Не закрывается деревянное окно

Обновлено: 03.05.2024

Продувание деревянных окон больше всего заметно в холодное время года, так как при понижении температуры лучше чувствуется наличие сквозняка.

Чаще всего продувание появляется у старых окон, но в некоторых случаях подобная проблема образуется и на новых конструкциях.

В этой статье можно узнать о том, как проверить окна на продувание, в каких местах чаще всего это происходит и что надо делать, чтобы устранить проблему.

Может ли продувать конструкция из дерева?

Деревянные окна, как старые, так и новые могут продуваться. Это связано с тем, что в конструкции есть соединения, при снижении плотности которых образуются щели. Правильно установленные окна, у которых нет дефектов, повреждений или заводского брака не должны продуваться. Вентиляция помещений в нормальной конструкции осуществляется за счет открытия створок.

Самые проблемные места

Самые проблемные места у деревянных окон, в которых может появится продувание это:

• место соединения короба с оконным проемом;
• стык между рамой и коробом;
• щель между стеклом и рамой;
• стекло;
• кирпичная стена;
• места с подвижными элементами (створки по всему периметру, в месте крепления петель);
• подоконник.

Причины продува

Самые частые причины продувания:

1. Поврежденный уплотнитель – это проблема, которая может появится как на старых, так и на новых окнах. В первом случае он может просто износиться или порваться при попадании мусора. В более новых конструкциях повреждение уплотнителя может вызвать халатность при установке окна, а также заводской брак.
2. Брак оконной рамы встречается при покупке нового окна и может быть не заметен в первое время, пока не начнутся сильные продувания.
3. Неправильно подобранное стекло или стеклопакет могут послужить образованием щелей, через которые будет происходить продувание.
4. При установке окон или длительном их использовании может сбиться регулировка на фурнитуре (петлях, замках), из-за чего на створке появляется перекос, из-за которого она не плотно прилегает к раме.
5. Неправильно установленный уплотнитель является частой причиной появления продувания в новом или старом окне.
6. При износе деревянной рамы со временем в ней начнут появляться щели, так как материал начнет рассыхаться и обсыпаться.
7. Неправильная герметизация короба (не замазанная, а также плохо уложенная монтажная пена) или неровная поверхность оконного проема (в том числе и подоконника) являются одной из причин появления сильных продуваний.
8. Если стекло имеет трещины или сколы, то это также может являться причиной продувания.
9. Неправильно установленные петли приведут к образованию щели между створкой и рамой.
10. Старая краска, которая начала отслаиваться может помешать плотно закрыть окно или застрять в уплотнителе.
11. Некачественная кирпичная кладка может содержать в себе щели, через которые и происходит продувание.

Как проверить?

Проверить продувает ли деревянное окно можно проверить с помощью:

Следует делать это осторожно, чтобы не вызвать возгорания или оплавления краски. В местах, где пламя будет сильно отклонятся и находится продувание.

Когда это вариант нормы?

Воздух в помещении не должен стоять на месте, так как это вызывает неприятные ощущения и может быть вредно для здоровья. Приемлемая скорость составляет 0,1 – 0,2 м/с.

Важно! В холодное время года из-за физических процессов может создаваться эффект продувания. Окно во время похолодания остывает. Это приводит к тому, что воздух охлаждается и опускается к земле. Данное движение создает эффект продувания.

Такой процесс может происходить даже если под окном находится отопительная система или тепло от труб перекрывает декоративная мебель (сам подоконник).

• Если проблема в уплотнителе, то его можно заменить, как и старый герметик между стеклом и рамой.
• При появлении щели между коробом и оконным проемом рекомендуется заделать ее с помощью монтажной пены, а после этого заштукатурить.
• Продувы из-за плохой кирпичной кладки можно устранить, замазав их раствором и заштукатурив.
• Если проблема появилась из-за брака в конструкции, то требуется обратиться к поставщику окна, чтобы произвести замену деталей или рамы полностью.
• Перекос или регулировку фурнитуры можно осуществить с помощью инструментов (отвертки или шестигранника), которые подойдут под винты.
• Если перекос случился в петлях, которые вкручены на саморезы и не имеют узлов регулировки, то следует заменить все крепление. Также можно вытащить одну часть петли, замазать дыры герметиком и сделать новые отверстия под саморезы.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы устранить проблему может пригодиться:

• канцелярский нож;
• штапик;
• краска; или его аналоги;
• монтажная пена;
• строительный уровень;
• штукатурка;
• пистолет для баллона с пеной;
• маленькие гвозди;
• рубанок;
• строительный фен;
• стамеска;
• наждачная бумага;
• тепловизор;
• клей (ПВА или строительный);
• уплотнитель (D-, P-образный или из поролона);
• бумага.

Инструкция по устранению дефекта

Чтобы устранить места продува их сначала нужно найти. Для этого можно воспользоваться советами, указанными выше. После того, как проблемное место найдено его потребуется устранить.

Чаще всего при заделывании мест продува потребуется счищать старую краску.

Для этого потребуется стамеска или рубанок, а также строительный фен. Чтобы сгладить поверхность следует воспользоваться наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

Если проблема в уплотнителе между створкой и рамой, то рекомендуется:

1. Удалить старый уплотнитель.
2. Зачистить место под новый от засохшего клея или грязи.
3. Обезжирить поверхность с помощью спирта или ацетона.
4. Приклеить на сухую и гладкую поверхность новый уплотнитель.

Для этого на D-образной или покупной поролоновой ленте есть специальная клейкая поверхность. Если нет фабричного аналога, то его можно заменить вырезанным поролоном (а также войлоком), прибитым на маленькие гвозди или посаженным на строительный клей. Проводить обновление утеплителя следует при температуре воздуха выше 10 °C.

На старых окнах, в которых образовались щели между рамой и коробом можно заделать продувы с помощью подручных средств. Для этого можно взять листы бумаги и приклеить их на ПВА по всей поверхности стыка. Перед этим его рекомендуется зачистить.

Также щели можно заделать с помощью герметика или его аналогов. Для этого необходимо замазать все отверстия на не подвижных частях рамы, которые продуваются. Если щель слишком большая, то можно запихать в нее вату, бумагу или бельевую веревку.

Герметик можно заменить парафином, который необходимо растопить на паровой бане, набрать в шприц и замазать проблемные места. Это временное средство, так как при повышении температуры выше 45 °C такая самодельная замазка начнет течь.

Также можно сделать альтернативу герметику с помощью бумаги, глины и порошка мела. Для этого требуется:

Такой аналог герметика хорошо проникает в щели, что поможет избавиться от продувания, но он имеет не очень аккуратный внешний вид.

Если продувание вызвано щелями между стеклом и рамой потребуется выполнить следующие действия:

1. Снять штапик.
2. Вытащить стекло.
3. Очистить его поверхность и раму от старого герметика.
4. Смазать края новым уплотнителем.
5. Установить стекло на место.
6. Прибить на маленькие гвозди новый штапик.

Для улучшения герметичности деревянные плашки или стекло, которое к ним прилегает можно дополнительно промазать герметиком.

Если продувание происходит из-за щелей между коробом и оконным проемом рекомендуется заделать проблемное место с помощью монтажной пены. Для этого необходимо очистить поверхность дыры от мусора и пыли, а после этого залить ее пеной. Для баллона необходим специальный пистолет (если нет пластикового носика насадки).

Полезная информация! Задувку следует проводить сверху вниз, заполняя не более 1/3 пространства щели, так как пена увеличится в размерах.

После этого выступающие края можно срезать канцелярским ножом и замазать поверхность пены шпаклевкой, так как под солнечным светом баллонный герметик быстро рассыхается и теряет свойства.

После этого (если на фурнитуре есть соответствующие элементы) с помощью специальных ключей или отвертки подтянуть петли.

В особых случаях (когда фурнитура не имеет подтягивающего механизма или сильно повреждена) петли можно переустановить заново в поверхность дерева (просверлить новые и заделать старые отверстия) или полностью заменить на новые.

Сложности и ошибки

Сложности в устранении продува могут возникнуть при отсутствии опыта или с очень старыми окнами. Если нет соответствующих умений в устранении щелей, то это не страшно, так как научится такому мелкому ремонту можно в процессе заделки продува. Но чаще всего внешний вид окна от неумелых действий пострадает.

Если окошко очень старое, то дерево на нем может быть пересохшим и отваливаться. Это приводит к тому, что щели увеличиваются до больших размеров. При такой ситуации уплотнитель может просто не справляться со своей задачей.

Внимание! Одной из главных ошибок при устранении продувания в деревянных окнах является спешка. Если делать все быстро или не аккуратно, то щель может появится заново, так как уплотнитель отклеился, а герметик не получил достаточной адгезии.

Также следует тщательно выбирать материал для заделки продувания. Например, уплотнитель может иметь разные размеры и если он будет слишком толстым, то створки не закроются.

Когда могут потребоваться радикальные меры?

Полная замена окна рекомендуется если:

• Рама слишком рассохлась и начала рассыпаться, особенно в нижней части, где скапливается конденсат.
• Со временем окно сильно повело и нарушена его изначальная форма.
• Окно слишком хрупкое (тонкие стекла и переплеты между ними). В таком случае при попытке счистить старую краску или заделать щели можно повредить всю конструкцию.

Если окно слишком старое и рассыпается на глазах, то его рекомендуется заменить на новое, так как при снижении температуры или плохих погодных условиях (сильный ветер, много осадков) рама может не выдержать и существует риск остаться с пустым оконным проемом.

Последствия сквозняка

При продувании может произойти следующее:

• Снизится температура в помещении, из-за чего возрастет энергопотребление.
• Появятся места, куда будет задувать влагу, а это может привести к образованию плесени или грибка, а также снижению срока эксплуатации окон.
• Образование сквозняка, из-за которого могут случится проблемы со здоровьем.
• Через щели начнут пробираться насекомые, которые будут мешать комфорту в доме.

Заключение

Следует заделывать места продувания, чтобы улучшить микроклимат в помещении, но нужно не переусердствовать. Если слишком сильно заделать все щели, то циркуляция воздуха в помещении может нарушится, а внешний вид окна ухудшится. Когда окно слишком старое и поврежденное, то его лучше заменить на новое, чем латать старые дыры.

Восстановление деревянных конструкций – это мера, к которой прибегают владельцы частных домов с длительным эксплуатационным сроком.

Принятие решения о ремонте окна происходит по ряду факторов, прямо указывающих на то, что он необходим. Это может быть неприглядный внешний вид проема, появившаяся деформация, образование мостиков холода или конденсата по углам рамы.

Внимательный визуальный осмотр внутренних и внешних поверхностей окна, проверка функциональной способности створок (открытие, закрытие), оценка состояния элементов рамы, стыков, откосов, отливов, фурнитуры позволяют разработать эффективный план по проведению реставрации.

Ремонтные работы можно выполнить самостоятельно или пригласить профильного специалиста. Как это правильно сделать, и что для этого нужно, читайте подробнее в представленной статье.

Для чего и почему необходим?

Ремонтировать конструкции из дерева считается целесообразным решением. При «хорошем отношении» к материалу (уходе и поддержке эксплуатационной способности), он способен прослужить достаточно длительное время, обеспечив своим владельцам сохранение тепла, защиту от внешних температурных и атмосферных проявлений.

Кроме того, древесина относится к твердым материалам с хорошей плотностью и прочностью, а также является экологичным продуктом.

Окна из дерева легко поддаются обработке:

1. антисептиками;
2. полимерными веществами;
3. ЛКМ.

Также хорошо адгезируются с любыми материалами, а стыки заделываются подходящими утеплителями и герметиками.

Строительный рынок представлен огромным количеством материалов, доступных по стоимости, которые позволяют полностью привести окна в порядок и продлить их эксплуатационные сроки. При этом любой тип ремонта значительно экономит бюджет семьи.

Конструкции можно отремонтировать с помощью косметической или капитальной реставрации, после их тщательного визуального осмотра, выполненных замеров и определения функциональных (эксплуатационных) характеристик. Для этого предварительно намечают план работ, приобретают строительные материалы и готовят инструмент.

Косметический ремонт нужен для улучшения внешнего вида окна:

1. его окраски в выбранный цвет;
2. заделки стыков, смазывания фурнитуры для открывания-закрывания створок;
3. замены старых изношенных деталей.

Капитальный ремонт касается полной замены элементов (частей) окна, если они рассыпались, сломались, плохо открываются, сильно пропускают холод, а также при разбитом стеклопакете.

Глубокая реставрация помогает восстановить любые части ветхого окна, за исключением полностью сгнивших элементов. Ремонт окон из дерева будет безрезультатен только в таких случаях:

• отмечена рыхлость и вмятины при надавливании на дерево;
• сильно расшатаны оконные рамы;
• краска не скрывает темных пятен, что указывает на внутреннее разложение древесины;
• визуально бросается в глаза выгнутость рам и их деформация;
• сильное повреждение рамы (раскол).

Ремонтировать деревянную оконную конструкцию можно с демонтажем или без него, но всегда с предварительной подготовкой поверхности и выполнением последовательных пошаговых действий, каждое из которых имеет определенные особенности.

Косметический или капитальный ремонт начинают только после тщательной просушки деревянных оконных деталей.

Какие части нуждаются в обновлении?

Чтобы определить, какие части нуждаются в восстановлении, необходима визуальная диагностика.

Мастер внимательно проводит диагностику:

• осматривает поверхности;
• проверяет стеклопакет;
• состояние штапиков;
• действующие функции конструкции, отмечая недостатки.

Также в процессе диагностики:

1. снимаются створки;
2. вынимаются стекла;
3. отливы;
4. удаляется герметик;
5. утеплитель и старая краска;
6. откручиваются крепежи и металлические уголки.

Все части, которые выглядят неприглядно, сломаны или вышли строя, требуют обязательной замены. Это относится также и к водоотливам, подоконникам, откосам – элементы ставят новыми. Особенное внимание уделяется раме со створками и самому стеклопакету. Не привлекательно выглядит окно с большим количеством слоев краски, разбитыми стеклами, износившимся крепежным элементом и фурнитурой.

Даже сгнивший участок рамы можно восстановить или заменить с помощью новых деталей, зачистки поврежденной поверхности и использования эпоксидной шпаклевки, предназначенной для древесины.

Поврежденные части освобождают от краски и трухи, а поверхность грунтуют и заделывают шпатлевкой, перекрывая имеющиеся трещины и выемки. Созданная недостающая часть формируется на несколько мм больше, чем нужный габарит. Лишние миллиметры убираются с помощью шлифовки.

Слои старой краски снимают при помощи строительного фена, шпателя и самодельного обдирочного приспособления. Как только поверхность размягчится, и слой пойдет пузырями, его соскребают с поверхности. Снятие старой краски позволяет оценить состояние окон, например, обнаружить сгнившие части рамы. Но этот недостаток можно убрать, если его удалить, и вклеить строительным клеем на недостающую часть специально вырезанный вкладыш.

Замену участков проводят таким образом, чтобы улучшался не только внешний вид окна, но и его функциональная способность. Ржавые уголки, фурнитуру, шканты и ручки заменяют на новые, современные. Одновременно заделываются щели и формируются откосы.

Битые стекла аккуратно вынимаются после снятия штапиков и разбора рамы. На их место ставят новые стеклопакеты. Не забывают про гидроизоляцию окна и водоотливы. Последние можно приобрести на строительном рынке – цена на них небольшая.

При ремонте старого окна не нужно забывать про пропитку поверхности полимерным и антисептическими составами.

Основные дефекты деревянных окон

Окна в квартире или доме требуют реставрации в тех случаях, когда:

• из них начинает дуть холодный воздух (продувание);
• в зимнее время года происходит промерзание конструкции;
• при перепадах температур образуется конденсат на окне;
• в комнату попадают осадки (происходит протекание);
• на поверхности конструкции и частях рамы образуются щели;
• появились проблемы с закрытием и открытием створок;
• разбился стеклопакет (требуется замена).

Требуют ремонта также:

• искривленные участки деревянных поверхностей с нарушенной геометрией;
• шатающиеся незакрепленные рамы (например, после техногенных катастроф или землетрясений);
• поврежденная коррозией фурнитура, при выходе ее из строя.

Окна подлежат ремонту также в тех случаях, когда:

• повреждаются узлы с расположенными крепежами и фурнитурой;
• при образовании плесени и грибка, что указывает на необходимость создания теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, ликвидации мостиков холода и образования конденсата на окне.

Все проблемы решаются в процессе реставрации. Своими руками можно выполнить ряд работ после соблюденной инструкции и принципов работы.

Реставрация старых рам своими руками

Выполнять ремонт своими руками целесообразно, если есть желание, свободное время, навыки, подготовлены материалы и нужный инструмент. Во всех остальных случаях лучше всего обратиться к специалистам, которые за небольшую плату быстро и качественно выполнят любые реставрационные работы.

Плюсы решения о ремонте своими руками:

• Экономия денежных средств.
• Контроль за количеством израсходованного материала всех типов, в том числе, и крепежа.

Минусы решения о ремонте своими руками:

• Допущение ошибок.
• Несоблюдение технических требований.
• Отсутствие профессиональных навыков.

Выбор наиболее подходящего способа реставрации деревянного окна индивидуален, и зависит от степени изношенности конструкции.

Подробно о реставрации в статье по ссылке.

Инструменты и расходные материалы

В процессе выполнения реставрационных работ с деревянными окнами мастеру могут понадобиться следующие ручные и электрические приспособления:

1. Строительный фен.
2. Шлифовальная машина, наждак.
3. Шпатель, сапожный нож, столярное стусло.
4. Молоток, резиновая киянка.
5. Шпатлевка, кисти, ЛКМ, жидкие гвозди.
6. Эпоксидный клей.
7. Стамеска, молоток, гвоздодер.
8. Пильная лента, угольник, отвес, рулетка.
9. Дрель с корончатым сверлом, шуруповерт.
10. Лобзик, пила, болгарка, рубанок.
11. Простой карандаш, пузырьковый уровень.
12. Части деревянного бруса.
13. Крепежный элемент, штапики. , гидроизоляционный материал, пароизоляция.
14. Антисептический раствор.
15. Акриловая грунтовка.
16. Промышленный пылесос, ветошь.

Мастеру нужны будут также специальная одежда (роба), защитные очки, респиратор и перчатки. Организовать свое рабочее место он должен таким образом, чтобы не поскользнуться при демонтаже, не пораниться о стекло и древесину. Для этого около места работы рекомендуется укладывать фанерные листы.

Предоставление услуг от строительной компании включает в себя наличие инструмента и расходных материалов, поэтому лишних расходов по их приобретению владельцам не понадобится. Купленные расходники обязательно указываются в смете при оплате услуг.

Общие принципы восстановления

Устранение любых проблем своими руками или при помощи мастера, по восстановлению оконной конструкции при ее открывании-закрывании, замерзании и т.д., объединены общими принципами, которые включают в себя такие действия:

1. Подготовка и диагностика ремонта, определение его типа (косметический, капитальный). При необходимости – демонтаж окна.
2. Очистка старого слоя краски, тщательная зачистка и шлифовка деревянной поверхности. При необходимости – снятие частей фурнитуры. Покрытие деревянной поверхности антисептическим раствором, проверка состояния утеплителя и уплотнительного шнура, их замена. Затем идет применение грунтовки и ЛКМ. После высыхания – установка фурнитуры, смазывание двигающихся частей специальным маслом, проверка функциональности работы оконных створок.
3. Замена стеклопакета производится, как при установленной раме, та и при ее демонтаже. Но тогда у мастера должен быть под рукой рабочий стол, на котором он сможет проводить реставрацию. Здесь удаляются штапики, и аккуратно извлекаются поврежденные стекла, затем ставятся другие, которые укрепляются новым материалом и элементами крепежа.
4. При необходимости срезания непригодного слоя, от него избавляются, а поверхность тщательно зачищают и хорошо высушивают. Затем на сухую поверхность наносят отвердитель, предназначенный для древесины, и закрепляют его консервантом. После высохшего слоя кладут шпатлевку, которой может понадобиться несколько слоев. Каждый из них тщательно досушивается. Перед покраской поверхность шлифуют.
5. Части, которые рассыпались и подлежат полной замене из рамы, вынимают. На их место ставят новые элементы, которые плотно закрепляют. Отливы меняют на новые после демонтажа старых. Для этого крепежи удаляют, а вместо них используют саморезы, гвозди, уголки, не бывшие в эксплуатации.
6. Если свалялся утеплитель, испортилась пароизоляционная мембрана и уплотнитель – вместо них укладывают новый материал. Его надежно закрепляют клеем, а стыки замазывают герметиками.
7. Когда нужно выровнять геометрию оконной конструкции – ее после демонтажа укладывают на ровную поверхность, измеряют, и при помощи стамески, рубанка, лобзика, шлифовальной машинки подравнивают, зачищают в нужном месте, а затем возвращают на прежнее место. Здесь обязательно проверяют и состояние стыков – они должны быть полностью заделаны.
8. Все виды фурнитуры, нагели, штапики меняют, если это нужно, на новые, не забывая про использование специальных веществ (масло, клей), улучшающих их функции. Для этого старые части выкручивают и выбрасывают вместе с крепежом, так как часто от времени они имеют элементы эрозии. Нагели выбиваются молотком, с остальным крепежом вполне справится гвоздодер.

В процессе работы, при возникновении выпиливания испорченных частей, обязательно размечают места, требующие ремонта. Точность измерений позволит аккуратно вклеить недостающую часть, которую зажимают на 24-36 часов струбцинами.

В процессе реставрации рам часто обрабатывают олифой. Этот масляный материал ухаживает за деревянной поверхностью, укрепляя ее и оказывая дополнительную защиту от воды. Олифа является также основой перед нанесением ЛКМ.

Для грунтования деревянных поверхностей используют несколько слоев акриловой грунтовки. Хорошую фурнитуру от старой краски очищают методом обжига на обычной газовой горелке, с последующей шлифовкой наждачной бумагой. Нарезку штапиков заданных размеров доверяют профессионалам.

При наличии самых простых навыков обращения с деревянными поверхностями, ничего сложного в самостоятельном ремонте деревянного окна нет, но специалисты сделают этот процесс намного быстрее и профессиональнее, с предоставлением гарантии на свою работу.

Что делать, если не открывается или не закрывается?

• Проверка фурнитуры на изношенность и поломки.
• Проверка состояния створок.
• Проверка герметичности, визуальное определение главной проблемы.
• Очистка и подготовка поверхности, снятие фурнитуры или реставрация створки.
• Проверка функциональной способности конструкции.
• Смазывание механических двигающихся частей.

Если замерзают?

• Определение мостика холода.
• Если это откосы – подтягивают и запенивают их по краям.
• Если проблема в створках и фурнитуре – ремонтируют и меняют элементы.
• При необходимости, делают демонтаж конструкции, проводят паро- и гидроизоляцию, а также утепление минеральной ватой оконного проема.
• Разрешается использовать шведский утеплитель – идеальное решение проблемы.
• Битые стекла заменяют на новый стеклопакет.

Профилактика

Способы профилактических мероприятий, касающихся ухода за деревянными оконными конструкциями, и предотвращения поломок заключаются в таких мероприятиях:

• периодическая диагностика (визуальный осмотр) поверхностей;
• своевременная замена стекла, фурнитуры, утеплителей;
• заделка стыков (первичная, вторичная);
• создание пароизоляции и вентиляции;
• восстановление лакокрасочного покрытия;
• очистка окон от пыли, грязи.

Необходимо обращать внимание также на образование конденсата (значит где-то нарушилась целостность системы). Необходимо проверять функции фурнитуры и смазывать их машинным маслом, хотя бы 1 раз в год.

При своевременном выявлении имеющихся проблем, очень легко устранить любые дефекты.

Средние цены

На строительные услуги официальные компании РФ предоставляют прайсы на официальных сайтах. Они не зависят от факторов сезонности или срочности, но могут различаться по ценам, в зависимости от регионов. Самыми дорогими считаются Москва и СПб, а также северные регионы (Новосибирск, ЯНАО и др.).

Средние цены на услуги по ремонту деревянных окон с расходными материалами и инструментом компании в рублях составили:

Цены могут колебаться, различаться, в зависимости от состояния рынка. Многие компании сразу оговаривают и согласовывают свои услуги с заказчиком, предоставляя скидки. Частные лица берут вполовину меньше от перечисленных цен за работу, но не дают официальной гарантии на предоставленные услуги.

Любой ремонт лучше всего проводить в сухой погожий день.

Заключение

Ремонта деревянных окон – это важный этап сохранения их функций и продление эксплуатации. Профессионально определить необходимость капитальной или косметической реставрации способен только специалист.

При наличии навыков, подходящих материалов и инструмента ремонт окон можно провести своими руками. Каждый этап замены составных элементов должен проходить, согласно инструкции. Любой вид ремонта сделает окна внешне привлекательными, и они прослужат не один десяток лет.

Все деревянные оконные блоки и со стеклопакетами, и без нуждаются в ежегодном техническом обслуживании.

В процессе эксплуатации их петли расходятся, а в стеклопакетах нарушается плотность закрытия из-за разницы в тепловом расширении дерева и фурнитуры, что особенно сильно проявляется на изделиях больших размеров.

Для того чтобы деревянное окно отработало весь положенный ему срок, требуется периодически проводить регулировку установленной фурнитуры.

Что включает в себя понятие?

Регулировка деревянных окон — это комплекс операций по настройке фурнитуры, которые производятся в строгой очередности, путем ручной регулировки болтовых соединений и цапф. Цель таких манипуляций заключается в том, чтобы равномерно разместить створки в проеме окна, обеспечивая плотный прижим уплотнителей по всему периметру створок.

Точная настройка работы фурнитуры обеспечивает слаженную работу всех важных узлов оконного механизма, плавное срабатывание механизмов при открытии/закрытии и отсутствие потерь тепла из-за сквозняков в местах примыкания створок к коробке.

Необходимо своевременно обнаружить дефект оконного блока, еще на начальной стадии его развития. Если своевременно не отрегулировать фурнитуру, то позже такому окну потребуется более дорогостоящий ремонт, например, по исправлению геометрии створки или полной замены фурнитуры.

Причины нарушений в работе оконной фурнитуры:

• продолжительная более года эксплуатация деревянных окон без выполнения необходимой профилактике и наладке фурнитуры;
• резкие температурные скачки, как сезонные, так суточные, последние более опасные;
• непрофессиональная установка оконного блока;
• некорректное раскрытие оконной деревянной створки, одновременно в 2-х ориентациях;
• поломки механического характера, когда регулировка уже не способна восстановить работу окна и потребуется полная замена фурнитуры.

Зачем нужно ежегодное обслуживание оконных блоков?

Новые модели деревянных окон имеют срок гарантии свыше 3 лет, а срок службы более 25 лет.

Тем не менее, эти показатели могут быть реализованы только при выполнении профессионального монтажа и ежегодной настройки фурнитуры.

Первая процедура выполняется после установки блока специализированной организацией. При этом настройщик проверяет работу оконного блока и корректирует прижим створок с целью обеспечения максимальной точной работы фурнитуры.

Он также должен показать собственнику, как правильно выполнять текущую настройку деревянного окна.

Ежегодная настройка работы деревянного оконного блока должна проводится каждые 12 месяцев, желательно перед началом отопительного сезона. В таком случае оконные механические системы смогут отработать положенный срок эксплуатации до 20-25 лет в зависимости от бренда изделия.

Инструменты для работы

Фурнитура деревянных оконных блоков выполняется под отечественные стандарты, в связи, с чем для регулировки не требуются сложные и уникальные инструменты. Как правило, все они находятся дома у домашнего мастера, в крайнем случае, они доступны для покупателей в любом хозяйственном магазине.

Основные инструменты и материалы, которые потребуются пользователю для проведения регулировки деревянного стеклоблока:

• насадки для отвертки «звезда» с обозначением Т/ТХ ;
• Г-образный ключ – шестигранник, 4 мм с изгибом для удержания;
• крестовые отвертки №№ 3/4 потребуется для ручек или снятия фурнитуры,
• пассатижи;
• плоскогубцы;
• смазочная аэрозоль;
• ветошь.

Какие части коробки настраивают?

Схема регулировки может отличаться для разных производителей окон и должна в обязательном порядке указываться заводом-изготовителем в сопроводительных и гарантийных документах к блоку.

Как правило, она состоит из вертикальной и горизонтальной регулировки створок, наладки верхней и нижней усиленной петли, грибовидных цапф, блокиратора неверного открытия, ручки и других частей створки, установленные в конструкции деревянного окна.

Как отрегулировать своими руками?

Горизонтальную регулировку оконной створки выполняют при образовании скоса рамы, возникшей при усадке конструкции, которая была вызвана неправильными действиями пользователя при открытии либо из-за ослабления крепежа фурнитуры.

Для этого в верхнюю петлю устанавливают шестигранник, поворачивают его по часовой стрелке, пока створка не отойдет на необходимое расстояние. Одновременно нижняя часть противоположно расположенного элемента заметно снижается по вертикали.

Настройка нижней петли производится с внешней плоскости со сдвигом приблизительно 2 мм.

Вертикальную выполняют с настройкой навесной петли, размещенной снизу рамы. С нее убирают предохранительный колпачок и выполняют вращение регулировочного механизма по часовой стрелке. В этом направлении створка будет подниматься, а наоборот — опускаться.

Наладка петель

Перед тем как проводить наладку петель и после нее, проверяют качество закрытия створки, для этого устанавливают обычный бумажный лист в щель между рамой и створкой, закрывают ее и пробуют лист вынуть. Если это происходит без усилий — прижим плохой и требуется настройка.

Настройка петлевой части выравнивает створку при ее провисании или задевании фурнитуры. Для наладки, в петлях установлены специализированные отверстия непосредственно под шестигранник.

Для регулировки с петли демонтируют защитную накладку. Вращают шестигранный ключ по часовой стрелке, створка будет прижиматься к петле — часть блока, противоположная регулируемой петле, будет подниматься, максимальная регулировка хода ±2 мм.

Регулирование нижней петли для прижима створки в базовой комплектации предусматривается не у всех изготовителей. Настройка петлевой части производится при открытой раме. В моделях, на которых на створке установлен блокирующий механизм от ошибок, потребуется после открытия нажать на механизм до упора и синхронно повернуть ручку в положение откидывания. В этом расположении открывается регулировочный шестигранник на ножницах.

Откинутую створку потребуется придерживать, поскольку она фактически будет держаться на одной нижней петле.

Регулировка цапф

Качество прижима створок по общему периметру также контролируется с помощью цапф, для этого на конструкции установлены риски, фиксирующие степень прижима. В том случае, когда она ориентирована к улице, то прижим слабый, если — к комнате, то створка очень пережата по отношению к раме.

Вид настройки цапф зависит от производителя оконного блока. Наиболее часто они настраиваются шестигранником или обычной отверткой. Существуют конструкции цапф с ручной наладкой, вначале она оттягивается, а потом поворачивается в нужное положение. Этот механизм регулируют исходя от сезона, в холодное время года — усиливают, летом — расслабляют настройку.

Сильный прижим изнашивает уплотнитель, максимальный показатель для цапф установлен в диапазоне ±0,8 мм.

Других частей створки

Для более точной регулировки деревянного окна в его конструкции предусмотрены специфические механизмы прижимающей подошвы. В процессе настройки изменяют положение эксцентриков. Для того чтобы их обнаружить открывают створку и поворачивают ручку на закрытие.

Далее поворачивают эксцентрики по часовой стрелке и закрывают створку. Если закрытие жесткое, то ослабевают прижим, сдвигая эксцентрики прокручивая их против часовой стрелки. В процессе настройки необходимо контролировать, чтобы они находились в одном положении, максимальный диапазон настройки 2 мм.

В определенных конструкциях деревянных оконных блоков для настройки эксцентриков используют плоскогубцы и гаечный ключ.

Настройка ручки

В процессе эксплуатации окна, ручки на раме разбалтываются, в этом случае их сразу же нужно настроить, потому, что вся система поворота створок будет нарушена.

Для регулировки прижима ручки к раме окна, осторожно убирают отверткой декоративную заглушку в основании ручки, проворачивая ее на 90 градусов.

После чего откроются винты, закрепляющие ее к корпусу. Подтягивают их классической крестовой отверткой, после чего защелкивают пластину в начальное положение.

Когда стоит обратиться к специалистам?

Домашняя регулировка деревянных окон допускается исключительно при незначительном перекосе створок, и то только для устаревших конструкций, со сроком эксплуатации 15 и более лет. Сегодняшняя фурнитура серьёзно отличается от прошлых конструкций и для их точной настройки потребуется специальные знания и опыт настройщиков окон.

Нельзя самостоятельно настраивать микролифт блокиратора, в противном случае окно сможет на практике полностью «вылетать» при попытке ее открыть. Также самостоятельно не рекомендуется выставлять геометрию створки, которая, как правило, происходит по причине смещения рабочего положения опорных вкладышей.

Средние цены

Цены на регулировку окон зависят от вида обслуживания. Первичная наладка выполняется после монтажа деревянного блока и проводится бесплатно. Ежегодное профилактическое обслуживание зависит от технического состояния блока, сложности работ и количества створок. Наиболее дорогая и объемная регулировка выполняться при замене фурнитуры, обычно через 5-6 лет.

Общая услуга

Основные расценки по видам операций по регулировке деревянного окна за 1 комплект:

• ежегодное профилактическое обслуживание — 600 руб.;
• сложная настройка оконного блока, со съёмом створки — 1300 руб.;
• сложная настройка с расклиниванием стеклопакета — 1300 руб.;
• настройка блока с дистанционным управлением — 2600 руб.;
• восстановление заблокированной створки — 800 руб.

Дополнительные виды работ

Средняя стоимость дополнительных операций по наладке деревянных оконных блоков за комплект:

• регулировка окон простой деревянной рамой — 350 руб.;
• выравнивание геометрии створки — 1450 руб.4
• смена уплотнителя — 20 руб. за м.п.;
• очистка и смазка фурнитуры — 160 руб.;
• настройка поворотной створки — 450 руб.

Полезное видео

Дополнительная информация о регулировке фурнитуры деревянного окна в видео:

Заключение

Чтобы деревянное окно долго функционировало, было плотным без теплопотерь и защищала дом от уличного шума, требуется периодически настраивать всю его фурнитуру. Первый раз при установке нового блока, работы проводятся без дополнительной оплаты, затем выполняют ежегодную профилактическую наладку и обязательно, при замене фурнитуры на новую.

При незначительных смещениях створок, ежегодная регулировка оконной фурнитуры может выполняться домашним мастером самостоятельно. Более сложные виды работ должны выполнять специалисты, в таком случае можно гарантировать качество работы, безопасность и продолжительную работу оконного блока.

Эта статья будет полезна тем, кто хочет узнать как производится регулировка деревянных окон от провисания и продувания, как можно улучшить прижим и теплоизоляцию стеклопакетов своими руками без лишних трат.

В большинстве случаев не важно какого типа у вас окна: шведские, финские, немецкий или отечественные. Для того чтобы отрегулировать створку это не важно. Все дело в механизмах, так называемой, фурнитуре окна.

Фурнитура деревянного окна — набор механизмов и металлических деталей, обеспечивающих подвижность створок, открывание и закрывание окна.

Когда нужна регулировка:

• для регулировки окна на зиму, перевода фурнитуры в зимний режим;
• если окно не закрывается, цепляет за раму;
• для усиления прижима створки к раме, чтобы устранить продувание;
• если окно закрывается не до конца и створка не доходит к раме;
• когда туго вращается оконная ручка или не закрывается до конца.

Если в вашем случае возникла ситуация, когда нужна регулировка деревянного стеклопакета — напишите нам об этом в комментарии. Мы ответим на ваш вопрос, а важная информация и инструкции появятся на сайте. Надеемся это поможет решить все возможные проблемы с деревянным евроокнами.

Как производится регулировка деревянных стеклопакетов

Деревянные окна со стеклопакетами, если коротко, деревянные стеклопакеты, регулируются достаточно просто.

В зависимости от марки фурнитуры это может быть:

• шестигранный ключ для регулировки цапф и петель;
• плоскогубцы, для регулировки цапф,
• ключ-звездочка для регулировки цапф.

Современные окна чаще комплектуются фурнитурой в которой все регулировки можно произвести шестигранным ключом 4мм.

Для самостоятельной регулировки деревянного окна, если ничего из приведенного выше списка в доме нет, нужно обязательно купить набор ключей шестигранников, в комплекте которых есть ключ №4. Скорее всего этого будет достаточно, чтобы и устранить провисание и перевести окна на зимний режим.

Как узнать, где провисла створка и что нужно сделать для регулировки окна

Все действия должны производиться после выяснения места и степени провисания.

Вот что необходимо сделать, чтобы узнать как провисла створка и что нужно для регулировки:

Приступать к ремонту нужно с верхней петли.

Регулировка верхней петли деревянного окна

Найдите в верхней части окна, рядом с петлей, регулировочный винт. В зависимости от типа фурнитуры может применяться регулировка первого или второго типа:

Что можно сделать вращая регулировочный винт верхней петли:

• приподнять противоположный угол створки;
• сместить верхний угол створки окна.

Регулировка верхней петли шестигранником подробнее:

Важно иметь в виду один факт.

Если зазоры, так называемый нахлест, меньше 8 мм с двух противоположных сторон, то это заводской брак или брак монтажа.

Вероятность отрегулировать нормальный прижим и избавиться от продувания без переустановки окна в случае наличия брака — ничтожно мала.

Регулировка нижней петли деревянного окна

Вращая шестигранником регулировочные винты на нижней петле можно достичь следующих результатов:

• Приподнять створку по вертикали или опустить угол оконной створки;
• Сместить створку окна относительно рамы по горизонтали;
• Усилить прижим створки окна к раме (не во всех типах окон).

Регулировка фурнитуры деревянных окон на зиму

Перевод в зимний режим производитель фурнитуры не рекомендует делать самостоятельно.

Именно поэтому настройка режима зима-лето в деревянном окне могут быть настолько сложными, что не у каждого получается. В окнах с такой фурнитурой без специального инструмента зимняя регулировка окон затруднительна.

В остальных случаях для регулировки окна подойдет:

• шестигранный ключ на 4 мм;
• плоскогубцы.

Выполнять самостоятельно регулировку окна зима-лето нужно строго по инструкции:

Найдите цилиндрические эксцентрики на створке окна — это запорные «цапфы». Чем больше габарит створки, тем больше цапф надо будет настроить.

Видео по настройке прижимных эксцентриков:

Ключом или пассатижами поверните цилиндрик цапфы широкой стороной в помещение. Для удобства широкая часть обычно маркируется специальной засечкой или иным понятным образом. Так вы переведете фурнитуру в зимний режим.

Чтобы произвести регулировку окна из зимнего режима в летний — цапфу нужно повернуть широкой частью к улице.

Если на вашем окне цапфы имеют не цилиндрическую форму, а плоскую, то инструкция по регулировке несколько отличается.

Регулировка деревянного окна с плоскими цапфами на зиму делается за счет ответной планки. Ее можно найти на раме — напротив цапфы.

Вращая тем же шестигранным ключом регулировочный винт, можно усилить или ослабить прижим окна.

Зимний режим — это максимально плотное прижатие, чтобы устранить любое продувание.

Летний режим — слабый прижим створки к раме, для более легкого вращения ручки окна и плавного закрывания фурнитуры. Этот режим рекомендуется для продления срока службы окна.

Чтобы проверить правильно ли произведены все регулировки, есть очень простой способ.

Как узнать, что регулировка окна на зиму сделана правильно

1. Откройте окно и положите лист бумаги в притвор, между цапфами.
2. Закройте окно поворотом ручки.
3. Попытайтесь вытащить зажатый створкой лист.

Если лист бумаги легко, без сопротивления, извлекается — значит прижим створки настроен слабый. Нужно еще подтянуть цапфы.

Еще одной причиной по которой из окна продолжает дуть, даже на максимальном прижиме — плохое состояние уплотнительной резинки.

Что делать, если дует из окон через уплотнительную резинку — мы рассказывали подробно в статье: почему из окон дует.

Дополнительные материалы по теме:

Инструкция по уходу и техническому обслуживанию
поворотно-откидной фурнитуры Siegenia-Aubi А300

Вам также может понравиться

Самостоятельная регулировка пластиковых окон

Ремонт мансардных окон VELUX

Новинки рынка – это обычно хорошо забытое старое. Так происходит и с окнами. Деревянные окна на пике популярности.

Они вытесняют пластиковых конкурентов за счет своей натуральности и долговечности. Современные деревянные окна выглядят очень привлекательно и стильно.

В отличии от других видов окон, деревянные с удовольствием поддаются реставрации и совершенствованию!

Деревянное окно не закрывается

Дерево очень прочный натуральный материал. Оно совершенно не токсично, что и заставляет остановить выбор именно на нем.

Но есть и другие преимущества:

• Прочность и надежность
• Звукоизоляция высокого уровня
• Хорошая теплопроводность
• Возможность реставрации
• Привлекательный вид, подходящий под любой интерьер

Сейчас окна обрабатываются специальным раствором предотвращающим разбухание, пересыхание дерева, включая защиту от паразитов, пытающихся поселиться в раме.

Но каких-то 6-7 лет назад окна ничем не пропитывались и избежать проблем теперь не удается. Бывает такое, что деревянное окно не закрывается.

Это может произойти от вздутия краски из-за влажности или разбухания самой рамы. Слои старой краски придется счистить. Можно сделать это молотком и стамеской, строительным феном, а можно воспользоваться техникой!

Вооружиться электрорубанком и убрать слой древесины, которая мешает закрытию. Если мешает один разбухший слой краски, можно аккуратно подчистить его наждачной бумагой! Чистую поверхность выкрасить заново.

Что делать, если деревянные окна плачут?

Старые деревянные окна практически не подвержены «плачу», так как они не совсем герметичны, им обеспечена прекрасная вентиляция.

А вот современные деревянные конструкции с утеплителями, стеклопакетами совершенно запечатаны и не пропускают воздух.

Поэтому создается конденсат, окно становится мокрым, образовываются потеки, а иногда под подоконником образовывается настоящее болото. В воздухе содержится огромное количество водяного пара.

• На кухне – от пользования газовой плитой, приготовления пищи
• В ванной – от обильного пользования горячей водой
• В спальне – влага испаряется из наших тел ( до 1 литра за сутки), от комнатных растений
• Аквариум внушительных размеров тоже виновник влаги на окнах
• Если неправильно установлены батареи

Решить проблему можно разными способами:

• Чаще проветривать помещения
• Обзавестись мощной вытяжкой
• Заменить стеклопакет на двухкамерный
• Убрать с подоконника цветы в горшках
• Не вуалировать батарею шторами
• Приобрести осушитель воздуха
• Монтировать приточный клапан

Один из способов обязательно поможет избавиться от мокрого окна!

Почему потеют деревянные окна?

Неизбежная проблема деревянных окон – жизнь как в тумане. Потеют они по многим причинам и антиперспирант им, к сожалению, не поможет. Сначала нужно выявить причину, а способов устранения этой неприятности множество.

Возможно, потеют окна потому что:

• Происходят резкие перепады температуры. Если вы готовите вкусный обед на кухне, а на улице минус, то конденсата не избежать! Поможет только банальное проветривание комнаты
• Полностью герметичное пространство окна, тепло от батареи не может найти выхода наружу, и окно начинает потеть
• Неправильное монтирование окна, некачественный материал или нарушение технологии при изготовлении пакета
• Обогрев квартиры газом не только заставляет окна увлажниться, но и вредит здоровью. Не рекомендуется держать конфорку постоянно включенной.
• Наверняка готовясь к зиме, вы заклевали окна всеми способами: специальной лентой, скотчем, ватой, резиновыми жгутами.

Устраните часть утеплителя и понаблюдайте несколько дней, если потливость не уменьшилась, удаляйте до тех пор, пока воздухообмен не станет гармоничным.

А также смотрите видео о том, почему деревянные окна “плачут”?:

Заметил, что старые деревянные окна у нас в хрущевке не потеют, а новые свежеустановленные — очень подвержены запотеванию. Как такое может быть?

Скорее всего, причина в естественной вентилляции старых окон благодаря множеству щелей в них. Стекла постоянно проветриваются и конденсат не скапливается так сильно, как на новых окнах, которые были установлены по всем современным нормам без щелей.

Читайте также:

  
• Крепление спринклера к гипсокартону
  
• Педаль сцепления провалилась в пол
  
• У соседей скрипит дверь
  
• Как стыковать гипсокартон между собой
  
• Мастер по ремонту паркетной доски