Несущие стены и фундамент

Обновлено: 15.05.2024

Здравствуйте, помогите разобраться, в проекте есть стена 380 кирпич, но она не несущая и не ограждающая, она сугубо для вент. каналов, которые в ней проходят, нужен ли фундамент под такую стену? Если да, то почему?

Если у вас стена невесомая - конечно под нее не нужно никаких фундаментов.
Однако, кирпичные стены - довольно массивные конструкции, даже из пустотелого кирпича. Их невозможно подвесить на смежные колонны или несущие стены, т.к. кирпич плохо воспринимает растяжение и срез.
Несмотря на то, что стена ненесущая - она должна на что-то опираться, передавать свою нагрузку на нижележащие конструкции. Это могут быть фундаменты или балки из железобетона, опираемые на фундаменты по краям. Посмотрите на планы и проведите анализ передачи нагрузок на основание. После этого анализа все станет ясно.

Beduin1978, то есть, как я понял, если конструкция из кирпича толщиной до 250 мм - это перегородка, под нее фундамент не нужен, она опирается на перекрытие, если толщина кирпичной конструкции от 380 мм, это стена и безоговорочно нужен фундамент? Просто, чтоб понимать четко эту грань, между перегородкой кирпичной и стеной) так?

Не обязательно, это зависит от свойств грунтов, глубины заложения и нагрузки, создаваемой стеной (от высоты, плотности и т.д.)
Нижнюю часть стены можно выполнить из обыкновенного глиняного кирпича, выполнить гидроизоляцию - и эту конструкцию можно будет считать фундаментом.

----- добавлено через ~4 мин. -----

Классификация следующая:
Перегородка - это самонесущая конструкция, которая не предназначена для восприятия нагрузок от других конструкций.
Стена - это несущая конструкция, на которую опираются вышележащие конструкции (плиты, стены, перегородки и т.д.) Она несет свой вес и вес опираемых на нее частей здания.
И стены, и перегородки могут быть любой толщины. И стены, и перегородки должны на что-то опираться. Почитайте любой учебник по строительным конструкциям или архитектуре, там написано лучше, чем на форуме.

mainevent100, она во всю высоту здания и потом трубой становится

----- добавлено через ~3 мин. -----
Beduin1978, но ведь есть самонесущие стены, на которые ничего не опирается, и они кроме как ограждающей функции не выполняют. выходит разница между стеной и перегородкой не только в восприятии сторонних нагрузок.

Beduin1978, но ведь есть самонесущие стены, на которые ничего не опирается, и они кроме как ограждающей функции не выполняют. выходит разница между стеной и перегородкой не только в восприятии сторонних нагрузок.

Ограждающие конструкции (несущие и самонесущие стены) даже по смыслу слова "перегородка" нельзя отнести к перегородкам . ))))))

иваниваныч, здесь еще есть один нюаснс, пространство в котором распологается эта стена с вентканалами полностью перекрывается жб плитами. как в этом случае пойдет разрез? фундмент-перекрытие надподвальное-стена с вентканалами-чердачное перекрытие, так? так делают вообще? (чердачное перекрытие - деревянное)

Нанасова "Конструкции малоэтажных жилых домов" вам в помошь.
Если плиты перекрытия где-то не влазят или перекрывают то, что не нужно перекрывать, - значит архитектурно-строительная компоновка здания выполнена неправильно. В таком случае форум ничем не поможет.
Совет: прежде чем за что-либо браться - изучайте литературу, а не ищите легкие ответы на форуме.

Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко не скальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным.

Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко нескальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным.

Все, что написано выше в этой ветке форума, является лично для меня показателем того, что Вы не хотите себя утруждать изучением специальной литературы, в которой есть все узлы, описаны все решения, и т.д. Вам нужно просто открыть книгу, просто найти нужные узлы и применить их для своего объекта. Кто Вам тут что может объяснить, если Вы даже планы объекта не выложили .

Beduin1978, Слушайте, я эти картинки из учебников изучал 4 года на арх факе и 6 лет в универе на строй факе, а пятилетний опыт работы в этой сфере мне говорит о том, что, если бы все строительные вопросы на практике легко и просто решались по картинкам из Наносовой и Шерешевского и совпадали с желаниями заказчиков, то надобности ни в форумах ни в подобных сайтах никто б не испытывал, тем не менее все совсем наоборот, а если вашего опыта и квалификации не достаточно для того, чтобы подсказать адекватное решение нестандартной проблемы, то не нужно засорять эфир подобным тыканьем в учебники, так, как правило, поступают преподаватели, которые либо сами не до конца понимают свой предмет, либо которым лень вникать и разбираться. Уж извините. Я думаю, форумы не для этого созданы.

А вам не кажется что с таким тоном высказываний вас тут смело будут посылать далеко и на долго? Это форум. Тут никто никому ничего не должен. Хотите помощи ПРОСИТЕ ВЕЖЛИВО. Хотите диктовать свои условия милости про\сим в раздел поиска исполнителей.

Ок, не буду давать советы. Надеемся на то, что в теме появится суперпрофи по самонесущим кирпичным стенам без фундаментов и решит Ваш вопрос. А я просто понаблюдаю за темой с попкорном, может сам чему научусь.

Руководитель группы архитекторов

это где же такие сроки обучения то? Раньше было 6 лет - специалист, теперь 5 и 7 - бакалавр и магистр соответственно. Или преждевременно покинули альма-матер?
Уж если "6 лет в универе на строй факе" + "пятилетний опыт работы в этой сфере", то наверное должны быть в курсе проектирования оснований и фундаментов? Да и за 4 года на архитектуре должны были понять разницу между стеной/ перегородкой (это на 1 курсе объясняют).

если вашего опыта и квалификации не достаточно для того, чтобы подсказать адекватное решение нестандартной проблемы, то не нужно засорять эфир подобным тыканьем в учебники,

А где у Вас не стандартная ситуация то? Вам все правильно подсказали - проектируйте фундамент или считайте из реальных условий и нагрузки от ее опирания на конструкцию пола 1 этажа. Дали отправную точку из литературы, а дальше сами сами. Проект вам тут не сделают, люди на это также тратят свой время и силы и зарабатывают деньги. И делиться узлами/сечениями/расчетами не обязаны А советом помогли. Так в чем проблема то?
Вспоминается бородатый анекдот: если заказчик хочет дом на воздушных шариках, то это не значит, что он идиот. А значит то, что нужно учиться проектировать дома на воздушных шариках

----- добавлено через ~4 мин. -----

Абсолютно верно! Форум для дискуссий. Так предлагайте варианты - обсудим. Явление именуется - конструктивный диалог. А так высокомерный треп только

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
Столбчатый подходит для легкой конструкции;
Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

сколько предполагается этажей;
нагрузка;
несущие стены;
подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

уровень (строительный) и рулетка;
лопата и перфоратор;
арматура;
бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

заливка монолитного фундамента;
укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
возведение стен, перекрытий и кровли здания;
кладка перегородок.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на фундамент не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Карта промерзания грунта.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Вопрос: Дело в том, что в процессе поиска участка под строительство дома,мы выбрали участок,но там уже есть вариант с уже готовым фундаментом.

Дело в том, что при размерах дома 10 Х 12 метров, при наличии второго этажа, стены будут заливаться несъёмной опалубкой , фундамент выложен только по периметру дома (по внешним стенам). Под предполагаемыми внутренними несущими стенами фундамента НЕТ! Сам фундамент ленточный, залитый бетоном,как теперь можно залить фундамент под несущие внутренние стены. Фундамент залит на глубину 1.5 метра, песок ,бетон, щебень, арматура. Лента залита по уровень земли ,подскажите как нам быть теперь!Спасибо большое.

Ответ: Э тот вопрос уже встречал в инетена однм из форумом в мае 2012 года, фундамент расположен в Пермской области, и стены должны были быть из керамзитобетона с облицовкой кирпичем .Ну да ладно, давайте рассмотрим вашу проблему ближе.

Я вижу два пути решения вашего вопроса-устройство монолитной железобетонной плиты по всей площади дома или строить монолитный каркас для возведения стен первого этажа вашего дома.

Теперь все по очереди. Поскольку по вашим словам уровень ленточного фундамента находится на уровне земли , вам в любом случае придется поднимать цоколь фундамента на 40-50 см.Вот эту роль и выполнит в дополнение ко всему монолитная железобетонная плита перекрытия, выполненная по верху вашего фундамента.

Толщина плиты бывает от 100 мм и до 500 мм, смотря на какую нагрузку она рассчитывается .

Для вашего случая толщина монолитной плиты должна быть не менее 400 мм., основанием для укладки плиты служит песчано-гравийная подушка, такая же как и под устройство фундамента.После трамбовки основания на него укладывают гидроизоляцию и выполненный из арматуры каркас. Сам каркас выполняется из двух жестко связанных между собой сеток. Арматуру выбираем только ребристую, диаметром 12-16 миллиметров.

Так как плита может иметь и поперечную и продольную нагрузки и скручивающие нагрузки то применять надо только ребристую арматуру, для лучшего сцепления с бетоном. Расстояние между прутками арматуры должно быть в пределах 20-30 см. Обе сетки должны иметь жесткое соединение между собой.

Для такого размера плиты надо иметь ребра жесткости, обустраиваются они с нижней стороны плиты(см. рис.), т.

е. они направлены вниз . На них как правило размещаются внутренние стены.

Когда все подготовлено ,заливаем бетоном М350,желательно заводского изготовления и через 28 дней можно возводить стены вашего дома.

Второй путь.В центре дома выкапываете яму диаметром 1.5 метра и глубиной 2 метра, готовите подушку как под фундамент, утрамбовываете песок и гравий и опускаете туда два канализационных бетонных кольца диаметром 1 метр.Это будет основание для колонны, на которую будут опираться перемычки с каждой из наружных стен. В колонну можно забетонировать двутавр, трубу толстостенную или изготовить каркас из арматуры диаметром не мене 18 мм.

Когда поднимете стены первого этажа, залейте по периметру армопояс высотой 200 мм и шириной на всю толщину стены. А с него уже перемычку на центральную колонну, вот так у вас и получится монолитный каркас вашего дома. Ну а дальше дело техники-заполняете подходящими газосиликатными блоками проемы –вот ваши внутренние стены и готовы.Удачи.

В сегодняшней статье я расскажу про то, как правильно залить, сделать фундаментпод межкомнатныеили перегородочные стены. Если по правильному, то когда Вы делаете основные – несущие стены – необходимо сразу заливать и фундамент под межкомнатные(перегородочные) стены. Но бывают случаи, когда это невозможно сделать сразу – не определились с конкретными комнатами или Вам необходимо положить плиты перекрытия на несущие стены, а уж потом Вы собираетесь планировать комнаты.

Я расскажу Вам про второй вариант – когда межкомнатные фундаментызаливаем после того, как построены стены.Итак, главное в начале монтажа фундамента- это вырыть яму. Обычно, проёмы между фундаментами заполняются светлым (морским, речным) песком, чтобы не росла никакая зеленая поросль.

Затем, когда песок утрамбуется – необходимо разметить Ваши фундаменты под перегородочные стены.Чтобы всё было правильно – необходимо точно разметить расстояния от стендо фундаментовпод перегородочные стены, чтобы комнаты потом не получились с неровными стенами. После того, как мы разметили фундаменты – необходимо прокопать траншеи под фундамент.Траншеи копаются учитывая толщину стен, которые буду возводится на данном фундаменте. Если стена в пол кирпича (12 см), то ширина фундамента около 15 см.

(с запасом – мало ли).Траншею следует копать до твёрдого материкового грунта – обычно это сантиметров 60-70.Это необходимо для того, чтобы будущая стена не пошла трещинами и не дала осадку. Выкопав траншею – заливаем бетон. Лично я для связки межкомнатных фундаментов с несущими фундаментами использовал арматуру, которую предварительно вставлял в высверленные дырки в основном фундаменте.Залив бетон в выкопанные ниши необходимо верхнюю часть фундаментасделать гладкой и вровень с верхней частью несущего фундамента.

Это делается для того, чтобы кладка межкомнатных стен и несущих стен была на одном уровне. После этого ждем полного высыхания фундамента (примерно до 5 суток), гидроизолируеми кладем кладку.От качества фундамента зависит прочность и надежность всего здания, будь то жилой дом, гараж, сарай или баня. Для его возведения нужно не только выкопать котлован и залить бетонный раствор, но и грамотно рассчитать размеры основания, правильно собрать армирующий каркас, подобрать соответствующую марку цемента.

Перед тем как залить фундамент своими руками, нужно изучить технологию, ведь даже мелкие недочеты могут привести к неравномерному оседанию и быстрому разрушению основания дома.Как залить фундамент своими рукамиФундаменты бывают плитные, столбчатые, свайные и ленточные, а также комбинированные. Плитные и свайные основания в частном строительстве не слишком востребованы, поскольку требуют больших затрат и наличия специальной техники. Столбчатые фундаменты самые дешевые, но для постройки тяжелых зданий не годятся.Самыми практичными считаются ленточные фундаменты, которые обеспечивают необходимую прочность домам, не слишком сложны в возведении и относительно недороги.

Разметка под фундамент

Для обозначения границ фундамента следует точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагается на 20 см ниже уровня промерзания почвы, но это не относится к мелкозаглубленным фундаментам.

Схема поэтапной разметки фундамента

Для разметки потребуется:

тонкий шнур, моток шпагата или лески;деревянные колышки;рулетка;угольник;отвес.

Участок освобождают от высокой растительности, убирают большие камни и все, что может помешать работе. Затем определяют расположение одного из углов фасада и вбивают колышек в землю.

Грамотная разметка фундамента ленточного типа

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:

от колышка отмеряют ширину фасада и устанавливают второй маячок;с помощью отвеса выставляют вертикаль первого угла и от нее натягивают леску перпендикулярно линии фасада;посредством угольника определяют последний угол здания и снова вбивают колышек;соединяют колышки натянутой леской;измеряют обе диагонали образовавшегося периметра и сравнивают, если диагонали имеют разную длину, корректируют расположение маячков. Проверка правильности разметки фундамента

Внешний периметр разметки готов, теперь необходимо сделать внутренний. Для этого по обе стороны каждого колышка вбивают еще по одному мачку на расстоянии 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки.

Между противоположными колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние несущие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается определить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.

Выемка грунта

Выкопать траншеи легче всего экскаватором, но если такой возможности нет, придется использовать лопаты. В процессе копки нельзя выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи следует постоянно ровнять по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была одинаковой, а дно максимально плоским.

Если почва слишком плотная и поддается с трудом, достаточно углубиться на 40-50 см. После этого по углам траншей и через каждые 2 м на прямых отрезках бурят отверстия под опорные столбы.

Этот способ позволяет изготовить надежный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь пробурить ямы даже в плотном грунте гораздо легче, чем копать траншею. К тому же, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина отверстий под столбы должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, что составляет примерно 1,2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Сборка опалубки и каркаса

Опалубка ленточного фундамента

Стенки фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и установить ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе работы понадобится:

строительный уровень;листы фанеры или прочные доски;саморезы;полиэтиленовая пленка;степлер;брусья для распорок;арматура сечением 12 мм;вязальная проволока.

Шаг 1. Сборка опалубки

Доски сбивают в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей. На стыках щиты укрепляют вертикальными брусками, которые располагают с внешней стороны. Для соединения досок можно использовать и гвозди, и саморезы, но демонтировать удобнее опалубку, скрепленную саморезами.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Шляпки шурупов должны располагаться на внутренней стороне щитов, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально ровной. Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для труб коммуникации, иначе придется выбивать их в бетоне. Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Шаг 2. Устройство песчаной подушки

Трамбовка песка под ленточный фундамент

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов, дно траншей засыпают слоем песка. Толщина песчаной подушки составляет 15-20 см; ее поверхность обязательно выравнивают, трамбуют и проверяют водяным уровнем по всей площади. После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а потом засыпают слоем крупной щебенки или гравия.

Шаг 3. Установка опалубки

Следующий этап – установка опалубки вдоль траншей.

Щиты выставляют по самому краю периметра и соединяют перемычками из бруса, которые удерживают опалубку в вертикальном положении. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы не вытек раствор. С внешней стороны щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно убедившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Шаг 4. Сборка арматурного каркаса

Каркас представляет собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см.

Скреплять арматурные прутья следует только проволокой, так как сварка провоцирует появление коррозии в узлах соединения. Если фундамент комбинированный, сначала заливают отверстия для опорных столбов и вставляют внутрь 3-4 арматурных прута, связанных между собой. Концы прутьев должны выступать над дном траншеи не меньше чем на 30 см.

Сборка арматурного каркаса

Если это обычный ленточный фундамент, на дно траншей укладывают по 2 продольных прута на расстоянии 5 см от стенок.

Затем к ним прикручивают вертикальные отрезки арматуры через каждые 30 см. Высота вертикальных прутьев равняется глубине траншеи + 25 см. Далее крепят следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Сборка арматурного каркаса

Можно связать фрагменты каркаса на земле, а потом аккуратно опустить в траншею и соединить между собой. В завершение определяют уровень заливки бетона и на этой высоте внутри опалубки натягивают леску или веревку, закрепляя ее гвоздями на торцевой стороне. Леска должна проходить по всему периметру на одном уровне, это очень важный момент!

Заливка бетонного раствора

Заливать фундамент бетонной смесью необходимо за один раз.

Если этот процесс растянуть, монолитность основания будет нарушена, что приведет к появлению трещин и постепенному размыванию бетона. Сейчас многие предпочитают заказывать готовый бетонный раствор прямо с завода, так как это экономит силы и время. Если такой возможности нет, обязательно потребуется бетономешалка, поскольку руками изготовить такое количество бетона очень сложно.

Заливка бетонного раствора

Прежде чем приступить к заливке, нужно подсчитать расход бетонной смеси на фундамент.Поскольку основание состоит из нескольких лент, сначала рекомендуется узнать объем каждого отрезка, а потом сложить все вместе.

Чтобы узнать объем, ширину ленты умножают на ее длину и высоту. Общий объем фундамента равняется объему бетонного раствора. Заказывать с запасом не стоит, ведь при расчетах каждый угол периметра был учтен дважды, что как раз и является необходимым запасом.

Прочность основания во многом зависит от марки цемента, а также от пропорций компонентов в растворе.

Для фундамента под жилой дом оптимально использовать раствор М300 или М400. Чтобы его приготовить, потребуется цемент М500, песок и мелкофракционный щебень в соотношении 1:3:4. Объем воды должен быть вполовину меньше, чем объем всех остальных компонентов раствора.

Производить заливку следует в теплое время, так как от холода прочность бетона снижается, а застывание происходит быстрее.

Итак, сначала готовят раствор:

просеивают через сетку песок;смешивают песок, щебень и цемент;добавляют небольшими порциями воду;тщательно вымешивают компоненты.

Готовый раствор имеет однородный цвет и структуру, густую консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой, не разделяясь на куски.

Когда бетон готов, можно приступать к заливке. Заполнять опалубку нужно послойно, распределяя раствор по периметру толщиной около 20 см. Если сразу вылить всю смесь, внутри образуются воздушные пустоты, что резко снижает плотность фундамента.

Заливка опалубки фундамента

После заливки первого слоя раствор протыкают в нескольких местах отрезком арматуры, а затем уплотняют строительным вибратором. Если вибратора нет, можно воспользоваться деревянной трамбовкой.

Когда поверхность бетона уплотнится и выровняется, можно заливать второй слой. Опять протыкают раствор, выпуская пузырьки воздуха, потом утрамбовывают и разравнивают поверхность. Последний слой должен находиться на уровне натянутой лески; стенки опалубки простукивают молотком, а поверхность разравнивают кельмой.

Готовый фундамент прикрывают сверху полиэтиленовой пленкой и открывают только в сухую облачную погоду.

Во избежание растрескивания верх основания периодически смачивают водой. Опалубку можно демонтировать через 12-14 дней после заливки, проводить же строительные работы рекомендуется не раньше, чем через месяц. За это время фундамент достаточно окрепнет и уплотнится, поэтому нагрузки вреда не принесут.

Видео — Как залить фундамент своими руками

Нужен ли вообще фундамент под перегородки?

Можно перегородки размещать прямо на бетонном основании пола? А может быть фундамент под перегородки заливать с основным фундаментом? В этой статье отвечу на эти вопросы и рассмотрим основные варианты фундаментов под перегородки.

Если Вы читали предыдущие статьи о начале строительства этого кирпичного дома, то, наверное, помните, что для постройки был выбран ленточный фундамент, который оказался наиболее целесообразен в плане сочетания надежности и затрат на его устройство.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

Содержание статьи:

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. - мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

Читайте также: