Нет диагонали на крыше как покрыть металлочерепицей

Обновлено: 02.05.2024

Выбор материалов для кровли определяет степень защиты дома от факторов окружающей среды, его внешнюю привлекательность и сроки эксплуатации. По этой причине многие отдают предпочтение металлочерепице.

В основных нюансах технологии укладки можно легко разобраться, обладая базовыми строительными навыками, умением анализировать свойства используемого отделочного материала.

Особенности материала

Все чаще в коттеджном и загородном строительстве владельцы будущих домов отдают предпочтение металлочерепице. Материал сочетает отличные эксплуатационные свойства легкого металла и эстетичный внешний вид керамической черепицы.

Производители предлагают разные варианты покрытия, среди которых каждый найдет продукт, подходящий по цене, цвету, составу. Независимо от разновидности, металлочерепица имеет ряд эксплуатационных достоинств:

• несколько защитных слоев — цинк, пассивирующий слой от накапливания статического электричества, полимерные материалы для защиты от природных воздействий и декорирования покрытия;
• коррозийная устойчивость;
• легкость – вес квадратного метра кровельного покрытия не превышает 3,5-4,5 кг;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• высокий показатель несущей способности, что актуально в условиях русских зим;
• срок службы – более 20 лет;
• отсутствие необходимости дополнительной покраски и последующего ухода;
• простота монтажа;
• удобство перевозки;
• широкая цветовая палитра.

Среди минусов можно отметить то, что нежелательность применения для плоской кровли. Минимальный угол ската, который допускается, – не менее 14 градусов.

Если крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно, все перечисленные достоинства позволяют получить качественное кровельное покрытие с экономией примерно в 50% общей суммы затрат.

Состав кровельного пирога

Установка кровли рассматриваемого типа предусматривает создание многослойной конструкции. Поэтому стелить металлочерепицу на крышу без помощи профильных мастеров нужно, разобравшись для начала в последовательности слоев кровельного пирога, а также в нюансах правильного подбора отдельных компонентов.

Кровельный пирог – это конструкция из нескольких последовательных слоев:

1. Пароизоляция – защищает утеплитель от воды, образования конденсата.
2. Стропильные ноги. Правильный расчет необходимого количества стропил гарантирует прочность и повышенную несущую способность кровли.
3. Термоизоляция с помощью качественного утеплителя.
4. Гидроизоляция.
5. Обрешетка.
6. Кровельный материал, фиксируемый саморезами.

Состав отличается в зависимости от того, холодную или теплую кровлю планируется делать. Холодный тип не требует слоев пароизоляции и термоизоляции. Они дешевле, но используются чаще для покрытия гаража или мансарды, которая не отапливается.

Подготовительные работы

Разобравшись в последовательности выполнения работ , нужно рассмотреть детальнее отдельные моменты монтажа. Это поможет лучше разобраться, как правильно крыть крышу металлочерепицей.

Как и с любым другим отделочным материалом, монтаж металлочерепицы начинается с составления плана работ, демонтажа старой кровли при необходимости, выбора материала, проведения замеров и подготовки инструментов, оборудования.

Инструменты и материалы

В процессе кровельных работ понадобятся:

• рулетка;
• электрическая дрель;
• электролобзик;
• молоток;
• шуруповерт;
• инструмент для резки металла.

В качестве последнего стоит использовать ножовку с мелкими зубьями, ручные или электрические ножницы. Болгарку и абразивные круги нельзя использовать для раскройки, поскольку сильный нагрев разрушает целостность защитного покрытия листов металлочерепицы и приводит в дальнейшем к коррозии.

Помимо самой металлочерепицы для работы понадобятся другие расходные материалы:

• древесина для изготовления стропил, карниза;
• рейки;
• специальные крепежные элементы.

Очень важно уделить внимание выбору материала. Основные характеристики, которые отличают разновидности кровельного покрытия:

1. Высота волны и толщина листов стали. Чем выше показатели, тем прочнее и надежнее будет покрытие.
2. Тип профиля — симметричный, асимметричный, трапециевидный.
3. Вид защитного покрытия – цинк, железоцинк, алюмоцинк, прочие легирующие добавки.
4. Декоративный финальный слой – полиэстер, пластизол, пурал, PVDF.
5. Цвет. Самые популярные оттенки черепицы: терракотовый, графитовый, зеленый мох, оксидно-красный. Выбор нужно делать, исходя из общей архитектуры дома.

Варианты отличаются ценой, внешним видом, разной степенью устойчивости к механическим повреждениям, воздействию погодных условий.

Обмеры и расчет количества кровельного материала

Чтобы покрыть крышу металлочерепицей с максимальной экономией, важно правильно провести замеры, рассчитать точное количество необходимого материала. Важно точно измерить длину, ширину скатов, чтобы убедиться в их прямоугольной форме (диагонали должны совпадать). Сделать это можно после завершения строительства стропильной системы.

Цель обмеров – ровная поверхность скатов. Если есть отклонения или дефекты, их нужно устранять, либо учитывать в процессе дальнейшего монтажа. Незначительные отклонения (1-3 см) устраняются путем установки доборных планок.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, понадобится приобрести кровельный материал. Узнав предварительно точные размеры скатов, легко определить точное количество материала для кровельных работ.

Для простой двускатной крыши расчет проводят в следующей последовательности:

1. Определить длину покрытия, измерив высоту ската от конька до карниза.

2. Прибавить к полученной высоте ширину карнизного свеса – примерно 4-5 см. В дальнейшем он необходим для полноценной вентиляции помещения, защиты дома от скопления влаги.

3. Если общая высота покрытия превышает 4,5 метра, из-за сложности работы с более длинными листами рекомендуется укладывать металлочерепицу в два ряда. Общую длину нужно увеличить на 15 см для нахлеста каждого ряда листов по вертикали.

Для ломанных крыш измерения необходимо проводить по каждой плоскости отдельно. Даже зная, как правильно класть металлочерепицу на крышу такого типа, расчеты лучше доверить профессионалам, либо воспользоваться специальными программами расчета онлайн.

Строительство стропильного каркаса и обрешетки

Как уже упоминалось, перед тем, как монтировать металлочерепицу, необходимо собрать строительный каркас. Это опора будущего перекрытия, которая поддерживает его геометрию, передает часть нагрузки на фундамент.

Стропильный каркас чаще всего возводят из специально обработанного дерева или металла, в зависимости от того, каким бюджетом располагает владелец дома и какие нагрузки предусмотрены.

❗ Последняя точка контроля перед укладкой металлочерепицы. И от этого зависит, сколько я с ней буду возиться, при монтаже.

За время строительства своего дома, мне уже приходилось делать подобные измерения.

И делая все эти замеры, меня всегда посещали сомнения . А конкретнее только одно:

На сколько точно все можно измерить одному, и при помощи обычных средств, а точнее рулеткой?

✅ Конечно, я понимаю, что в большинстве случаев, погрешности плюс-минус сантиметр, особой роли не играют. Но каково становится реальное значение, когда накладываются ошибки и при выполнении работы, и при ее проверке?

И вот в очередной раз, со всеми сомнениями в голове, я приступил к проверке. На этот раз дело касается кровли.

Для чего это нужно?

Металлочерепица, которой я буду закрывать кровлю, это материал, с которым работать сравнительно просто. Но при этом он не терпит ошибок.

Не получится корректировать монтаж материала, под все неровности и недочеты основания. И если покрытие металлочерепицей должно, в итоге, представлять из себя идеальный прямоугольник, то таким же должно быть и основание, т.е контур обрешетки.

❗ И главными параметрами, которые нужно проверить, являются стороны ската кровли, и его диагонали.

И вот как я пытался сделать это максимально точно.

🔹Отрезаем лишнее по месту.

В одной из своих статей( " Обрешетка под металлочерепицу. Ценные советы, которые я испробовал на себе." ) я писал о том, что обрешетку я крепил целыми досками, не отмеряя точный размер.

Вот именно на этом этапе мне это принесло максимальную пользу.

По факту, мне нужно было не проверять диагонали, а разметить обрешетку так, чтобы получились нужные размеры. И уже потом отпилить лишнее.

В мелочи не буду вдаваться, не великая это наука. Н о скажу о главном моменте.

Во всех этих замерах, нужно контролировать не только равенство диагоналей, о которых все говорят.

✅ При этом необходимо следить и за размерами сторон , которые тоже должны быть одинаковыми. Тогда получится прямоугольник, а не трапеция.

🔹Но здесь всплывает вопрос измерительных приборов.

Конечно максимальную точность дадут современные, электронные приборы, типа лазерной рулетки.

Но я всегда был убежден, что подобные инструменты, должны быть в арсенале профессионалов, которые постоянно его используют. А такому самостройщику как я, тратиться на это, для одного раза, не имеет смысла( хотя, и мне на одной стройке, что-то часто становиться нужен такой прибор ).

Как бы то ни было, в руках была только рулетка, причем ленточная( не металлическая ).

Но здесь мне помогла обрешетка.

Конечно делать изменения такой рулеткой в воздухе - это совсем плохая идея. Слишком большая будет погрешность из-за растяжения ленты.

В итоге, по показаниям рулетки , стороны были равны, и диагонали тоже.

Но так ли это на самом деле. Конечно погрешности будут, в этом сомнений нет. Но так ни это критично, покажет только укладка металлочерепицы. Но об этом уже в следующих статьях.

💥 ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ 💥 чтобы не пропустить и поставьте лайк 👍 , будет приятно 😁 .

Монтаж металлочерепицы часто сравнивают с игрой в конструктор, что следует расценивать не более чем маркетинговый ход. На самом деле укладка металлочерепичных листов – вовсе не детская забава. Нарушение технологий монтажа приводят к необратимой деформации и другим дефектам кровельного покрытия.

Впрочем, бывает, что проблемы с кровлей возникают из-за неудачного выбора материала, а также вследствие ошибок, допущенных при возведении стропильной конструкции или устройстве подкровельной изоляции. Металлочерепичные листы нужно приобретать у надежных производителей или у их официальных дилеров. Оформленные документы (чек, счет-фактуру, технический паспорт и прочие) необходимо хранить в течение, по меньшей мере, гарантийного срока. Поясним: металлочерепицу производят из кровельной рулонной стали. Такая продукция имеет многослойную структуру. Основой служит стальная лента в цинковой «броне», то с двухсторонним слоем коррозионностойкого цинка толщиной 14 мкм. Оцинковку пассивируют, то есть обрабатывают с целью улучшения сцепления цветного металла с акриловой грунтовкой. С лицевой стороны на грунтовку наносят защитно-декоративный полимер (полиэстер, пурал, пластизол, полидифторит), а изнанки – акриловым лаком или другим лакокрасочным полимерным составом.

Рулоны кровельной стали закупают компании-профилировщики. В производственных цехах на автоматизированном прокатном оборудовании материал профилируют и нарезают на панели (листы) определенного размера. Профиль может иметь различную конфигурацию, но металлочерепицей называют только с листы с характерным волнообразным рельефным рисунком. Правда, на рынке присутствуют модели под черепицу «бобровый хвост» и другими черепичными мотивами, но они используются сравнительно редко.

Современные прокатные станы с электронной системой управления и контроля качества обеспечивают буквально ювелирную точность геометрических параметров металлочерепичных листов. При монтаже панели плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает, во-первых, водонепроницаемость кровельного покрытия, а также создает образ классической черепичной крыши.

Однако популярный материал привлекает недобросовестных умельцев. Полукустарные «конторы» приобретают изношенные станки, на которых «штампуют» дешевую оцинкованную сталь. Затем на профилированную оцинковку наносят акриловую краску. Подделки выставляют на продажу по «очень привлекательным» ценам. Но мнимая экономия дорого обходится легковерным покупателям. Нередко кровельные панели из одной партии отличаются по цвету. Через год такая металлочерепица теряет цвет и начинает шелушиться.

На совершенно новом доме побелела металлочерепица. Трудно определить, чем покрасили профилированные листы на этот раз. Ясно одно – на оцинкованные панели из краскопульта нанесли некий цветной состав, который не продержался и одного сезона. Пока стальной основе ржавчина е не грозит – от коррозии металл защищает оцинковка. Правда, в лучшем случае всего несколько лет, так как нет никакой уверенности, что толщина цинкового слоя соответствует действующим нормам.

На момент фотосъемки к техническому состоянию кровельного покрытия на было претензий, чего нельзя сказать о внешнем виде кровли. В панели из одной партии отличаются по окраске, а это серьезный дефект, а также наглядное доказательство низкого качества материала.

Низкосортные металлочерепичные листы геометрически отличаются друг от друга. Из-за несовпадения стыков на кровле образуются неэстетичные борозды и щели, что приводит к образованию многочисленных протечек. Ситуация усугубляется, если для крепления панелей используют не фирменные саморезы с прокладками из атмосферостойкой резины, а совершенно неподходящие крепежные изделия.

При устройстве кровли скатной крыши использовали контрафактную металлочерепицу, которую в кустарных условиях покрасили низкосортной акриловой краской. Через несколько месяцев кровельное покрытие стало шелушиться. Лицевой слой смыло дождем, и теперь на скатах сереет оцинковка.

Надежность, долговечность и внешний вид металлочерепичного покрытия зависит от толщины стали. Качественная продукция изготавливается из стальной ленты толщиной не менее 0,5 мм. Такой материал хорошо противостоит механическим нагрузкам – выдерживает груз снеговых шапок, ураганные ветры, а также передвижение кровельщиков во время монтажа и обслуживании скатной крыши. Вместе с тем контрафактная черепица часто имеет толщину всего 0,4 мм. После первой же снежной зимы «жестяная» кровля деформируется и приходит в негодность.

Для устройства кровельного покрытия использовали тонкие металлочерепичные толщиной всего 0,4 мм. В первую же зиму сугробы в ендовах и на карнизных свесах смяли не только кровельное покрытие, но и фасонные изделия, в частности, ендовые планки.

Металлочерепица по праву считается высокотехнологичным материалом. Монтаж ведется ускоренными темпами, при условии, что скатная крыша имеет простую форму. Многочипцовые конструкции требуют больше времени и затрат труда. На сложных крышах доля бросовых отходов, то есть, по сути, бесполезных обрезков, достигает 70%. К тому же металлочерепица весьма чувствительна к дефектам кровельной системы. Даже незначительная кривизна скатов отражается на внешнем виде и состоянии металлочерепичной кровли.

Обрешетка, то есть деревянные бруски, прибитые к стропилам в поперечном направлении с определенным шагом, должны находиться в одной плоскости. Мало того, важно добиться, чтобы скаты точно примыкали друг к другу. Иначе, весьма проблематично обеспечить качественный монтаж металлочерепицы.

Кровельщики не учли геометрический изъян металлочерепичных панелей и не произвели соответствующей корректировки. В результате при монтаже кровельного покрытия образовались бороздки, которые не только разрушают образ единой черепичной кровли, но и чреваты протечками, то есть в этих «полосках» не обеспечена герметичность стыков профилированных стальных листов.

Стропильную конструкцию крыши возвели без учета естественной усадки сруба из оцилиндрованного бревна. В результате перекоса скатов стыки металлочерепичных листов разошлись между собой, сто привело к возникновению множественных протечек.

На этой крыше кровельное покрытие смонтировали с грубыми нарушениями. Стропильную конструкцию мансардной крыши не выровняли. Обрешетку прибили к перекошенным стропилам на глазок, то есть без предварительной разметки. При монтаже металлочерепичных листов саморезы местами вкрутили не по инструкции, то есть не по линии на 10 см ниже горизонтального гребня (во впадину волны). Кровля изобилует щелями как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. К тому же здесь не установили фасонные изделия: карнизные и торцевые капельники, планки перелома (примыкания нижней и верхней плоскостей скатов мансардной, ломаной, крыши).

На этой крыше уложили «разномастные» металлочерепичные листы, то есть панели различающиеся по интенсивности окраски (разного оттенка коричневого цвета). При монтаже кровельщики передвигались по кровельному покрытию в грязной грубой обуви, что привело к появлению потертостей и царапин, то есть потенциальных очагов коррозии. Конек, хребты и ендовы оставили открытыми в то время, как инструкция предписывает устанавливать коньковые и ендовые планки безотлагательно – сразу по завершению монтажа определенного сегмента кровельного покрытия. Теперь дождь затекает под металлочеерепичную кровлю, что негативно сказывается на состоянии деревянной стропильной конструкции скатной крыши.

Эта кровля так и не обрела черепичную целостность и завершенность. На стыках образовались выпуклые бороздки, которые выдают геометрический дефект стропильной конструкции и несоблюдение технологических требований по монтажу металлочерепицы. К тому же неправильно установлена планка примыканий, закрывающая стык кровельного покрытия козырька над крыльцом и бревенчатой стены. В щели между стальной пластиной и деревянным фасадом проникает вода. Дерево не успевает просохнуть и постепенно становиться «добычей» гнилостных грибов и плесени.

Металлочерепичные листы разрезают специальными ручными или электрическими кровельными ножницами или электропилой с твердосплавными зубьями. При этом текучий цинк затягивает срез, что предотвращает коррозию металла.

Резка кровельной стали углошлифовальными машинами (болгарками) запрещено. Такой инструмент выжигает не только защитно-декоративное полимерное покрытие, но и цинковый слой. В результате получается рваный, открытый кислороду воздуха, срез, который не затягивается «текучим» цинком. В результате развивается бурная коррозия металла, разъедающая насквозь стальное кровельное покрытие. Помимо этого, разлетающиеся искры, как шрапнель, пробивают поверхностные слои, и вот эти множественные бреши представляют собой точечные очаги коррозии.

Последствия резки металлочерепичных листов углошлифовальной машиной. Ржавчина распространяется от срезанной кромки и прожженных искрами каверн на защитно-декоративном полимерном покрытии.

Из-за небрежного отношения к кровельному материалу, а также применения ненадлежащего инструмента, металлочерепичная кровля покрылась ржавчиной и практически утратила свою герметичность.

Эта кровля – настоящий паноптикум вопиющих нарушений технологии устройства кровельной системы и их последствий. Прежде всего, следует указать на недостаточное утепление скатной (мансардной) крыши и, судя по общему состоянию объекта, безграмотный монтаж кровельного пирога – совокупности подкровельной тепло-, гидро- и пароизоляции. Как бы то ни было, но теплопотери через крышу огромные, о чем свидетельствует обледеневшая кровля, причем столбик уличного термометра не опускался ниже – 8 оС. Теплый и влажный поток воздуха поднимается из отапливаемого пространства дома, выходит наружу и сталкивается с холодным фронтом. В результате образуются конденсационная влага, которая сразу же замерзает. Металлочерепичные модули местами не закреплены к обрешетке. Углы листов приподняты относительно плоскости скатов. Стыки соседних панелей неплотные. Сквозь щели затекает вода и заметает снег. В довершении всего, крупные участки металлочерепичного покрытия разрушены ржавчиной.

Одной из наиболее трудных и не менее дорогостоящих работ при строительстве загородного жилья является возведение кровли. Именно поэтому грамотнее всего доверить монтаж кровли исключительно профессионалам, которые смогут гарантировать долгий срок службы конструкции.

Не пытайтесь сэкономить на этом, ведь очень часто работа над ошибками, которые допустили дилетанты, обходится дороже, чем услуги квалифицированных мастеров.

По роду своей деятельности, профессиональные мастера нередко сталкиваются с ситуациями, когда владельцы загородных домов жалуются на качество кровли из металлочерепицы.

Часто такие проблемы не зависят даже от производителя металлочерепицы, а суть кроется в нарушении технологии монтажа или неправильной конструкции системы стропил и обрешетки.

В этой статье мы попытаемся указать на основные ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы, и их последствия.

1. Если вы заметили, что сразу после монтажа или по истечении некоторого времени, листы металлочерепицы прогнулись и кровля приобрела вид некой "морщинистости", если вы видите, что листы некачественно состыкованы, то скорее всего при монтаже обрешетки были допущены некоторые ошибки - неровная обрешетка, увеличен ее шаг и пр.

Переделать некачественно уложенную металлочерепицу придется не только потому, что она выглядит неэстетично, но еще и потому, что из-за отсутствия герметичности между листами туда может проникать пыль, насекомые и главное влага.

2. Часто приходится видеть, что в конструкции отсутствует контробрешетка. В таком случае, из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства там начинает скапливаться влага, которая негативно влияет на утеплитель и приводит к образованию плесени и гнили стропильной системы кровли.

3. Износ стропильной системы из-за повышенной влажности в подкровельном пространстве часто возникает по причине того, что при монтаже металлочерепицы были использованы саморезы с обыкновенной уплотнительной резиной.

Дело в том, что при креплении листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины.

В противном случае, по истечении нескольких лет, обычная резина теряет свою эластичность, растрескивается, крошится и перестает обеспечивать кровле необходимую герметичность.

Саморезы без оцинковки быстро ржавеют, а затем передают коррозию на листы металлочерепицы. Кровля быстро теряет красивый вид, а так же свою герметичность.

4. Встречаются ошибки, когда крепление металлочерепицы осуществлялось через верхнюю волну. Это серьезная ошибка, которая, к тому же, не позволяет зафиксировать металлочерепицу надежно.

Шумность кровли в этом случае значительно увеличивается, но главное, на стыках листов могут появиться зазоры, через которые влага попадает в пространство под кровлей нанося ей непоправимый вред.

Если прижать саморез сильнее, то волна металлочерепицы может деформироваться. Могут появится сколы в защитном покрытии и как следствие коррозия металлоочерепицы.

Переделывать ошибки в этом случае, равно как и в ситуации описанной выше, выйдет дороже чем уложить новую кровлю.

5. Для увеличения скорости работ, некоторые "халтурщики" по незнанию или намеренно пренебрегают основными правилами по работе с металлочерепицей и используют для подрезки листов болгарку.

Место реза перегревается и выжигает оцинкованный слой. В процессе эксплуатации в этом месте образуется коррозия, которая быстро распространяется по площади всего листа. Металлочерепица теряет привлекательность, а со временем и герметичность.

6. Отсутствие гидроизоляционной пленки так же является достаточно частой ошибкой, которую позволяют себе дилетанты.

Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от излишней влаги, которая может образовываться на внутренней стороне кровли в следствии перепада температура и изменения влажности, и является обязательным элементом при устройстве кровельного пирога.

7. Не являясь профессионалами, такие "горе-мастера" часто не могут отличить паро- и гидроизоляционную пленку друг от друга. Кроме того, при укладке важно понимать в какую сторону должна быть обращена каждая из сторон мембраны и почему.

Так что достаточно часто приходится наблюдать ситуацию, когда места укладки просто перепутаны или же материал уложен, но другой стороной. Это важно, т.к. грозит нарушением движения воздуха в пространстве под кровлей.

В результате этого под ней в избыточном количестве скапливается влага, которая быстро выводит из строя теплоизоляцию и разрушает несущие конструкции кровли.

8. Частой ошибкой является применение битумных материалов в качестве гидроизоляционного слоя. Самым безобидным итогом в этом случае может быть неприятный запах, который возникает при нагреве кровли на солнце.

Хуже, когда из-за перегрева кровельного покрытия битум начинает плавится и течь, что приводит к нарушению гидроизоляции кровли. Кроме того, использование таких материалов повышает риск возникновения пожара.

9. Избыточная влага под кровлей приводящая к намоканию теплоизоляционного слоя, быстрая коррозия листов металлочерепицы, ослабление или изменение геометрии системы стропил - все это может являться результатом того, что не была выполнена достаточная вентиляция подкровельного пространства.

Очень часто ошибками "случайных специалистов" является то, что вентиляция кровли нарушена из-за того, что отсутствует вентиляция кровельного конька либо не предусмотрены вентиляционные щели под карнизом.

10. Ошибкой так же является жесткая фиксация первого листа к обрешетке раньше времени. Это делает невозможным выравнивание других листов, что в свою очередь, приводит к ухудшению эстетичности всего внешнего вида кровли, а именно к образованию перекосов или же щелей.

11. При стыке нескольких листов металлочерепицы необходимо учитывать до 3 мм на скос. В противном случае, при укладке горизонтального ряда, если длина карниза составляет 10 метров, накопленная погрешность может привести к 3 сантиметровому выступу, который вылезет за границу свеса кровли.

12. Ошибка при монтаже металлочерепицы, которую допускают непрофессиональные мастера, это отсутствие уплотнителя, который необходим в ендовах и на коньке кровли.

Это приводит к попаданию в подкровельное пространство мусора, насекомых и воды. Во время дождей в разы повышается шум, что создает дискомфорт для домочадцев.

13. Опытные мастера никогда не используют монтажную пену, чего не скажешь о "мастерах из объявлений". Нередко приходится наблюдать картину, когда пространство под коньком заполнено монтажной пеной. Это недопустимо при наличии мансарды.

Бывает, что для крепления мансардных окон запенивают пространство между окном и стропилами. В скором времени это может привести к заклиниванию рамы, т.к. деревянные конструкции на протяжении всего времени эксплуатации могут деформироваться в ту или иную сторону.

14. Ни в коем случае не рекомендуется экономить на утеплении. Для создания благоприятного микроклимата в мансарде, толщина утеплителя должна составлять 150 мм.

Если был уложен слой теплоизоляции в 100 мм, то в таком случае точка росы может находиться в утеплителе. Безусловно, что при такой ситуации теплоизоляция очень быстро намокнет и придет в негодность.

Избытки влаги могут стекать по пароизоляции и у хозяев создается ощущение, что образовалась протечка в крыше. На самом же деле, причиной такой "протечки" стала экономия на утеплителе.

Переделка и исправление ошибок при монтаже кровли обойдется в таком случае значительно дороже, чем удалось "сэкономить" на теплоизоляции.

15. Так же, самыми распространенными ошибками при укладке металлочерепицы, являются нарушение общих правил, соблюдение которых необходимо для долгой эксплуатации кровельного материала.

Среди таких правил: бережное и правильное хранение металлочерепицы, аккуратная погрузка-разгрузка кровельного материала, бережное отношение во время монтажных работ.

Несоблюдение этих моментов ведет к образованию вмятин или потертых мест на материале, царапин, прогибов, сколов и пр. Не секрет, что любой из перечисленных дефектов способствует тому, что кровля раньше срока выйдет из строя.

Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на квалификации мастеров и доверяйте монтаж или ремонт кровли только строительным компаниям.

Запомните, что частные мастера практически никогда не несут ответственность за свои ошибки и привлечь их к ответу будет невозможно. Только строительные компании гарантируют долгий срок службы кровли.

Своими руками

На моем канале есть ряд статей, которые описывают проблемы частных домов, строящихся именно на продажу. Все материалы основаны на моем личном опыте и на опыте коллег, которые являются профессионалами в строительстве. Вот несколько подобных публикаций:

Но, кровли я еще не описывал и это первая статья, где отобраны грубые строительные ошибки. Безусловно, я понимаю — нужно быть профессионалом, чтобы сходу увидев дом — выявить проблемы, но данные советы помогут увидеть существенные недочеты кровли.

Первая ошибка связана с водосточной системой. Несмотря на свою недорогую стоимость по сравнению с самой кровлей, функцию она выполняет совсем недешевую — обеспечивает отвод воды с кровли в ливневую канализацию, не давая воде собираться в непосредственной близости от фундамента дома.

1. Водосточная система

Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. — может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов — объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.

Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:

2. Монолитный пояс

Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.

Стропильная система может быть распорной и безраспорной.

Распорная система — это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.

Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).

3. Обрешетка и черновой настил

Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы — это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы — это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).

Но, под любую кровлю — важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги — настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.

Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.

Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.

4. Шаг стропил

Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.

Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге — шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный — сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный — 50*200.

Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести — шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.

5. Сорт и состояние древесины

Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.

Обзол должен быть счищен:

На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.

6. Пленки и мембраны

На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.

Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.

Неверно выполненные нахлёсты — 99% попадания влаги в утеплитель!

7. Кручу верчу куда хочу

Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.

Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте "мы так всегда делали"!

На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.

Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).

Читайте также: