Не открывается задняя дверь xc70

Обновлено: 28.04.2024

Добрый день.
Я думаю, многие из вас слышали о том, как перестаёт работать пятая дверь на XC70 и V70. Как правило, неисправность проявляется периодически и возникает в самый не подходящий момент.
Так что же делать, если вы приехали на отдых, а пятая дверь предательски перестала работать?
Для начала попробуйте открыть багажник из салона, нажав на кнопку, расположенную около левой ноги водителя. Если не помогло, тогда смело залезайте в багажник через заднюю левую или правую дверь.
Добравшись до плафона освещения, расположенного в декоративной пластиковой накладке потолочной обивки, снимите его и открутите болт с головкой на 10.

Следующим этапом аккуратно снимите декоративную накладку, потянув вниз (установлена на металлических клипсах). Сняв пластиковую панель, вы увидите два разъёма. Вам нужен светло-серый. Как правило для восстановления работоспособности пятой двери достаточно разъединить и соединить разъем.

К сожалению, это временное решение, и скоро пятая дверь снова перестанет открываться, нужно ремонтировать разъём.
Причины неисправности и ремонт.
Внимательно посмотрите на разъем, и вы увидите обгоревший пин под номером семь. В некоторых случаях он полностью оплавляется.

Все это происходит из-за не очень удачной конструкции жгута проводов. Разъём не очень хорошо зафиксирован и постоянно двигается при каждом открытии пятой двери. Дополнительно через
7-ой пин проходят довольно-таки большие токи, так как это масса для таких компонентов, как подогрев заднего стекла, мотор заднего стеклоочистителя и датчики положения замков в пятой двери.
С 2016 года шведы устранили данную проблему, изменив конструкцию жгута проводов, добавив дополнительные крепления для разъёма.
К сожалению, замена пинов в разъеме в данном случае невозможна из-за оплавления и разрушения посадочного места. Да и новые пины прослужат недолго по причине больших токов и подвижности разъёма. Поэтому самым надежным и простым методом ремонта является соединение массового провода в обход разъема.

Для ремонта мы будем использовать рекомендованные заводом Volvo термоусадочные трубки с клеем. Такая технология ремонта электропроводки имеет ряд преимуществ:
1) простота использования;
2) надежная фиксация проводов;
3) надежная защита провода от коррозии за счет хорошей герметизации клеем.

Для удобства полностью вытаскиваем жгут из кузова автомобиля, отрезаем и зачищаем нужный провод от изоляции.

Устанавливаем и обжимаем термоусадочную трубку на жгуте проводов пятой двери.

Устанавливаем на место жгут проводов и обжимаем ответную часть провода.

Финальный этап ремонта — нагревание термоусадочной трубки феном для усадки и герметизации клеевым составом.

Сначала небольшая предыстория.
Этой зимой перестала запираться и открываться задняя левая дверь. Ну то есть, хоть с брелока нажимая, хоть кнопкой в салоне, «солдатик» на двери чуть дергается вверх-вниз, но замок ни блокирует, ни разблокирует. При этом механически, ну то есть ручкой на двери и самим солдатиком замок и открывался, и запирался. Спустя пару недель ручного запирания-отпирания (с периодическим оставлением автомобиля с открытой дверью на весь день по забывчивости), все само собой чудесным образом починилось.
К началу лета уже и забыл об этом, но тут одна за другой, с разницей в несколько дней, так же стали себя вести водительская и задняя правая двери. Беглый анализ интернетов показал, что официалы устраняют проблему полной заменой замка за более чем 20-25 килорублей каждый. Немедленно проснувшаяся Жаба методом настойчивого и регулярного удушения заставила принять решение о самостоятельном ремонте.
Забегая вперед, скажу, что абсолютно ничего сложного в этом нет. Все получилось. Ремонт одной двери занимает порядка 30-40 минут времени. Кроме того, и тут на Драйве, и на других форумах уже есть несколько статей с подсказками, так что писать свою сначала я не стал.
Понимание того, что проблема массовая, пришло через месяц, когда зимняя – задняя левая дверь снова перестала работать. Тут, что называется терпение лопнуло и было решено задокументировать весь процесс ремонта и поделиться им со всеми, кто столкнулся с такой же ситуацией.

Все, вступление закончилось. Собственно описание процесса:
Что понадобится:
Обязательно:
— накидной ключ или головка на 7 мм (для передней двери еще на 8 или 10 – не помню)
— биты TORX T10, T20, T25, T30
— удлинитель для бит (не знаю как это правильно называется, поэтому см. фото)
— небольшая шлицевая отвертка
Очень желательно:
— пластиковая монтажка (я просто купил набор из пяти разных штук за 200 рублей)
— фонарик
— любая густая смазка

1 – Нейлоновая монтажка (кстати, довольно прочная). 2 – тот самый «удлинитель для бит» — примерно 15 см. 3 – на всякий случай, вот так выглядит бита TORX

Самый важный пункт – новый моторчик замка.
Собственно, во всех трех случаях проблема в том, что у моторчика были изношены щетки коллектора, плюс он был забит грязью. При ремонте первой (водительской) двери, моторчик был разобран, промыт, собран обратно и поставлен на место. Затраты – 0 рублей + дополнительные полчаса времени + использован почти весь доступный запас матерных слов.
Для второй и последующих дверей, были куплены новые моторчики на одном китайском сайте. Просто для информации (НЕ РЕКЛАМА) – вот ссылка (на момент публикации работала) , где я покупал (Все три штуки работают. Доставка просто супербыстрая – всего около недели). Сами моторчики одинаковые для всех дверей, левых и правых нет.

Вот так выглядит моторчик. Кстати, на пакетике было написано «Best Quality M3 Car Door Lock Motor Central Locking Motor for Ford for Mazda».

Все фотки сделаны на задней левой двери. Задняя правая — зеркальная. Для передних все почти то же самое, есть только пара небольших отличий — будут упомянуты отдельно.

Шаг 1 — снимаем обивку двери.
Выковыриваем заглушку под дверной ручкой. Подцеплять нужно снизу чем то тонким и пластиковым. Моя монтажка оказалась толстовата, использовал старую пластиковую карту.
Выкручиваем винт TORX T25 (на передней двери — два винта).

На передней двери опускаем стекло пластиковой монтажкой с переднего края подцепляем и отщелкиваем треугольник с пищалкой. Отсоединяем провод от пищалки.
В любом месте внизу двери подцепляем монтажкой пластиковую панель и просто по очереди отщелкиваем движением на себя несколько защелок по периметру. Тянуть можно смело и довольно сильно, сломать там что то вряд ли получится.

Немного отодвигаем низ от двери и аккуратно без резких движений (внутри провода прикреплены) снимаем движением вверх. Если не идет, значит не все защелки отцепились.
Оттягиваем верхнюю часть на себя, и той же пластиковой монтажкой отцепляем тягу замка.

Для передней двери отцепляем в самом низу проводок подсветки порога.
Теперь, пока еще не отсоединили проводок стеклоподъемника, можно сразу опустить его в нужное положение. Отводим панель в сторону, открываем на двери большую круглую резиновую заглушку и опускаем стекло, пока не увидим в отверстии пластиковый держатель стекла. На передней двери таких заглушек две и под ними нужно увидеть головки шестигранных болтов то ли на 8, то ли на 10.

1 — большая заглушка. 2 — пластиковый держатель стекла. 3 — язычок на который потом нужно будет нажимать. 4 — тут виден кусочек стекла.

Все, теперь можно просто руками отцепить проводок стеклоподъемника и отставить пластиковую панель в сторону.

Шаг 2 — снимаем дверную панель со стеклоподъемником и замком в сборе.
Той же пластиковой монтажкой довольно сильно надавливаем на язычок защелки (на предыдущей картинке — номер 3) второй рукой чуть шевелим стекло и тянем вверх. Как освободится — поднимаем его руками до самого верха и крепим малярным скотчем. Стекло в направляющих ходит не совсем свободно и чуть что не падает, поэтому его можно лишь немного придавить одной рукой в то время пока второй крепим скотч. Тем не менее для надежности я крепил на 3 — 4 полоски скотча в два слоя.

На торце двери вынимаем пластиковую заглушку, и используя удлинитель, освобождаем винт TORX T25 под ней до тех пор, пока крышка (я не знаю как назвать по другому) дверной ручки не начнет свободно двигаться рукой. До конца винт выкручивать не стоит.

Вынимаем крышку дверной ручки. Вынимаем ручку. Если у Вас бесключевой доступ, то еще нужно отсоединить контакт. Вот тут очень толково описано как это сделать. Откручиваем саморез под ней.

1 — Тянем ручку сначала за правый край, поворачиваем и вынимаем совсем. 2 — саморез. 3 — потом при сборке нужно убедиться что этот кончик рамки торчит наружу.

Выкручиваем три винта TORX T30 на торце двери (на передней — еще один саморез чуть ниже).
Снимаем тягу «солдатика». Для этого освобождаем резиновую заглушку и аккуратно поворачивая тягу вниз и на себя, отцепляем ее. На передней двери, как я помню, тягу можно не отцеплять.

Немного страшно сломать белый пластиковый держатель, но вообще то, он довольно гибкий. Во всяком случае летом.

Головкой на 7 откручиваем все болты на внутренней панели двери.

1 — болты на 7. Их нужно открутить все по периметру. Ничего другого откручивать не нужно. 2 — тут видны защелки на которых держалась внешняя пластиковая панель.

Аккуратно без резких движений отлепляем панель от двери (она может быть слегка прилипшей), оттягиваем на себя переднюю сторону панели и потихоньку вытаскиваем ее на себя и вперед (на этой фотке — на себя и вправо). Сила тут не нужна, если не идет, нужно легонько пошевелить, так как панель может цепляться рамкой стеклоподъемника за выступы сверху и снизу. Также нужно следить за жгутом проводов в передней части, чтобы не повредить его.
Когда вытащится, можно для удобства отцепить клипсу крепления жгута от панели. После этого панель можно спокойно поставить на землю рядом.

Шаг 3 — снимаем и разбираем замок.
Отцепляем два тросика. Для этого поворачиваем его наконечник по или против часовой стрелки и просто вынимаем на себя. После этого отщелкиваем его крепление. Это, пожалуй, самое неприятное место. Нужно одновременно отгибать тоненькой отверткой пластиковые лепестки (лучше с одной стороны и по очереди) и при этом тянуть на себя тросик с креплением. С третьего раза у меня уже ловко стало получаться, но с первой провозился минут десять.

1 — наконечник тросика и место его крепления хитрой формы. 2 — вот эти пластиковые лепестки нужно отгибать. 3 — за вот эти штуки они держатся. 4 — и одновременно тянуть все это на себя.

Отцепляем две пластиковые защелки с двух сторон замка.

1 — одна защелка тут. Просто подцепить немного на себя и подвинуть замок вверх. 2 — просто для ориентации — тут только что был тросик.

Снимаем клемму и тянем замок вверх. Вторая защелка отцепится сама, или ее немного придется пошевелить.

Ура, замок снят. Вот как он выглядит отдельно.

1 — металлическая часть замка. 2 — пластиковая часть с моторчиками внутри и саморезы TORX T10 которые держат ее половинки. 3 — пластиковый кожух и винт его крепления

Отворачиваем винт 3 и снимаем пластиковый кожух. Он с одной стороны держится на липучке. Отклеиваем.
Отворачиваем два винта и отсоединяем части замка друг от друга.

Тут важный момент. Нужно запомнить или сфотографировать взаимное расположение белых тяг на обеих частях замка. Они либо обе вверху, либо обе внизу. При сборке они должны вставиться обратно друг в друга.

Откладываем металлическую часть в сторону, она нам пока не нужна. На пластиковой части находим и аккуратно снимаем пружинку, запомнив перед этим как она была вставлена (она так криво установлена, что при сборке потом стойкое ощущение что собрал неправильно).

Если эту пружинку не снять до того, как пластиковая часть замка будет раскрыта, то вероятность ее потерять равна примерно 100%.

Снимаем белую пластиковую пимпочку, просто поддев ее монтажкой и потянув.

Выкручиваем саморезы TORX T10 и аккуратно раскрываем коробку. Вот что внутри:

Шаг 4 — замена самого моторчика.
Вынимаем пластиковую рейку.
Поддев снизу вынимаем моторчик.
Немного чистим (просто отверткой или ножом) контакты.
Вставляем новый моторчик. Я на всякий случай добавлял немного Литола на червяка (червяк — это желтая зубчатая фигня на валу моторчика).
Возвращаем на место белую пластиковую рейку.

Шаг 5 — Собираем все обратно.
Все шаги сборки в обратной последовательности. Вот на что при этом нужно еще раз обратить внимание:
— После соединения половинок пластиковой части замка не забыть вставить на место пружинку (ну ту, которую очень легко потерять).
— При соединении двух частей замка обе пластиковые тяги должны быть или обе внизу или обе наверху.
— После установки обратно в дверь всей панели в сборе с замком убедиться что кончик рамки наружной дверной ручки вставился в отверстие в двери и торчит наружу.
— При установке на место самой дверной ручки и ее крышки убедиться что резинка на двери не перекосилась и не вывалилась.
— Не забыть установить стекло на место. Для этого освободить его от скотча, придерживая рукой. Опустить вниз и надавить до щелчка. Заглянуть в отверстие под заглушкой и увидеть что язычок защелкнулся. Для передней двери то же самое, но только заглянуть в два отверстия, убедиться что стекло вошло в оба паза и затянуть два болта.
— Внешняя панель одевается сверху вниз и затем прищелкивается по периметру средней силы ударами рукой.

Всех приветствую. Суть проблемы в следующем. Задняя левая дверь открывается через раз. То есть с пульта открываю машину, штырек выходит нормально и при закрытии соответственно заходит. Когда дергаю за ручку она открывается, но сама дверь остается закрытой. Раза с 5-10 таких попыток, что то зацепляется в двери при очередной потяжке ручки если еще ее тянуть чуть в низ дверь открывается. В чем может быть проблема?

cyclone

PbMan

Парни откуда такая уверенность? Вроде симптомы другие. И ещё если ручку просто потрогать она болтается немного, другие ручки не имеют люфта. И было пару раз, что ручка в оттянутом состояние зависала. и без помощи обратно не уходила.

Griandrej

У меня с водительской дверью похожий трабл. Открывается снаружи через раз (причем, когда тянешь ручку, чувствуется сопротивление тяг. то есть, тянется не впустую, что-то там тянет, но результата нет), изнутри всегда. А сегодня открылась, но дверь не захлопнуть. Остается открытой. Пощелкал замками открыть/закрыть, закрылась. Что-то похожее у меня и в прошлую зиму было с этой дверью, похоже, что не захлопнуть ее было. Замок?

little

Замок. Износ механической части, не той где моторчики, а где сама защелка. Менял несколько раз замок с таким дефектом, помогает.
Купи его на разборке, сразу перебери электрическую часть и поменяй в сборе

Я правильно понял? Кейлес при дергании ручки поднимает пимпочку, но не отрабатывает быстрая разблокировка в замке. Тогда это тоже замок

Привет ребята.
Тем в поиске перечитал порядком, но так как нигде толком до конца не расписано — прошу уточнить по возможности.

Задняя правая дверь, проблема с фиксатором двери (блокировкой открытия).
С центрального замка и кнопки водителя — замок не реагирует никак (не блокируется и не разблокируется).
С внешней ручки — всё нормально, заблокированную открыть нельзя, разблокированную можно.
С ручки салона — всё нормально: при первом открывании ручкой разблокируется дверь и выходит фишка-сигнализатор около стекла, второй раз — открывается сама дверь. При первом открывании ручкой слышен шум электромоторов этого замка.

Что бы закрыть машину нужно следить за блокировкой этой двери и блокировать её вручную, вжимая фишку. Иначе при поставке на ЦЗ — дверь не закроется и через 30 секунд сработает сигнализация. Ну и открывать дверь пассажирам неудобно — тянуться через весь салон или со стороны пеерднего пассажира к ручке салона каждый раз уже достало порядком.
Блокировка лючка бензобака работает нормально.

Потому вопросы:
— это какой-то концевик, проводка или один из моторчиков?
— мануалом по разбору двери или просто снятию карты именно для xc70 кто-то может поделится? Буду благодарен даже за pdf-инструкцию из VIDA;
— хотелось бы номер этого замка, посмотреть стоимость и поискать доноров (целесообразно ли).

Robert

TheTrueCat , данные по авто поподробнее надо. год есть деадлок или нет.
скорее всего проблема в проводке или в замке. замки с пэ2 ремонтируются плохо,аккуратно разобрать трудно, корпус с электромеханическими потрохами склеен.

TheTrueCat

Постоянный участник сообщества

@TheTrueCat, данные по авто поподробнее надо. год есть деадлок или нет.
скорее всего проблема в проводке или в замке. замки с пэ2 ремонтируются плохо,аккуратно разобрать трудно, корпус с электромеханическими потрохами склеен.

XC70 1 поколения, 2007 год. Кнопки блокировки на консоли нет, значит детская блокировка дверей только руками. YV1SZ595771284021.

Robert

fifamax2

Постоянный участник сообщества

Добрый день!
У меня практически аналогичная проблема, необходима замена замка, но при заказе возник вопрос, в прайсе 2 позиции
- Дверной замок с блокировкой,
- Дверной замок без блокировки.
Не хочу ошибиться)

Машина XC70 - 2011 г.в.
VIN: YV1BZ5250B1107393

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Дублирую свой пост. Всем привет!. Проблема с замком двери ждёт всех. Симптомы. Дистанционно не открывается/не закрывает, только при непосредственном приближении при бесключевом доступе или не полностью опускается штырек обозначающий закрытие. У меня XC-70 II, 3 года. левые замки на днях поменял по гарантии. Все сервисмэны в один голос - менять замки, не ремонтируемые.

Будучи инженером чётко понимал, ну не должно быть серьезной проблемы. чтобы менять целый конструктив. А без гарантии - это 15-18 тыс. Уговорил, чтобы дали сломанный замок для разборки. В итоге - ГАВНО вопрос. 30 минут при снятом замке и все будет работать. Теперь для рукастых- молоткастых. Замок состоит из двух модулей. Один железный не разборный теоретически, если высверлить заклепку, то становится разборным. Но там все по уму. Сломать можно только молотком. В этом блоке стоит один моторчик с штампованными (по моему силумин) шестрнями. Он нам не пригодится. А вот второй блок пластиковый полностью разборный и там стоит ещё 2/3 моторчика (передняя/задняя) дверь. Рекомендую всё сфотографировать перед работой. Описываю заднюю левую дверь. Нужно -Две отвертки звездочка Т9 и Т20. Маленькая шлицевая. Блок питания или АКБ на 12 V. Тестер. Грам 30 спиртика или одеколона, иголка, тампоны.

1. Откручиваем два винта с широкой головкой Т20. Снимаем пластиковый корпус с торца отстегнув два замочка. Видим не разборную часть замка. Далее снимаем пластиковый корпус, откручиваем два винта с торца Т20. И так корпус в руках. Не надо ничего клацать и щелкать на не разборной части. оставьте ее в покое.

2. Откручиваем на пластиковой части четыре винта Т9. Этот элемент не кантовать не переворачивать, иначе потом заблудитесь при сборке. Винтами на верх. Отвинтили. Для снятия мешает беленький рычажок. Немного вверх его поддеть и он снимается. Положение у него фиксированное, поэтому потом не перепутаете. Аккуратно сняли крышку. Не бойтесь ничего не выскочит не отлетит. Внутри много чего. Сфотографируйте.

3. Сняли два пластиковых коромысла-рычага. особенно внимательно отнеситесь к П-образной пластиковой перемычке. Не потерять. (обозначено звёздочками. Перед вами три моторчика постоянного тока. Самый большой моторчик - он виновник всего. Все моторчики крепятся на два контакта. Поэтому легко снимаются. Снимаете самый большой с бронзовым червяком. Подключаете к нему 12 V и наблюдаете. что он работает рывками. Это обычно возникает из-за короткого межвиткового замыкания. С виду моторчик не разборный. Не верьте. Шлицевой отвёрточкой аккуратно отгибаете два усика и снимаете пластиковую часть моторчика с щетками. Смотрите туда и диву даетесь, сколько ж там угольной грязи.

4. Далее вступает в работу одеколон, спирт, тампоны, можно смело опускать снятую часть в жидкость вымыть. Затем помыть ламели, их три и обязательно иголочкой чистите щели между ламелями. Тестером прозваниваете сопротивление между ламелями. Оно должно быть одинаковое и обязательно прозваниваться. Если какая-либо пара не прозвонится, значит моторчик убит напрочь. Ищите аналог за 300 - 500 р. в магазинах для моделистов. Но это вряд-ли придется делать, и уже в другой теме будем рассуждать. Итак всё помыли, теперь собираем и вновь запитываем 12 V (полярность по фигу). И о чудо, он закрутился. Загибаем усики и собираем всё в обратном порядке. Обращаю внимание на две вещи. Моторчик очень нагружаемый, поэтому ресурс щёток не вечен и Вы продлите его года на два. Посему лучше всё же купить такой новый, про запас.

5. Устанавливаем всё в обратном порядке. При установке на место обратите внимание чтобы бугелёк встал в паз, а планка с вырезом в соответствующее место. Обозначено стрелками.

Ставим замок и радуемся. Семейный бюджет не пострадал.

Привет сервисмэнам.

Вложения

Мистик

У меня солдатик показывающий закрытие двери дергается в конвульсиях при нажатии кнопки на брелке, и остается в среднем положении ни туда не сюда. В сервисе сказали шестерне хана в замке, и замок под замену. Вопрос в следующем это так или лечится такой же разборкой и чисткой замка?

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Чтобы сломать шестерёнку нужно постараться. На моторчике червяк бронзовый, он в принципе не может заклинить шестерёнку или закусить её. Это моторчик. Он при замыкании ламелей именно так и работает, дергается.

Мистик

Спасибо. Значит буду пробывать чистить. Подскажите у вас есть мануал по снятию дверного замка? Боюсь там что нибудь поламать))

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Мистик

Замок выну. Разобрал. У меня в нутри всего два матарчкиа и одно каромысло. Я так думаю из за того что у меня нет кейлис энтри. Маторчик почистил. увы это не помогло так же дергается в канвульсиях.
Найти такой же маторчик не удалось у себя в городе.
Посему вопрос может у кого то есть такой же рабочий и вы готовы его продать?

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Плохо почистили. Обязательно между ламелями иголочкой нужно пройтись. А потом прозвонить. возьмите лупу и внимательно посмотрите ламели. 100% засраны.

Евгений_

Сам замок (механическую часть) тоже чистить нужно. Я через это проходил на водительской двери. Даже после чистки и смазки сразу не заработал. Приходилось несколько раз на запирание нажимать. Через некоторое время свежая смазка добралась до нужных мест и всё стало нормально.

Мистик

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Доброго времени суток. Решил продолжить описание по замкам.
XC70, 2013 г, пробег 108 000. Итак левая сторона -замки поменяли ранее по гарантии, а вот с правой стороны первый прекратил работу совсем недавно. У меня безключевой доступ.
Итак. Решил сам разобрать обшивку и вынуть замок. В сети есть описания разборки, я всё же добавлю, в большей степени для рукастых.
1. Инструмент тот же что в верхнем посте + Torx 25, комплект пластиковых лопаток для аккуратного снятия обшивки + накидная головка на 7 + маленькая трещётка. Опускаем стекло на 1/3. Будет легче снимать его механизм.
2. Лопаткой открываем лючок на обшивке под ручкой. Сидит крепко, но не сломаете. Откручиваем один болт, он виден. Лопатками аккуратно снизу отщелкиваем клипсы двери. Грамотно сделано. не ломаются. Отстегнули клипсы приподняли обшивку и сняли её.
3. Отстегнули две клипсы питания кнопки двери и динамика. Но самое геморройное-это снять трос с внутренней ручки. Сидит крепко. на самом деле отгибаете два пластиковых усика на коробке троса и дергаете трос по линии перпендикулярной обшивке. Слетит без проблем.
4. На фото видно что получаем

5. Снимаем наружную ручку. Для этого с торца двери снимаем заглушку, свети туда фонариком и видим винт - откручиваем. Снимается крышка. А вот теперь делаете действие напоминающее открывание двери и ручка выходит. В моём случае внутри ручки идёт шлейф обеспечивающий безключевой доступ. Аккуратно вытягиваете этот шлейф пока не увидите клипсу крепления. Она даже зафиксируется. Помните если отсоедините разъём и случайно второй улетит внутрь, то без разборки обшивки двери не обойтись. Но в нашем случае пофигу.
6. Откручиваем все винты по периметру обшивки, вообще можно открутить все видимые крепежные винты. Казалось бы ну всё. А панель не снимается. В этот момент вспоминаешь всех шведских родственников. Все дело в том, что один винт закручен изнутри
7. Снимаем динамик. Залезаем рукой внутрь и сначала снимаем металлический крепеж стекла с П-образного упора. Поднимаем рукой стекло и крепим скотчем к двери вверху, чтобы не мешала. Вновь залезаем рукой в которой трещётка с TORX15, нащупываем этот злополучный винт и откручиваем его. Благо дело места хватает.
8. Всё снялась обшивка. Остался основной шлейф, но он особо не мешает. Теперь с торца двери откручиваем собственно замок.

9. Вот такая штуковина окажется почти у Вас в руках, потому как надо снять тросики, и питание. Тросики снимаются легко, повернули на 90 град и сняли.
10. Когда всё окажется у Вас в руках. То нужно сначала отсоединить механизм внешней ручки, там и увидите как крепится шлейф внешней ручки к разъёму. На фото видно. Снимается эта штучка легко.

11. Далее нужно собственно отсоединить то, что нам нужно. Всего две клипсы крепят блок с моторчиками от основного замка, но как же их снимать неудобно.
Одним словом в руках должна остаться вот такая штука.

Очень рекомендую вот эту беленькую штучку пощелкать влево-вправо. Это поводок дверного штыря. И особенно сфотографировать как там внутри пружинка стоит, никакой логики. потом запаритесь с пониманием как и куда ее лепить.
12. Далее разбираем корпус как и было описано в верхнем посте. Всё тоже самое. Центральный моторчик. Проверил, крутится, но как-то туго. разобрал почистил, подключил - вращается как сумашедший.
13. Собираем всё в обратном порядке. Больше всего проблем с установкой стекла в свое гнездо и закручивание того самого винта, что изнутри.
Начал работу в 11.00, в 15.00 поехал за поллитрой, обмывать. 3 часа разбирал/собирал. Замок ремонтировал 20 мин.
Второй раз сделаю все значительно быстрее.

Проблема с задней пассажирской дверью.

Приветствую всех. Не давно стал счастливым обладателем хс70 d4 2012 гв, но при покупке прошляпил неисправность в задней левой пассажирской двери.
А именно: с водительских кнопок не управляется стеклоподъёмник (что интересно с пассажирской кнопки стеклоподъёмник управляется); не управляется центральный замок (приходится закрывать дверь вручную, механически). Кнопка на наружной ручке работает, запирает машину (но эта дверь не запирается).
Снял обшивку двери, нашел блок, 12 вольт на него приходит, но другие сигналы не проверил (одному крайне неудобно), из всего выше изложенного сделал вывод, что не исправен тот самый блок в двери.
А теперь вопрос: достаточно ли просто поменять этот блок или его еще надо будет прошивать под авто, или же где-то еще может быть косяк в проводке или центральном блоке в водительской двери (вроде посмотрел проходы через корпус, потертостей не было)?
Почему-то сейчас стоит блок Ford 9g9t14b534bc, а оригинальный volvo 30797944.
Буду рад любому дельному совету.

Меню пользователя

Приветствую всех. Не давно стал счастливым обладателем хс70 d4 2012 гв, но при покупке прошляпил неисправность в задней левой пассажирской двери.
А именно: с водительских кнопок не управляется стеклоподъёмник (что интересно с пассажирской кнопки стеклоподъёмник управляется); не управляется центральный замок (приходится закрывать дверь вручную, механически). Кнопка на наружной ручке работает, запирает машину (но эта дверь не запирается).
Снял обшивку двери, нашел блок, 12 вольт на него приходит, но другие сигналы не проверил (одному крайне неудобно), из всего выше изложенного сделал вывод, что не исправен тот самый блок в двери.
А теперь вопрос: достаточно ли просто поменять этот блок или его еще надо будет прошивать под авто, или же где-то еще может быть косяк в проводке или центральном блоке в водительской двери (вроде посмотрел проходы через корпус, потертостей не было)?
Почему-то сейчас стоит блок Ford 9g9t14b534bc, а оригинальный volvo 30797944.
Буду рад любому дельному совету.

Меню пользователя

У меня такая же проблема. Еще не разбирал ничего. Но . замок начинает срабатывать,, когда открываешь водительскую дверь и стеклоподъемник тоже. Грешу на шлейф в передней двери. Не знаю как там все связано с задней, но факт остаётся фактом

Читайте также: