современный дизайн и использовать жалюзи, а квадратные метры не позволяют установить на радиатор декоративный экран? Придется делать отделку стены в этом месте.

Когда проводят ремонт с заменой радиатора, необходимо заменить подводящие трубы и отштукатурить стену за батареей

Отдельный ремонт за батареей добавит следующих хлопот:

в полностью сделанной и чистой комнате придется на довольно долгое время затеять мини-ремонт;
пыль и отходы стройматериалов загрязняют воздух и вещи в комнате;
отдельный мини-ремонт плохо скажется на финансах: покупка стройматериалов, которые все не используются, вызов мастера для снятия батареи – за это нужно платить.

Если уж вы унаследовали неаккуратные стены за обогревателем, придется делать ремонт. Вариантов заделать поверхность, где находится батарея и придать стене законченный вид много.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Для повышения КПД работы за задней стенкой радиатора приклеивают теплоотражающую пленку

Существуют также специальные отражатели тепла, которые направляют теплый воздух в помещение, но эффективность такого приспособления доказывают не все.

Клеим пластиковые панели или потолочную плитку

Этот вариант самый бюджетный, но он позволяет придать месту под батареей ухоженный вид и даже хорошо утеплить тонкую стену, где находится ниша. Идётся про использование современного материала – фольгинированного пенополиэтилена. В основном он применяется для теплоизоляции. Он бывает с двухсторонним алюминиевым покрытием и односторонним, с более плотным полиэтиленом внутри и обычным, самоклеящийся и нет. Для отделки ниши подойдет и самый простой.

Потолочная плитку уже редко кто клеит, но как вариант отделки существует

Перед оклеиванием стену тоже готовят, но не так тщательно, как в случае со штукатуркой. Сбиваем неровности, тряпкой убираем пыль, маленькие трещины заделываем раствором алебастра и песка, он быстро высыхает и можно работать дальше. Нужно внимательно вымерять рулеткой величину каждой стенки, чтобы не перепортить пенофол. Далее приклеиваем утеплитель. Используем универсальный монтажный клей на акриловой основе фирмы Lacrysil «Круче гвоздей» и монтажный пистолет. Он прекрасно приклеивает, и температура на него никак не влияет.

Клеить начинают с самой широкой стены за радиатором, потом заделывают верхнюю стенку и боковые. Облицевать утеплитель можно пластиковыми панелями белого цвета или под дерево, используя тот же клей. Панели надо выбирать одинаковой ширины с выступающим над нишей подоконником, чтобы не подрезать ее в этом месте. Боковые части при необходимости подрезают вдоль планки. Внешние и внутренние углы отделывают специальными пластиковыми планками в тон панелям. Вместо плинтуса можно применить специальную планку с двумя бортами, в которую вставляются панели.

Батарею, как и стену за ней можно оформить в виде дизайн-элемента, но тогда стена за ней должна быть идеальной

Вторым вариантом облицовки будут пенополистирольные потолочные плиты. Из них легко выкроить куски нужных размеров, они продаются самых разных цветов, гладкие и рельефные. Клеить начинают снизу вверх, чтобы на видном месте были целые куски плитки. Лучше на первом этапе подоконник декорировать потолочным плинтусом, а потом уже к нему «тянуть» плитку. Тут тоже можно применить угловые планки. Плитку возле пола можно клеить в стык к плинтусу, а можно его снять, облицевать и прикрепить плинтус обратно. Кроме декорации, потолочная плитка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Выводы

Здравствуйте. Дом - сталинка, общая толщина наружной стены 60 см. Стены-кирпич. Перекрытия- бетонные, корытообразные.
Выломал "шкаф-холодильник", расположенный под вновь установленным пластиковым окном. В результате под подоконником имеем нишу размерами: глубина 28 см, ширина 90 см, высота 70 см. Изнутри ниша отштукатурена и покрашена.
Хочу заделать нишу и повесить на это место длинный радиатор отопления. Радиатор будет крепиться в кирпич с отступом в стороны по 10 см от краев ниши и одно напольное крепление посередине.
Вопрос в следующем - как зашить нишу с учетом радиатора (будет нагрев) ?
Думал сначала полностью заложить кирпичом, но получается много материала, да и вес кладки, в зависимости от типа кирпича, 160-300 кг.
Может блоками? Какими? Или строить многослойную конструкцию, но с учетом нагрева радиатором и, соответственно, усиленным испарением вредных компонентов? Сдирать ли краску изнутри и отбивать ли штукатурку? Чем отделывать изнутри квартиры?

Отредактировано GRANTES 13.06.16.

Пено/газобетонные блоки, наверное.

stas1015 написал :
Чем отделывать изнутри квартиры?

Нишу можно забить ватой, сделайте каркас из профиля и лепите на него всё, что угодно- гипрок, сэндвич\ПВХ-панели, фанеру и т.д.

ЗЫ а я, всё-таки, оставил этот уличный холодильник

Пеногазобетонные блоки и вата требуют, как я понял, пароизоляции, расчета точки росы ит п.. То же касается и пенопласта, пенополистирола. Опять таки, при нагреве, из ваты и пенополистирола будет выделяться всякая гадость.
Хотелось бы более экологичный материал, не требовательный к влагоизоляции.

stas1015 написал :
Пеногазобетонные блоки и вата требуют, как я понял, пароизоляции, расчета точки росы ит п.. То же касается и пенопласта, пенополистирола. Опять таки, при нагреве, из ваты и пенополистирола будет выделяться всякая гадость.

Вы бы ещё температуры нагрева заодно глянули, просто плёнкой закрыть же можно

Сломал у себя такой холодильник. Заложил кирпичом, заштукатурил.

А имеет право на жизнь такая схема?:
Изнутри ниши к наружной стене сначала устанавливается базальтовая плита РОКВУЛ Фасад Баттс толщиной 10 см ( завернутая в полиэтилен). Потом обрешетка из бруса 5*5 см (пропитанного антисептиком), которая и закрепит как раз плиту. Обрешетка обшивается гипсокартоном. Таким образом получается небольшая воздушная прослойка. А потом кирпичная кладка в полкирпича.
И еще 1,5-2 см останется на штукатурку.
(вата не вкладывается в обрешетку, а именно прижимается ей к стене.)

stas1015 написал :
Думал сначала полностью заложить кирпичом

Правильно думали - нужно всего 50 кирпичей если силикатного.
Потом заштукатурить заподлицо и всё.
Чисто теоретически можно пенопластом (да и минплитой) заложить 10-15см, оставить место на ряд кирпичей.
P.S. менял окна, нашел под подоконникам "нишу" которую заложили всяким мусором: бутылки, ветошь, фуфайка. вот казлы строители

Samar написал :
.
Чисто теоретически можно пенопластом (да и минплитой) заложить 10-15см, оставить место на ряд кирпичей.
.

А почему только "чисто теоретически"? Есть сомнения?

Отбил сегодня всю штукатурку изнутри. Был приятно удивлен- сквозных отверстий, щелей, на улицу не обнаружено. Наверное потому, что со стороны фасада -лепнина. Толщина наружной перегородки- в целый кирпич. Хотя кирпичная кладка очень неровная.
Посмотрел на нишу и задумался, а не сохранить ли "холодильник"? Типа отделать откосы и заднюю стенку плиткой, а в качестве дверей -стеклопакет. И промерзать не должно и в кухне тепло будет.

Andrey12 написал :
сломал у себя такой холодильник. Заложил кирпичем, заштукатурил.

А мы не снимали, у тещи делали ремонт, уж очень она просила не убирать, ей этот холодильник нравится, соленья туда прячет.

Павел12
Ну тёщам-то понятно. им только подавай кладовочки, хранилища и пр. хламники.

Я долго сидел у себя перед этой нишей, курил, думал - "заложить/оставить? заложить/оставить?"
Оставил. Отштукатурил, новые полки сделал, заказал оконщикам дверцы пластиковые. Лежит там кухонная утварь.
А тут тема была с фотками, как красиво люди эти штуки обделывают, сохраняя функцию хранения. Я прямо обзавидовался и себ тупым лентяем обозвал за то, что не сделал похоже.

stas1015 написал :
Посмотрел на нишу и задумался, а не сохранить ли "холодильник"? Типа отделать откосы и заднюю стенку плиткой, а в качестве дверей -стеклопакет. И промерзать не должно и в кухне тепло будет.

Заднюю-то зачем? У меня там мини-мини-бар с остальным кухонным Откосы отштукатурил и обрезками панелей, вместо дверцы ревизионный сан-люк, вроде 600\600 (другого не нашёл у нас), изнутри на люк сэндвич-панель наклеил, и на кухне тепло и оптимальная температура для быстрого старта

Povstanez : дык красиво сделать хочется, опять таки жена завелась по поводу идеи со стеклопакетом)) Но прикинул- уж больно с плиткой геморно получается. Зимой ведь в шкафу холодно будет, соответственно плитка нужна облицовочная, клей соответствующий для наружных работ. Или я ошибаюсь и можно использовать обычную плитку и обычный клей? Не отвалится?
Кирпичная кладка очень кривая, под плитку еще и выравнивать надо.
Кстати, если использовать панели, не будет ли между панелями и стенками влага накапливаться?

stas1015 написал :
Зимой ведь в шкафу холодно будет

Какова глубина ниши?

stas1015 написал :
Хочу заделать нишу и повесить на это место длинный радиатор отопления.

stas1015 написал :
Зимой ведь в шкафу холодно будет

Холодно не будет.
А плитка не помешает.

stas1015 написал :
Povstanez : дык, красиво сделать хочется, опять таки жена завелась по поводу идеи со стеклопакетом)) Но прикинул - уж больно с плиткой геморно получается. Зимой ведь в шкафу холодно будет, соответственно плитка нужна облицовочная, клей соответствующий для наружных работ. Или я ошибаюсь и можно использовать обычную плитку и обычный клей? Не отвалится?
Кирпичная кладка очень кривая, под плитку еще и выравнивать надо.
Кстати, если использовать панели, не будет ли между панелями и стенками влага накапливаться?

Не, я практик, а не эстет А если гость на повороте ногой случайно попадёт, тем более у меня там холодильник рядом
Да и бюджет жена урезала в пользу хорошей плиты
У меня панели с откосов и на полу, всё сначала отштукатурил, влаги не замечено, стенка чтобы промерзала не видел, но в сильные морозы потягивало прохладой - там дырка на улицу, тряпками забита, ковырять не стал, думаю плитка обычная пойдёт, а клей - возьмите плитонит с, думаю норм будет, только углы не впритирку делайте.

Когда неприглядная батарея отопления портит интерьер, решить проблему можно несколькими путями: заменить ее дизайнерской или внутрипольной моделью либо просто закрыть ее экраном/коробом. Последний способ дает несколько преимуществ:

Экран или короб не только скрывает громоздкую конструкцию, но часто украшает комнату.
Экран/короб можно использовать для сооружения дополнительной консоли, полки для декора, скамьи, стеллажа, рабочего стола.
Закрытая батарея более безопасна для детей – исключается риск ожогов и случайных ударов. Впрочем, с этим аргументом можно поспорить, ведь именно в детской комнате потеря тепла нужна меньше всего.

В детской комнате радиатор стоит закрыть симпатичной решеткой с большим количеством отверстий, например, резной как на этом фото

Если в доме слишком жарко и сухо, то закрытие батареи поможет создать комфортный микроклимат для домочадцев, их питомцев и растений.
Экран не дает пыли оседать во внутренней части радиатора и тем самым упрощает уборку.

Теплоотдача закрытой батареи уменьшается в среднем на 10-15% и более (в зависимости от степени закрытости);
Экраны и коробы часто затрудняют обслуживание радиаторов, а иногда и вовсе закрывают доступ к ним.
Часто неправильно закрытые батареи приводят к запотеванию окон, а затем и к появлению вредоносной плесени на откосах и стенах.
Экран или короб хоть немного, но «съедает» пространство вокруг радиатора. Ведь любые элементы должны устанавливаться на расстоянии 5-10 см от батареи.
Ограждение батареи требует дополнительных трат и хлопот.

Далее в статье мы расскажем, как закрыть батареи отопления без ущерба для тепла в доме и покажем на примере 70 фото, как это сделать красиво.

Чем закрыть батареи отопления – 11 способов от гипсокартонного короба до экрана из ткани

1. Декоративным экраном/коробом из HDF

Этот вариант – один из самых востребованных из-за средней цены и красивого внешнего вида.

В чем отличие короба от экрана? Экран предназначен для батареи, находящейся в нише или под подоконником (на фото выше), следовательно, закрывает только переднюю ее часть. Короб же полностью закрывает радиатор на стене со всех сторон.

Экран, как и панель короба, изготавливается из перфорированного листа HDF (ДВП высокой плотности толщиной 3 мм), а вот профили короба делаются из МДФ. Оба материала достаточно прочные, долговечные и нетоксичные при нагреве.

За счет оригинальной перфорации ХДФ-экраны/коробы выглядят красиво и вписываются в любые интерьеры, особенно в классические.
Устойчивость к теплу (конструкция не рассыхается как натуральное дерево, и не желтеет как пластик).
Легко собираются и устанавливаются без помощи специалистов.
Готовые экраны/коробы ХДФ могут быть белыми или имитировать дерево (венге, бук, дуб), а изготовленные на заказ и вовсе могут быть окрашены в любой цвет, ламинированы, шпонированы натуральным деревом. Правда, сложность дизайна всегда влияет на цену экрана.

МДФ и ХДФ не переносят длительного контакта с водой. Если батарея даст течь или трубу прорвет, то элементы короба/экрана могут разбухнуть. Поэтому любые аварийные ситуации нужно решать незамедлительно.
Перфорированные панели, несмотря на свою тонкость, довольно прочные за счет высокой плотности ДВП. Тем не менее, их нужно беречь от ударов и острых предметов.
Срезы перфорации в фабричных экранах не окрашиваются, а потому видны.

Цена: от 1500 рублей за готовую модель и от 2300 рублей – за индивидуальный заказ.

Советы по выбору:

Размер ниши радиатора должен соответствовать размеру внутренней стороны экрана.
Экраны и коробы для батареи могут быть как готовые (собираются как конструктор), так изготовленные по индивидуальным размерам и дизайну (можно выбрать рисунок перфорации).

Вот небольшая подборка фото закрытых батарей.

Закрытая батарея в интерьере маленькой кухни в хрущевке

Экран для батареи под подоконником-барной стойкой

2. Коробом из гипсокартона

Как закрыть батарею гипсокартоном? С помощью этого материала вы можете обшить радиатор коробом или создать для нее нишу в фальш-стене.

Экологичность;
Можно использовать во влажных помещениях;
Материал доступен;
Фальш-стеной можно закрыть трубы, расширить подоконник;
Закрыть батарею коробом из гипсокартона можно своими руками без специальных навыков за несколько часов работы;
Конфигурацию короба и фальш-стены можно продумать самостоятельно, при желании оснастить его полками и нишами, дополнительно закрыть трубы, подведенные к батарее. Далее вы можете рассмотреть фото закрытой батареи в гипсокартонной фальш-стене с увеличенным подоконником-скамьей и встроенной нишей для книг.

Главный минус короба из гипсокартона состоит в том, что этот материал боится ударов и протечек. Если что-то пойдет не так, придется полностью менять обшивку батареи вместе с отделкой.
Фальш-стена из гипсокартона для батареи и труб «съедает» пространство, так как выносится на 30-35 мм вперед от крайней точки радиатора.

Как правило, короб из ГК нужно делать на этапе ремонта, ведь его отделка должна совпадать с отделкой стен.

На следующих фото можно увидеть готовый интерьер кухни с закрытой батареей и короб из гипсокартона в процессе ремонта.

Советы по проектированию и изготовлению:

Перед тем как закрыть радиатор коробом из гипсокартона обязательно приведите ее в порядок: продуйте, промойте (это делается в конце отопительного сезона) и покрасьте. В дальнейшем сделать это без демонтажа короба будет трудно или вообще невозможно.
Короб может устанавливаться в пол или «висеть» на стене.
При проектировании короба учтите, что козырек подоконника должен выступать над фасадом короба не менее чем на 30 мм. При необходимости старый подоконник следует заменить на более широкий.

Наглядная инструкция о том, как закрыть батарею и трубы фальш-стеной из гипсокартона представлена на видео ниже.

А вот видео-урок о том, как закрыть радиатор коробом.

3. Мебелью

На кухне батарею вместе с подоконником можно встроить в гарнитур или барную стойку, а в гостиной, спальне и прихожей – в скамью, консоль или стеллаж.

В этом слайдере представлена подборка фото закрытых радиаторов под скамьей.

Главное условие: в подоконнике/крышке над батареей нужно предусмотреть достаточно отверстий для циркуляции воздуха, а фасад (если он есть), закрывающий батарею оснастить решеткой (см. фото ниже). В противном случае есть риск запотевания окон и холода в помещении.

Иногда чтобы спрятать батарею отопления, достаточно сделать перестановку мебели и закрыть прибор, скажем, диваном, креслом или консолью. Чтобы не нарушать циркуляцию воздуха, предмет мебели лучше поставить подальше от батареи (не менее 10 см), также желательно, чтобы он стоял на ножках — так конвективные потоки не будут заблокированы.

4. Тканевой завесой

Этот способ маскировки хорош для съемного жилья или когда решить проблему некрасивых батарей нужно с минимальными затратами. Преимущества занавески очевидны: кусок ткани стоит недорого, а выбор расцветок весьма велик (можно менять «экраны» по настроению), при этом батарея всегда остается доступна для ремонта и осмотра.

Читайте в этой публикации: Батарея в нише: преимущества и недостатки такой установки Ниша под батарею: важные моменты в процессе изготовления Как сделать нишу под батарею под окном: пошаговая инструкция Еще немного тонкостей монтажа ниши своими руками

Ниша под батарею фото

Батарея в нише: зачем это нужно и как сделать своими руками

Ниша под батарею фото

Монтаж плинтусов

Любой ремонт будет неполным, если оставить не закрытыми стыки и резкие переходы от одного покрытия к другому. Применение плинтусов имеет положительный зрительный эффект и значительно улучшает любую отделку. Удаление старых цементных фартуков, полуистлевших деревянных плинтусов и замена их на новые, пластиковые – это важная составляющая в облагораживании отопительных ниш.

Предпочтительнее использовать именно пластиковые, а не деревянные плинтуса, у них масса достоинств:

низкая цена;
большая эластичность, которая позволяет обогнуть все неровности на стенах;
наличие кабель-каналов;
очень просто крепить;
легко стыковать в углах.

Для закрепления элементов плинтусов разработаны три способа:

с помощью клея;
применяя крепёжные застёжки;
используя метизы.

Клеевой вариант самый быстрый и лёгкий, но требования к стене возрастают – она должна быть идеально ровная. Если применять масляный скотч для защиты от случайного попадания клея, то внешний вид отделки и самого плинтуса вообще не пострадает. Самый главный минус у такого способа фиксации – это невозможность повторного использования плинтусов.

Крепёжные скобы лучше использовать совместно с идеально ровными полами и стенами, так как плинтуса будут фиксироваться не плотно прижимаясь и есть риск образования больших щелей. Кроме этого, повторно снимать и переустанавливать элементы на таких застёжках очень тяжело.

Самый не затратный способ фиксации плинтусов, это использование метизов и дюбелей. Крепление получается жёстким и быстросъёмным. Такой вариант хорош при наличии кабель-каналов, когда шляпки крепёжных элементов будут спрятаны под защёлкой.

Монтаж плинтуса следует начинать от внутреннего угла ниши, предварительно установив соединительный угловой элемент. Отверстия в пластиковой полосе лучше выполнить заранее, при помощи горячего гвоздя. По этим отверстиям размечается стена, а затем, просверливаются гнёзда под метизы при помощи ударной дрели.

Завинчивать саморезы удобнее в последнюю очередь, предварительно вырезав плинтус по размерам ниши и состыковав его в угловых креплениях. После выполнения всех этих операций, вставляются и защёлкиваются крышки кабель-каналов.

Радиатор – где установить?

В подавляющем большинстве радиаторы устанавливаются под окнами. Чтобы понять, почему это единственно верное решение, необходимо разобраться с тем, как циркулируют холодные и теплые воздушные потоки внутри помещения.

Как известно из курса школьной физики, холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он устремляется вниз. Теплый же, наоборот, стремится вверх, так как он легче.

Самое холодное место в любом доме или квартире – под окнами. При этом неважно, установлены стеклопакеты с несколькими воздушными камерами или обычные окна с деревянными рамами. Если учесть сопротивление теплопередаче, то окна по сравнению со стенами холоднее в два раза.

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что установка радиаторов отопления под окнами – правильное решение.

В случае некорректного выбора или размещения радиаторов холодный воздух будет двигаться параллельно полу, доставляя массу неудобств. Особенно, если на его пути окажется обеденный стол, детская кровать, диван.

Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора. Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

Используйте нишу для хранения овощей и консервации

Чтобы не загружать холодильник овощами в зимнее время, можете пользоваться этой нишей как холодной кладовой. Если понадобится, то немного утеплите стену, чтобы во время сильных морозов овощи не померзли. Замените полки и фасадные дверцы на более современные и практичные. Можете использовать даже стеклянные, единственное условие — должен быть порядок, чтобы не портить эстетичный вид интерьера.

Особенности крепления

На задней поверхности радиатора Kermi в заводских условиях приварены крепежные элементы – накладки. Если длина радиатора меньше 1800 мм, то их 4, если превышает – 6. Выравнивание радиатора может производиться и по вертикали, и по горизонтали.

Чтобы скрыть радиатор от посторонних глаз, используют специальные экраны или решетки. Их можно использовать и стандартные, изготовленные в промышленных условиях, и самодельные. Это – дело вкуса и возможностей каждого пользователя.

Храните в нише вещи и предметы

В зависимости от того, как вы организуете пространство вокруг этой ниши, там можно хранить как очень востребованные вещи и предметы, так и наоборот. Если будет свободный доступ к ней, то располагайте те предметы, которыми пользуетесь постоянно. Вдруг доступ будет ограничен, то очень удобно поместить туда все то, что используете редко или сезонно. Но в любом случае такой дополнительный шкаф вам сможет освободить стол или навесные полки. При этом желательно утеплить стену, для того чтобы холодный воздух не проникал в квартиру. Такую нишу можно делать как с открытыми полками так и с закрытыми.

№7. МДФ, ДСП и пластиковые экраны

МДФ-панели по многим свойствам не уступают дереву, а по некоторым даже превосходят его, стоят при этом на 60-70% дешевле и не так подвержены перепадам влажности и температуры. Внешне такие панели могут быть окрашены, шпонированы или ламинированы, поэтому разнообразие внешнего вида огромное. Подбирать лучше такой экран, чтоб он перекликался с другими элементами комнаты.

ДСП-экраны не особо распространены ввиду своих не самых выдающихся эксплуатационных качеств. Внешне они неплохие, но для использования в условиях жилой квартиры необходимо выбирать ДСП с уровнем эмиссии формальдегида E0 или Е1.

Пластиковые экраны поражают разнообразием и низкой ценой. Главное, убедиться в безопасности материала, изучив сопроводительную документацию. Для экранов должен использоваться пластик, спокойно переносящий нагрев до 60-80 0 С. Такие изделия отлично подходят для ванных комнат, так как гигиеничны и не требовательны в уходе.

Установите в нише батарею

Эту нишу можно использовать как место под радиатор, предварительно утеплив стену теплоизоляционными материалами. Если расположить в глубине освободившегося места, то сможете не только решить вопрос с обогревом квартиры, но и существенно сэкономить место.

№9. Несколько оригинальных идей

Если стандартные решения по каким-то причинам вас не устраивают, можно воспользоваться более оригинальными способами:

натянуть на картинную раму ткань в тон стенам и использовать как обычный экран. Вариант, естественно, подходит для радиаторов, расположенных в нише;
жалюзи – очень необычный способ спрятать радиатор, но в некоторых случаях имеет место быть. Работы по монтажу минимальны;
создание фальш-камина над радиатором отопления. Каркас камина можно изготовить из гипсокартона или фанеры, отверстие закрыть металлической решеткой. При правильной отделке конструкция будет максимально напоминать настоящий камин, а зимой оттуда будет идти реальный жар.

Алгоритм действий при установке короба

Проводятся замеры. При расчете короба для батареи из гипсокартона надо делать припуск спереди и боков примерно на 2 см, чтобы его стенки не соприкасались с радиатором.
Устанавливаются несущие элементы каркаса из профиля 27х28. Перед креплением уровнем проверяется их вертикальность/горизонтальность, после чего он фиксируется дюбелями ко всем примыкающим (подоконнику, полу, стене). Между профилем и поверхностями прокладывается амортизирующая лента.
После установки каркасного скелета монтируются перемычки из профиля 60х27.

Собираем каркас

Возьмите профили размером 60х28 и 27х28. Сперва закрепите элементы, которые будут не стене:

Подставьте профиль к линии на стене.
Дюбелями закрепите профили с шагом 20 см.
Проверьте все уровнем.

Потом установите второй уровень каркаса. Разделите профиль по отрезкам необходимой длины. Потом надрежьте края на 5 см по сгибу профиля.

Получается, края профильного изделия обрезаются, а средняя надрезанная часть загибается в сторону. На выходе образуется конструкция с углом 90°.

Далее закрепите вертикальные изделия на лицевой стороне сооружения. Так у вас получится готовый каркас под гипсокартон.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Размеры батарей отопления — выбираем габариты по высоте, длине и ширине радиаторов

При выборе отопительных приборов важно правильно рассчитать размеры батарей отопления. Габариты их бывают разными (можно посмотреть на фото), и от этого во многом зависит эффективность отопления. Чем больше площадь помещения, тем значительней должна быть мощность приборов. Также на эффективность обогрева влияют характеристики материала, из которого сделан радиатор, наличие декоративных экранов.

Расчет количества радиаторов, учитывая размеры батарей отопления

Если размер батареи отопления недостаточен для качественного обогрева помещения, то приходится устанавливать несколько приборов.

При проведении расчетов нужно учитывать несколько факторов:

рабочую температуру;
площадь наружной нагревательной поверхности, которая отдает тепло в помещение и обеспечивает циркуляцию теплового потока;
площадь обогреваемого помещения (желательно рассчитать объем воздуха – расчеты будут точнее).

Самый простой способ рассчитать требуемое количество радиаторов – это определить площадь жилья. Если будут покупаться секционные радиаторы, то одной секции хватит на отопление двух квадратных метров. Таким образом, поделив площадь жилья на два, можно узнать общее количество секций. К нему нужно прибавить 10% для компенсации утечек тепла через окна и дверь. Исходя из количества секций, можно узнать число батарей.

Габариты радиаторов отопления

Габариты радиаторов отопления подбирают на основе их тепловой мощности.

Если отопительные приборы будут устанавливаться под окнами, то нужно следовать таким правилам:

расстояние от верха батареи до подоконника должно быть более 100 миллиметров;
минимальное расстояние от нижнего края ребра до пола должно составляет 60 миллиметров.

Полезные советы

Чтобы не ухудшить качество отопления и максимально красиво замаскировать батарею, не лишним будет прислушаться к нескольким полезным советам:

Декоративный экран лучше ставить из пластика или металла. Материал имеет хорошую теплопроводность. Красиво смотрится деревянная решетка. Однако такой экран громоздкий, тяжелый, обладает низкой теплопроводностью.
При работающем отоплении теплый воздух от батареи по законам физики направляется вверх, где встречает преграду в виде подоконника или верхнего ребра короба. Для лучшей конвекции под окном оптимально сделать фальшстену, где у ниши будет закрыт нижний и боковые торцы. Верхний торец не закрывают, чтобы теплый воздух направлялся к подоконнику, а на нем врезают вентиляционную декоративную решетку. Лицевую часть ниши аналогично закрывают экраном.
Для улучшения теплоотдачи поверхность ниши обклеивают фольгированным материалом.

Решетка на подоконнике улучшит конвекцию воздушных масс
Оптимально разработать наиболее простую конструкцию обшивки, чтобы до батареи при необходимости ремонта легко было добраться.

Читайте также: