Не работает сдвижная дверь viano

Обновлено: 28.03.2024

Подскажите, может кто сталкивался - периодически подглючивал электропривод сдвижной двери на Viano 2.2 CDi: нажимаешь на кнопку открыть дверь - сдвинется на пару сантиметров и отключится, захлопнешь вручную - начинает опять работать.
А вчера сдвинулась на пару сантиметров и всё. То-есть "полное всё" - не включается привод ни откуда.
Предохранитель целый.

Кто-нибудь сталкивался с таким? Где у двери электропривод - в правом заднем крыле?

Автор темы Заголовок Форум Ответы Дата
F Акум сел в ноль. После подзарядки не работает электропривод багажника GL 350 2014 г. W166/X166 8 2 Фев 2022
P Не работает электропривод закрывания багажника на E классе W213 3 21 Дек 2021
Электропривод водительского сиденья Mercedes-Benz Coupe (CLK, CL, CLS) 3 8 Янв 2020
Электропривод задней двери на v класс 2017 г.в V-Class 5 25 Мар 2019
N электропривод рулевой колонки w212 Ремонт, обслуживание, сервис 4 2 Сен 2016
А Help. Перестал работать электропривод руля на w212. W212 1 8 Окт 2015
L Электропривод двери багажника B-Class 1 3 Фев 2015
J Электропривод сидений W211 2 7 Июн 2014
A электропривод руля W221 30 15 Ноя 2013
перестал срабатывать электропривод замка W211 9 19 Янв 2013

Похожие темы

  • Автор: Fuad@010
  • 2 Фев 2022
  • Ответы: 8
  • Автор: Prost777
  • 21 Дек 2021
  • Ответы: 3
  • Автор: viol3ur
  • 8 Янв 2020
  • Ответы: 3
  • Автор: Neniva
  • 25 Мар 2019
  • Ответы: 5
  • Автор: night_illusion
  • 2 Сен 2016
  • Ответы: 4
  • Автор: Артур1994
  • 8 Окт 2015
  • Ответы: 1
  • Автор: LeeTwin
  • 3 Фев 2015
  • Ответы: 1
  • Автор: justahmetov
  • 7 Июн 2014
  • Ответы: 2
  • Автор: alex_drid
  • 15 Ноя 2013
  • Ответы: 30
  • Автор: lik55
  • 19 Янв 2013
  • Ответы: 9

Пользователи онлайн

Статистика форума

Фейсбук

Вконтакте

На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.


Идет процесс закрытия как обычно, после чего слышен звук движения моторчика — небольшой отход двери назад и загорающийся светодиод, при этом с виду сама дверь заперта и можно даже вручную нажать солдатик в салоне, но сигнализатор об открытой двери всё-равно упорно продолжает гореть.

Также ранее упоминал, что разборка замков и прозвонка микриков ни о чём криминальном не сообщали — микрики работают, как должны. Замки я полностью разбирал, развальцовывал и разглядывал чуть ли не под микроскопом, ну не к чему придраться.

Первое что попытался сделать, наученный прошлыми опытами — стирательной резинкой протереть контактные площадки на стойке двери и контактные штыри на самой двери- не помогло, попшыкал смазкой в замок двери — не помогло, ну если совсем точно — иногда запиралась нормально, но через поездку — открываю дверь и проблема вылезает снова. Попробовал сдвигать скобу замка — вообще никакого результата, хотя с предыдущей дверью это на какой-то период помогло. Повернул выключатель защиты от детей — проверил — заработала дверь нормально, несколько раз открыл-закрыл-работает! Порадовался за свою смекалку — доехал до дому — открыл дверь — запереть не могу… и теперь совсем не могу — раз 10 туда-сюда двигаю — не запирается, горит светодиод открытой двери… что делать?

Уже пока у машины стоял начал искать, где бы купить очередной новый замок и вспоминать, что там надо откурчивать, чтобы снять карту двери, ну и как последнюю попытку открутил и перевернул запорную скобу замка на 180 градусов — она зеркальная…вообще без какой-либо надежды на удачу… и всё заработало нормально! Уже два дня проверяю, работает замок!

Ну да, с внутренней стороны скобы есть выработка от защелки замка, но она, как мне кажется, не настолько большая, чтобы не давать срабатывать микрику… вобщем делюсь информацией и наблюдаю, но пока всё работает, интересно надолго ли… Как и писал раньше, так-то странно — это самая активная дверь, а накрылась самой последней…
Так что при наличии аналогичных симптомов может этот вариант кого-то выручит и позволит продлить жизнь замку.
P.s. После нескольких нормальных дней, всё повторилось. Пришлось снять замок, вытащить злополучный микрик и попробовать еще один способ с изменением толщины металлической пластины давящей на сам выключатель. Взял толстый серый скотч и обклеил пластину с двух сторон. Несколько дней тестирую-пока работает. Наблюдаю дальше…


Доброго дня!
Перестала закрывается электро сдвижная дверь. Доводчик вроде затягивает ее, но не фиксируется в закрытом положении. Машину удалось закрыть на охрану только в момент прижатия, иначе как будто дверь открыта. Может из-за того что на аккумуляторе 11.6 вольт, но с заведенным двигателем тоже самое.
Неужели придется разбирать замок?

Еще варианты нагуглил:
1. Юстировка двери, суть ее сводится к тому, что нужно открыть дверь на половину, после этого ее закрыть и так несколько раз. (НЕ ПОМОГЛА)
2. Предохранитель F311, находится в блоке справа, на стойке передней, где правое переднее пассажирское место, на 30А.
3. Переборка/замена замка.
4. Почистить грибок-ограничитель сзади внизу двери (спасибо Antfi99 за идею).
5. Проверить наличие льда в уплотнителе двери (подсказал MBV250).
UPD:
Для себя решил вопрос небольшим выдвижением приемной скобы замка. Сейчас дверь немного не вровень с кузовом сзади (2мм), зато работает (даже как-то мягче открывается). Шума в салоне нет, вода не протекает. Может они перетянуты и замок устает быстро — хз.

Mercedes-Benz V-class 2014, двигатель дизельный 2.2 л., 190 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 51


Добрый вечер всем! Прошёл год, но проблема с дверью не решена😂. А это значит нужно копать дальше. В эту зиму и левая дверь перестала закрываться, а раньше проблем я не наблюдал. Да правая лёд в уплотнителе с ним вопрос решили. Мое субъективное мнение: нужно снять обшивку достать замок и в пластиковой оплётке троса сделать прорези или можно отверстия аккуратно не повредив трос. Тем самым мы решим вопрос с водой(конденсат) который замерзает. Разобрать механизм все проверить на пыль, грязь окись контактов, смазать все обильно и на место. И уверен на 98,8% проблему можно решить. Все вы знаете, что если прогреть машину, а вернее салон все начинает работать, как остынет хана)))) ещё проблему передних ручек я думаю нужно решать так же! ОД данное обращение под замену замка! Всем здоровья, отличных выходных.


Та же беда, подскажите какую именно скобу и как сдвинуть. Заранее спасибо.


которая ближе к заднему колесу, на стойке, на уровне пояса. Двигать наружу (от салона). На 1-2мм достаточно.
По сей день езжу без вопросов (тьфу-тьфу)


Потеплело. Задвинул скобу немного к салону — ездил 2 недели, мылся — все работало.
Сегодня ночью шли обильные дожди, дверь опять отстреливает, на дворе +4.
Поиграю с регулировками…




Вчера у меня произошло тоже самое. Затягивает, но не фиксируется. И клему снимал и диагносту ездил. Не помогло. Сегодня будем разбирать. Машина Вито турер 2017 г.


Неа, опять помыл, опять замёрзли обе сдвижки. Грибочки очистить помогло слева, а справа всё пофиг, рукой дожимай. Куда копать не знаю, задолбало.
Полное ощущение, дверь как будто застёгивается, а потом она понимает что усилие великовато, и на один щелчок отпускает сцук


Попробуйте, как я, немного скобу приемную, на 1-2мм выдвинуть — пока езжу без нюансов и в -25С.
Сегодня запланировал помыться )))


Неа, опять помыл, опять замёрзли обе сдвижки. Грибочки очистить помогло слева, а справа всё пофиг, рукой дожимай. Куда копать не знаю, задолбало.
Полное ощущение, дверь как будто застёгивается, а потом она понимает что усилие великовато, и на один щелчок отпускает сцук

Помыл машину (обильно поливал) — все работает.


Есть апдейт. Проверьте, коллеги.

Итак, открываем дверь и внизу, у правой двери слева, а у левой двери — справа, ЕСТЬ ТАКОЙ РЕЗИНОВЫЙ ГРИБОЧЕК! Очистил его от льда и дверь закрылась. На фото левая дверь.



Я на него думал, но он был чист. Он кстати регулируется — можно вкрутить поглубже.
Хорошо что у вас заработало.


Есть апдейт. Проверьте, коллеги.

Итак, открываем дверь и внизу, у правой двери слева, а у левой двери — справа, ЕСТЬ ТАКОЙ РЕЗИНОВЫЙ ГРИБОЧЕК! Очистил его от льда и дверь закрылась. На фото левая дверь.


И наклейте наклейку на дверь в этом месте, заводская очень быстро протирается и коцает краску. Я наклеил кусочек когда низ обклеивал ППУ пленкой.


А внизу тоже наклейка? Вверху видел. Она да, потихоньку отклеивается.


Да, у меня висела на половину скоталась.


С 2015 г езжу на v klasse, 4 машины, 15,16,17 и 18гв. Все дизель автомат, в хороших сборках, с сервоприводом сдвижных дверей. И замерзание сдвижек после мойки зимой — просто задолбало. И ничего с годами не меняется. Знать бы где воду промакнуть, и где силиконом брызгать.
Авто задний привод, 2015г: ездили мало, за 3г 58000км, машина «выходного дня», не единственная, каким то образом вообще, летом перестала застёгиваться правая дверь. Замена платно у дилера что то около 45000р замок с работой;
На последней купленной машине 2018г ситуация чуть лучше. Была! В первую зиму. А в эту зиму просто капец правая косячит. Даже вручную не застёгивается. Едешь с полуоткрытой, видимо тёплый воздух из салона продувает где надо — и потом остановился, открыл/закрыл — застегнулась, без нажатия на дверь.
В 2016г контора купила вэшку 2016г с одной сдвижкой, только правая, естественно. думал половину гимора меньше. Ан нет! Как оказалось, левая косячит гораздо реже. На ней кончилось заменой замка по гарантии.
На Авто 17гв ездим до сих пор, картина та же, но пока без замен.
В общем, буду благодарен если кто-то знает где протирать после мойки. Ну или вдруг какие то ещё превентивные меры есть


Отличная история, спасибо! Для себя решил вопрос небольшим выдвижением приемной скобы замка. Сейчас дверь немного не вровень с кузовом сзади (2мм), зато работает (даже как-то мягче открывается). Шума в салоне нет, вода не протекает. Может они перетянуты и замок устает быстро — хз.


Полагаю, затекает вода куда то. И там замерзает. Либо какой-то язычок или ползунок, на нем капли замерзают и всё. Пока не высохнет так и выходи, придавливай. Это как бы на авто за 6-8Мруб.


В общем посетил я дилера. Сразу был заявлен ценник в 4500 на работы по диагностике и поиску причин неисправностей. А именно: угроза блокировки запуска двигателя из-за отстутствия мочевины в бачке (напомню, 200км осталось пути до блокировки). Мочевины был залит полный бачок, кстати. Вследствие скидывания клеммы аккума отказ левой сдвижной двери и работы дистроника (адаптивный круиз).
В итоге дилер скинул ошибку по мочевине и откачал 300гр излишков в бачке. Должно быть не более 11,5л. Я перелил ее и это было показано при сканировании. Не суть. Главное, угрозу останова устранили.
Диагностика двери не дала ровным счетом ничего и было решено разобрать обшивку салона, чтобы добраться до блока эл/мотора двери. Это доп.работы и доп.оплата естесссно…
А вот тут начинается самое интересное. Вкратце так (хотя разбирались они долго)… С блока заднего кондея проступал конденсат, а не сливался куда там ему положено, и равномерно стекал по стеночкам на жгут проводки эл/двери. А там как раз пин-штекер лежит (соединение). И тупо коррозит и гниет. Короче, когда клемму скинул я, а потом дверь открыл вручную при подаче тока именно в этом штекере произошел коротыш, вследствие чего перестал работать привод двери. Я и раньше нет-нет замечал за ней странности, то не откроется сразу, то не до конца закроет… А тут вот эта палка стрельнула. При отключении двери система решила, что возможна дверь открыта и уже отключила дистроник. Такая версия дилера. Пин заменили, а корпус кондея проклеили и попросили сутки не пользоваться им. В общем, я немало удивлен таким странным инженерным решением производителя, при котором конденсат стекает на проводку, а точнее самой вероятностью подобного.


В итоге, все собрали заново, все работает. Думаю, все равно эта проблема бы вылезла рано или поздно, даже если б я и не скидывал клемму.




Не так давно загорелся у меня чек, а я решил, что не до него пока и так и ездил. А это как раз и была первая ласточка по ошибке с мочевиной. Дальше уже просто включился обратный отсчет.


Игнорировать такие вещи нельзя, я уже понял. Общий ремонт обошелся мне в 10200. Плюс потерянный заказ в этот день на 26тыс. Такси не считаю.


Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.



Особо заметно износ нижнего контакта. При просадке двери он в движении достает до болта крепления ответной части.

По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.

Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.

Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.

Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.


Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.
Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.


Домкрат нужен для регулировки среднего и переднего нижнего ролика. Он позволяет обойтись без помощника.

Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.
За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.

Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.



Третий винт так же крепит и карту, ток что при снятии карты его нужно откручивать. При затянутых нижних винтах, регулировка двери не сбивается.

Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.

Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.


Я как раз и выкрутил эти два винта, но потом понял что даром. Выкручивать крайний винт очень не удобно. Можно только короткой насадкой и рожковым ключем по четверть оборота. При том что почти всегда он приржавевшей, в отличии от всех остальных. Даже гайка которая находится снаружи автомобиля под полом в лучшем виде.

Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.

Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.

Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.


Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.

Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.

Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.


После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.

После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.

ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.


Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.

При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.

Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.

Читайте также: