Не сходятся диагонали фундамента

Обновлено: 28.04.2024

Что значит «вывести фундамент на ноль»? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка «на глаз», отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления — сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант — когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум — 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: «Не строят дома без красного кирпича». То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под «ноль» или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления — еще +40 см. «Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…»

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором «вывести под ноль». Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны — это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.

Мы потратили очень много времени на то, чтобы идеально вывести уровень фундамента, и перепад высот между противоположными углами получился меньше сантиметра. Диагонали дома, при размере 14 на 11 метров, разошлись по длине на полтора сантиметра.

Вы можете прийти к нам в дом и положить уровень на любую ровную поверхность. Можете быть уверены, что пузырёк остановится точно по центру. Неважно что это — подоконник, пол или балка. Они все абсолютно горизонтальны. Так же как вертикальны стены, а углы составляют ровно 90°. Кроме, конечно, тех, которые по проекту должны быть 45° .

Можете представить мой ужас, когда я обнаружил, что из-за неучтённой вовремя особенности арболита, стена "завалилась" в южную сторону на целый сантиметр! Я реально бросил работу. Полдня ходил и думал, как такая ерунда могла получиться? Потом, конечно, понял в чём дело и стал учитывать, но с грустью должен признать, что в нашем доме всё же можно найти невертикальную стену. В котельной. Только никому не говорите. Это тайна. ツ

С изумлением узнал, что в доме у соседа противоположные стены разошлись в размерах на 15 см. 150 мм! Я неоднократно был у него в гостях и даже не замечал. Получается, что и углы в доме непрямые? Получатся так.

А у другого соседа, при заливке фундамента противоположные углы по высоте не совпали на 17 см. И тоже всё нормально. И дом он построил. Вот только конёк крыши явно просел в середине, но кто на это смотрит? ツ

Может быть зря мы так "загоняемся" по поводу точности? Может быть 10-15 сантиметров никакой роли не играют? Всё равно, никто ничего не заметит? Так вот, чтобы да, так нет! Я уже стотыщьмильёнов раз проверил, что если махнуть рукой и не сделать точно, то всё это неминуемо вылезает в дальнейшем. И придётся затратить ещё больше времени на следующих этапах, подгоняя и подпиливая.

Когда я сооружал силовую конструкцию крыши, потратил много времени на то, чтобы параллельно выставить конёк и мауэрлаты с точностью до миллиметров. Мне не пришлось в дальнейшем скакать с крыши вниз и обратно, измеряя и подгоняя каждую доску отдельно. Я лишь изготовил и примерил один шаблон, по которому напилил все стропила. И все они встали идеально. Это ли не строительное счастье?

А, непрямые углы и стены обязательно скажутся при облицовке, скажем, плиткой. Завалившиеся стены приведут к тому, что придётся подгонять каждую досочку облицовки, вместо того чтобы отпилить сразу пачку и брать наугад любую, так как они все одинаковые. А насколько увеличится расход материалов для выравнивая кривых стен? Так не лучше ли, потратить чуть больше времени и сразу сделать всё точно?

Пословица "Семь раз отмерь и один раз отрежь" абсолютно правильная.

А вам приходилось сталкиваться с тем, что один раз махнув рукой "и так сойдёт", потом проклинаешь себя и тратишь в пять раз больше времени и сил?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте ЛАЙК и и делитесь вашим мнением в комментариях. Мы их все читаем в обязательном порядке. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч

После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травы и других объектов, мешающих строительству дома, начинается первый и очень важный этап постройки – разметка фундамента.

Естественно, от разметки ни в коем случае не зависит прочность и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стен, и даже будущая планировка внутри дома.

Содержание статьи:

Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше - черным цветом).
Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:

Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Разметка фундамента сложной формы

Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.

Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:

Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

Разметка эркера

Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.

Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:

Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»

Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».

Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.

Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.

С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.

Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.

Учитыва вышесказанное - изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.

Выводы и советы:

Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.

Вот несколько советов:

Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом, все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.

Зачем нужна разметка

Существуют законодательно определённые нормы, регламентирующие расстояния между строениями, межевыми заборами, своими и соседскими постройками, дорогами и проездами. Их нужно соблюдать, а сделать это не получится, если не привязать фундамент к местности. Так же с помощью разметки зданию задаются точные размеры - а самое главное, можно проконтролировать прямоугольность углов до начала строительства. Если здание имеет в плане правильную форму (квадрат, прямоугольник), сделать это проще всего путём сравнения длин диагоналей. Если они одинаковые – значит, и разметка выполнена правильно.

Разметка фундамента своими руками

Приступать к разметке фундамента можно только когда участок подготовлен к строительству: с него убран мусор, выкорчеваны кусты и пни, снят слой плодородной почвы. При небольшом масштабе стройки - тем более, когда возводится не дом, а гараж или баня, выполнить все работы можно самостоятельно.

Для разметки нужно иметь приготовить рулетку, угольник, шпагат, маркер и колышки. Если будет изготавливаться обноска, что очень удобно при устройстве плит и свайных полей, нужно запастись обрезной доской 100х40 мм и брусками 40х50 мм. Топорик, которым заостряются и забиваются в грунт колья, тоже должен быть под рукой.

Под дом с прямыми углами

Частный дом, тем более, строящийся без проекта, почти всегда имеет прямоугольную конфигурацию, поэтому разметка выполняется максимально просто. Прежде всего, фундамент нужно привязать к ориентиру (соседнему дому, например, или забору), опираясь на существующие нормы.

Согласно правилам, от самого выступающего элемента здания до забора должно быть не менее 3-х метров, хотя, конечно, далеко не все выделяемые под ИЖС участки, позволяют соблюсти такое требование.
Начинается разметка с определения первой линии фундамента, которая будет параллельной вашему ориентиру. Отступаете от него минимум 3,5 м – 50 см нужно для того, чтобы установить колышки не прямо на углах будущего фундамента, а чуть дальше - чтобы не мешали производить земляные работы.
Если со всех сторон отступ будет одинаковым, пересечения натянутых шнуров и обозначат углы. Например, нам надо разметить прямоугольник 6,5х 8,5 м. Прочертив линию, параллельную забору, откладываете на ней рулеткой длинную сторону фундамента и, заложив необходимые отступы (2 по 0,5 м), забиваете колышки и натягиваете между ними шнур.
Получится отрезок длиной 9,5 м. Отмерьте прямо на шнуре с двух сторон по полметра, и поставьте метки маркером. Через эти метки, пользуясь угольником, проведите две перпендикулярные линии, на которых будут откладываться короткие стороны фундамента.
Если колышки ставятся с отступом, по коротким сторонам между ними будет по 7,5. Точно так же намечаете маркером на шнурах углы фундамента, и проводите через эти точки последнюю, четвёртую линию.

Получив контур фундамента, останется проверить геометрическую правильность сформированного прямоугольника, и сделать это можно разными способами.

Способ 1 – по формуле

Все мы знаем из школьной геометрии про теорему Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Катетами здесь послужат стороны фундамента, а гипотенузой и будет проведённая из угла в угол диагональ.

Чтобы самостоятельно не заниматься вычислениями, проще всего воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта диагонали. Открыв один из таких сервисов, мы ввели в него длину и ширину дома 6500 на 8500 мм, и получили результат: 10700,4 мм.

Способ 2 – проверка диагоналей египетским треугольником

Проверить прямоугольность углов можно ещё проще – используя правило египетского треугольника, в котором стороны имеют размеры 3, 4 и 5 м. Отложим две из этих величин на сторонах фундамента, и, прочертив между ними диагональ, получим третью величину. Произвести такую проверку нужно на всех четырёх углах.

Обратите внимание: После того, как диагонали будут проверены, и вы убедитесь в правильности разметки, в тех местах, где маркерные метки обозначают углы фундамента, можно забить отрезки арматуры. Нужно это для подстраховки, дабы не пришлось делать всю работу заново – вдруг в процессе работ обноска будет нечаянно сбита.

Разметка эркера

Выступающие части дома, будь то веранда, терраса или эркер, размечаются дополнительно. Сложность разметки эркера состоит в том, что он имеет не прямоугольную, а трапецеидальную, многогранную или полукруглую форму. С трапецией дело обстоит проще всего.

Размер выпуклости эркера известен, и чтобы обозначить её линию, требуемое расстояние нужно отложить на боковых шнурах. Соединив метки, вы получите линию передней стенки эркера. По этой линии наносится длина выступающей части здания, и забиваются колышки. На шпагате вдоль той стены, к которой примыкает эркер, отмеряете его отступ от угла дома и длину проёма, и тоже намечаете эти точки колышками. Натянув между всеми кольями шпагат, вы и получите очертания эркера.

В ситуации с круглым эркером всё делается приблизительно так же, только ещё проще. Отметив на шнуре той стены, к которой примыкает эркер его ширину, находите середину. Это будет центр окружности, в который и надо вбить колышек. К нему привязывается бечёвка с одним свободным концом, длина которого равна радиусу окружности. Привязав к этому концу гвоздь или кусок арматуры, вы получите импровизированный циркуль, которым прямо на грунте можно начертить безупречную окружность.

Разметка сложной формы

Дом в плане может представлять собой не только квадрат или прямоугольник, но и более сложную форму. Он может быть Г- или П-образным, иметь с несколько смещённых относительно друг друга фасадов. В таком случае разметка несколько усложняется, но в основе всегда лежит прямоугольник. Поэтому сначала должен быть определён общий контур – большой прямоугольник. Его стороны проходят по самым выступающим частям здания, а проверка диагоналей и углов производится точно так же, как было описано выше. Любая сложная фигура состоит из нескольких, более мелких прямоугольников. Чтобы их обозначить, внутри контура натягиваются параллельные шпагаты - за счёт их пересечения и будут формироваться внутренние углы дома.

Разметка разных типов фундамента

Мало правильно выполнить разметку фундамента в плане - нужно осуществить ещё вертикальную планировку. Это наиболее важный элемент подготовки территории, особенно когда строительство ведётся на неровном рельефе. Цель этого действа заключается в том, чтобы привести естественный ландшафт в наиболее благоприятное для возведения здания состояние.

Делается это путём срезки и подсыпки грунта, смягчения или полного устранения уклона, который может быть не только спокойным или слабопересечённым, но и неблагоприятным для строительства. Вертикальная планировка позволяет изменить микрорельеф так, чтобы затраты на данный этап работ не превышали нормативные 3%, и можно было по максимуму сохранить естественную плотность грунта.

Самое лучшее и выгодное со всех сторон решение – это поддержание нулевого баланса земляных масс, когда объём вынутого грунта равен объёму засыпанного. Нарушение этого баланса является удорожающим фактором строительства, поэтому очень важно правильно продумать схему заглубления фундамента.

Что лучше: срезать часть грунта на склоне, чтобы сделать ровную площадку под дом, или предусмотреть ступенчатый фундамент, решать должен проектировщик. Что же касается разметки, то она в таких случаях выполняется только с помощью геодезических приборов. Строить на холме вообще сложно, но делать это самостоятельно, не имея элементарных знаний в области строительства, и вовсе безрассудно. На ровных участках дело обстоит проще, но нужно принимать во внимание некоторые нюансы.

Ленточного

Фундаменты ленточного типа, особенно заложенные в грунт неглубоко, являются самыми распространёнными в частном строительстве. Лента представляет собой систему соединённых между собой балок, закладываемых не только под все наружные стены, но и под внутренние несущие. В зависимости от размеров дома, кольцо периметра может пересекать как всего одна балка, так и несколько в разных направлениях, поэтому просто четырьмя колышками разметку такого фундамента выполнить невозможно.

Учитывая, что разметить нужно не только внешний контур будущей конструкции, но и внутренний, ведь лента имеет определённую толщину, разметку лучше производить не одинарными колышками, а двойными, соединёнными перекладиной. Такая обноска называется скамеечной, и она очень удобна именно для разметки ленточных фундаментов. Сколько у фундамента стенок, столько пар скамеечек и должно быть установлено.

Зачем нужна разметка

Разметка фундамента своими руками

Под дом с прямыми углами

Согласно правилам, от самого выступающего элемента здания до забора должно быть не менее 3-х метров, хотя, конечно, далеко не все выделяемые под ИЖС участки, позволяют соблюсти такое требование.
Начинается разметка с определения первой линии фундамента, которая будет параллельной вашему ориентиру. Отступаете от него минимум 3,5 м – 50 см нужно для того, чтобы установить колышки не прямо на углах будущего фундамента, а чуть дальше - чтобы не мешали производить земляные работы.
Если со всех сторон отступ будет одинаковым, пересечения натянутых шнуров и обозначат углы. Например, нам надо разметить прямоугольник 6,5х 8,5 м. Прочертив линию, параллельную забору, откладываете на ней рулеткой длинную сторону фундамента и, заложив необходимые отступы (2 по 0,5 м), забиваете колышки и натягиваете между ними шнур.
Получится отрезок длиной 9,5 м. Отмерьте прямо на шнуре с двух сторон по полметра, и поставьте метки маркером. Через эти метки, пользуясь угольником, проведите две перпендикулярные линии, на которых будут откладываться короткие стороны фундамента.
Если колышки ставятся с отступом, по коротким сторонам между ними будет по 7,5. Точно так же намечаете маркером на шнурах углы фундамента, и проводите через эти точки последнюю, четвёртую линию.