Не работает манометр на насосе для sub доски

Обновлено: 25.04.2024

агент Мудрец (18811) От скаважены и станции в дом заводят ПНД трубу 32, а далее разводят меньшим диаметром.

Скорее всего сдох манометр. Он выкручивается, можно легко сменить на новый. Купить можно на рынке, или обратится туда где брал насос. А вообще там больших перепадов не должно быть т. к. у вас на насосе стоит рессивер сохраняющий давление. Напор горячей воды будет естественно меньше потому что бойлер стоит вверху, нужно продавить обратный клапан бойлера, преодолеть подпор водяного столба. для уравновешивания подачи нужен более производительный насос. либо опускать бойлер ниже, есть и напольные горизонтальные бойлеры.

У меня свой дом, водонагреватель поставил в подвал, где и стоит станция, на одном уровне. Что значит продавить обратный клапан, как, чем? Спасибо за ответ.

Паша Калина Мастер (1966) Обратный клапан стоит на входе в бойлер, чтобы избежать слива воды при пропадании напора подачи. Открывается он с усилием. Скорее всего отсюда и падение давления. Можно еще попробовать поставить трубу к бойлеру 20 ку. Т. к при накачке бойлера давление должно поднятся сначала в нем, а потом будет слив. При увеличении диаметра накачка бойлера будет быстрее. И еще. Сопротивление обратного клапана может быть разным, и в зависимости от бойлера может быть встроенным или поставлятся отдельно. Прочтите инструкцию к вашему нагревателю чтобы узнать это

Это у вас грязь попала в патрубок манометра . Надо выключать насос сливать воду откручивать манометр и смотреть в чем дело . А давление регулируется реле давлением

В двух словах:
1) сливаете всю воду, в расширительном бачке автомобильным насосом накачиваете 1,5атмосферы (с боку находится).
2) откручиваете манометр и моете его, потрясите чтобы стрелка упала на ноль, (если показания скачут, замена)
3) ставите все на место и включаете станцию. (Проверяете манометр)
4) на реле маленькую пружинку с гайкой откручиваете до значения 3 атмосферы помагая если не хватает большим винтом тоже откручивать. Короче должно быть так: станция качает до 3 атмосфер и выключается, а включается на 2.

Подскажите пожалуйста, есть в заг. доме нас. станция итальянская синяя с бачком литров 10-15 мощ. 750вт, качает из скважины с 7 метров уже лет 5, в последнее время насос стал работать ну очень подолгу вместо 10 - 40 сек может и полчаса не отключатся, вода из крана идёт, но бывает что перестаёт и насос гудит по другому, вкл.выкл. помогают опять идти воде. но сегодня он вообще не выключается. и на манометре давление не изменяется т.е вообще стрелка не ходит вверх. Закрываю трубу сразу после насоса ничего не меняется: работает, давление не растёт. Если ОК внутри есть, где его искать для замены?

стабил. напряжения есть и работает.

дело в реле давления (имхо)

Сан-Сан написал :
дело в реле давления (имхо)

Реле включает-выключает в зависимости от давления, созданного насосом. Проблема в том, что насос не создаёт давления. Реле его не отключает и он молотит.
2sansansan Проверьте грязевик, который должен быть в скважине перед обратным клапаном.

NNN написал :
Проверьте грязевик, который должен быть в скважине перед обратным клапаном.

+1
Там скорее всего проблема!! Или проблема в лопостях на самом насосе. может разрушились. Или обратный клапан начал стравливать и система завоздушивается, чтобы выгнать воздух приходится молотить ему подольше.

вариантов не много, но каждый требует проверки:

под золотник обратного клапана в скважине попала грязь (не закрывается);
сносилась или расплавилась (бывает) крыльчатка насоса;
прохудилась или заросла ( даже немного) труба до насоса;
закисли контакты реле давления;
понизился уровень в скважине (например сосед рядом пробурился).

NNN написал :
Проверьте грязевик, который должен быть в скважине перед обратным клапаном.

а что может быть с ним?

Вероятней всего проблема во всасывающей магистрали - прохудилась труба или забилась на каком-то отрезке.

Если давление на манометре не доходит до уровня "отсечки" то реле давления вряд ли сломано.

При включенном насосе попробуйте открыть один из кранов немного: если вода течет не прекращая и без воздушных ударов, но станция не набирает давление то забилась всасывающая магистраль или крыльчатка стерта. Если есть воздушные пробки то "всас" прохудился или в скажине мало воды - где-то "подсекает". В случае подсоса воздуха вначале проверьте все фитинги всаса - подключение к насосу и другие, хороший цельный шланг порвать не так просто даже за 5 лет.

Самая частая проблема на дачах - напряжение. Стабилизатор - отлично, но если есть тестер - проверьте напряжение после него при включенном насосе (подключив насос через тройник к стабилизатору и в другом гнезде замерив напряжение).

Сам поставил себе станцию без стабилизатора, 2 раза за лето в выходные напряжение не давало долго набрать давление насосу.

Купил реле давления grundfos FF-4-4 и гидробак reflex DE 100. Подключил его к системе через шланг гигант, наверху установил через крестовину реле давления, манометр и воздухоотводчик. Давление воздуха в гидробаке установленное производителем было 4 атм. На манометре был 0, подал питание на насос пошла вода, начало расти давление на манометре, при 3 атм (как выставлено на реле давления вкл - 1 атм, выкл 3 атм.) насос отключился, после этого давление подросло еще примерно до 3,8 атм. Далее я открыл кран и из него под давлением полилась вода, но вода через несколько секунд закончилась, а насос не включился. При этом на манометре так и показывало давление 3,8 атм. Почему не пойму? Открутил шланг гигант от гидробака, по которому приходит и уходит вода, он пустой, а на манометре показывает 3,8 атм. Открутил сверху манометр, вырвался воздух под давлением и манометр упал до нуля.
Почему гидробак не сбрасывает давление? Что сделано не так? Может давление воздуха большое?

для начало определись достаточно ли тебе заводское давление? если нет то запомни верхний болт регулирует предел отключения максимального давления в системе, нижний он же маленький, это предел когда насос включится после падения давления, не перепутай. 2 на бочке(энерго-аккумуляторе_есть ниппель, подключаешь насос ручной,ножной, элек. от машины, что есть под рукой и качаешь до 1.5 атмосферы,бачок должен быть пустой, когда все сделал, накачал, включай в розетку и пусть в бачок накачает воду, давление в нем вырастет, тебе надо довести до 2 атм(можно и больше). в накаченном водой системе. ВОДА остановилась за 2 сек, из-за давления воздуха которое в новом как правило нет, а как известно вода не может сдавливаться.И проверяй воздух раз в пол года, а манометр у меня заржавел от конденсата через год, так и стоит как пробка, качаю до тех пор пока жена не скажет НОРМАЛЬНО))))))))

А лилось 2 сек за счет расширения шлангов и труб твоей водяной системы!

savade написал :
для начало определись достаточно ли тебе заводское давление? если нет то запомни верхний болт регулирует предел отключения максимального давления в системе, нижний он же маленький, это предел когда насос включится после падения давления, не перепутай. 2 на бочке(энерго-аккумуляторе_есть ниппель, подключаешь насос ручной,ножной, элек. от машины, что есть под рукой и качаешь до 1.5 атмосферы,бачок должен быть пустой, когда все сделал, накачал, включай в розетку и пусть в бачок накачает воду, давление в нем вырастет, тебе надо довести до 2 атм(можно и больше). в накаченном водой системе. ВОДА остановилась за 2 сек, из-за давления воздуха которое в новом как правило нет, а как известно вода не может сдавливаться.И проверяй воздух раз в пол года, а манометр у меня заржавел от конденсата через год, так и стоит как пробка, качаю до тех пор пока жена не скажет НОРМАЛЬНО))))))))

А лилось 2 сек за счет расширения шлангов и труб твоей водяной системы!

У меня в баке уже был накачан воздух, только не 1,5 атм, а 4 атм, проверяли автомобильным манометром, так что воздуха наоборот там было предостаточно чтобы выдавить воду. Так вот в чем и вопрос-то вода выдавилась, в баке воды не было, а давление осталось, почему?

PROJECTOR написал :
У меня в баке уже был накачан воздух, только не 1,5 атм, а 4 атм, проверяли автомобильным манометром, так что воздуха наоборот там было предостаточно чтобы выдавить воду. Так вот в чем и вопрос-то вода выдавилась, в баке воды не было, а давление осталось, почему?

Вы хоть интересовались, как устроен гидроаккумулятор?
В баке есть резиновая мембрана. Она накачивается воздухом. Мемрана не дает воздуху растворится в воде. Когда надутая мембрана выдавит всю воду из бака она упрется в сетку на заборнике воды из бака. А давление воздуха в ней останется.
Ваш манометр подключен не к воде, а к воздуху. Что тут непонятного?

Vladimir_Vas написал :
Вы хоть интересовались, как устроен гидроаккумулятор?
В баке есть резиновая мембрана. Она накачивается воздухом. Мемрана не дает воздуху растворится в воде. Когда надутая мембрана выдавит всю воду из бака она упрется в сетку на заборнике воды из бака. А давление воздуха в ней останется.
Ваш манометр подключен не к воде, а к воздуху. Что тут непонятного?

Я смотрю все умные, картинок насмотрелись, как устроен гидроаккумулятор я прекрасно знаю, поэтому и спрашиваю здесь что случилось, до заполнения водой у меня на манометре нули были, потом давление подскочило, потом когда слил воду оно не упало , вопрос почему оно не снизилось если вода ушла. К тому же из под манометра, когда я его открутил пошла вода, откуда она. Не надо мне рассказывать что как устроено и какие болты крутить это я и так знаю, я всего лишь прошу подсказать что я сделал не так или может мембрана неисправна.

Давление в воздушном баке гидроаккумулятора должно быть 1/2 от рабочего давления.Тут никто спорить небудет!?
А вот прохождение воды в системе очень загадочно.Небывалый случай,за исключением версии наличия обратного клапана в крестовине.Ведь что-то запирает движение воды в системе

Не 1/2 от рабочего, а 0,9 от давления включения. Мне кажется ситуация такова: у данного ГА выход для воды снизу и сверху. Давление воздуха подкачки сжимает посередине грушу запирая воздух в верхней части, а т.к. давление воды меньше давления подкачки, то вода не продавливает этот запор. Это конечно всего лишь предположение, но другой причины не вижу, если только и правда обратный клапан не установлен перед крестовиной.

Возьмем в руки "пятерник".На нем 3 входа на 1"(2 вр и 1 НР).Может с завода установили ОК на штуцер к насосу.Мы то представляем себе обычный классический пятерник,а в даном девайсе задействована загадочная крестовина.Резюме-снять,продуть,просмотреть и сделать выводы

PROJECTOR написал :
К тому же из под манометра, когда я его открутил пошла вода, откуда она.

А вот что Вы писали чуть выше:

PROJECTOR написал :
Открутил сверху манометр, вырвался воздух под давлением и манометр упал до нуля.

В следующий раз напишите еще что-то другое. Попробуй тут разбери!

PROJECTOR написал :
Я смотрю все умные, картинок насмотрелись,

Попробуйте самомнение чуть-чуть заглушить и толком нарисовать, где что соединено и откуда что сливали. Здесь специалисты есть, а экстрасенсов - нету.
Не исключена такая версия:
В баке давление 4 атм, а реле давления отключает насос при 3-х. При включении насос заполнил водой только трубы, сжав воздух в конце разводки. Открыли кран - вода вытекла. А в гидроаккумуляторе её и не было. Это легко проверить качнув его руками - пустой он легкий.

Vladimir_Vas написал :
Попробуйте самомнение чуть-чуть заглушить и толком нарисовать, где что соединено и откуда что сливали.

Схема, как у меня смонтировано

Обнаружил "место подвоха". Баки серии ДЕ имеют штуцер в верхней части(1/2") к которому можно подключать автоматику.Теперь представим мембрану сжатую давлением в 4 очка.(это явный перебор).Вода поступает в нижнюю часть бака и просачивается через эту сжатую мембрану.Когда давление в нижней части падает,то в верхней части остантся остаточное давление-фактически получается лепестковвый клапан.По моим соображениям лучше всего смонтировать систему автоматики через тройник-крестовину-пятерник с нижней части системы(возле шланга гиганта).Тогда эффект лепесткового клапана будет сведен к "0"

PROJECTOR , А, Вы, уверены, что всё подключено правильно? У меня по другому.

PROJECTOR написал :
Схема, как у меня смонтировано

Забавно! И кто же Вам так подключил?
Раз Вы так хорошо знаете принцип работы гидроаккумулятора, то должны знать, что у любого гидроаккумулятора есть минимум два штуцера - один для воды, другой - для воздуха. Забавно было бы узнать Ваше мнение - где у Вашей схемы штуцер для воздуха?
Если вверху - то что там делает воздухоотводчик. Там же только воздух и бывает!

Антонович написал :
Вода поступает в нижнюю часть бака и просачивается через эту сжатую мембрану.

Единственное предназначение мембраны - чтоб вода не просачивалась. Когда она просачивается - такую мембрану просто выкидывают.

По ходу релюшка подключена в воздушную магистраль Реле и манометр подключите в водяную магистраль.

zanuda написал :
По ходу релюшка подключена в воздушную магистраль

Дык я это еще в понедельник и написал - пост №4.

Vladimir_Vas , Состояние сегодня не "очень" и Ваш пост пропустил. А так, если подумать (не известно какое давление воздуха было изначально), сколько ж накачалось воды, чтоб сработало в таком варианте автоматика? И вообще нафига этот воздухоотводчик? И ещё вопрос - кто-тож ему всю эту арматуру продал - а куда и зачем, как-будто не спросили.

zanuda написал :
И ещё вопрос - кто-тож ему всю эту арматуру продал - а куда и зачем, как-будто не спросили.

Дык и не обязаны спрашивать. Продавец - он что? Ему выручка нужна. Хочет покупатель гвозди микроскопом забивать - да ради Бога!

Тоже жара? У нас неделю держалось за 34. Вчера чуть отлегло. Все вечера - на поливе. Скважина в день отдает по 10 тонн воды. Ждем дождика как манны небесной.

Да! Неделю было 33, сейчас 32. Какие деревца не поливал собрались сбросить листья. Может зима будет морозной

Антонович написал :
Обнаружил "место подвоха". Баки серии ДЕ имеют штуцер в верхней части(1/2") к которому можно подключать автоматику.

На четвертой странице на картинке сверху подписан "держатель мембраны с заглушкой".
Только я не понял с каким объемом это отверстие сообщается: с воздухом или с водой?

Странный гидроаккумулятор какой-то.

Solovey написал :
Странный гидроаккумулятор какой-то.

Ага - с двумя дырками в мембране. Обычно делают с одной. Нафига надежность то снижать?

В этой же инструкции в главе "Конструкция" ясно и понятно написано про это забавный отвод.Мы привыкли,что в бочках от 25 литров ниппель держит и саму грушу(кто хоть раз менял мембрану,тот поймет).Здесь функцию фиксатора выполняет полдюймовый штуцер,ну а воздух закачивается где-то там(на рисунке не указано).По документации выходит,что мембрана не цельная,как ведро,а с монтажным технологическим отверстием для забав монтажников

С учетом конструктивных особенностей ГА - автоматика получается подключена верно. Именно к воде, а не к воздуху.

PROJECTOR написал :
Давление воздуха в гидробаке установленное производителем было 4 атм. На манометре был 0, подал питание на насос пошла вода, начало расти давление на манометре, при 3 атм (как выставлено на реле давления вкл - 1 атм, выкл 3 атм.) насос отключился, после этого давление подросло еще примерно до 3,8 атм. Далее я открыл кран и из него под давлением полилась вода, но вода через несколько секунд закончилась, а насос не включился.

Логично. Давление в ГА 4атм, насос отключился при 3 атм. ГА не заполнился.

PROJECTOR написал :
При этом на манометре так и показывало давление 3,8 атм. Почему не пойму? Открутил шланг гигант от гидробака, по которому приходит и уходит вода, он пустой, а на манометре показывает 3,8 атм. Открутил сверху манометр, вырвался воздух под давлением и манометр упал до нуля.

На 90% уверен что где-то спрятался обратный клапан (который не изображен на схеме) который и мешает.
Предположительно он где-то около автоматики над ГА.

Ну и давление в ГА надо сбросить чтобы он начал работать.
НО! Изначально проблема не в давлении ГА. На манометре есть давление при открытом кране - значит между открытым краном и манометром спрятался обратный клапан!

PROJECTOR написал :
К тому же из под манометра, когда я его открутил пошла вода,

PROJECTOR написал :
Открутил сверху манометр, вырвался воздух под давлением и манометр упал до нуля.

Вырвался воздух под давлением (пшик) и брызнула вода, потом еще немного вытекло уже без давления. Когда открутил манометр и реле давления в верхней крестовине стояла вода.

Vladimir_Vas написал :
Забавно было бы узнать Ваше мнение - где у Вашей схемы штуцер для воздуха?

Прежде чем давать советы Вам неплохо было бы изучить все-таки устройство гидроаккуиулятора. Для забавы сообщаю, что в данном Гидробаке имеется отдельный штуцер для воздуха, который расположен сбоку в верхней части. Данный Гидробак предусмотрен для подключения аппаратуры в верхней части и подключать ее внизу непосредственно к магистрали считаю неправильно, так как внизу всегда повышенная сырость и реле с манометром там сгниют, а наверху всегда сухо

Solovey написал :
Логично. Давление в ГА 4атм, насос отключился при 3 атм. ГА не заполнился.

Я думаю сбросить давление воздуха в ГА до 1,2 атм, тогда вода должна заполнить Гидробак. Что касается обратного клапана, то я тоже думал, что он установлен в верхней части ГА, там где у меня крестовина, но позвонил продавцу тот говорит что в конструкции его там нет, а дополнительно никто не ставил.

Кто точно может сказать какое давление воздуха должно быть в гидробаке и по опыту для нормального пользования какие пределы включения и выключения насоса кто ставил! Буду очень благодарен

PROJECTOR написал :
Кто точно может сказать какое давление воздуха должно быть в гидробаке и по опыту для нормального пользования какие пределы включения и выключения насоса кто ставил! Буду очень благодарен

Эти параметры зависят от параметров других элементов системы водоснабжения.
Приведу как пример расчет своей системы. У меня вода в скважине на глубине 16 метров от автомата и гидроаккумулятора. Автоматика у меня несимметричная - включение насоса по реле давления, а выключение - по нулевой подаче воды. В этом случае, насос Водомет 52/60 (давление при нулевом расходе 52 метра водяного столба) останавливается при давлении в ГА 3 атм. На верхнем этаже при этом в кране будет 2,5 атм, поскольку ГА в подвале. Для меня этого достаточно. Чтобы ГА работал на полную емкость я допустил разницу давлений между максимумом и минимумом в 1 атм. При этом на верхнем этаже будет 1,5 атм, что очень подходит для удобной эксплуатации. Это означает, что ГА должен стать пустым при 2 атм. Именно до такого давления я и накачиваю его без воды насосом. А реле давления на включение устанавливается на 1,8 атм. В этом случае емкость ГА заполняется примерно на 60%, что очень хорошо.
Т.е. высота подъема воды, давление насоса, требуемое давление в кране и давление в ГА взаимно связанные параметры. Не зная их - как тут посоветовать?

Благодарим вас за покупку Надувного сапа. В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию о том, что вам нужно сделать для того, чтобы выйти на воду на своей новой доске. Помните, что вы только что стали обладателем качественного оборудования, так что эта доска будет радовать вас на протяжении долгих лет. Получайте ещё больше удовольствия от падлбординга вместе с нашими советами и рекомендациями.

Накачивание SUP борда

Вытащите свой сап из сумки и разверните его так, чтобы сторона с отверстием для насоса была сверху.

Надавите на клапан и слегка проверните его. Это позволит закрыть отверстие, чтобы воздух после отсоединения насоса не выходил. При этом накачка воздухом будет не менее эффективной.

Присоедините насос

Начинайте накачивать сап. Для удобства держите спину ровно, а колени сгибайте одновременно с каждым нажимом руками на насос.

Отсоедините насос и закройте отверстие крышкой

Довольно сложно перекачать сап, если вы используете ручной насос. Имейте в виду, что перекачка не входит в гарантийное обслуживание и полностью ответственным за это являетесь только вы. При использовании компрессора следите за тем, чтобы давление в сапе не поднималось выше 15-20psi.

Клапан

Клапан имеет две позиции - вверх и вниз. Нижняя позиция подразумевает закрытое состояние и позволяет воздуху проникать внутрь с помощью насоса, при этом он не выходит наружу. Если клапан открыт, то воздух может спокойно как проникать внутрь, так и выходить наружу. Позиция меняется с помощью надавливания и небольшого проворота.

Насос

Насос может быть разделен на детали: шланг, клапан, насос. Соедините их все вместе. прежде чем начать накачивание. Затяните клапан так, чтобы он был обращен к вам. При использовании насоса High Volume Pump добиться 15psi будет гораздо проще. Чтобы легко накачивать доску до 20 psi рекомендуем попробовать High Pressure Pump, который предлагают разные производители.

Типы насосов

С большими сапами как правило поставляются и большие насосы, потому что именно они и позволят быстро и качественно надуть борд. Для идеальной накачки мы рекомендуем сначала использовать первый тип насоса, который поможет быстро накать сап воздухом, а затем с помощью второго типа насосов достичь того давления, которое вам необходимо.

Техническое обслуживание насоса

Ваш новый насос поставляется смазанный маслом. Пожалуйста, убедитесь в том, что каждый раз, когда вы его используете, смазки будет достаточно для эффективной работы оборудования. Для повторной смазки откройте верхнюю крышку и смажьте несколькими каплями масла прокладку и саму трубку. Также проверьте воздушный фильтр и по необходимости очистите его.

Если у вас еще остались вопросы по эксплуатации или выбору доски вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 8 (800) 555-14-69 или заказать обратный звонок

Автомобильный ножной насос: устройство, 4 преимущества и 5 лучших моделей

Насосы — один из необходимых атрибутов для автомобиля. Такой насос рекомендуется возить с собой в багажном отделении на случай непредвиденных обстоятельств. Проколотое колесо является одной из самых основных неприятностей, которая может произойти с вами в дороге. Учитывая состояние дорог (особенно в сельской местности), насос ножной автомобильный может пригодиться буквально в любой момент. Автоматическая подкачка шин пока что не получила должного распространения, поэтому пренебрегать ножным насосом не стоит, да и места он много не займёт.

Устройство и назначение ножного насоса

Механические ножные насосы для автомобилей постепенно вытесняются переносными электрическими компрессорами. На автомобилях премиум-класса даже можно встретить такие компрессоры, как штатное устройство, изначально входящее в комплектацию. На сегодняшний день электрические компрессоры настолько упали в цене, что могут быть дешевле ножных насосов. Однако, любая электроника может в неподходящий момент отказать. Произойти может буквально что угодно: отказ бортэлектросети, обрыв проводов или даже закончиться заряд в аккумуляторе. Преимущество механического устройства здесь очевидно: вероятность выхода из строя гораздо ниже.

В дальних поездках лучше отказаться от электроники в пользу механики, так как чтобы вывести из строя ножной насос, нужно сильно постараться.

В целом, насосы для автомобилей подразделяются на: ручные, ножные и компрессорные. Ручные насосы малопопулярны из-за невысокой скорости накачивания. Недостатки компрессорных насосов были рассмотрены выше, хотя по производительности они обгоняют другие виды, а механические ножные аппараты до сих пор пользуются большой популярностью и порой бывают незаменимы.

Насос автомобильный ножной с манометром представляет собой несложную механическую конструкцию. Работает насос на основе сжатого воздуха. Вся конструкция состоит из:

поршня со штоком;
опорной рамы;
педали;
цилиндра;
возвратной пружины;
манометра со шлангом;
невозвратного клапана.

Когда вы нажимаете на педаль, поршень начнет сжимать воздух, который поступает в шланг через клапан. Если отпустить педаль, то подача воздуха прекратится из шланга обратно в цилиндр. В основании цилиндра имеется специальное отверстие для подачи воздуха. Возвратная пружина несет функцию раскрытия рамы, возвращая при этом поршень в исходное положение. Под давлением воздуха в цилиндре шарик начинает опускаться, пропуская воздух в шланг. Когда давление в цилиндре падает, пружина возвращает шарик в исходное положение и запирает клапан. Манометр показывает давление. При движении поршня влево уплотнитель прижимается к перфорированной части поршня, через которую воздух поступает в цилиндр. При движении поршня вправо уплотнитель прижимается к сплошной части поршня и перестаёт пропускать воздух.

Несмотря на несложную конструкцию, прибор всё же требует должного ухода для более долгого срока эксплуатации, а также соблюдения рекомендаций, установленных заводом-изготовителем. В дождливую погоду и заморозки необходимо очищать от грязи и влаги опорные ножки, педаль и защёлку педали насоса. Хранить насос лучше всего в сложенном состоянии, упаковывая его в мешок или полиэтиленовый пакет. Таким образом вам удастся избежать образования ржавчины и порчи обивки багажного отделения.

Наиболее важными параметрами, которые вы должны учитывать при выборе насоса, являются максимальное давление и производительность. От этих параметров зависит, насколько быстро будет накачиваться колесо. Например, для легковых автомобилей с колёсами от R13 до R16 оптимальным будет насос с производительностью 30 — 40 литров в минуту.

Если производительность насоса ниже — ничего особо критичного в этом нет, просто время накачки может значительно увеличиться. Выбирая ножной автомобильный насос, однозначно стоит делать выбор в пользу прибора с манометром. Значения на манометре могут показываться в барах и в PSI (зарубежные единицы измерения). Манометр поможет достигнуть необходимых параметров накачки шин. Без него неопытные водители рискуют перекачать или недокачать шину.

Некоторые насосы снабжаются специальными датчиками, позволяющими держать под контролем температуру и давление в шинах.

Достоинства и недостатки использования ножного автомобильного насоса

Достоинства ножного автомобильного насоса перечислены ниже:

Компактность и маленькие размеры. Ножной насос в сложенном состоянии поместится в любое багажное отделение.
Благодаря отсутствию двигателя ножной насос имеет небольшую массу.
Использование не требует чтения инструкции. Чтобы использовать ножной насос, необходимо подключить его к шине и начать накачивать воздух нажатием и опусканием педали, следя за показателями давления в манометре.
Ножные насосы стоят гораздо дешевле продвинутых компрессоров.

Недостатки использования ножного насоса малочисленны, но всё же имеются:

по скорости накачивания (производительности) ножной насос уступает большинству компрессоров;
водителю приходится прилагать усилия;
детали насоса, как и любого другого агрегата, подвержены износу при частом воздействии влаги и грязи.

Сравнение различных моделей ножного насоса и их характеристик

Насос «Автомаш»

Теперь, когда вы точно определились, что вам необходим ножной автомобильный насос, стоит разобраться, у какого производителя характеристики лучше подойдут для вашего автомобиля. Довольно распространённым видом насосов является отечественный «Автомаш». Он выполнен на устойчивой мощной алюминиевой раме с большим пластиковым цилиндром. Несмотря на то, что этот насос является сравнительно устаревшим, его долговечность не должна вызывать сомнений.

Упаковывается «Автомаш» в обычную картонную коробку серого цвета. На коробке указаны название и адрес производителя. В комплекте прилагается паспорт технического устройства и матерчатая сумка. Рама и педаль у «Автомаша» цельноалюминиевые. На опоре рамы и педали имеются специальные насечки, которые улучшают сцепление.

Манометр способен показывать давление до 0,6 МПа. Точность манометра составляет 0,01 МПа. На конце шланга расположен массивный накидной патрон из пластика. На насос распространяется гарантия в течение одного года. Стоимость составляет 800 рублей.

Насос «Салют-2М»

Следующий насос «Салют-2М» также производится в России. На упаковке указано обозначение «Компрессор ножной автомобильный». Основной особенностью его устройства являются конструкция с перевёрнутым цилиндром. Цилиндр сверху закрывается пластиковой крышкой, отлитой вкупе с отверстиями для крепления шланга и манометра. Манометр аналогичен с предыдущим устройством. Рамы и педаль собираются из трёх частей. На приваренной педали выполнена неглубокая насечка.

В комплект насоса входит манометр и жестяной накидной патрон на конце шланга. На шланг устанавливается пружина, которая предотвращает его резкий перегиб возле манометра. На упаковке не имеется информация о производителе. Но стоимость насоса составляет всего 540 рублей.

Насос «ALCA 201000»

Самым маленьким и самым лёгким ножным автомобильным насосом является«ALCA 201000». Сумка и технический паспорт в комплект не включены, поэтому рассчитывать на гарантию не стоит. Однако, учитывая, что устройство производится в Германии, можно быть уверенным в его качестве. На поворачивающемся стекле манометра нарисована красная стрелка.

Существует возможность выставить необходимое давление, пока стрелки не совпадут. Это довольно удобная опция. Она позволит водителю лишний раз не наклоняться и не щуриться при качании, наблюдая за уровнем давления.

Рама и педаль насоса собираются. На раме с одной из сторон на маленькие опорные площадки закрепляются резиновые накладки. Такая же накладка устанавливается и на педаль. Педаль фиксируется с помощью крючка. Разобрать цилиндр нельзя. Его крышка завальцована. Манометр цельнопластиковый и может показывать давление до 7 атмосфер с точностью до 0,1 атмосферы. На шланг вы можете надеть специальную насадку (иглу), если вам понадобится вместо автомобиля накачать мяч или матрас.

Кроме маленьких размеров, эта модель выделяется самой низкой стоимостью — всего 500 рублей.

Насос «GT-AUTO SD-1031»

Довольно популярен насос «GT-AUTO SD-1031» из Тайваня. Его дизайн самый эргономичный. Он оснащён различными удобствами вроде защёлок по бокам рамы, которые фиксируют педаль. Это позволит водителю не пачкаться.

Недостатком этой модели является неинформативность манометра. Несмотря на то, что его характеристики совпадают с предыдущей моделью, его стрелка закрывает сразу три важных деления шкалы, поэтому точность остаётся под сомнением. Выходом будет самостоятельное нанесение обозначений на стекло манометра.

На конце шланга установлен накидной патрон из пластика. Насадки (иглы) для накачивания мячей и матрасов также можно прикреплять. Гарантия на прибор не распространяется. Стоимость комплекта составляет 700 рублей.

Насос «AIRLINE PA-300»

Единственным насосом, который имеет внушительную комплектацию, является «AIRLINE PA-300». В комплекте с ним вы можете найти технический паспорт, матерчатую сумку, различные дополнительные насадки (иглы), которые закрепляются на шланге, а также манометр в резиновой вставке.

Манометр показывает давление до 10 атмосфер с точностью до 0,2 атм. Рама насоса является цельноштампованной, а педаль сварена. На раме расположены восемь выштампованных выступающих опорных зубьев, которые обеспечивают устойчивость. Педаль фиксируется с помощью скобы, закреплённой на раме. Цилиндр выполнен из металла и имеет резьбу для под тройник шланга и манометра.

Насос полностью разборный. Все его соединения зафиксированы с помощью стопорных колец. Вместо накидного патрона, который быстро снимается, имеется латунный резьбовой наконечник на конце шланга. На коробке и в техническом паспорте вы можете найти информацию о гарантии, срок которой составляет 1 год. Цена комплекта составляет 575 рублей.

Сравнив характеристики всех вышеперечисленных моделей, мы составили сводную таблицу, по которой можно выявить самую эффективную модель.

«Автомаш»	«Салют-2М»	«GT-Auto»	«Alca»	«Airline»
Скорость накачивания	5	5	4	3	4
Усилие, прилагаемое водителем	3	3	4	5	4
Точность показателей манометра	4	3	3	3	4
Устойчивость	5	Неустойчив	3	2	4
Стойкость к холоду	3	3	2	2	5
Стойкость к жаре	5	Неработоспособен при высоких температурах	3	4	5
Надёжность	5	1	2	4	4
Сумма показателей	30	15	21	23	30

Как видно из таблицы, лучшими моделями являются «AIRLINE PA-300» и «Автомаш». И всё-таки «Автомаш» считается чуть надёжнее заграничного конкурента благодаря толстой алюминиевой раме. Параметр скорости накачивания колеса у насоса самый высокий, а это — основной показатель производительности устройства. Аналогичной скоростью обладает и «Салют-2М», однако его испытания выявили ряд серьёзных недостатков.

Технические характеристики насоса «Автомаш» позволяют максимально комфортно и быстро накачать колёса автомобиля. В ходе испытания устройств выяснилось, что «Салют-2М» имеет крайне неудачную конструкцию, из-за чего довольно часто будет выходить из строя. Манометр отказался работать при высокой температуре. Поэтому, накачать колесо в жаркую погоду на таком устройстве не получится.

Довольно низкой надёжностью обладает «GT-AUTO SD-1031», поскольку он часто выпускается с бракованными патронами. Конструкция прибора также ненадёжная. Например, может отслоиться резиновая накладка педали.

В целом стоит отдавать предпочтение тем насосам, которые могут накачивать колесо при любых температурах и на всех поверхностях, так как довольно часто приходится делать это в жаркую летнюю погоду или наоборот в мороз, а дорога не всегда состоит из твёрдого асфальта.

Порой приходится использовать насос на щебне или земле, если автомобиль двигался по грунтовой дороге. Также у насоса должна быть гарантия, ведь заводского брака полностью избежать довольно сложно.

Выводы

Преимущества ножного автомобильного насоса перед электрическими компрессорами очевидны. Такое устройство является необходимым атрибутом автовладельца, собирающегося в дальнюю поездку. Однако стоит должным образом следить за устройством, хранить его в разобранном виде и не допускать воздействия влаги и грязи.

Приятным бонусом ножного насоса является возможность накачивать мячи и матрасы с помощью специальных насадок. Мяч гораздо проще накачать вручную, потому что компрессор для него будет слишком мощным, а у механического насоса будет достаточно двух-трёх качаний.

Недостатком ножного насоса является то, что водителю придётся прилагать усилия для накачки, но они стоят того, чтобы автомобиль мог продолжать движение, даже если колесо в самый неожиданный момент спустилось посреди шоссе при отсутствии близлежащих автосервисов. При выборе ножного автомобильного насоса руководствуйтесь его производительностью, устойчивостью и стойкостью к перепадам температур и наличию гарантии. Удачи и лёгких дорог!

Читайте также: