Не работает приборная доска на газели
Обновлено: 17.04.2024
Комбинация приборов автомобиля Газель может быть двух типов: старая и новая, электронная. Как и на большинстве других автомобилей, она включает в себя четыре прибора (спидометр, тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива) и контрольные лампы, их двенадцать штук. С внутренней стороны корпуса установлена печатная плата, выводы которой выходят на два штекера: белого цвета (Х1) и красного цвета (Х2).
Вариантов полного отказа в работе комбинации приборов автомобиля Газель, два: первый вариант, когда стрелки всех приборов лежат на нуле и на поворот ключа в замке зажигания не реагируют; второй вариант, когда стрелки приборов на нуле не лежат, а наоборот, зашкаливают. Конечно, идеальным вариантом было бы проверить неработающую комбинацию приборов на стенде, но его можно найти только в специализированной мастерской, которых не так много на обширной территории России.
Если стрелки приборов лежат на нуле, то, что же может сделать водитель, в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае, нарушен контакт в цепи от аккумуляторной батареи до вывода «87» реле разгрузки выключателя зажигания. Поэтому, ему предстоит проверить сохранность предохранителей, состояние колодок, входящих в данную электрическую цепь и соединение комбинации приборов на массу. На колодке белого цвета (Х1) щитка приборов, массовый провод подходит к 1 штекеру, а на колодке красного цвета (Х2), массовый провод подходит к 3 штекеру.
Если, выше указанные действия, не дали ни какого результата, то выходов опят же два: либо, придётся заменить комбинацию приборов, приобретя новую; либо попытаться самостоятельно проверить печатную плату, на предмет разрывов. Правда, стоимость новой комбинации приборов, достаточно высока, более 10 тысяч рублей. Так что можно попытаться восстановить её, хотя завод изготовитель считает, что комбинация приборов ремонту не подлежит. Часто отслаивание дорожек монтажной платы происходит из-за сильно надавливания на разъём колодки при их сборке. Поэтому разрывы дорожек, можно попытаться пропаять, чтобы восстановить работоспособность щитка приборов.
Причиной зашкаливания приборов, может стать сбой в работе контролёра электронного блока управления Микас 10.3, эта неисправность чаще происходит в холодное время года. В этом случае необходимо провести диагностику и возникшую ошибку, стереть, путём обновления программного обеспечения на более свежую серийную версию. Также, аналогичная неисправность, может появляться после прошивки контролёра.
Одометр считает пробег автомобиля в километрах и от того, какие будут его показания можно судить о степени износа этого автомобиля, что очень важно для тех, кто покупает подержанную Газель. Устройство одометра на Газели зависит от того, какая марка панели приборов была установлена на этот автомобиль. Дело в том, что их поставляют несколько производителей, есть прибалтийские, а также российские. Например, панели приборов производства ОАО Автоприбор г. Владимир (385.38010110 и 385.38010110-10 устанавливаемые только на Газели с впрысковыми двигателями ЗМЗ-406). Поэтому поиск неисправностей и варианты их ремонта будут отличаться друг от друга.
На автомобилях Газель первых выпусков устанавливались механические одометры, на которых основной неисправностью был обрыв тросового привода, идущий с коробки перемены передач. Определялась эта неисправность легко, так как прекращал работу и спидометр, на который водители обращают внимание гораздо чаще. Одометр так же мог прекратить работать при попытке сбросить суточный пробег во время движения автомобиля. Повреждение самого одометра происходило, чаще всего, из-за вмешательство в него, предыдущего владельца этого автомобиля, связанного со сбросом показаний одометра перед продажей своей машины.
После рестайлинга передней панели автомобиля Газель, стали устанавливать комбинации приборов с электронным одометром. Показания на него шли, как и на спидометр с датчика скорости, снимающего частоту вращения вторичного вала коробки перемены передач. При выходе из строя этого датчика скорости или отсутствие контакта в штекерных колодках, пропадали показания одометра и спидометра. Поэтому водителю было понятно, что нужно заменить.
А если спидометр работал, а одометр нет, тогда неисправность располагалась непосредственно в электронной плате комбинации приборов. В этом случае снимаете накладку комбинации приборов и, отвернув 4 винта, вынимаете её. А дальше смотрите, сможете ли Вы самостоятельно устранить неисправность или нет. Если окажется, что Ваша комбинация приборов изготовлена в Прибалтике, то заменить блок спидометра и одометра не удастся, так как он выполнен как единое целое со всей комбинацией приборов. В этом случае её придётся менять целиком. Ну, а если на Вашей комбинации приборов блок спидометра крепится отдельно, тогда можно попытаться его найти и заменить.
В настоящий момент автомобили «Газель», эксплуатируются, как со старой панелью приборов, так и с современной, новой панелью. На старых приборных щитках стоит механический спидометр с тросовым приводом от вторичного вала коробки перемены передач. Новые приборные щитки уже имеют электромеханический привод, причём электронные датчики устанавливаемы на КПП могут быть шести или десяти импульсные. Их маркировка соответственно 342.3843 для 6 импульсного датчика, и 344.3843 для 10 импульсного. Это на случай их поиска в качестве запасных частей.
На механических спидометрах, основные неисправности будут связаны с гибким тросом, находящимся в оболочке. Предположим, что спидометр не работает. Первоначально необходимо проверить, не открутились ли под воздействием вибраций, накидные гайки, при помощи которых оболочка троса крепится к спидометру и к коробке перемены передач. Если это произошло, то трос выскакивает из зацепления и передача крутящего момента прекращается. Обрыв или заклинивание троса в его оболочке, также приводит к отказу в работе спидометра.
Ещё одной неисправностью является большое колебание стрелки указателя скорости спидометра, в результате чего водитель по этим показаниям, не может точно определить, с какой скоростью движется его автомобиль. Причинами этой неисправности могут быть отсутствие смазки внутри оболочки, что приводит к торможению троса и в результате, к его неравномерному вращению. То же самое может произойти, если не открутились, а только ослабли гайки крепления оболочки. Если трос привода спидометра, по какой либо причине снимался, а затем устанавливался самим водителем и он допустил его перегибы радиусом менее 150 мм, то это также буде затруднять вращение троса, что будет вызывать колебание стрелки указателя скорости спидометра.
Бывают случаи, в результате которых, стрелка спидометра при начале движения автомобиля, сразу ложиться на показания максимальной скорости равной 180 км/час. Причиной этой неисправности будет поломка пружины, которая при прекращении движения возвращает стрелку спидометра на 0. В этом случае придётся заменить весь щиток приборов.
В случае выхода из строя шестерён привода, расположенных в КПП, необходимо знать, что автомобили «Газель» могут комплектоваться разными моделями двигателей (к примеру: 402, 405, 406), тогда и приводные шестерни будут иметь разное число зубьев, чтобы приводной трос всегда давал 624 оборота на 1 км пробега. В случае установки не тех шестерён, показания спидометра не будут соответствовать действительной скорости автомобиля и его пробега.
На Газелях, выпускаемых в настоящее время, стоит спидометр с электронным табло показа пройденного пути, да и указатель скорости также работает от сигнала подаваемого 10-импульсным датчиком, установленным на КПП в том месте, где на старых автомобилях стоял гибкий трос. Выяснить причину неработающего спидометра можно только заменив датчик или сам щиток приборов, но предварительно необходимо проверить состояние соединительных колодок.
На автомобилях «Газель» поиск неисправностей на спидометрах с механическим приводом может сделать самостоятельно, а в случае выхода из строя современных спидометров поиск неисправностей лучше доверить специалисту, разбирающемуся в этих устройствах.
Работаю в пассажирском парке, из всего многообразия машин в есть и газ a64r42. О ней речь и пойдет.
В один из октябрьских дней сходит с линии машина с неисправностью в виде потухшего щитка приборов.
Электрики у нас бывалые делают методом тыка, повышают номинал предохранителя до тех пор пока его не перестало выбивать)))) так сказать чтоб неисправность уже наверняка вылезла наружу. После констатировали факт смерти.
Настала моя очередь, а я люблю поковыряться с такого рода проблемами.
Быстрое гугление показывает, что это частая проблема у некстов. Виной всему сгоревший супрессор. У тех кто пытается ставить предохранитель больше чем на 5 ампер горит и дорожка. Быстренько схватил паяльник, снял сгоревшую деталь, как смог восстановил сгоревшую дорожку. Сразу оговорюсь, я не специалист по ремонту электроники, но знаю за какой конец держать паяльник и немножко паяю.
И довольный побежал пробовать. Загорелась подсветка дисплея, лампа заряда АКБ в пол накала, индикация ходовых огней и дальше ничего.
Лама АКБ в пол накала кричала "мне не хватает массы" но я ее сразу не понял.
Рабочий день подходил к концу, взял комбинацию и пошел с ней домой.
Позже дома начал детально рассматривать и тыкать мультиметром. Клемма 2 — зажигание, клемма 8 — масса, клемма 20 — постоянный плюс.
А массы то и правда не хватает, 4 пин сигнализатор разряда акб брал на себя роль массы, но не справлялся, поэтому комбинация не стартовала.
Стал еще подробней изучать плату и нашел еще подарок.
Вооружившись китайским оловоотсосом и паяльником за 300₽ начал снимать 40 пиновый разъем с платы, жесть подумал я, но потом вспомнил как снимал разъем с платы мозгов пазика евро3 и стало легче.
Спустя 30-40 минут разъем благополучно покинул плату и стало видно второй супрессор стоявший по линии зажигания и отгоревшую дорожку массы.
Ну чтож, на электрик красава, сжег все что можно было сжечь. Супрессоров на замену у меня нет, в единственном радиомагазине нашего города их тоже не оказалось. Поэтому запитал приборку для проверки результата.
На одном из профильных форумов пользователь с ником aspupkov рекомендует ставить SFI2220ML180C. Как куплю запчасти соберу все назад, а пока она полежит у меня.
Всем удачного ремонта.
A21R23.3801010
A21R23.3801211
Комбинация приборов
Щиток приборов
Панель приборов
Сгорела
Не включаетя
Газель не Газель, если в течении недели что-то не сломается.
В этот раз надоело работать панели приборов. перестал работать тахометр, датчик давления масла, индикатор аварийного давления масла, ну и т.д. при этом работал вольтметр.
Не стал я заморачиваться с проверкой предохранителей, ибо они не мной установлены и мне не известно как их скомбинировали. открутил сразу приборку, выяснилось что в одном из разьемов отошла от платы клемма.
вообще мне не до конца понятна логика инженеров горьковского автозавода, ну да ладно.
так как плата крепится к корпусу заклепками, как и колпачки разьемов, то нет никакой возможности устроить вскрытие и сделать как было, есть вероятность оборвать и остальные разьемы. поэтому "перемычка" . а ее есть куда паять ибо в панель плюс заходит дважды от одного и того же провода.
один используется только для вольтметра, второй для всего остального.
это ясно из схемы
верхний желтый провод, речь о нем.
перемычку между двух плюсов я сделал синим проводом.
так-же этот участок уже страдал, ранее у панели были сломаны уши крепления и она проваливалась, из-за чего случилось короткое замыкание и сгорела дорожка. отмечено белым внизу. возможно нагрев в процессе перегорания и послужил причиной отгорания клеммы от платы.
уши я починил самым народным способом, вот так:
так-же можно заметить зеленую "штуку" на плате.
это патрон для 3х ваттной лампочки панели приборов от чего-то там. у меня оригинального небыло. поэтому такой вот колхоз.
этот индикатор в будущем будет указывать наличие зарядки. так-же пришлось выпаять диод, так как мой патрон имеет контакт по кругу, а штатный имел контакты с двух сторон.
вообще в газели старого образца этот индикатор не используется, т.к на заводе где собирали генераторы, поленились сделать вывод от точки соединения обмоток статора, либо же как у более современных авто сделать 9 диодную подкову.
на фото указано где выпаян диод, он там и нафиг не нужен.
так-же конкретно в моем случае, нет датчика "перегрева охлаждающей жидкости" . кто в теме какой там стоит, отпишитесь в коммах. загорающаяся лампочка в приборе, более информатива невзрачной стрелочки в углу.
этот датчик должен стоять в "танчике", в патрубке отбора ож для печки в ГБЦ у 4 цилиндра.
так-же при детальном исследовании схемы, обнаружилось что для ручника применялся реле-прерыватель, подскажите какой.
Читайте также: