Несъемная опалубка из газобетона

Обновлено: 17.05.2024

При строительстве гаража или дачного домика из ПЩС-блоков, лучшим решением для крепления кровли к стенам остается мауэрлат. А его закрепить на стенах лучше к армопоясу, в который вставлены шпильки. Конечно, можно сэкономить и закрепить мауэрлат просто анкерами к кладке. А если блоки пустотные? С армопоясом все же надежнее.

Кроме заливки, трудность в его монтаже проявляется еще и в выставлении опалубки. Можно использовать несъемную опалубку. Некоторые производители выпускают лотки для армопояса.

В каких-то регионах выпускают керамзитобетонный лоток размером 225х300х240 мм или U-блок из полистиролбетона. По 50 мм будет выступать из стены, но это даже как-то интересно в архитектурном плане гаража. Многие производители газобетона тоже выпускают U-блоки, причем разной толщины.

Стоимость их от 250 руб./шт., но материал несъемной опалубки из газобетона будет выделяться на строении из ПЩС-блоков. Для стен своего дома толщиной 40 см я склеивал U-блоки сам, предварительно напилив элементы толщиной 50 мм.

Что можно придумать при толщине стены 20 см? Такую несъемную опалубку тоже можно склеить, если есть чем напилить блоки на пластины по 50 мм толщиной. Я пилил на специально собранном станке (с электропилой).

Предлагаю рассмотреть еще один вариант, как за один день сделать несъемную опалубку для армопояса на стены толщиной 20 см.

Приобретаем двухпустотные ПЩС-блоки без дна (сквозные) и мощной большой болгаркой (УШМ) с диском по камню диаметром 230 мм вырезаем проемы. Глубина реза диска будет не глубже 10 см. Но этого достаточно. Из таких лотков делаем периметр, укладываем армокаркас со шпильками для крепления мауэрлата и заливаем бетоном.

Другой вариант. У производителей существует в ассортименте блоки для вентканалов. Размер: 390х190х188 мм. Внутри них нет перемычек. И в таком блоке боковые грани можно вырезать ниже, чем на 10 см. Оставить перемычки по 5 см. Главное – не расколоть блок.

При ручной заливке армопояса бетоном ничего не развалится даже при вибрировании. У меня U-блоки несъемной опалубки из газобетона выдержали даже заливку бетоном с помощью бетононасоса.

По времени, что монтировать опалубку, что подготавливать такую несъемную опалубку и делать из нее кладку – одинаково. И бетона для заливки несъемной опалубки нужно меньше – это первый плюс. Второе, Вы не тратите золотой на сегодня пиломатериал для опалубки. Ведь в работе не обойтись без обрезков. И такой способ мне выглядит более технологичным и даже более эстетичным.

Внимание! В новых статьях комментарии открыты только для подписчиков!

Подписывайтесь на канал, впереди много интересной и полезной информации.

Армопояс является важной частью строения из газобетона, так как он создает жесткость стен, и равномерно распределяет нагрузки от вышестоящих перекрытий, блоков и крыши.

Армопояс должен быть кольцевым(непрерывным), то есть, располагаться по всем несущим стенам, опалубка соответственно тоже должна быть неразрывной, а сам бетон должен заливаться за один раз.

Опалубка под армопояс должна быть максимально ровной по всем плоскостям, ведь чем она ровней, тем меньше усилий вы потратите на выравнивание в будущем.

Варианты опалубки для армопояса

Существуют варианты съемной и несъемной опалубки:

Полностью деревянная.
Деревянная с внутренней стороны.
Несъемная из газобетона.

Чтобы определиться с требуемой опалубкой, нужно учитывать толщину стены и назначение армопояса. Ведь межэтажный и подкрышный армопоясы несколько отличаются. Под перекрытия нужен более прочный и широкий армопояс, а под мауэрлат сгодится армопояс тоньше.

К примеру, если у вас толщина стены всего 200 мм, то 50 мм будет занимать утеплитель, остается всего 150 мм, из них еще 50 мм на защитный слой бетона для арматуры, в итоге остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий –маловато. Как итог мы имеем, что в данном случае нам подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов съемной опалубки являются плиты OSB, усиленные деревянными брусками, а также шпильками. После выравнивания опалубки высверливаются отверстия в OSB, ставятся пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и вставляются шпильки, которые далее затягиваются гайками с шайбами.

Шпильки должны располагаться в нижней части опалубки, ведь жидкий бетон создает максимальное давление именно внизу, и шпилька предотвращает выдавливание опалубки. После заливки бетоном и его затвердения, шпильку вытаскивают, трубочку подрезают и заполняют монтажной пеной.

Такой вариант опалубок является очень надежным, но трудоемким. Для большинства случаев хватит деревянных подпорок.

Опалубка из газобетона и OSB

Если толщина газобетонной стены 300 мм, то тут уже можно использовать несъемную или частично несъемную опалубку в виде тонких 100мм блоков из газобетона.

Выкладываете с внешней стороны на клей тонкие блоки из газобетона.
Крепите утеплитель к газобетону на саморезы.
Вяжете арматурный каркас, прямо на месте.
Внутреннюю часть закрываете деревянной опалубкой(OSB).

Так как газобетонная опалубка является теплой, то в качестве утеплителя можно положить не 50 мм ЭППС, а всего 30 мм. В итоге, для железобетонного армопояса останется 170 мм, чего вполне хватит для опирания плит перекрытия и деревянных балок.

Подробно про возведение такой опалубки смотрите в видеоролике от Константина, в котором он делал опалубку под железобетонные плиты перекрытия, а также под мауэрлат

Несъемная опалубка из газобетона

Вариант с полностью несъемной опалубкой очень удобен для армопояса под мауэрлат. В качестве несъемной опалубки можно использовать готовые U-блоки, или же выкладывать тонкие блоки с обеих сторон от армопояса.

При выборе материалов для строительства частного дома достаточно часто заказчики отталкиваются только от одного фактора – стоимости материалов, не учитывая бюджет работ и накладные расходы.

Такой подход не совсем верен, и вот почему.

При видимой экономии на первом этапе, незнание ряда ключевых особенностей материалов может привести к серьезным финансовым потерям в будущем.

Одним из наиболее оптимальных вариантов в плане соотношения цена-качество сегодня являются блоки несъемной опалубки Tecolit. Покажем в сравнении.

Сравниваем строительные блоки Теколит с:

Несъемная опалубка Tecolit или газобетонные блоки?

Газобетон – самый популярный материал последних нескольких лет. Однако многие клиенты не учитывают, а строительные фирмы сознательно умалчивают нюансы его использования.

При правильной кладке стоимость такой конструкции будет достаточно высока. Нужны монолитные колонны, монолитные перемычки над окнами, армопояса. Газобетон надо штробить и армировать через каждые два ряда, сами блоки укладывать только на «теплый» раствор толщиной до 2-3 мм. Это сложно и трудоемко. Нарушение технологии чревато трещинами в здании, высокими теплопотерями и сложностями в отделке.

Особенности конструкции

Для газобетонного дома нужен мощный фундамент: при малейших перепадах и усадках грунта появляются трещины в стене.

При нарушении геометрии блоков, из-за увеличения слоя клея, ухудшаются теплохарактеристики конструкции.

Для дома по технологии Теколит достаточно простого фундамента. Конструкция монолитная, образование трещин исключено.

Теплопроводность

На практике для московского региона требуется стена из газобетонных блоков толщиной 55-65 см или 40 см с дополнительным утеплением.

Аналогичными характеристиками обладает блок Теколит 30/12 толщиной всего 30 см.

Влагоустойчивость

Газобетон - гигроскопичный материал с высоким водопоглощением. Это затрудняет выполнение отделочных работ: отделка в сырую погоду невозможна, мелкопористый материал долго сохнет, нужны перерывы на просушку. При нарушении технологий утепления металлические элементы быстро ржавеют.

Tecolit не поглощает влагу благодаря крупнопористой структуре и быстро высыхает, зона конденсации в стене из таких блоков отсутствует.

Пожароопасность

Низкая. Однако, огнестойкость конструкции из блоков Теколит, обладающих классом пожарной опасности К0, выше в 2-3 раза.

Морозостойкость

Морозостойкость газобетона всего 30 циклов, его нужно сразу отделывать, без этого материал быстро разрушается.

Строения без отделки из Теколита могут простоять более 50 лет.

Крепеж

Для крепления навесных элементов в газобетоне нужно использовать дорогие химические анкера или недешевый металлический крепеж и специальные дюбеля.

Для Теколита достаточно простых крепежных элементов. Так, саморез 5 мм выдерживает нагрузку на вырывание до 55 кг, для большего веса можно использовать дюбеля. Удобно крепить окна, двери, гипсокартон, монтировать полки, мебель, технику, освещение.

По факту газобетон – это оптимальный вариант для строительства внутренних ненесущих стен и перегородок, но никак не для полноценного дома.

Дом из блоков Tecolit или из кирпича?

Кирпичные дома традиционно считаются одними из наиболее дорогих и долговечных, однако, помимо высокой цены, этот материал имеет ряд особенностей, которые важно учитывать при строительстве. Так, вес стен из кирпича в 3-4 раза больше газобетона; требуется более прочный и дорогой фундамент; стены требуют обязательного утепления.

Выделяют два типа материала: керамические блоки и силикатный кирпич, которые обладают примерно одинаковыми характеристиками.

Особенности конструкции

Кирпич – тяжелый материал, соответственно, необходим мощный фундамент толщиной примерно 700-800 мм. Кроме того, для строений из силикатного кирпича обязательная отделка или укладка облицовочного кирпича, что также увеличивает общий вес и нагрузку на основание.

Для дома из блоков Теколит достаточно фундамента шириной всего 400 мм.

Теплопроводность

Кирпич не очень хорошо сохраняет тепло, а из-за особенности кладки снижаются теплоизоляционные свойства на кладочных швах.

Конструкция Теколит является монолитной, без применения раствора между блоками и без мостиков холода.

Влагоустройчивость

В доме из кирпича постоянно накапливается сырость, т.к. зона конденсации находится внутри кирпичной кладки, поэтому такое строение необходимо всегда отапливать.

Морозоустойчивость

В зависимости от стоимости кирпича сильно меняется его качество: недорогой кирпич может выдерживать до 50-60 циклов и через 5-6 лет может начать рассыпаться и трескаться. Дорогой облицовочный кирпич применяется редко, стоимость отделки таким кирпичом может доходить до 3000-3500 руб/м2

Стоимость

Традиционная стена кладкой в 2 кирпича плюс утепление плюс облицовка в 2-2.5 раза дороже аналогичной стены из Теколита.

Строим из несъемной опалубки или из дерева?

Среди деревянных строений выделяют три основных варианта:

дома из бревна;
из клееного бруса;
каркасные дома.

Причем последние, по мере развития индивидуального загородного строительства, набирают всё большую популярность. Однако при выборе такой конструкции не учитывается момент, что каркасные дома начали возводить в России буквально 5-10 лет назад. Фактически оценить их долговечность еще никто не может. Кроме того, в каркасном доме невозможны корректировки проекта во время строительства, все детали уже нарезаны и заготовлены. В домах, построенных из СИП панелей, обязательна приточно-вытяжная вентиляция, т.к. конструкция непаропроницаема.

Клееный брус и бревно также создает свои неудобства в виде обязательной усадки на 4-5 см с одного этажа при строительстве.

Особенности конструкции

В связи с усадкой необходим перерыв в строительных работах сроком в один год. Каркасный дом таких проблем не имеет, но имеет место вибрация конструкции, что создает дискомфорт при проживании.

Теплоизоляция

Для московского региона толщина стены из клееного бруса должна быть от 45 см, однако это очень дорого, и обычно строят из бруса 20-22 см, что в 2 раза холоднее, чем требуется.

Влагоустойчивость

Средняя. Для каркасного дома обязательна приточно-вытяжная вентиляция, иначе помещение будет накапливать влагу. В каркасном доме паропроницаемость конструкции отсутствует, т.к. все стены и перекрытия состоят из древесностружечных панелей и утеплителя.

Деревянный дом - отличное место обитания для грызунов, насекомых и распространения грибка. Каждый год требуется обработка дома различными составами: огне- и биостойкими, инсектицидными, отделочными.

Пожароопасность

Высокая. Клееный брус получают путем соединения деревянных ламелей на клей (обычно это не самые экологичные мочевино-формальдегидные клеи, иногда более современные составы). Паропроницаемость такой конструкции отсутствует, стена вертикально разделена 5-6 слоями клея.

Шумоизоляция

Требуется отделка дополнительными шумоизоляционными материалами. В то время как блоки Теколит благодаря многослойной конструкции, обладают самой высокой звукоизоляцией среди стройматериалов для стен: до 62 Дб.

Стоимость

При низкой первоначальной стоимости суммарная цена с отделкой, монтажом дополнительного оборудования, регулярной обработкой поверхности и пр. получается существенно выше построек из блоков несъемной опалубки.

Преимущества Tecolit перед другими блоками несъемной опалубки

Применение блоков несъемной опалубки в строительстве стало настоящим прорывом. Легкие и прочные, они позволяют существенно сэкономить на фундаментных работах, теплоизоляции и отделке. Однако в зависимости от производителя меняется состав блоков и технология строительства.

Несъемная опалубка Velox

Довольно сложная технология, требует дополнительных расходных материалов. Кроме того, из-за крупных панелей проемы, окна, углы, эркеры приходится делать с большим количеством отходов. В составе панелей Велокс есть жидкое стекло, которое со временем может разрушаться от влаги, и стены могут деформироваться на стыках панелей. Внешняя и внутренняя панели связаны между собой только тонкими, проволочными стяжками, которые не полностью обеспечивают прочность конструкции, что также отрицательно сказывается на монолитности строения. Периметр конструкции у Велокса полностью перекрыт утеплителем, что приводит к отсутствию паропроницаемости и появлению дополнительных расходов по монтажу приточно-вытяжной вентиляции.

В блоках Теколит примерно 12-15% стены в местах перемычек между бетоном обладают прекрасной паропроницаемостью, что сказывается на микроклимате внутри помещения. Отсутствуют любые крепежные элементы между блоками.

Пенополистирольная несъемная опалубка

При строительстве из этих блоков следует готовиться к большому расходу бетона и арматуры. Провибрировать бетон при заливке невозможно, и это ведет к образованию пустот в стене. Сплошной слой пенопласта приводит к нулевой паропроницаемости и высокой влажности внутри помещения. Внутренний слой пенопласта отрицательно сказывается на теплотехнике всей конструкции, он не дает прогреться бетону, и образовывается конденсат.

В Теколите весь утеплитель находится с внешней стороны бетона и обеспечивает прекрасную теплоизоляцию.

Блоки Дюрисол

В процессе монтажа образуются сквозные щели, требующие заделки или запенивания. Кроме того, в блоках используется 2 вида утеплителя: ППС и минеральная вата (в то время как в блоках Теколит – 4 вида, в зависимости от требований заказчика: ППС, PIR, Неопор и Минеральная Вата). Благодаря этому самый теплый блок Теколит примерно в 1,8 раза теплее самого теплого блока Дюрисол, при этом он на 5% дешевле.

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.

Круто! Нельзя и все. А то, что домов из газобетона стоят тысячи и по многу десятилетий это не в счет? Где же ваши аргументы, уважаемый?

Какой забавный комментарий:))))) И такой категоричный:)))) Действительно: к чему все эти разговоры про плотность, паропроницаемость, толщину стен, ЦЕНУ материала, просто не нужно строить, потому что утеплитель:)))) Кстати поляки начали строить вообще из ЭППС в качестве несущего материала и не парятся.

Газосиликат - материал изначально предназначенный для непроизводственных сооружений сельхозназначения. Удобен при производстве строительных работ. Но в эксплуатации. В оштукатуренных домах обследованных после 30 лет службы стены режутся ножом. Морозостойкость у этого материала плохая, несмотря на то, что пишут маку 25, 35. Испытания кирпича и газосиликата на морозостойкость абсолютно по разному проводят. Для капитального дома себе не выбрал никогда. Замена газосиликату дом из керамзитобетонных блоков. Вес кладки 1 т/м3 несильно отличается от газосиликатной кладки 750 кг/м3 (учитывайте раствор, армирование пояса из бетона и кирпича в местах опирания плит и балок). Прочность на сжатие гарантированная 50-100 марка. Прочность на смятие, а именно этим плох "газик" раза в 3 выше. Сопротивление теплопередаче пустотелых керамзитобетонных блоков как минимум не хуже. В итоге лучше газосиликат для строителей, легче производство работ.

Я не агитирую за Советскую власть (читай - газобетон), но, на мой взгляд, Ваши аргументы это аргументы "бытового" уровня, не в обиду будет сказано. Режется ножом? Ну и что? Он и в процессе монтаже режется ножовкой. Морозостойкость - это количество циклов замораживания/размораживания в водонасыщенном состоянии, которые опытный образец проходит без разрушения (не помню точной формулировки, что то там про 5% потери массы было, кажется) и естественно стену нужно защищать от водонасыщения, так же как и любой другой материал. Нет водонасыщения - нет разрушения:)) Керамзитобетон объемной массой в тонну, да еще с учетом швов в пару сантиметров из ЦПР (потому, что керамзитобетон неровный) будет иметь чуть ли не втрое более высокую теплопроводность при той же ширине стены. Прочность на сжатие. посчитайте, какова реальная нагрузка на стену 2-3 этажного дома, вы удивитесь, там граммы на см2. И марка 100 избыточна (читай ведет к перерасходу средств). А против смятия работает армопояс, как раз внизу темы про него мы с Вами и говорим. Ну и, конечно, самый главный аргумент - цена вопроса. У стены из газобетона, соответствующей требованиям СНиПа по сопротивлению теплопередаче, самая низкая цена (и по стоимости материалов и по стоимости работ) по сравнению с практически любым другим материалом. Все вышесказанное ИМХО, естественно:))

Все сделали мои строители как на картинках, но плита легла на 5-7 см на пояс . Сейчас снимаю и заливаю новый пояс .Плиты теперь лягут с заходом на пояс , на 100-120мм. Не повторяйте моих ошибок - проверяйте строителей на каждом этапе.

И в этой статье, и в статье про плиты перекрытия, да и не только в них, говорится, что оптимальная глубина опирания плиты - 150 мм. Правильно ли я понимаю, что если для строительства будет выбран блок шириной 300мм, то получается, что ширина армопояса (300 - (150 + 50 + 50)) будет всего 50 мм?! И тогда получается, что сначала плита перекрытия опирается на 50 мм тоненького блока, потом опирается на 50 мм армопояса, и потом на 50 мм утеплителя?! Скорее всего я ошибаюсь, и так делать нельзя, а значит наружный блок должен быть не 150мм, а 100мм, и тогда ширина армопояса станет равной 100мм.
Также прошу более подробно пояснить, что такое обвязочный и опорный армопояса: в контексте первого этажа (после фундамента) и второго этажа. Спасибо.

В своих рассуждениях вы исходите из описанных выше "пирогов" с точки зрения утепления и отделки, а к армопоясу стоит подходить с точки зрения прочности и надежности. в СП сказано так: армопояс выполняется, как правило, на всю ширину стены, но при стенах 400 и толще допускается выполнять его уже. Т.е. при вашей стене в 300мм лучше всего было бы снаружи выставить блок 100мм, потом слой ЭППС в 50 мм, и затем уже сам армопояс 150мм.
Про обвязочный и опорный срмопояса написал ниже, но повторю: Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди. Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным. В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Объясните пожалуйста для тех кто в танке, как делаются сразу два армопояса?(обвязочные и опорные пояса)

Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди.
Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным.
В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Газобетон – удобный материал в плане использования блоков разной ширины для техрешений. Одними из них являются склеивание U-блоков и монтаж несъемной опалубки (внешнего контура) для монолитного перекрытия или армопояса.

У меня по проекту чердачное перекрытие будет монтироваться по технологии часто-ребристых перекрытий МАРКО-эконом. Расчет и проект есть, но об этом расскажу в отдельной статье. А пока нужно выложить внешний контур кладки из блоков шириной 10 см и утеплить их.

Начинаю, как обычно, с углов. По контуру натягиваю нить-причалку. Горизонтальную часть веду на минеральный клей. Вертикальный шов – на клей-пену. Контроль уровнем вертикали (чтобы блоки не заваливались). Часть этой кладки начал еще тогда, когда не были смонтированы перемычки.

Где встречались перепады в швах нижнего ряда – затирал теркой из наждачки зернистостью Н100. Без нее не обходится ни один ряд кладки.

Блоки шириной 100 мм я не завозил. Их начали поставлять на поддонах объемом 1,5 м3. Это слишком много. Я приобрел в общем заказе поддон блоков шириной 150 мм. Часть из них пошли на кладку перегородочных стен, а остатки я распилил на своем станке по 100 мм и 50 мм. Вернее, после пиления ширина одной половинки становилась на 5 мм меньше (ширина полотна в электропиле).

Остатки от блоков шириной 4-5 см склеивал клей-пеной вместе и получался блок для кладки несъемной опалубки. Напилил и склеил необходимое количество блоков.

Пиление газобетона на станке – одно удовольствие. Рез получается ровным, процесс быстрый. Но только через 1-2 реза нужно смазывать цепь кистью с маслом. Т.к. маслоподача в электропиле забилась пылью.

После укладки заводских перемычек над окнами (про них писал здесь), доделал контур из блоков 100 мм. И коробка дома снаружи приобрела законченный вид. Далее – утепление.

На стене нарезал на нужную высоту листы экструдированного пенополистирола. Пеноплэкс (шириной 5 см) приклеивал к блокам. Все швы заполнял клей-пеной для герметичности. Иногда делал вставки, чтобы не срезать замковую часть. На контур 8,5х9,3 м ушло 2 упаковки Пеноплэкса (по 7 листов).

Кому нужен армопояс второго этажа (крепления мауэрлата), то сделать можно аналогично, но выложив еще и внутренний контур из блоков 100 мм. Если армопояс под плиты перекрытий, то можно посмотреть как делал я на первом этаже здесь. Там показано как склеивать U-блоки .С одной стороны (где плиты не опираются) – у меня U-блоки, а в местах опирания – все как описано в этой статье плюс опалубка из OSB-листов.

Читайте также: