Несущая колонна из кирпича в частном доме

Обновлено: 16.05.2024

Доброго времени суток.
Я сразу прошу прощения за художества. Кроме пеинта под рукой ничего не оказалось. Но идея такая:

Планирую строить 2-х этажный дом. В качестве основного материала для стен выбрал газоблоки AEROC или UDK. Перекрывать плитой хочу 1-й и 2-й этажи. На один этаж - 15 плит (пятиметровых). Класть их на газобетон, даже на арм-пояс => стремно. Посему, решил делать колонны. Монолитить - дело хлопотное, нет опалубки. в аренду дорого, самому ее (опалубку) хорошо не сделать. бетон нужно вибрировать. ит.д.
Что если выгнать колонны из кирпича м125, внутрь запустить арматуру и залить раствором, + одеть обойму на колонны. из уголка и ленты. Можно ли реализовывать такую конструкцию?

а чего стремно то ? да на пояс еще .
я себе построил 2 этажа. есть пролеты плит 6,3м.
Много построенных АБК в 2 этажа с пролетами 6м.
PS только вот центральную несущую стену из кирпича можете

Да, центральная само-собой будет из кирпича. У газобетона несущая способность - 25 кг/см 2, даже при равномерном распределении нагрузки от армпояса - запас остается. но это только бумажные расчеты. Хотелось бы построить наверняка.

Добавят ли такие колонны прочности зданию, или нет?

Добавил эскиз с колоннами.

В таком виде прочности не добавят. Так делать просто не рационально, а чем Вы пишите- надо делать расчёты.

А в каком виде добавят? Вы можете, пожалуйста, подсказать? Почему не рационально, и как делать рационально?

"В таком виде" - имеется ввиду расположение колонн или их конструкция?

Ничего стремного. По блокам - армопояс. Сделайте центральную несущую стену из кирпича с двусторонним опиранием плит и будет Вам счастье. Кстати, и все остальные внутренние стены и перегородки - тоже.

ПК 51-12-8 весит 1.929 т. у меня из 30 (15- перекрытие первого этажа, 15 плит перекрытие второго) итого только от плит 60 т. нагрузка.

Устраивать колонны значит сделать каркасное здание, т.е на колонны должны опираться балки по которым лежат плиты перекрытия. Там уже другие ф-ты т.д .
Кирпичная кладка д.б. толше газоблоков. Если Вы боитесь за прочность стен, то в каждый или в 3-тий уложите кладочную оцинкованную сетку, на пересечениях стен поставьте сетки. Под плиты сделайте Ж/Б пояс и с наруже утеплите, особенно под стропила.

Да, я понимаю, что каркасный дом. Армпояс в этом случае не сыграет роль балки? Все высотки так строят. ну не все..но многие. только колонны монолитные. По толщине примерно одинаково получится полуторная кладка и 380 ГБ.

Такое решение применяется в частном домостроении, только без обойм из уголка (ибо это сущий бред, уж простите).
Колонны армируются кладочными сетками с шагом, который нужно подгадать под высоту 1 или 2 рядов блоков.
Сетки выпускаются из колонн на 500-600 мм в газобетон. Колонны расчитываются на сжатие по материалу (без учета коэффициента продольного изгиба) на нагрузку, равную примерно 0.7 от полной нагрузки по каркасной схеме (как если бы у вас вообще не было заполнения из газобетона). Т.е. предполагается, что при подобных включениях треть нагрузки воспринимается газобетоном, остальное убегает на столбы. Соотношение 0.7 на 0.3 чисто по наитию
Поверх колонн делается пояс высотой 300 мм.

Армопояс не сыграет роль балки, он перераспределят нагрузку от перекрытия на стены, "все высотки" строят совсем по другому. В Вашем случае достаточно стен из блоков. А словами проет дома сделать не возможно!

И что потом. 2 этажа можно свободно перекрывать плитами. и не бояться? Нагрузка то не маленькая? Как себя поведет газобетон? А через несколько лет?

Можно только посоветовать почитать литературу - "как построить дом", а лучший вариант купите типовой проект.

а что перекрытие не сделать деревянным, например?сколько весу от плит "уйдет". домик до не большой. или лишние плиты валяются, девать не куда? )

Всем привет. Решил я значит выложить колонны из кирпича. Задача была не простая, во первых я этого никогда не делал, во вторых нужно было подобрать какой-то кирпич, чтобы он гармонировал по цветовой гамме с нашим домом. Т.к. у нас в планах было покрасить дом в серый цвет, то и кирпич нужно было найти серый.

Объездив кучу магазинов ничего «подходящего» я не нашёл, и тут случайно нашёл объявление на авито, где продавался кирпич, как раз нужной мне расцветки и как раз нужное мне количество. Созвонившись с продавцом, я съездил посмотреть кирпич в живую. Выглядел он так.

Продавец отдавал кирпич 🧱 практически за копейки. Главным условием было, вывоз самостоятельный и побыстрее. Беру. В тот же вечер пригнал машину и забрал его. Вся математика и затраты (9820 руб) я расписал ниже, поэтому обязательно дочитайте до конца.

Далее начались другие думки, как и с чего начинать. Пересмотрев кучу видео в интернете, перечитав кучу статей, я определился с планом работ. Ну что, погнали.

Участок у меня длиной 40 метров и изначально в плане было сделать 5 колонн. Две по краям, две на ворота и одну на калитку.

Т.к. опыта я не имел на тот момент (хотя руки вроде из правильного места растут) я решил начать с крайних колонн, набить так сказать руку.

Потратив много времени на выкладывание первого ряда, я озадачился вопросом «как мне сделать шов ровным?», опять же полез в интернет и подсмотрел у одного из умельцев вариант с металлическим квадратом 10х10мм. Позже уже доработал свой вариант сделав две Г- образных закладных таким образом чтобы у меня получился ровный квадрат 38х38 сантиметров. Приступаем к кладке.

В качестве раствора взял в Леруа Мерлен готовую ЦПС фирмы Мегаполимер.

Сама смесь мелкодисперсная, поэтому работать с ней было очень легко.

Забегая вперед скажу, что выкладывать колонну из такого кирпича было очень трудно из за своей неоднородной структуры с лицевой стороны и отклонение колонны приходилось проверять поставив уровень с внутренней стороны, что к слову не очень то удобно, постоянно мешался столб колонны или остатки раствора. В среднем на один ряд уходило пол часа времени, это конечно очень долго, зато каждый ряд я старался "вылизывать". Итого на одну колонну я тратил целый день, а на все колонны неделю.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Кирпичные колонны замечательно украсят ваш внутренний дворик, а также ваш забор и ворота. Они прослужат вам долгие годы. К тому же, по сравнению с другими материалами, кирпич более экономически выгоден.

Для колонны размером 30 см на 30 см потребуется четыре кирпича на каждый слой.
Для колонны размером 40 см на 40 см потребуется шесть кирпичей на каждый слой.
Если вы хотите сделать колонну побольше, например размером 80 см на 80 см, то вам придется сначала выстроить основную колонну размером 60 см на 60 см, а затем обложить ее вокруг кирпичами.
Размеры, указанные ниже, рассчитаны для колонны высотой два метра и шириной 30 см на 30 см.

За пару часов до начала постройки, вам нужно будет положить кирпичи в воду. Это нужно для того, чтобы кирпичи не впитали в себя слишком много раствора.

Если вы строите колонну вокруг металлического стержня, то он должен находиться ровно по центру вашей колонны.
Если вы строите несколько колонн, то также отметьте на земле, где будут находиться другие колонны.

Проведите шнурок от основания колонны к верхней части колонны, где будет находиться один из угловых кирпичей. Шнурок будет служить в качестве отвеса, по которому вы будете следить, чтобы кирпичи ложились прямо. Угол каждого кирпича должен быть вровень со шнурком, чтобы колона не получилась кривой. Этот метод позволит вам сэкономить больше времени, чем если вы будете использовать уровень.

Нанесите на землю тонкий слой раствора и разровняйте его специальной доской. Это инструмент, обычно из алюминия, который используется для разравнивания пастообразных материалов для пола.

Повторите предыдущие три шага еще 37 раз. У вас получится колонна высотой в два метра и шириной 30 см на 30 см.

Через каждые два-три слоя делайте в растворе между рядами кирпичей канавки специальным инструментом. Это уплотнит раствор и обеспечит лучший сток воды со стенок колонны. Только делайте это, пока раствор еще влажный.

После того, как вы сделаете канавки в растворе, пройдитесь по нему мягкой щеткой, чтобы разровнять его.

Колонны из кирпича являются важными элементами многих сооружений, требующими соблюдения определенных правил при проектировании и строительстве.

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Кладка колонн своими руками должна учитывать все предъявляемые требования и обеспечивать надлежащий внешний вид (смотрите: частные дома из кирпича).

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Рекомендуем: Как производится кирпичная кладка своими руками? Преимущества, виды, параметры и технология кладки из кирпича

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Особенности возведения фундамента

Изготовление идет в таком порядке:

Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
Устанавливается опалубка.
Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Фундамент возводится так, чтобы он возвышался над поверхностью земли не менее чем на 15-20 см. Боковые стенки бетона следует обмазать битумом для защиты от влаги.

Секреты кладки

Прочность кирпичной колонны обеспечивается при обеспечении специальной перевязки рядов, что подразумевает специфическую кладку. Наиболее распространены несколько вариантов.

При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Только указанная сложная увязка из четырех рядов позволяет гарантировать высокую прочность колонны. Для укрепления конструкции после каждого цикла перевязки между рядами закрепляется армирующая сетка. При наличии значительных нагрузок на несущие колонны в центре кладки вертикально монтируются армирующие стержни.

При проведении работ своими руками потребуется такой инструмент: кельма (мастерок), шпатель, молоток-кирочка, расшивка, ковшик, отвес, строительный уровень, угольник, металлическая линейка. Для приготовления раствора хорошо подойдет строительный миксер, а для установки арматуры и разрезания кирпичей – болгарка.

Полезные видео

Посмотрите, как делается кладка колонн из кирпича марки 100 с армировкой и бетонированием своими руками:
[yvideo number=»WjQVA0_TS7g»]
А это кладка колонны из полуторного, силикатного кирпича — все этапы:
[yvideo number=»1VtUoVC2esI»]
Технология кладки винтовой колонны:
[yvideo number=»sVQgpg4hrkM»]
Процесс кладки столба, нюансы:
[yvideo number=»oVVS-Cf-5AE»]
Кирпичные столбы и колонны являются ответственными элементами, от которых зависит прочность всего сооружения. При их изготовлении своими руками следует обратить особое внимание на надежность фундамента и правильность перевязки кладочных рядов. Выполнение всех рекомендаций обеспечит продолжительную и надежную эксплуатацию конструкций.

Монолитные колонны – часть монолитного каркаса здания, вертикальные несущие элементы. На колонны опирают балконы, террасы, перекрытия. Помимо основных функций, колонны являются декоративным элементом, украшают входную группу здания и фасад.

Назначение бетонных колонн

Колонны принимают и передают нагрузку от вышерасположенных элементов на фундамент строения. Железобетонные столбы связывают конструкцию, служат опорой этажей.

Архитектурный термин «колонна» относится непосредственно к средней части, опорному столбу. Выступы в верхней части столба для опоры перекрытий или ригелей называют капителями или консолями. Иногда встречается подколонник, стакан для крепления к столбчатому фундаменту.

Виды и типы

Бетонные колонны подразделяют по типу сечения, способу производства.

По типу сечения подразделяют квадратную, круглую или прямоугольную форму.

По способу производства классифицируют элементы заводской готовности, поставляемые на объект готовыми конструкциями или возводимые на строительной площадке, монолитные колонны.

Особенности устройства монолитных колонн

Перед производством работ подготавливают площадку, необходимые материалы, инструменты, конструкции. Площадка очищается от мусора, размечивается.

Затем переходят непосредственно к строительству:

собирают опалубку;
монтируют арматурный каркас;
заливают бетонную смесь;
осуществляют процедуры ухода за бетоном;
выдерживают время для набора прочности смеси;
распалубливают конструкции.

Монолитные железобетонные колонны рассчитывают на стадии проектирования. Сечение и форма колонны, диаметр арматуры, марка используемого бетона будут зависеть от количества планируемой нагрузки, включая собственный вес элемента.

При производстве работ рекомендуется строго следовать проекту.

[stextbox Недостатки монтажа и просчёты приводят к разрушению конструкции. При недостатке сечения возникает деформация продольного изгиба, колонна искривляется под нагрузкой.[/stextbox]

Подготовка инструментов и материалов

Потребность в материалах и инструментах выясняется на стадии подготовки к работам. Из инструментов понадобятся:

металлический угольник, уровень для проверки вертикальности и горизонтали поверхностей;
стальной прут, поможет выпустить воздух;
шуруповёрт для крепления опалубки;
вибратор уплотняет смесь;
сборная опалубка из щитов, подпорок.

Бетонная смесь поставляется к месту стройки в готовом виде или смешивается непосредственно перед укладкой с помощью бетономешалки. Для приготовления берут одну часть цемента, добавляют две части песка, перемешивают с двумя частями щебня и двумя частями гравия. Замешивая сухую смесь с водой, добиваются пластичного бетона однородной консистенции.

Кроме бетонной смеси необходимы следующие материалы:

гвозди, саморезы для крепления опалубки;
арматурные стержни расчётного сечения и длины;
стальная проволока;

Установка опалубки

Опалубка устанавливается в проектное положение. Щиты выравниваются по вертикали и укрепляются с помощью подкосов, деревянных распорок. Подкосы якорятся с помощью опорных блоков в двух направлениях, чтобы исключить сдвиг.

При бетонировании высокой колонны процесс установки опалубки несколько отличается от обычного. Три стороны формы монтируются, а четвёртая грань закрывается по мере наполнения опалубки бетоном.

Армирование

Связывая между собой пруты, получают жёсткий объёмный каркас для укрепления бетона. Количество продольных стержней в каркасе 4-6 шт. Для квадратного сечения достаточно четырёх прутов по углам элемента, для прямоугольной формы длинную сторону дополнительно усиливают. Поперечное связывание арматуры применяют при устройстве колонн длиной до 2 метров.

Каркас, превышающий длину 2 м, обвязывается короткими стержнями поперёк, с шагом 20-50 см, принятым при расчёте соответственно планируемой нагрузке.

Капители укрепляют арматурной сеткой.

Толщину прута сетки принимают от 15 мм, размер ячейки 10 х 10 см.

Армирование подколонника происходит укладкой сетки в каждую ступеньку, размеры и количество сеток берется из проекта.

Бетонирование

После монтажа опалубки и арматурного каркаса приступают к бетонированию, которое производят послойно, слоями толщиной 0,3-0,5 м, не допуская схватывания предыдущего слоя. До верха опалубки не доливают 50-70 мм раствора.

Для усадки бетона в колоннах выше 5 метров устраивают технологические перерывы от 40 мин до 2 часов.

При механизированной подаче готовой бетонной смеси скорость подачи снижают для избежания расслоения. Из смеси выпускают воздух стальными прутами, бетон уплотняют ручными вибраторами. В местах, недоступных для вибратора, бетон уплотняют вручную, тщательным штыкованием.

По завершению работ производят сезонный уход за бетоном.

Демонтаж опалубки

Срок набора бетоном 100% рабочей прочности составляет 28 календарных дней. Показатель может варьироваться от окружающих условий – температуры, влажности, комплекса работ по уходу. Средний период выстаивания монолитных колонн перед распалубливанием составляет 7-10 дней в летний период. Этот срок позволяет сформироваться углам и боковым граням.

[stextbox defcaption=»true»]До достижения 100% прочности бетоном монолитных колонн работы приостанавливают, либо производят смежные. Нагрузка на неотвердевший раствор приведет к разрушению конструкций.[/stextbox]

Снятие опалубки начинают с подкосов, постепенно снимая крепления, боковые щиты.

Монолитные колонны как элемент каркаса обеспечивают пространственную жёсткость и прочность здания.

Полезные видео

Опалубка под колонны и их заливка:
[yvideo number=»5BAHUmI8Ifs»]
Посмотрите, как вяжут арматурные каркасы колонн:
[yvideo number=»Y2S_geuGyO0″]
Правила монтажа мелкощитовой опалубки для заливки монолитной бетонной колонны для частного дома, смотрим:
[yvideo number=»cEHJgznHiuc»]
Процесс бетонирования монолитного каркаса колонн дома, смотрим:
[yvideo number=»wHZ8YvXtM9E»]
Статья была полезна? Есть что добавить? Поделитесь опытом!

Читайте также: