Не открывается правая пассажирская дверь

Обновлено: 06.05.2024

Не открывается пассажирская дверь

Всем здрасте!
Не пинайте, знаю, тем таких исписано немало, но решения своей проблемы я не нашел.

закрылась передняя пассажирская дверь и больше солдатик в ней не поднимается.

посмотрел блок комфорта под ковром - все как с завода.

на жгуте на правой стойке и на разъеме на щите на красных проводах 12 вольт присутствуют. снял плиту стеклоподъемника, добрался до замка, выкрутил с торца двери два болта - третий выкрутить не могу - закрыт центральной стойкой, поэтому замок открутить не могу, да он и заблокирован. все равно не вынимешь из двери.

на полосатые коричневые провода на разъеме на плите (которые идут к замку) подавал 12 вольт - замок не шевелится. (моторчик наверное умер)

посоветуйте, на что надавить-оттянуть, чтобы окрыть замок и снять его с двери!

Если правильно понимаю - тяги дергать будет безрезультатно .. ?
Рекомендую обратиться к мастеру всея что связано с замками и не только TheTERMINATOR, который помог уже далеко не одному человеку.

У меня подобные ситуации случались, но дергая механически за внутреннюю тягу (идущую к рукоятке) - дверь открывалась. Специфика замков, насколько я понимаю..

там черных проводов только два - черный с синей полосой и черный с серой полосой - подавал на них тоже. потом пробовал на коричневые - не помогло.

вот фото жгута с замка (в красном круге)

поэтому щит и снял - как теперь открыть замок вручную?

коричневые вообще интересно звонятся на корпус.

повесил ласпочку на 1 и 2 контакт (черный с синей полосой и черный с серой полосой) на фишку снятую с замка - при закрытии и при открытии авто с кнопки на брелке лампочка как и положено загорается по два раза, значит вся проводка и блок комфорта работают исправно.

значит дело в моторчике в замке - он не реагирует на подачу напряжения ни с бортовой сети авто, ни со внешнего аккума.

померял сопротивление между 1 и 2 контактом на замке - 106 Ом - выходит, что моторчик вроде как и исправен. но не срабатывает.

вопрос к форумчанам: какую тягу потянуть, чтобы не ломая сам корпус замка открыть замок путем физического воздействия?

PS^ тросик с внешней ручки двери снят, замок в SAFE-режиме.

сделал!

снимаем фишку с разъема на плите стеклоподъемника,
цепляем на черно-серый провод +12Вольт, на черно-синий ноль.

Долго не ждем, иначе из-за плохого контакта у меня моторчик не срабатывал, но сильно грелся. да так, что под контактной площадкой (на щетках) начала плавиться (размягчаться) пластмасса! Берем отвертку и начинаем лупить но корпусу замка (не жалеем его - стучим и слушаем - идея в том, чтобы от вибрации появился контакт на щетках и моторчик провернулся). у меня мотор начал пожуживать потом стработал - тянем за тросик и открываем дверь.
Откручиваем и снимаем замок. Несем его домой на стол и разбираем.

Вот видно какой износ и загрязнения на контакных площадках в моторчике (это просто после чистки спиртом) и видно, как просела одна контактная площадка (слева)

Вот вид щеток, ещё даже не изношены

Берем мелкую наждачку и полируем контактные площадки, иглой прочищаем дорожки между площадками. Фото делать уже не стал, собрал все обратно, ничего не пропаивал. Пошел в машину, повесил замок на разъем, отверткой закрыл замок, с брелка поставил авто на охрану (убедился, что замок не открывается), с брелка открыл авто (убедился, что замок открывается). Прикрутил замок к двери, собрал дверку. Все работает.

PS: Отдельное спасибо TheTERMINATORу за его скупые (но как всегда по сути вопроса) ответы.

Всем привет , кто что подскажет уже голову сломал. Не закрывается и не открывается задняя правая дверь с цз , блок рабочий проверил на соседней двери , провода с блока до замка прозвонил - целые, сам замок к аккумулятору подсоединяеш - работает . Реле в блоке щелкают при закрытии и открытии.Фишка под гофрой чистая.

WV Passat B5 1.8T 1997г

Добрый день
Задняя правая дверь не закрывается вообще- то есть не захлопывается
Я флажок двигаю отверткой (тот что в двери стоит куда ответная часть входит установленная на кузове) так вот этот флажок свободно перемещается туда сюда не фиксируется
Вопрос кто знает восстановлению подлежит? или сразу новый замок искать?

Поиском искал но у всех с цз проблемы, похожей не нашел

Добрый день
Задняя правая дверь не закрывается вообще- то есть не захлопывается
Я флажок двигаю отверткой (тот что в двери стоит куда ответная часть входит установленная на кузове) так вот этот флажок свободно перемещается туда сюда не фиксируется
Вопрос кто знает восстановлению подлежит? или сразу новый замок искать?

Поиском искал но у всех с цз проблемы, похожей не нашел

похоже, что лопнула пружина в замке - снимай замок с двери и смотри , больше посоветовать нечего

--- Добавлено чуть позже ---

Поиском искал но у всех с цз проблемы, похожей не нашел

вешай на 1 -2 контакты на разъеме проводки (на фишке замка) лампочку и закрывай открывай авто и смотри,если лампочка загорается - проводка в порядке, значит замок. если не загорается - копай провода дальше, суши блок комфорта

добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы разобрали моторчик? Там усики есть, которые цепляются за пластмасовый корпус моторчика. Это их надо разогнуть и тогда откроется доступ к щеткам?

добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы разобрали моторчик? Там усики есть, которые цепляются за пластмасовый корпус моторчика. Это их надо разогнуть и тогда откроется доступ к щеткам?

да. корпус достаточно жесткий, разгибается с усилием. потом аккуратно стягиваем пластиковую часть, чтобы не загнуть щетки

Что там за щетки стоят, размер или от чего подходят? Я так понимаю, если мотор не звонится ,то проблема на 90% в них. Обмотки часто горят? У нас за замок 1 руб. просят.

Добрый день. Проблема с задней правой дверью. Залило салон-умер блок комфорта. Поменял. Все двери заработали кроме задней правой. Снял обшивку двери, плиту, стекло. Подход к замку есть , но плоховатый.Механически дверь не открывается. дергали тяги фиксатора и тросик от ручки к замку. Думал оторвем. Толку-ноль.Может кто подскажет на какие по цвету провода на фишке замка надо подать напряжение, что бы открыть замок? Ломать жалко. Машина Пассат Б5 1.9 турбо-дизель 1999года. Блок комфорта-1J0959799R. Задние двери без электростеклоподьемников.

была похожая ситуация, купил машину а задняя дверь ни в какую не открывалась, ни снаружи ни снутри. Разобрал дверь изнутри, снял оцинкованный внутренний лист на котором крепятся тяги и стеклоподъемник, предварительно разобрал противоположную дверь и изучил внимательно устройство замка. У меня была проблема в залипшем от старой смазки и низкой температуры воздуха(зима как никак) пластиковом фиксаторе-вставке, который и блокирует открывание двери.
Вот общее устройство разобранного замка. Суть в следующем: когда фиксатор опущен, рычаг на который мы воздействуем ручкой открывания двери давит через эту вставку на рычаг отщелкивания самого замка и дверь открывается. Опустив солдатик или закрыв дверь с цз этот фиксатор вставка поднимается и рычаг открытия с ручки давит грубо говоря на воздух не доставая до рычага открытия замка и дверь не открывается ни снаружи ни снутри. Далее при поднятии солдатика(с цз или одним нажатием ручки из салона)
фиксатор опускается рычагом блокировки/разблокировки замка, НО фиксатор не жестко связан с эти рычагом, а подпружинен, поэтому при залипании усилия пружины для опускания может не хватить и дверь уже никак не отпереть.
Теперь о решении проблемы.
1. самое простое это постучать ладонью снаружи двери по области замка, пока он не отлипнет, если не поможет то далее пункт 2.
2. посложнее что я делал. разобрал дверь, проплавил горячей спицей от велосипеда(что было) отверстие примерно над этим фиксатором(шуруповортом со сверлом не получилось подлезть), и прыскал в отверстие очистителем для карбюратора(он хорошо растворяет всякую гадость), все это сопровождал постукиванием пока дверь не открылась.
соответственно после открытия снял замок прочистил от гавна и смазал силиконовым маслом.
для наглядности сделал фото
замок в открытом(разблокированном стостоянии)

приподнял отверткой для наглядности, так выглядит замок в закрытом стостоянии, не открывается ни снаружи ни изнутри

уже снятый залипший замок, примерное место отверстия для залития очистителя карбюратора

если получится то можно до фиксатора добраться трубочкой и так

надеюсь помог, сам по незнанию колупался с дверью около 4х часов.
если что непонятно, пиши)

Данное залипание практически не встречается. На машине - случай единичный.
Такое бывает при сборке-разборке замка.

Сам не думал что такое может быть, т.к. покупал машину с уже заблокированной дверью, то подумал что что то сломалось в самом замке и его заело, хотел уже было или выламывать или вырезать замок, но обошелся малой кровью. Добавлю что такое еще может случиться если при установке перетянуть тросик открывания двери с улицы.

Добрый день, обращаюсь с подобной проблемой.
Пассат В5+ 2003 год седан. Менял передние стеклоподъемники. После замены обнаружил неприятную проблему с ЦЗ и кнопки на ключе закрываются все двери кроме передней пассажирской.
Думал, что задел при сборке/разборке что-то или забыл подсоединить, снова разобрал, увы, все на месте, а дверь закрывается только вручную путем нажатия на штырек изнутри салона, контакт к замку двери прилегает плотно.
С водительской, где также менял стеклоподъемник, такой проблемы нет - все как было в норме.

Что делать, куда смотреть? Я каким-то образом сломал замок двери что ли?

Также заметил, что при открывании этой двери перестала загораться лампочка снизу двери, то есть вообще не горит никогда. Стеклоподъемник работает.

Столкнулся с проблемкой: закрылась и не открывается передняя правая дверь(пассажирская).
До этого был "звоночек" на который я не ответил- раз не закрылась с ЦЗ и пару раз не открылась(но вручную "за пипку" можно было открыть).

Сигнализации нет-только штатный ЦЗ. При нажатии на ключ замок молчит(не жужит, не щелкает как в других дверях). "Пипка" вручную не поднимается-вероятно сработал режим SAFE. Если потянуть за ручку открытия двери изнутри- "пипка" приподнимается, но открыть замок не дает.
Вася диагност никаких ошибок не показывает. Скидывание клеммы аккумулятора не помогло.
Внимание!

Вопрос знатокам:-как открыть дверь?
Спереди стоит полуторное сиденье-сняв его можно ли долезть до винтов обшивки двери и возможно ли ее снять "в закрытом" состоянии?
Сняв обшивку-можно ли снять самок или нажать на что-то чтобы его открыть?

Какие возможные причины: сам замок или проводка в гофрах дверей?

Volkswagen Transporter 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 19

Нет пока. Подходящий по длине и толщине TORX не нашел.
Отпишусь потом по результату.

Привет, если нам нужно открыть заблокированную пассажирскую дверь:
1)открываем сдвижку
2)снимаем резин.заглушку на торце пассаж.двери(напротив ручки)
3)длинной отверкой звездочкой(не помню размер) под заглушкой откручиваем элемент дверной ручки(назовем его личинкой, хотя на GP ее нет)
4)снимаем также и саму ручку пассажирки
5)сверлом по дереву(с пикой) на 10мм сверлим в корпусе замка отверстие, как раз напротив личинки(если бы она там была). Можно снять личинку водительской, чтобы было нагляднее.10
6)далее проволокой проникаем внутрь и направо(не жесткой, чтобы не вырвать там ничего), надо нажать на какую то тягу(забыл уже устройство), одновременно открывая дверь изнутри
если все получилось, просверленное отверстие можно заткнуть резиновым клопом(заглушкой) от пыли.
Думаю повернуть надо тягу, которая рядом с личинкой, у меня сразу же открылась, как только вставил туда :shuffle:

Начал подклинивать замок, то не закрывался с первого раза, то не открывался. В один прекрасный момент замок закрылся и больше не открывался, через дней пять он открылся, решил я его больше не закрывать, чтобы потом не снимать карту с закрытой дверью, поехал сразу в гараж, чтобы снять замок и посмотреть что с ним.

Описывать данную процедуру не вижу смысла, полно записей со снятием и разборкой замка. Остановлюсь лишь на некоторых ключевых моментах.

На удивление клипсы здесь не одноразовые, поэтому чтобы не поломать их, нужно пластиковой лопаткой подогнуть усики сначала с одной стороны, потом с противоположенной.

Чтобы снять фальшличинку на ручке двери нужно открутить этот болт, и запомнить его положение, проще его просто сфотографировать.

Снимается она сбоку, опять же пластиковой лопаткой, или плоской отверткой, но обаятельно подложить тряпочку, чтобы не повредить ЛКП.

После снятия фальшличинки снимаем трос, тоже нужно запомнить в каком он положении, чтобы потом не заниматься регулировкой.

Пока дверь разобрана обязательно нужно убрать грязь внизу двери, где дренажные отверстия.

Замок с виду достаточно грязный, но заводская смазка до сих пор присутствует и выглядит так, как будто её вчера нанесли.

После отделения механической от электронной части замка, механическую часть залил в бензине, после хорошо прочистил кисточкой, просушил и смазал все подвижные элементы.

Для разборки электронной части замка не обязательно высверливать заклепку, можно просто просверлить дырку над торксом и открутить г-образным ключом.

После вскрытия пластикового корпуса прозваниваем плату мультиметром на наличие повреждений, и проверяем сопротивление на микриках.

Видео как проверить микрик

У меня один микрик показывал высокое сопротивление, поэтому его пришлось заменить.

Проверил моторчик напрямую от АКБ, крутит в обе стороны, смазал направляющие. Собрал весь замок, подкидываю к фишке, замок пару раз открылся\закрылся и молчит, не реагирует ни на брелок, ни на кнопки в салоне. Проверил приходит ли на фишку питание при нажатие на кнопки, приходит! Думаю собрал значит что-то не правильно, снова разобрал весь замок, всё на месте, вручную все двигается. Собираю, снова открылся\закрылся и тишина… Отдал знакомому, он опять разобрал, посмотрел, сказал, что все нормально, подкидываю фишку, опять та же картина. Ну всё, думаю остается два варианта, либо проводка, либо блок комфорта. Но чтобы исключить, что дело точно не в замке еду покупать б\у замок. Подкидываю его, работает, точнее он просто трещит, видимо собрали не правильно, шестерёнки не попали в зацепление, но главное я понял, что замок реагирует на кнопки и дело точно не в проводке, и не в блоке комфорта. В голову приходит ещё один вариант, моторчик замка! Хоть он и работал на прямую от АКБ, но под нагрузкой ему не хватает мощности провернуть замок.

P.S. Попутно всю ситуацию описывал знакомому, которому отдавал замок, перезванивает он мне в тот же вечер и говорит – я знаю в чем дело! Моторчик надо перебирать!

После переборки моторчика проверяю замок, всё работает отлично, открывает\закрывает с первого раза. Можно собирать всё обратно.

Смазал тросы и направляющие стеклоподъемника. Для снятия старого клея и в моём случае герметика использовал уайт-спирит, но лучше использовать специальное средство для удаления герметика. Уплотнитель купил в строительном магазине, водонепроницаемый, температурный диапазон от -40 до +50 градусов. Машина неделю стояла на улице под дождём, вода не протекает.

Сколько времени по норме уйдет на демонтаж/монтаж замка из двери водителя и из двери со стороны пассажира?

Дверь водителя — ключ не входит в скважину до конца, но сигналкой открывается все нормально. Cо стороны пассажира — дверь закрылась и даже вручную не могу открыть, язычек не выходит до конца, на сигналку язычок вообще не реагирует, идет только жужащий звук при открытии. В чем может быть проблема?

Безусловное удобство и эффективность центрального замка, устанавливаемого практически на все современные автомобили, сомнений не вызывает. Он позволяет закрыть все двери и окна одним нажатием кнопки на брелоке, а также способен автоматически блокировать двери при движении автомобиля – весьма актуальная опция. Эту систему устанавливают на большинство автомобилей еще на заводе, но имеется возможность и самостоятельной установки, в особенности на отечественные авто.

Как и любая другая система, центральный замок нуждается в периодических профилактических работах, что обеспечит его корректную и бесперебойную эксплуатацию. Если этого не делать, вполне вероятно возникновение определенных проблем. Если автомобилист уверен в изначальном качестве замка, но проблемы никуда не уходят, значит следует проверять всю систему самостоятельно либо отгонять авто в специализированный центр – использовать ТС с неисправным или ненадежным ЦЗ крайне нежелательно.

Категории неисправностей ЦЗ

Все возможные проблемы с ЦЗ можно разделить на две большие группы.

Замок не работает полностью.
Замок работает частично/со сбоями.

И в том, и в другом случае требуется диагностика и восстановление работоспособности системы. Наиболее заметной является полная неисправность ЦЗ, когда его невозможно закрыть или открыть. Частичная неисправность, к примеру, невозможность запереть багажник или же центральный замок закрывает только водительскую дверь может некоторое время оставаться незамеченной.

Ремонт необходимо начинать с диагностики установленного оборудования. ЦЗ должен исправно работать даже при неработающем двигателе – главное, чтобы была исправна бортовая электрическая сеть. Если центральный замок не закрывает двери, проверке подлежат все составные части системы:

непосредственно блок управления;
все соединительные кабели;
исполнительные устройства – электрозамки и приводы.

Если система пневматическая, то к этому добавится проверка компрессора, его платы, а также приводов и соединительных трубок. Проверку можно начать с главного или центрального привода, который обычно расположен в водительской двери. При поступлении на него соответствующего сигнала, он отправляет его на все остальные приводы, имеющиеся в системе.

Если ЦЗ не работает

Когда центральный замок открывает, но не закрывает двери, или имеются другие проблемы, а автомобиль оснащен сигнализацией, проверка начинается с ее тестирования. Если ЦЗ не срабатывает от ее пульта, но прекрасно работает от собственного или от кнопки, причина в сигнализации. Если же причина не в ней, придется повозиться. Полный отказ ЦЗ характеризуется едва различимыми щелчками приводов, кнопки для ручного открывания дверей будут оставаться неподвижными.

В этом случае первым делом потребуется проверить предохранитель, ведущий к центральному замку. Предварительно следует уточнить схему ЦЗ, поскольку предохранителей может быть несколько. Очень часто именно на этом этапе и заканчивается ремонт. При выходе из строя одного из них, следует знать, что это говорит о коротком замыкании в его цепи, и проверку необходимо проводить с учетом учитывая это.

Если предохранители в норме, но не закрывается задняя дверь с центрального замка, или просто возникают трудности при управлении с кнопки, следует проверить подходящие к ней провода на предмет целостности и наличия окисла на клеммах, а саму кнопку на предмет «залипания». Заодно стоит проверить и активатор, расположенный в водительской двери – если он не получает питание или управляющие сигналы, все остальные активаторы также оказываются нерабочими.

Часто об этом же свидетельствует и ситуация, когда не закрывается водительская дверь с центрального замка или с брелока. Проблема с подачей питания часто становится причиной того, что не закрывается центральный замок с ключа. В этом случае проверяются провода на предмет присутствия электрических импульсов, а также проверяются качество контакта/целостность кабелей, а в последнюю очередь – концевики дверей.

Ремонт электрического ЦЗ

На отечественные автомобили в заводских условиях устанавливаются ЦЗ с соленоидами. Такие системы уже через год-два начинают давать сбои, к примеру, не закрывается пассажирская дверь с центрального замка, или центральный замок закрывается и сразу открывается. Причиной этому становится чувствительность системы к влажности и перепадам температур. Соленоиды начинает «клинить», что в дальнейшем приводит к полному их выходу из строя. Выходом из ситуации становится разборка каждого из них, чистка и нанесение новой смазки. Лучше сразу же менять соленоиды на приводы с моторчиками.

Если центральный замок не закрывает задние двери, либо отмечаются другие неполные его срабатывания, причины можно искать в следующем:

нарушенный контакт в питающей цепи;
проблемы с реле;
некачественный контакт на моторчике/соленоиде;
износ шестеренок или иных подвижных элементов активатора;
сгоревшая обмотка моторчика/катушки.

Ремонт в этом случае оптимально начинать с тестирования поступления питания на привод, который не срабатывает. При включении на ПДУ режима «закрыть», питание должно поступать на первый провод – этот момент фиксируется мультиметром. При попытке открыть ЦЗ напряжение пропадает на этом проводе, и появляется на другом. Если результаты проверки именно таковы, значит проблема в самом приводе, который проще заменить на новый, поскольку далеко не каждую неисправность можно устранить, тем более самостоятельно.

Если же проблема в проводке, придется заняться тестированием всей цепи до активатора по отдельности. Наиболее часто встречается обрыв провода, проходящего между дверью и кузовом. Несмотря на его размещение в дополнительной гофрированной изоляции, обрыв или надлом в этом месте дело обыденное. Поэтому проверку проводки можно начинать именно отсюда, но, если после восстановления проводки питание не восстанавливается, проблема может заключаться в реле или проводке после него. О возможных проблемах с ЦЗ рассказано на видео:

Автовладельцы часто сталкиваются с некорректной работой системы центрального замка. Особенно это касается систем, установленных нештатно. Нередко центральный замок не закрывает одну дверь, а иногда и все четыре. Конечно, это не смертельная, но довольно неприятная проблема. Причин таких сбоев в работе достаточно много. Перечислим их в нашей сегодняшней статье.

Как работает?

Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду — замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

Предохранители

В этом случае замок будет не только не закрывать, но и перестанет открывать двери. Стоит заглянуть, что происходит в блоке предохранителей. Дело в том, что сама система центрального замка довольно динамична. Самые разные замыкания в ее проводке – отнюдь не редкость.

Если это штатный замок, то его предохранитель стоит искать в заводском блоке. Если же установлена сигнализация (а зачастую управляет работой центрального замка именно она), тогда предохранитель стоит искать на плюсовом проводе питания блока.

Неисправность хотя бы одного из данных объектов объясняет проблему, возникшую с центральным замком. Выход из ситуации простой. Нужно заменить сгоревший предохранитель на новый. Иногда приходится помучаться с извлечением – элемент плотно сидит в разъеме.

Севший аккумулятор

Эта причина относится к ситуации, когда центральный замок не закрывает двери и не открывает их. Каждый сталкивался с ситуацией, когда утром при нажатии на кнопку на брелоке ничего не происходило.

Иногда водители забывают выключить электрические приборы в машине, что приводит к глубокой разрядке аккумулятора. В этом несложно убедиться, достаточно открыть автомобиль ключом и повернуть ключ зажигания. Оно вовсе не включится, либо завести мотор будет невозможно. Для решения нужно просто зарядить аккумулятор. Система снова заработает.

Проводка

Как показывает практика, из-за отсутствия контакта часто можно наблюдать ситуацию, когда центральный замок не закрывает двери с брелка. Система вроде работает, но при нажатии на кнопку ничего не происходит.

Всему виной проводка. Необходимо тщательно проверить все соединения, которые имеют отношение к сигнализации, а также к центральному замку. Даже если контакт отходит лишь чуть-чуть, это уже может стать причиной неисправностей. Не стоит забывать, что одно из соединений находится внутри двери – придется снять обшивку. Предварительно стоит проверить состояние провода, который идет к моторчику – он может «клинить» на массу.

На многочисленных форумах встречается масса вопросов и обсуждений, связанных с работой центрального замка. Иногда центральный замок закрывает только водительскую дверь – это типичная неисправность, причина которой заключается в проводке и контактах. Дело в том, что в водительской двери установлен особый активатор. У него не два, а пять контактов. Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора.

Если проводка подсоединена неверно, то это ответ на вопрос о плохой работе центрального замка. Достаточно разомкнуть один управляющий контакт, и система не будет работать так, как нужно.

Сбои в электронике

Если центральный замок не закрывает одну дверь, то простые причины можно сразу не рассматривать. Здесь всему виной электронный блок. Начинать диагностику лучше с брелока. Первым делом стоит убедиться, что батарейка в нормальном состоянии, а кнопки не залипают.

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Неисправные детали нужно заменить. Вся сложность заключается в блоке управления – отремонтировать его достаточно сложно. Остается только заменить. Нередко брелоки могут терять связь с блоком – тогда поможет перепрограммирование.

Механика

Кроме причин, связанных с электроникой, центральный замок не закрывает одну дверь в связи с механическими неисправностями. Если замок штатный, то диагностировать сложнее. Но если установлены простые активаторы, все значительно проще. В случаях, когда не закрывается только одна дверь, стоит проверить штангу привода.

Штатные замки, особенно на иномарках – это цельный узел с механической и электрической частью. Нередко на старых машинах от времени стираются пластиковые элементы привода – шестерни и валы. Вследствие этого моторчик вращается, но центральный замок не закрывает одну дверь. Усилие, нужное для открытия двери, всегда меньше, чем для закрытия.

Штанга замка закреплена на рычаге личинки – она может выпадать из своего места. Тогда замок и не будет работать. Водитель услышит, как работает моторчик, но нужного действия происходить не будет.

В случае с китайскими активаторами крепление может проскальзывать по штанге, которая управляет открытием или закрытием замка. Когда последний закрывается, активатор тянет рычаг вниз, но проскальзывает. В итоге дверь не закрывается. Нужно разобрать обшивку и затянуть болты крепления.

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Пневматический центральный замок

Наряду с электрическими замками существуют и их пневматические аналоги. Здесь неисправности и их причины практически те же. Если двери не закрываются совсем, то виноват компрессор или управляющая плата.

Если не работает отдельная дверь, тогда проверяют плату непосредственно на замке двери. Зачастую наблюдается отсутствие герметичности в вакуумной магистрали, нарушение контактов в проводке, а также поломка блока управления.

Ремонт замков

Мы разобрались, почему центральный замок не закрывает дверь. Статистика показывает, что половина проблем связана с проводкой и электроникой, а вторая – с механикой.

Что касается ремонта, то отечественные замки очень боятся перепадов температур и повышенной влажности. Активаторы вначале заклинивают, а затем и вовсе отказываются открывать/закрывать замки. Обычно подобные приводы можно встретить на отечественных автомобилях. Такие активаторы лучше менять на отдельные приводы. Но можно и разобрать, тщательно почистить и смазать.

Любой ремонт лучше начинать с проверки наличия напряжения. Оно обычно должно поступать на 1 из проводов при активации закрывания. При открывании напряжение на проводе пропадает. А на другом – появляется.

Затем в процессе тестирования диагностируют сам активатор или же цепь до него отдельно. Сюда входят блок управления, проводка. Если центральный замок не закрывает двери 2114-го ВАЗа, причиной может быть обрыв провода на гофрированном чехле между дверью и кузовом авто.

Пассажирская передняя дверь! Заклинила!

Поиск перерыл! Похожего много но не то все! Не открывается передняя пассажирская дверь! Ни из нутри ни снаружи! Пимпочка отскакивает нормально при закрытие открытие, а дверь не поддается! Есть ли способы открыть её? Обшивку снимать на закрытой двери как то стремно поломать её! В общем не знаю что делать!

Да горят! ЦЗ работает! Все открывается и закрывается! И на этой двери при открытии ЦЗ пимпочка выскакивает и при закрытие заскакивает!

ну раз электрика работает в замке тогда проблема с механической частью может примерзла или подклинила попробуй рукой постучать по двери в районе замка и ручки нормально ходят?

После клина была уже оттепель! Да и стояла час в теплом гараже! Менял стекло, но это было месяца 2-3 назад!

Не только рукой уже стучал и дергал её! И нажимал на нее во время открытия\закрытия ЦЗ! ничего не помогает! Ручки ходят нормально!

VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295

Здравствуйте!
Несколько резких нажатий (ударов) на дверь в районе замка в разном положении ручки до характерного шелчка. Микрик срабатывает от вибрации. Дверь открывается. Если не получилось. Приоткрываешь заднюю дверь. С наружной стороны через образовавшуюся щель снимаешь заглушку крепежного винта неподвижной части ручки. Крутишь винт и вынимаешь эту часть и получаешь доступ к замку. Обычным иструментом подобраться к этому винты у меня не получилось. Торск надо приварить к тросику спидометра.

Здравствуйте!
Несколько резких нажатий (ударов) на дверь в районе замка в разном положении ручки до характерного шелчка. Микрик срабатывает от вибрации. Дверь открывается. Если не получилось. Приоткрываешь заднюю дверь. С наружной стороны через образовавшуюся щель снимаешь заглушку крепежного винта неподвижной части ручки. Крутишь винт и вынимаешь эту часть и получаешь доступ к замку. Обычным иструментом подобраться к этому винты у меня не получилось. Торск надо приварить к тросику спидометра.

Как успехи по вскрытию?
Простояла машинка неделю, вчера открылась нормаль, уселся, хлоп и не закрылась! Пошлепал маленько не помогло, с умным видом взял отвертку и ведешу, подрыгал защелку попрыскал на неё чудодейственной химией и все починилось. Сегодня обратная история, не открывается! Стучал, дергал и снаружи и изнутри, за бортом -5 прогрел салон насколько смог, шаманил и великомугучие заклинания родного языка применял, а дверь не впускает. Как мартышка скакал по салону. В общем
VEBALO, отпишись как удалось победить эпидемию, а может на пару схлестнемся, вместе веселей кулибничать

ЦЗ открывает/закрывает, кнопки двери тоже "пимпочку" вверх/вниз гоняют и на ключ реагирует. что-то подсказывает что это знак нажраться.

Стрелок,
VEBALO,
Все правильно советуют, удар ладонью в район замка на двери. То что заклинило - вероятнее всего защелка приказала долго жить, как вариант перетянули или не дотянули тросик внешней ручки двери.

Уловил плюсовой момент на заоконном термометре, понесся к машинке и дверка открылась добровольно))) Как обычно, без ударов, пинаний и матюгов. По сей день работает, без намеков на глюки. Первым делом как открылась дверь вдул на защелку вэдешки, перекурил и вдул ещё. Вот собственно и весь мой ремонт. Как будет вести себя замок дальше покажет время.

У меня тоже самое с задними дверями, за исключением того, что когда около 0 или -3 отмерзает и открывается, также замки щелкают пипки открываются, закрываются, дверь нет. Бывало, дверь открыл сели поехали минут 20, оба, а дверь не изнутри, не снаружи не открыть. бред, все кто сзади вылезают через переднюю пассажирскую дверь. наверно люди кто видит. охеревают

Читайте также: