Несъемная опалубка из полистиролбетона

Обновлено: 17.04.2024

При строительстве гаража или дачного домика из ПЩС-блоков, лучшим решением для крепления кровли к стенам остается мауэрлат. А его закрепить на стенах лучше к армопоясу, в который вставлены шпильки. Конечно, можно сэкономить и закрепить мауэрлат просто анкерами к кладке. А если блоки пустотные? С армопоясом все же надежнее.

Кроме заливки, трудность в его монтаже проявляется еще и в выставлении опалубки. Можно использовать несъемную опалубку. Некоторые производители выпускают лотки для армопояса.

В каких-то регионах выпускают керамзитобетонный лоток размером 225х300х240 мм или U-блок из полистиролбетона. По 50 мм будет выступать из стены, но это даже как-то интересно в архитектурном плане гаража. Многие производители газобетона тоже выпускают U-блоки, причем разной толщины.

Стоимость их от 250 руб./шт., но материал несъемной опалубки из газобетона будет выделяться на строении из ПЩС-блоков. Для стен своего дома толщиной 40 см я склеивал U-блоки сам, предварительно напилив элементы толщиной 50 мм.

Что можно придумать при толщине стены 20 см? Такую несъемную опалубку тоже можно склеить, если есть чем напилить блоки на пластины по 50 мм толщиной. Я пилил на специально собранном станке (с электропилой).

Предлагаю рассмотреть еще один вариант, как за один день сделать несъемную опалубку для армопояса на стены толщиной 20 см.

Приобретаем двухпустотные ПЩС-блоки без дна (сквозные) и мощной большой болгаркой (УШМ) с диском по камню диаметром 230 мм вырезаем проемы. Глубина реза диска будет не глубже 10 см. Но этого достаточно. Из таких лотков делаем периметр, укладываем армокаркас со шпильками для крепления мауэрлата и заливаем бетоном.

Другой вариант. У производителей существует в ассортименте блоки для вентканалов. Размер: 390х190х188 мм. Внутри них нет перемычек. И в таком блоке боковые грани можно вырезать ниже, чем на 10 см. Оставить перемычки по 5 см. Главное – не расколоть блок.

При ручной заливке армопояса бетоном ничего не развалится даже при вибрировании. У меня U-блоки несъемной опалубки из газобетона выдержали даже заливку бетоном с помощью бетононасоса.

По времени, что монтировать опалубку, что подготавливать такую несъемную опалубку и делать из нее кладку – одинаково. И бетона для заливки несъемной опалубки нужно меньше – это первый плюс. Второе, Вы не тратите золотой на сегодня пиломатериал для опалубки. Ведь в работе не обойтись без обрезков. И такой способ мне выглядит более технологичным и даже более эстетичным.

Внимание! В новых статьях комментарии открыты только для подписчиков!

Подписывайтесь на канал, впереди много интересной и полезной информации.

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Еще один способ сразу получить и прочные, и теплые стены, описывается в материале об энергоэффективном доме из монолитного керамзитобетона.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru , профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

Участник FORUMHOUSE

Технология монтажа несъемной опалубки

Участник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Участник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron , смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции – удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. С учетом отсутствия необходимости выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Участник FORUMHOUSE

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка .

Никаких ограничений в выборе нет интерьерных решений нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и является условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Вывод

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование.

А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки» . Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой. В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Несъемная опалубка из пенополистирола очень востребована для частного строительства и популярность ее все растет. Для устройства фундаментов, несущих стен, перекрытий и колонн в несъемной опалубке из пенополистерола не требуется спецтехника и сварочные работы. Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола производится вручную, как конструктор.

Основные характеристики опалубки из пенополистирола

Класс опалубки является основным параметром качества и назначается 1; 2 или 3-ий, в зависимости от наличия точной подгонки при изготовлении деталей опалубки. Все отклонения регламентированы нормативами. Пример: для несъемных блоков 1-го класса предел отклонения линейного размера не более 0,8 мм, для 2-го класса – не более 1,5 мм. 3-ий класс точности не регламентируется, а оговаривается с заказчиком. Требования к точности довольно строгие.
Средняя плотность 25-30 кг/м3, повышенная плотность 47-50 кг/м3. Вес одного кв. метра стены толщиной 300 мм (150 мм бетон + 150 мм два слоя пенополистирола) составляет без отделочных слоев до 350 кг.
Коэффициент теплопроводности Кт= 0,036 Вт/м*град К. для полистиролбетона Кт =0,08 – 0,038 Вт/м*град К
Сопротивление теплопередачи не менее 3,2 м2*град К/Вт
Морозостойкость отличная F300- F600, то есть до 600 циклов попеременного замораживания-оттаивания
Водопоглощение объемное 0,1% в сутки
Коэффициент паропроницаемости 0,032 мг/м*ч*Па
По горючести классифицирован как группа Г1 – слабогорючий. По огнестойкости предел сопротивления огню стены толщиной 250 мм до 2,5 часов. По дымообразованию группа Д1, практически не образует дыма
Звукоизоляция. Лучшие показатели из всех стройматериалов. Можно строиться возле трасс, железной дороги. Шумопоглощение около 50 дБ

Максимально возможное количество этажей в мировой практике – до тридцати, в нашей стране как правило, самые высокие дома пенополистирольной опалубке – шестнадцатиэтажки

Плюсы несъемной опалубки из пенополистирола

Перечислим основные плюсы несъемной опалубки из пенополистирола:

Качества данного вида опалубки уникальны, и не только по конструкции, дающей экономию трудозатрат, ресурсов и экономию последующих эксплуатационных расходов. Не менее важны технологические преимущества – оптимизация режима набора прочности бетона и повышение его прочности и морозостойкости.
При аналогичной прочности и габаритах возводимых конструкций их вес снижается на 25-30% в сравнении с весом зданий, строящихся с использованием оборачиваемой опалубки
Технология сборки блоков и панелей несъемной опалубки сокращает сроки строительства в 2 - 10 раз. Все элементы монтируются вручную, без спецтехники, обрабатываются и доставляются на место укладки также вручную. Бесшовное монолитное возведение зданий вручную. Погрузо-разгрузочные работы значительно упрощены.
Дома теплые, энергоэкономичные. Расход тепловой энергии по фактическим наблюдениям меньше в 2-3 раза, чем в кирпичном доме.
Недорогая цена на опалубку обуславливает стоимость дома меньшую, чем при строительстве аналогичного здания из кирпича и дерева в полтора раза. По сравнению с домом из клееного бруса – почти в два раза
Отличные показатели по шумозащите, звукоизоляции и теплозащите
Малый вес, но высокая прочность
Паропроницаемость низкая, но не нулевая. Водопоглощение мало. Пенополистирол устойчив к биопроцессам, грибка и плесени не наблюдается
Материал относят к экологичным. В качестве опалубочных панелей используется пищевой пенополистирол
Можно строить на всех видах грунтов и в любом климатическом районе. Для опалубки с полистирольным сердечником и бетонными оболочками, выполняемыми по технологии токретирования или набрызга нормы диктуют температуру не ниже +5⁰С.
С точки зрения архитектурной выразительности возведение зданий с применением несъемной опалубки дает возможности несколько отойти от стандартных решений. Монолитные конструкции возможно сочетать с кирпичными, каменными и блочными, а также и с деревянными. Разработаны нестандартные и экономичные проекты домов для малоэтажного строительства.

Недостатки пенополистирольной несъемной опалубки

Перечислим основные минусамы несъемной опалубки из пенополистирола считаются:

Для зданий требуется молниезащита и ограждающий контур с заземлением. Данный минус имеется у всех конструкций, имеющих металлический армокаркас.
Для дома со стенами и перекрытиями из сэнвич-конструкций рекомендована принудительная вентиляция приточно-вытяжного типа. Окна хорошо бы ставить с регулируемым микропроветриванием
Серьезный минус – горючесть пенополистирола. Кроме того, высокие температуры способны разрушить этот материал даже без огня. Температурный предел +90⁰С. Защита пенополистирольных блоков оштукатуриванием или облицовкой из негорючих материалов – обязательное условие для нормальной эксплуатации дома

Плюсы технологий монолитного строительства

Перечислим основные преимущества монолитного строительства:

Облегченный вес зданий, по сравнению с кирпичными на 12-20%
Как следствие уменьшения нагрузки на фундамент, и при условии обеспечения несущей способности грунтов основания и малого их пучения, возможны экономичные типы незаглубленных фундаментов. фундамент может дать значительную экономию – до 25%

Монолитный дом бесшовный, без мостов холода, с хорошей изоляцией. Для справедливости нужно отметить, что проблему наиболее мощного холодного моста - подошвы фундамента - несъемная опалубка не решает. Этот вопрос при необходимости решается дополнительным утеплением в основании и устройством теплой отмостки.

Все монтажные работы выполняются своими силами, без применения тяжелой техники. Технологии вполне доступны частным строителям.
Экономия полезной площади значительная, поскольку толщина наружных стен уменьшена. Здание с площадью 200 м2, если сравнить с домом из кирпича, просторнее на 20-25 м2

Долговечность, прочность и устойчивость зданий по технологии несъемной опалубки сравнима с каменными и кирпичными зданиями при затратах на строительство в 1,2-1,5 раза меньше

Транспортировка и хранение блоков и панелей несъемной опалубки может осуществляться как в разобранном, так и целом виде. Все металлические детали и поверхности перед упаковкой должны быть защищены от коррозии.

Строительные технологии постоянно развиваются и совершенствуются: появляются новые современные материалы, позволяющие возводить надежные конструкции в рекордные сроки и с минимумом затрат. Одно из новейших направлений, которое неизменно вызывает большой интерес у застройщиков, — монолитный дом из несъемной опалубки, или «термодом» (либо «дом-термос»). Отношение к этой интересной конструкции неоднозначное: у нее есть как сторонники, называющие данный метод революционным, так и ярые противники. Чтобы вынести свой «вердикт» о целесообразности возведения частного дома по этой технологии, необходимо сначала близко познакомиться с ней, с материалами, оценить преимущества и недостатки метода.

Что такое несъемная опалубка?

Если говорить об обычной опалубке, то она известна почти всем, кто хоть однажды интересовался, как возводятся здания. Это форма (например, из ламинированной фанеры), в которую заливается бетон, — будущий фундамент конструкции. Пустоты ее армируются. После схватывания раствора каркас демонтируют. Несъемная опалубка имеет два отличия от своей «бедной родственницы»:

она не снимается после того, как бетон набирает необходимую прочность;
фанеру (доски) заменяет материал-утеплитель (чаще — пенополистирол), что дает возможность без дополнительных усилий обеспечить качественную теплоизоляцию.

Этот метод универсален: его применяют как в частном, так и в многоэтажном строительстве. Несъемный каркас нередко используют для заливки фундамента, повсеместно — для возведения стен. Сейчас ассортимент этих конструкций очень широк. Такое изобилие дает возможность получить сооружения разнообразных форм: благодаря радиальным блокам легко сделать оригинальный бассейн или подарить дому необычный эркер.

Несъемная опалубка дома — полые блоки либо плиты с перемычками. Для лучшего сцепления рядов материал имеет систему паз-гребень. Производят и дополнительные доборные элементы — угловые блоки, торцевые блоки-заглушки для дверных, оконных проемов. Монтаж несъемной опалубки похож на кирпичную кладку. Вертикальное армирование обязательно. Заливку производят поэтапно, чтобы каркас выдержал давление бетона. Каждые слой раствора имеет высоту, равную 2-4 блочным рядам.

Дом из несъемной опалубки: плюсы и минусы

У этой технологии довольно много достоинств. Однако и минусы, на которые обращают внимание противники, у домов тоже есть.

Плюсов — много

К преимуществам операции «Дом из несъемной опалубки» относится:

возможность возведения монолитного здания при температуре ниже нуля: бетон можно заливать, пока на улице меньше -10°;
скорость строительного процесса, так как сборка опалубки занимает минимум времени, а значит, и вся работа пройдет относительно быстро;
небольшой вес здания, он дает возможность использовать более легкий фундамент, что гарантирует значительную экономию;
отсутствие необходимости а ангажементе тяжелой строительной техники, которая также требует дополнительных расходов;
шанс вмонтировать инженерные коммуникации в каркас: выводят их через отверстия, сделанные в опалубке;
непривлекательность стен для живой угрозы — грызунов, насекомых, плесневого грибка;
экономия места из-за меньшей толщины стен, если сравнивать их с кирпичной кладкой;
максимальная прочность дома с несъемной опалубкой, его сейсмостойкость;
высокий уровень звуко-, теплоизоляции;
больший срок эксплуатации здания;
минимальная усадка строения;
простота отделочных работ;
малое количество отходов;
доступная цена.

Самое большое достоинство возведения зданий с использованием несъемной опалубки — универсальность. Эта технология одинаково успешно применяется для строительства любых конструкций, независимо от их площади и этажности.

Минусы есть

Множество слабых мест при большом желании можно найти везде, дом из несъемной опалубки тоже не без «греха». Поэтому лучше обратить внимание на самые серьезные из них. Это:

обязательная внешняя и внутренняя отделка;
уплотнение бетонной смеси, которое занимает очень много времени;
необходимость заземления здания из-за металлической арматуры, находящейся внутри стен;
недостаточная паропроницаемость, требующая частых проветриваний, либо обустройства очень качественной принудительной вентиляции;

Еще один обсуждаемый недостаток такого дома — небезопасность самого популярного материала для несъемного каркаса — пенополистирола. При всех своих чудесных качествах он имеет ахиллесову пяту — при нагревании/горении выделяет токсичные вещества. Чтобы защитить такие стены, обычно используют негорючие материалы.

Некоторые хозяева, боясь пожара, решаются на более кардинальные меры: они демонтируют пенополистирол внутри помещения. Перед принятием подобного решения лучше хорошо подумать, ведь после этой операции теплоизоляционные свойства стен снизятся. Однако если рассуждать здраво, то большую опасность в этом случае представляет деревянная мебель, шторы, а не утеплитель стен.

Материалы несъемной опалубки для дома

Все каркасы для бетона классифицируют по материалам, из которых изготавливаются несъемные опалубочные системы. Ассортимент их достаточно широк, но бессменный фаворит все же есть.

Бетонные блоки

Они имеют довольно большую толщину стенок. Несъемные бетонные опалубки используется для строительства больших объектов. Эти блоки заполняют пенополистиролом, фиксируют внутри арматуру и заливают раствором.

Пенополистирол

Он остается самым востребованным материалом-универсалом для дома, так как прочен, легок и обладает довольно хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками, прост в монтаже за счет креплений «шип-паз».

Полистиролбетон

Этот материал называют «дышащим» родственником предыдущего кандидата. Он состоит из легкого бетона, изготовленного на основе цемента (М400, М500) и наполнителя — гранул пенополистирола. Недостаток — большой расход штукатурки, обязательная подготовка поверхности для ее нанесения.

Щепоцемент (арболит)

В составе этого кандидата самая большая доля у крупнофракционной древесной щепы (до 90%), а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя — пенополистирола или минеральной ваты.

Фибролит

Это — второй представитель экологичных деревобетонов. Он очень похож на щепоцемент, так как для производства этого стройматериала используют длинные (до 500 мм) волокна древесины. Объем их — около 70%. Дополнительный компонент фибролита — магнезит. Главная особенность этого вида — прочность на изгиб и сжатие.

Цементно-стружечные плиты

Это опилкобетон — еще один вариант смеси из цемента и измельченной древесины. Отличие ее от арболита и фибролита — присутствие в составе песка. Третий компонент делает плиты более прочными, плотными, тяжелыми. Расплата за песок — худшие качества, чем у конкурентов — более низкий уровень теплоизоляции.

Стекломагнезит

Другое название — стекломагниевый лист (СМЛ) — новичок на нашем рынке. Основные компоненты таких изделий — оксид и хлорид магния, они дают прочность материалу. Доля древесной стружки — около 15%. Для обеспечения жесткости, защиты от трещин используют армирующую стеклосетку. СМЛ — лучший вариант для строительства на слабых фундаментах.

Металл

Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим. Специализация конструкций — промышленное строительство. Изготавливают их из листового алюминия или стали, толщина материалов — 1-2 мм. Металл крепят на каркасе, соединяют анкерами, замками или накладками. Главное отличие несъемной металлической опалубки — самая точная геометрия.

Комбинированные варианты

Тем, кто не хочет подвергать свою жизнь даже малейшей опасности, можно купить изделия, имеющие разные стороны. Внешняя, уличная, стенка у них очень толстая, она изготавливается из пенополистирола либо из полистиролбетона. Внутренняя сторона — из цементно-стружечных либо ориентированно-стружечных плит.

Самые экологичные материалы — деревобетоны, состоящие из натурального сырья. Однако по этой причине и цена их намного выше, потому лидерами остаются пенополистирольные блоки, доступные, легкие, практичные и прочные. Поэтому далее статья будет посвящена только им.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Дом из несъемной опалубки: отделка

Защита пенополистирола от негативных воздействий и улучшение внешнего вида стен возможна несколькими материалами. Так как идеальная геометрия не требует больших исправлений, то для выполнения работ не потребуется большое количество штукатурки или шпаклевки.

Чаще всего используют стекловолоконную либо металлическую сетку. Их фиксируют клеевым составом, слегка сжимают в него. После схватывания клея поверхности закрывают слоем шпаклевки либо декоративной штукатурки. Такие надежные стены способны удержать и тяжелые материала — камень, клинкерную плитку, фасадные панели, сайдинг из металла или винила. Некоторые владельцы используют кирпич, однако в этом случае, нужна предварительная подготовка для надежного крепления к стене. До заливки стен через опалубку делают выпуски из проволоки-нержавейки. Расстояние между ними равняется 5 рядам кирпичной кладки.

Гипсокартон — первый черновой материал для внутренней отделки стен дома. Листы приклеивают специальным клеем, либо крепят саморезами на каркас из профиля, вмонтированного в бетонную часть стены. На гипсокартонную поверхность наносят грунтовку, а на нее — декоративную штукатурку, краску, обои и т. д. Пенополистирол с приклеенной сеткой хорошо держит керамическую плитку и пластиковые панели.

Что требует повышенного внимания?

Конструкции, в которых используются пенополистирольные блоки, славятся своей идеально строгой геометрией, однако во время заливки бетона есть большой риск их смещения. Оно не очень заметно сначала, но потом начнет бросаться в глаза все сильнее. Это горизонтальные и вертикальные проемы, появляющиеся между блоками.

Дом из несъемной опалубки, как и любая другая конструкция, имеет свои сильные стороны и слабые места. Однако выбор остается за хозяевами будущего здания. Если важна скорость возведения, минимальная зависимость от человеческого фактора, то этот метод имеет право на существование. Главная задача будущего владельца — выбор и покупка качественного материала. В этом случае шанс познакомиться с домом, отправившимся в «плавание», значительно уменьшится.

Видео на эту тему можно посмотреть, «не отходя от кассы»:

Читайте также: