Независимый каркас в деревянном доме

Обновлено: 15.05.2024

До последнего времени в нашей стране каркасное домостроение было развито слабо – в основном все делалось исключительно по наитию. Тогда как в Америке и Скандинавии технология каркасного домостроения прошла большой путь, превратившись в набор стандартных, отработанных и проверенных годами решений. Среди умельцев портала от Москвы до Владивостока – масса приверженцев каркасного домостроения, возводящих своими руками или под своим контролем дачные домики небольшой площади или загородные дома для ПМЖ. Сколько людей, столько мнений и умений, поэтому вариаций на тему десятки, но исходных технологий строительства домов на деревянном каркасе две – канадская, она же американская, и скандинавская, она же финская. Об этих технологиях и пойдет речь в материале.

Каркасное домостроение

В каркасном домостроении, независимо от используемых материалов, будь то дерево, металл или бетон, основным элементом конструкции является несущий каркас, а не стены. Современные многоэтажки в большинстве возводят по монолитно-каркасной технологии, заливая арматурный остов бетоном, а стены заполняя кладочными материалами. В частном строительстве максимально распространены деревянные каркасы, несколько реже встречается ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или самодельные металлические каркасы из профиля.

Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, а по долговечности правильно собранный каркасник не уступает и каменным домам, что доказано рачительными европейцами.

Канадская и скандинавская технологии считаются эталонными – их соблюдение гарантирует получение в результате надежной, долговечной и энергоэффективной конструкции.

Но определенные отличия наблюдаются.

Каркасные дома по канадской технологии

На портале множество умельцев, строящих «канадские» и «скандинавские» каркасники для себя, но есть и профессионалы, на счету которых десятки домов. Один из них – Roracotta (Владимир) , «гуру» форума в сфере канадской (американской) технологии, щедро делящийся своим опытом в многочисленных темах. Строительство каркасного дома по канадской технологии, "канадца", выглядит следующим образом.

Устройство фундамента и гидроизоляции;
Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой;
Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой);
Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа;
Установка каркаса стен следующего этажа;
Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой;
Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен);
Покрытие крыши;
Установка наружных окон и дверей;
Прокладка коммуникаций и инженерных сетей;
Установка утеплителя;
Пароизоляция;
ГКЛ.

Для этой строительной технологии характерно не только возведение стен на платформе чернового пола, но и другие особенности:

сборка каркаса только из сухого пиломатериала, все элементы из доски, при необходимости сдвоенной/строенной, никакого бруса, как в углах, так и в других частях конструкции;
в зоне проемов сдвоенные стойки;
проемы усилены установленной на ребро доской (хидер);
сдвоенная верхняя обвязка;
в ключевых точках (углы, примыкание перегородок, стойки) перехлест верхнего и нижнего ряда обвязки.

Особое внимание профи советует обратить на крепеж.

Правильно собранный каркасник не нуждается ни в каких металлических уголках и кронштейнах. Разве что для привязки (фиксации) крыши к стенам или отдельным "Т" соединениям лаг.Единственно, обвязку дома разрешено соединять специальными пластинами. Но никогда не видел, чтобы их использовали. Для крепления стойки в 100 мм в торец должно быть вбито два гвоздя (85 мм). На стойку в 150 мм – три гвоздя на каждую сторону. Для ветреных регионов добавляются специальные стальные ленты, которые прибиваются к стропилам, дальше, без разрыва – к обвязке и к самой стойке вдоль, гвоздями.

Для крепления элементов каркаса технология предусматривает применение гладких гвоздей. Использование витых или с насечками большей прочности не даст, а работать с ними сложнее.

В качестве обшивки практически везде применяется ОСП толщиной от 12 мм. На крыше, если расстояние между стропилами больше 60 см, укладывают толстую фанеру. Как и каркас, обшивку фиксируют гвоздями (45 мм), между листами оставляют деформационный зазор (2-4 мм). Плиты обеспечивают каркасу дополнительную жесткость, что позволяет обойтись без укосин. На стены плиты могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально, но горизонтально, вразбежку, практичнее. На лаги и стропила плиты укладываются строго поперек.

Каркасный дом: канадская технология.Один из важнейших моментов при строительстве каркасника – пароизоляция. В Канаде и Америке предпочитают толстый, первичный полиэтилен 150-200 микрон вместо специализированных мембран.

Полиэтилен фиксируют степлером по стойкам с шагом 30-40 см.
Между листами обязателен нахлест (15 см в обе стороны);
Стыки тщательно проклеивают специальным клеем или специальной клеящей лентой, имеющей адгезию к полиэтилену;
Сначала изолируется потолок, потом стены, но если качественно герметизировать стыки, не принципиально;
Между жилыми этажами и соседними теплыми помещениями пароизоляция не нужна;
В процессе сборки каркаса в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально набивается полоса полиэтилена (50 см), от пола к потолку. В дальнейшем к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.

В качестве основного утеплителя повсеместно применяется минеральная вата во всех разновидностях – она дешевле, чем ППС (в Канаде), и коммуникации в стенах с таким утеплителем вести проще. Пенопласт используется, если стены слишком тонкие, и ваты будет недостаточно для нормативного сопротивления теплопотерям. Также его комбинируют с ватой при утеплении перекрытий и для ликвидации мостиков холода по стойкам. Классический стеновой «пирог» канадского каркасника:

Изнутри наружу – ГКЛ, полиэтилен или целлофан на стойки и потолок, стойки с ватой, ОСП (9-12 мм), защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками, если фасад штукатурный. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.

Скандинавская технология каркасного строительства

Porcupine ( Алексей ), основатель темы о скандинавской технологии каркасного домостроения на форуме, с его легкой руки она пошла в массы, так описывает базис.

Делается основа – утепленный плитный или ленточный фундамент (утепленные полы по грунту);
На ребра ставятся наружные стены и несущие перегородки, если они есть;
Ставятся фермы кровли;
Каркас обшивается снаружи, и делают кровлю.

Получается такой огромный ангар на фундаменте, и без внутренних не несущих перегородок. После создания закрытого контура, в спокойной обстановке, без ветра и дождя, доделывается дом. Завершается создание фундаментной плиты, теплого пола и ее заливка, ставятся внутренние перегородки, утепляется, делается отделка и т. п.

Для скандинавов характерны «полуфабрикаты» – они строятся преимущественно из домокомплектов разной степени готовности заводской сборки – от готовых модулей до набора готовых деталей (так называемый pre-cut). Если же речь о каркасе из отдельных элементов, с последующим утеплением и обшивкой, то опять же, все детали напилены и пронумерованы, остается сборка на месте по проекту.

У нас чаще всего используется именно эта система, с той разницей, что все элементы нарезаются самостоятельно. В качестве утеплителя скандинавы тоже предпочитают минеральную или базальтовую вату (местную), в последние годы получает распространение целлюлозная вата (эковата) – особенно в перекрытиях и на чердаках.

Как и канадская, скандинавская технология требовательна к пиломатериалу – сухая строганая доска, никакого бруса, только если это не обусловлено особенностями проекта.

Отличий же между подходами несколько.

По сути, скандинавский каркас – модернизированная версия канадского, скандинавы, в силу проживания в суровом климате, во главу угла ставят энергосбережение. А сдвоенные и строенные доски (обвязки, стойки проемов), потенциальные щели и мостики холода, которых они решили избежать. В результате, углы и укосины в каркасах одинаковые, но:

верхняя обвязка одинарная;
в стойки каждой стены на всем протяжении врезан ригель;
одинарные стойки на проемах.

Именно наличие ригеля является характерным признаком скандинавского каркаса, так как он позволяет обойтись без усиления проемов и заменяет сдвоенную верхнюю обвязку.

Типовой стеновой «пирог» выглядит так:

фасадная облицовка;
вентиляционный зазор;
фасадный ГКЛ, МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) или только ветрозащита;
силовой каркас с утеплением толщиной 200 мм;
пароизоляция (тоже чаще всего полиэтилен 200 мк);
дополнительный слой утепления (горизонтальная обрешетка и утеплитель);
ГКЛ или другой отделочный интерьерный материал.

По мнению профи, такая компоновка стен выигрывает за счет того, что для наружной обшивки не применяется материал с низкой паропроницаемостью. Следовательно, если в процессе устройства пароизоляции были допущены ошибки, каркас не будет накапливать влагу. А необходимая жесткость доберется за счет внутренней и фасадной обшивки, у скандинавов это преимущественно натуральное дерево, да и у нас фасады по скандинавским мотивам на каркасниках встречаются все чаще.

Независимо от того, по какой из технологий будет строиться дом (а это может быть канадско-скандинавский, смешанный вариант), главное – соблюдение этих технологий.

Заинтересовала канадская технология строительства каркасных домов - обучение тонкостям можно "пройти" в темах нашего пользователя: максимально подробно о канадской технологии – в темах Roracotta , тонкости сборки скандинавского каркаса – в теме Porcupine . О деревянных и металлических каркасах – в материале «Дерево или ЛСТК» , о типичном скандинавском способе отделки – в статье о фасадах из обрезной доски. В видео – о скандинавском каркасном доме по финскому проекту, на шведском фундаменте .

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Первый, но необходимый шаг — это профилактические работы над древесиной. Профилактические работы делятся на несколько пунктов:

Нужно хорошо прочистить все щели и трещины на поверхности, так как именно в таких местах обычно заводятся всякие жучки, плесень, влажность и впоследствии гниль.
Далее следует обработать стены антисептическими составами во избежание развода под гипсокартоном паразитов и противопожарным составом, во избежание случайного возгорания.
После того, как вы обработали древесину специальными средствами, нужно покрыть поверхность изоляционной плёнкой, чтобы влажность из дома не имела доступа к древесине.

Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме

Следующим, вторым шагом будет являться конструкция скользящего каркаса по технологии, применяемая только для гипсокартона. Свежепостроенные деревянные дома имеют свойство усаживаться, так как древесина теряет влагу, другими словами скукоживается. При этом стены может повести, что не сильно радует. Если стены скривило, то их нужно выровнять, так как на кривые стены гипсокартон крепить нельзя.

Конечно можно использовать сухой профилированный брус, но цена дома из такого материала будет гораздо выше, чем тот что вам по карману, если вы конечно не среднестатистический житель РФ со средней зарплатой. Поэтому до полной усадки дома приступать к креплению гипсокартона нельзя. И даже после того, как дом усядится, всё равно возможны небольшие искривления, так как погода на улице не всегда ясная и дерево то впитывает влагу, то отдаёт её, поэтому если вы плотно прикрепите гипсокартон на профиль он может потрескаться. В этой ситуации нужно использовать скользящий каркас для того, чтобы ГКЛ двигался с несущим основанием дома и не ломался. Но не нужно забывать, что отделку потолка не нужно жёстко связывать со стенами, так как возможны трещины на потолке. Также необязательно монтировать всё на лёгкую руку, можно хорошо смонтировать и также облицовка будет плавать.

Дело в том, что при лёгком контакте проводки со вкрученным саморезом её может замкнуть и для избежания этой проблемы проводку нужно прятать в металлические рукава. Именно в металлические, не в гофру и не в водопроводные, а в металлические.

Необходимые материалы и инструменты

Это несколько другой способ установки.
Для его изготовления вам потребуется:

Нужно купить направляющий профиль, размеры вы должны выбрать сами, так как для каждого они будут индивидуальны. Нужен для опоры стоек также для выведения уровня по полу.
Далее покупаете потолочный профиль под ваши размеры. Он будет крепиться к основанию и будет служить несущей частью каркаса.
Саморез под шайбу — нужен для крепления всего несущего каркаса к стене.
Саморезы для соединения каркасов между собой (используются чаще всего саморезы-семечки, но можно использовать простые по металлу)

Учитываем, что нужны будут инструменты, такие как: уровень, для того чтобы просматривать процесс на неровности, рулетка, для проведения контрольных измерения материалов, угло-шлифовальная машина, лучше маленькая, так как крепить придётся под потолок, а большая болгарка тяжёлая и не каждый сможет ей работать на высоте, стремянка и карандаш для отметки всех ваших действий и замеров на материале.

Подготовка к работе для крепления скользящего каркаса

Теперь, когда вы собрали необходимые инструменты и материал, можно приступать к сборке скользящего каркаса для гипсокартона в деревянном доме . Для начала нужно измерить всё по уровню. После этого можно крепить направляющую на пол. Далее нужно разметить места установки стоек уровнем, причём расстояние между каждой стойкой должно быть в размерах 40 — 60 см, но всё может зависеть также от ситуации, так как данные указаны для листа шириной в 120 см.

Большой плюс деревянных домов в том, что в них практически не нужно проводить отделочные работы. Но «о вкусах не спорят», и в некоторых случаях владельцы коттеджей из дерева предпочитают все-таки видеть на стенах, например, обои, а для этого надо выполнить внутреннюю отделку. Один из популярных вариантов создания черновой поверхности – обшивка стен гипсокартоном – в деревянном доме она применяется едва ли не чаще всего.

Гипсокартон: «за» и «против»

Относительная дешевизна: он дешевле, чем вагонка, например;
Безопасность – при использовании специального, пропитанного средствами от влаги или пожара гипсокартона практические качества деревянного дома останутся, а надежность эксплуатации – повысится;
Можно выполнить не только отделку стен, но и сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме;
Легкость и практичность монтажа – большая площадь листов позволит закрывать сразу внушительные поверхности, кроме того, гипсокартон может гнуться и принимать разнообразную форму. Из него просто изготовить и небольшие элементы для монтажа, чтобы закрыть лючки, короба или трубы.
Комбинация качеств: является хорошим укрывным материалом, а, кроме того, используется при дополнительном утеплении дома или его пароизоляции;

Из минусов в использовании гипсокартона стоит обязательно упомянуть:

Хрупкость – как при перевозке, так и в эксплуатации. Без специальных крепежей, попытки повесить на гипсокартон что-нибудь тяжелое гарантированно закончатся порчей материала;
Малый температурный рабочий режим – если холоднее чем минус 10 °C, работы с гипсокартоном прекращаются;
Громоздкость – относительно других материалов, гипсокартон при монтаже может съесть десяток-другой сантиметров ценной площади, поэтому использование его в помещениях малого объема не советуется.

Особенности отделки стен гипсокартоном в деревянном доме

Дерево – природный материал, со всеми вытекающими отсюда последствиями при эксплуатации. Прежде чем делать обшивку стен гипсокартоном в деревянном доме, надо выполнить следующие шаги:

Предусмотреть дополнительную защиту от грибков и паразитов, которые с радостью покушаются на древесину – то есть, обработать стены перед дальнейшим проведением работ, законопатить трещины, дырки от сучков и щели, в которых может конденсироваться влага;
Также обработать стены противопожарным (антипиреновым) раствором;
Под гипсокартон обязательно укладывается пленка-пароизолятор, вне зависимости от того, будете ли вы утеплять дом или нет;
Следующая проблема деревянных домов – усадка, поэтому стоит подождать, когда дом пройдет этот этап (исключением служит уже сухой профилированный брус, но такие дома обходятся намного дороже), и только потом приступать к отделке;
И даже после этапа усадки рекомендуется выполнять обшивку на независимом от несущего основания каркасе, который также не привязан жестко к полу или потолку – чтобы деформации не повредили гипсокартон;

При монтаже электропроводки стоит, опять же, помнить о пожаробезопасности, поэтому все провода стоит убрать в металлическую «гофру» или выполнять монтаж открытым способом – в кабель-каналах.

Для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью, стоит выбрать влагоустойчивый гипсокартон, а для дымоходов и печей при их отделке – огнестойкий.

Как установить каркас

Каркас в деревянном доме под гипсокартон может быть также деревянным или металлическим. Последний считается более прочным, кроме того, деревянный каркас получится использовать только в доме с полной усадкой.

Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме, абсолютно необходим, как в домах до этапа усадки, так и после, потому что колебания линейных размеров помещений размеров потолка и пола продолжаются. Основных видов каркаса два, оба монтируются по схожему принципу. Если используется деревянный каркас, как и стены, его надо обработать противопожарными средствами.

Каркас монтируется после этапа обработки стен, но до прокладки внутренних коммуникаций (которые будут спрятаны под гипсокартоном).

Металлический каркас изготавливается из профилей (направляющих и потолочных), саморезов. Также в работе используются болгарка, просекатель, уровень и шуруповерт, карандаш, стремянка, рулетка и просекатель. Если планируется резать листы, используют специальный нож для гипсокартона.

При помощи всего набора работы выполняются в следующем порядке:

Направляющие крепятся на пол, по уровню, «отбитому» заранее;
Размечаются линии для вертикальных стоек, на расстоянии примерно полуметра, чтобы на один стандартный лист приходилось как минимум две-три направляющих, причем стык листов должен приходиться на направляющую;
Стойки нарезаются по следующей формуле – высота стены минус примерно 10 см (усадка);
На каждом профиле прорезают пазы длиной примерно 10 см и шириной чуть больше самореза, на который он будет крепиться к стене, при этом обычно нумеруют каждый профиль (так как дерево очень разное, и пазы могут попадать на сучки или трещины, что недопустимо: в таком случае паз смещают);
Таких точек крепления на каждом – 3-4 штуки минимум, под них на стену также прикручиваются небольшие брусочки, чтобы площадь опоры была больше;
Далее при необходимости монтируется металлическая гофра с проводкой;

К установленным профилям прикручиваются при помощи просекателя или саморезов другие профили (как бы «шиворот-навыворот»), чтобы можно было поверху пустить гипсокартон;
Устанавливают поперечные профили для соблюдения жесткости (обычно нарезаются из обычного профиля).

Деревянная обрешетка под гипсокартон в деревянном доме собирается так же, но, поскольку дерево более мягкий материал, дополнительно на поверхности брусков можно предусмотреть выемку под головку самореза, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Кроме того, все бруски также требуется обработать средствами от влаги, грибка и огня.

Для каркаса используются следующие бруски:

Длина от 2 до 4 м;
Брус хорошо просушен, не имеет видимых повреждений и изгибов;
Сечение 40 на 40 или 50 на 50, или 40 на 50 мм.

Считается, что деревянный каркас будет служить меньше, чем металл, однако, при условии соблюдения технологии укладки и обработки, срок их службы примерно одинаков (если, конечно, брус сам по себе выбран приемлемого качества).

Утепляем стены перед монтажом

Перед монтажом гипсокартона, по желанию устанавливается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или другой. Чтобы утеплитель не намокал, поверх него крепится пароизоляционная пленка. Все материалы приобретаются с 10% запасом.

Для монтажа, к примеру, пенопласта, выполняются такие этапы работ:

Производится дополнительное выравнивание стен или определяется самый выступающий участок, по которому будет производиться монтаж;
Стена обрабатывается грунтовкой;
Пенопласт монтируется в порядке, обратном гипсокартону – то есть, сначала кладут кусочки на небольшие поверхности, а затем используют большие листы;
Оконные проемы и другие потенциальные опасности возникновения щелей дополнительно шпатлюются;
Через пару суток дополнительно крепят листы гвоздями тарельчатого типа, под которые высверливаются отверстия в стене;
Если на данном этапе остались зазоры, их закрывают кусочками пенопласта или монтажной пеной (без содержания толуола!), излишки срезаются ножом, стыки еще раз покрывают клеящим раствором.

Для крепления ваты используется специальный степлер. Следует также избегать появления на этом этапе щелей или прогалин, так как иначе смысл теплоизоляции будет утерян.

Этап обработки стен от грибка и огня следует производить перед укладкой утеплителя.

Далее крепится сам гипсокартон, при этом соблюдается порядок – сначала крепят большие листы, затем мелкие элементы.

Видео описание

Еще несколько полезных советов по утеплению смотрите в видео:

Монтаж гипсокартона на стены

Этот этап кажется более простым, чем предыдущий, но при его выполнении все же требуется:

соблюдать технологические зазоры – снизу можно оставить 1 см, потом закрыв это плинтусом, сверху понадобится больше – примерно от 5 см;
кроме того, между самим листами нужно оставить 2 мм, потом закрыв их шпатлевкой;

допускается вариант монтажа «внахлест», когда вручную обрабатываются края листов, образуя углы под 45 градусов, потом кладутся «в стык»; горизонтальные линии укладки гипсокартона не должны сходиться (листы кладут в «шахматном» порядке);
рекомендуется вкручивать саморезы на расстоянии максимум в четверть метра друг от друга, но не более;

швы поверх лучше проклеить лентой («серпянкой») и потом зашпаклевать.

Видео описание

В некоторых случаях для экономии пространства профили утапливают в стены. При этом надо учитывать неизбежную усадку деревянного дома. Наглядно показано в видеоролике:

Зазоры между потолком и листами закрываются декоративными элементами, но при этом стоит знать, что они также не должны крепиться к стенам. Для сохранения гибкости движения конструкций саморезы не затягивают наглухо, оставляю небольшой зазор в случае, если конструкция будет «гулять». Но шляпку самореза следует «утопить», чтобы потом можно было нормально зашпатлевать поверхность или поклеить обои.

Финальная отделка деревянного дома гипсокартоном после монтажа также допускает укладку плитки.

Заключение

Гипсокартон удобен в эксплуатации, практичен и хорош даже для условий деревянного дома. Основная часть работ приходится не на работу с самим гипсокартоном, а для подготовки к его монтажу, обработке стен и укладке профиля. Разнообразие выбора материала позволяет выбирать гипсокартон для любых помещений, включая ванные, кухни и помещения с открытым огнем.

Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов».

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем - к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Важна любая мелочь. Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

мелкозаглубленный ленточный;
свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

Второй этап - заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Древесина является одним из самых популярных материалов для строительства домов. Это объясняется большим количеством преимуществ, которыми обладает дерево. Однако наряду с этим возникает ряд трудностей, связанных с внутренней отделкой строений из бруса или бревна. Основной проблемой деревянных домов является естественная усадка стен. Для уменьшения воздействий от этого явления пользуются скользящими креплениями для гипсокартона.

Причины усадки деревянных конструкций

За первые 1,5-2 года деревянное строение может дать значительную усадку, происходит это по следующим причинам:

Дереву свойственна естественная усушка, в результате которой изменяются первоначальные размеры материала
Брус имеет свойство выгибаться в процессе усушки, что делает стены неровными
Незащищенная древесина в процессе эксплуатации может впитывать влагу и высыхать, что приводит к постоянному изменению размеров

Наличие таких факторов становится причиной деформации внутренней обшивки дома и облицовки фасада. Решить проблему помогает скользящий каркас, который не зависит от несущего основания и не движется вместе с ним.

Независимый каркас из металлического профиля

Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме вполне можно сделать своими руками:

На полу и потолке отбивают уровень, на полу устанавливают направляющий профиль;
С помощью уровня и рулетки отмечают места, где будут расположены вертикальные стойки, расстояние между ними выбирается самостоятельно (60 или 40 см);
Измеряют высоту стены, в зависимости от которой определяется высота вертикальных стоек. Чтобы эти элементы не упирались в потолок, их длина должна быть меньше на 10 см, чем расстояние от пола до потолка. В этом случае стойки не пострадают при усадке дома;
Далее стойку, обрезанную по размеру, прикладывают к отметке на стене и рисуют несколько точек крепления. При этом нужно следить, чтобы крепеж не попал в соединение бревен или в имеющуюся трещину. Также делают маркировку стены и профиля одной цифрой. В дальнейшем это позволит установить вертикальные элементы на свое место, так как пазы могут оказаться на разных уровнях;
Теперь с помощью болгарки вдоль оси профиля делают прорези в тех местах, где отмечены точки крепления. Длина готового паза должна быть около 10 см, а его ширина должна немного превышать толщину самореза. Края прорези зачищают до полной гладкости. Паз должен располагаться строго по оси профиля, а его основная часть — под предполагаемой точкой крепления;
По аналогичной схеме готовятся все остальные вертикальные стойки, при этом обязательна маркировка стены и располагающегося в этом месте профиля;
Для придания прочности элементам каркаса немного выше точек крепления на стене прибивают специальные упоры из брусков или длинных саморезов. Наружная плоскость упора должна находиться на уровне будущего каркаса;
Теперь можно прикручивать стойки к стене, для этого можно использовать саморезы с достаточно широкими шайбами. Это позволит крепежному элементу плотно упереться в профиль. Стойку прикладывают спинкой к стене и вкручивают крепеж в верхней части прорези, немного отступив от края. При этом слишком сильно затягивать крепеж не нужно, шайба должна прокручиваться при небольшом усилии. Оставленное внизу расстояние позволит двигаться саморезу со стеной в процессе усадки, а небольшой отступ сверху — при расширении дерева от воздействия влаги;
Для крепления гипсокартонных листов к каркасу берут П-образный профиль и совмещают его с установленной вертикальной стойкой, располагая спинкой наружу. Между собой профили соединяют просекателем через боковые грани;
В конце устанавливают поперечины из металлических профилей, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

Скользящий каркас из деревянных брусков

Деревянный каркас для гипсокартона лучше изготовить из плотной древесины, например сосны или дуба. Независимо от породы деревьев элементы каркаса обязательно нужно обработать антисептическими растворами от образования плесени и гнили и антипиренами, препятствующими возгоранию древесины.

Алгоритм выполнения работ выглядит следующим образом:

На полу рисуют контур будущего каркаса и делают проекцию на потолок;
Далее отмечают места, где планируется установить скользящие направляющие для гипсокартона. При этом следует помнить, что от угла до ближней стойки необходимо выдержать расстояние около 0,6 метра. Кромки гипсокартона должны обязательно опираться на бруски;
Для дополнительной прочности между основными брусками устанавливают промежуточные рейки с шагом 0,2 метра;
В качестве креплений вертикальных элементов каркаса используют металлические уголки, на одной стороне которых имеется вертикальный овальный паз. Непосредственная фиксация выполняется шурупом с шайбой. Уголки крепятся на расстоянии 0,2-0,3 метра друг от друга;
Первыми выставляют крайние бруски, между которыми для установки промежуточных элементов натягивают леску или шнур;
Фиксация брусков не должна быть сильной, чтобы болты могли двигаться по крепежному уголку при усадке дома;
После установки всех вертикальных опор переходят к монтажу горизонтальных распорок, их расположение может быть произвольным. Однако специалисты рекомендуют устанавливать перемычку так, чтобы угол гипсокартонного листа опирался одновременно на вертикальный и горизонтальный элемент каркаса.

Устройство скользящего каркаса на потолке

Потолок в деревянном доме также не должен оставаться без внимания. Чтобы создать независимый остов на потолке, необходимо использовать скользящие опоры.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

На потолке отмечаются места крепления подвесов;
В отмеченных точках крепят скользящие опоры;
Через опоры продевают подвесы и крепят профиль привычным способом.

Такая конструкция позволяет подвесу свободно перемещаться по осям опоры при движении отдельных элементов перекрытия. Следовательно, на потолке не появятся трещины и деформации.

Монтаж скользящего каркаса в соответствии с определенной инструкцией поможет защитить от разрушения внутреннюю и внешнюю обшивку деревянного дома.

Читайте также: