Направляющие для шпаклевания стен

Обновлено: 24.04.2024

Если вы решились на выравнивание стен своими руками, то сразу встает вопрос как это выравнивание сделать. Если вы остановились на выравнивании стен при помощи штукатурки, а неровности на стенах достаточно большие, то вам необходимо делать выравнивание стен по маякам.

Обязательно прочитайте наши статьи о технологии выравнивания стен по маякам и о выборе штукатурки, которая подойдет для ваших стен. Сегодня же мы поговорим о направляющих маяках.

Металлические направляющие маяки

Чаще всего для выравнивания стен используются именно металлические маяки. Это обусловлено тем, что ими удобно пользоваться. При установке такие маяки дают возможность сделать идеально ровную линию. При нанесении раствора маяки не деформируются, поэтому раствор ляжет ровно.
Однако, есть и недостатки. Металлические маяки практически всегда необходимо удалять из стены. Подробнее об этом по ссылке. При удалении маяк деформируется, поэтому повторно его использовать нельзя.
В продаже можно встретить маяки различной длины и ширины. Выбор размера зависит от высоты потолка в помещении и планируемой толщины штукатурного слоя. Крепятся металлические маяки либо на гипсовый раствор, либо на специальные крепления.

Пластмассовые маяки

Еще один вид современных маяков — пластмассовые. Такие маяки дешевле, нежели металлические собратья. При монтаже так же позволяют добиться предельной точности. Вытаскивать из стен пластиковые маяки нет необходимости. Такой вид направляющих рекомендуется устанавливать во влажных помещениях, поскольку они устойчивы к влаге.
Главным недостатком пластиковых маяков является их мягкость. Если достаточно интенсивно работать правилом, то они могут деформироваться. Это повлечет за собой неровности в стене.
Устанавливаются пластиковые направляющие так же, как и металлические. Либо на гипсовый раствор, либо на специальные крепления.

Деревянные маяки

Раньше мастера работали с деревянными направляющими для выравнивания стен. Сегодня такой способ практически не используется, однако есть мастера, которые до сих пор с ними работают. Такие направляющие представляют собой брусок шириной до 4 сантиметров, а в толщину до 1,5 сантиметров.
Деревянные маячки имеют очень доступную цену, при этом подходят для многоразового использования. Такие направляющие удобно использовать при работе с бетонно-цементными смесями.
Однако, деревянные маяки деформируются при воздействии влаги.

Гипсовые самодельные маяки

Маяки этого типа делаются вручную из гипсового раствора. Из преимуществ можно назвать минимальную стоимость. Такой маяк нет необходимости вытаскивать из стены, а соответственно не надо заделывать получившуюся прореху в стене.
Однако, установка таких маяков гораздо сложнее, чем любых других. При этом точность будет не такая большая, как например, при использовании металлического маяка.

Мы рассмотрели основные, самые популярные виды маяков для выравнивания стен. Надеемся, что вам была полезна эта статья. Если вас также интересует утепление стен Алматы, то его можно заказать в компании “Риман”.

На современном строительным рынке продукция для отделки помещений и фасадов представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляют заводские маячки для выравнивания стен. Ознакомимся с альтернативными вариантами готовым приспособлениям. Читайте до конца и Вы узнаете, как можно выполнить установку системы ориентиров для правила с помощью обычных саморезов и лазерного уровня, специальных фиксаторов для Т-образного профиля.

Разновидности приспособлений

Под маячковыми ориентирами подразумевается 2 и более ограничительные линии для правила, которое на них опирается во время снятия излишков раствора. Перед выяснением методики как выставить маячки для выравнивания стен под штукатурку нужно определиться непосредственно с типом направляющих элементов. Они могут быть готовыми к установке и сформированными на рабочей поверхности.

Рассмотрим первую группу детальнее. Заводские изделия в продажу поступают длиной до 3 метров. Высота опорной для правила части может быть разной, но не менее 3 мм. Конструктивное решение может быть таким:

Углоформирующие. Образцы изготавливаются из пластика или алюминия, оцинкованной стали. Центральная ось – выступ округлой формы, он же ребро жесткости. Планки имеют на монтажных пластинах перфорацию для выдавливания лишнего ровнителя и создания более надежной фиксации уголка. Также с целью армирования прилежащего участка к маякам могут быть прикреплены лоскуты стекловолоконной сетки. Существует альтернативный вариант маячковому профилю – бумажная лента. Здесь тоже могут быть вставки из тонколистового металла и мелкие отверстия.

Но их роль заключается только в укреплении угла и доведения его до финишной отделки.

Т-образные маячки для штукатурки. Отличаются такие изделия от углоформирующих аналогов из стали с пластиком тем, что монтажные пластины расположены в одной плоскости.

Отдельным типом являются арочные или гибкие направляющие. Здесь отличительная черта от углоформирующих аналогов заключается в прорезях на монтажных пластинах. Устанавливаются такие маячки также как элементы для выравнивания углов и стен. Разница только в возможности формирования арочных проемов и прочих изогнутых конструкций с разворотом в 90 градусов.

Реже встречаются многоразовые профиля. Ими пользуются профессиональные бригады. После затвердевания их демонтируют и зачищают. Стоимость для одного объекта может оказаться недостатком, но маяки при соблюдении правил эксплуатации длительное время не деформируются. То есть для масштабных проектов в итоге изделия позволяют в той или иной степени сократить смету.

Стоит отметить одну особенность металлического профиля. У него монтажные полоски легко деформируются. Такие участки непригодны для работы, мастера из вырезают и работают с остатками. Поэтому важно для хранения направляющих выделить место, где повреждение изделий будет исключено.

Самодельные маячки для штукатурки стен изготавливаются из различных растворов и подручных материалов. Как правило, применяется состав, для которого характерно быстрое отвердевание. В качестве дополнений могут выступать профиль для гипсокартона, трубы, деревянный брус.

Они чаще после высыхания ровнителя демонтируются. Образовавшийся паз заполняется штукатурным раствором. Реже их используют в качестве готовой штробы под скрытые коммуникации (если размер позволяет). Участок в любом случае перед финишной отделкой подлежит армированию сеткой.

Недостаток здесь только один – нельзя выполнять выравнивание конструкций до тех пор, пока растворные ориентиры полностью не высохнут. В случае с цементом достаточно выдержать сутки-двое для набора прочности в нужной степени, чтобы под правилом они сразу не сточились. В ином случае поверхность получится с выемками, что не соответствует ожидаемой ровности.

Монтажные работы

Существует несколько решений как установить маячки для выравнивания стен. Выбор методики определяется состоянием базового основания. Например, в новостройке чаще применяются Т-образные направляющие с минимальной высотой ребра жесткости.

В случае со старым фондом ситуация нередко вынуждает монтировать массивные ориентиры из-за больших отклонений от уровня.

Формирование ориентиров с помощью саморезов

При любом решении перед тем, как установить маячки при штукатурке стен, нужно исследовать поверхность. Проблемные участки можно выявить с помощью пузырькового либо лазерного уровня. Инструменты также пригодятся для монтажа ориентиров.

Традиционно маячки для стен устанавливаются следующим образом:

На базе такой подготовки можно устанавливать практически любые штукатурные маячки. Заводские крепятся рядом, а растворные на той же прямой.

Рассмотрим детали первого варианта:

вдоль саморезов наносится немного раствора точечно;
на него насаживается заводской профиль либо подручный материал;
положение направляющего элемента корректируется путем прижимания ориентиров правилом до уровня шляпок;
излишки раствора снимаются;
после затвердевания штукатурки заполняются все пустоты под маячком.

Промежутки между растворными точками нужно заштукатурить, чтобы исключить прогибание направляющей. Также решается проблема с пустотами в выравнивающем слое. Они являются причиной скопления конденсата и отслаивания материалов.

Штукатурные маячки для выравнивания стен независимо от размеров формируются одинаково. По намеченной линии с саморезами наносится раствор с небольшим запасом по толщине. Лишнее снимается правилом, которое продольными движениями опирается на шляпки. Выступающая штукатурка распределяется по сторонам или устраняется. Если приходится накладывать слои с превышением допустимого значения для конкретной смеси, то мероприятие проводится поэтапно с соблюдением рекомендаций от производителя.

Другое решение предусматривает использование, например, гипсокартонного профиля. Планку прижимают к шляпкам саморезов, под нее вдавливается раствор. Когда последний затвердеет, вспомогательное приспособление снимается. Маяк готов к использованию.

Видео описание

В этом видео показан процесс установки растворных маяков без нанесения раствора на стены:

Применение лазерного уровня

Установка маячков на стены для штукатурки с помощью современного оборудования занимает немного времени. Здесь не нужно выполнять ряд предварительных действий. Процесс выглядит следующим образов:

ставится нивелир в 40 см от угла максимально близко к рабочей площадке;
линия лазера настраивается по выступающей части стен;
наносится разметка для будущих ориентиров с учетом длины правила;
вдоль линий накладывается раствор (удобнее сначала это сделать точечно);
к штукатурке прижимается выбранный жесткий маяк с параллельным удаление лишней штукатурки.

Стоит отметить, что при большом слое раствор до отвердевания может изменить положение направляющего элемента. Этот момент является как плюсом, так и минусом. То есть допустима корректировка положения планки по отношению к остальным ориентирам – достоинство. Недостаток в том, что необходимо перепроверять результат выполненных работ до полного затвердевания фиксирующей массы.

Видео описание

В этом видео детально представлен процесс установки заводских маяков с помощью лазерного уровня:

Специальный крепеж

Менее распространенный вариант по монтажу направляющих для штукатурки стен предполагает использование специальных пластиковых или металлических элементов для фиксации Т-образных маяков. Среди мастеров распространено название «ушастики», в продаже чаще это кремеры. Здесь сначала по намеченным линиям вкручиваются саморезы в уровень с шагом в 30 см. Далее устанавливается фиксатор, которым впоследствии прижимается жесткий ориентир.

Достоинство такой методики в скорости, простоте и чистоте процесса. Но при этом приходится наносить ровнитель слоем на 5 мм больше, чем составляет минимум. На крупных объектах это может заметно отразиться на расходной смете.

Видео описание

В этом видео рассказано о приспособлениях для фиксации маячкового профиля:

Коротко о главном

Маяками для выравнивания стен являются четкие ориентиры, на которые опирается правило для снятия лишней штукатурки.

Заводские направляющие представлены закругленным ребром жесткости по центру и монтажными пластинами с перфорацией.

Изготавливаются они из алюминия, оцинкованной стали либо пластика для работ с плоскостями, наружными углами или арочными проемами.

Дополнительно углоформирующие изделия могут быть оснащены армирующей сеткой.

Альтернативой заводским образцам могут выступать гипсокартонный профиль, металлическая труба или деревянный брус, которые впоследствии рекомендуется демонтировать.

Также заменить жесткие элементы можно штукатурным раствором.

Установка маячковых направляющих выполняется с помощью саморезов, лазерного уровня либо специальных фиксаторов для Т-образного профиля.

На современном рынке строительные материалы для ремонта представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, как шпаклевать углы, грамотно подготавливать рабочую площадку. Ознакомимся с особенностями используемых приспособлений, когда их лучше и как правильно применять. Читайте до конца и Вы узнаете о тонкостях формирования наружных и внутренних разворотов в зависимости от их природы и изначального состояния.

Способы формирования

Технически задачи перед мастером могут быть трех видов. Это формирование прямого или криволинейного по оси разворота, выравнивание внутреннего либо наружного угла. Каждый вариант без исключений предусматривает применение армирующих материалов. К таковым могут относиться следующие образцы:

бумажная и металлизированная лента с продольным тиснением в центре, некоторые изделия имеют небольшие отверстия;
металлические и пластиковые уголки с ребром жесткости вдоль оси и боковыми пластинами с перфорацией, которые образуют прямой угол или находятся в одной плоскости;
пластиковые с уголковым сечением в 90 градусов профиля с перфорированными пластинками и прорезями для отделки криволинейных конструкций (арочные планки);
стекловолоконная сетка типа серпянки с ячейками до 2*2 мм под шпаклевку;
строительный бинт из полимерных волокон, которые под воздействием высоких температур хаотично скреплены между собой.

Из группы малярного инструмента для выравнивания углов на стенах используются:

правило для корректировки растворного слоя в продольном направлении, установки маячкового профиля в соответствии с уровнем;
набор шпателей, как правило, узкого и широкого, для работ в труднодоступных местах;
углоформирующий мастерок с рабочим полотном, которое изогнуто под прямым углом и закреплено к ручке с одной из сторон (зависит от типа конструкции: внутренняя или наружная).

Дополнительно могут понадобиться стремянка, фиксирующие приспособления для доведения рабочего раствора до однородной массы нужной консистенции. Если перепады превышают толщину в 3 мм, то предварительные работы выполняются с помощью штукатурной смеси. Для раскроя армирующих материалов, как правило, используются строительный нож со сменными лезвиями либо ножницы по металлу.

Обязательно перед каждым этапом малярной отделки поверхность обрабатывается актуальным для конкретного объекта праймером. Для грунтования могут быть использованы валики и кисти в различном исполнении. Площадки, где проводится ремонт с применением мокрых материалов, подлежат защите от намокания и загрязнения. Если присутствуют очаги со ржавчиной или грибком, то понадобятся антикоррозионная и антисептическая защита «вылеченных» участков с запасом по размерам. С маслянистыми и жировыми пятнами хорошо справляются обезжириватели и ряд растворителей для краски.

Технология проведения работ

Когда все предусмотрено относительно «здоровья» основания и необходимые материалы с инструментами приготовлены, можно приступать к изучению и применению на практике правил как шпаклевать углы стен. Начинается процесс с удаления рыхлых, рассыпчатых, отслаивающихся участков, мельных и лакокрасочных покрытий. Если речь идет о внутренних разворотах, то чаще приходится проводить расшивку швов. Это расширение имеющегося зазора, трещин. Исключением являются только заводские швы гипсокартонных листов.

Бумажную оболочку лишний раз удалять здесь не стоит, чтобы не оголять гипсовый сердечник. Причина – он боится влаги и обладает хрупкостью, а картон выступает в качестве защитного покрытия и армирующего материала.

Наружный разворот

Проще всего работать с разворотами на 90 градусов, так как здесь удобно устанавливать уголок для выравнивания углов. Стоит сразу отметить особенности работы с профилями. Они заключаются в следующем:

Бюджетные образцы из оцинкованной стали особенно во влажных помещениях часто начинают ржаветь из-за разрушения защитного покрытия во время монтажа.

Царапины появляются от шпателя и абразивного воздействия со стороны кварцевого наполнителя в штукатурке. Если выравнивающие растворы изготовлены на гипсовой основе, то ржавчина проступает сквозь них к декоративной отделке.

Металлические уголки легко поддается деформации и восстановить изначальную форму профилю уже невозможно. Впоследствии это будет затруднять монтаж, местами планка будет выступать.

Любой металлический элемент по технологии необходимо перекрывать слоем раствора, чтобы максимально исключить химические процессы под воздействием агрессивных явлений (влага, химические реагенты). Чтобы не вырезать непригодные участки, что приводит к перерасходу материала, нужно заранее подготовить место для хранения уголков.

Пластиковые углоформирующие элементы в отличие от металлических аналогов не поддаются коррозии, проявляют лучшую стойкость к перепадам влажности и механического воздействия. Но они имеют большую толщину, что важно для укрепления уже выведенного угла.

Здесь придется наносить дополнительные слои ровнителей, чтобы края стен не выступали на фоне общей плоскости. В этом случае правильней будет использовать металлизированную ленту с бумажной основой. Правда такой вариант в незначительной степени будет защищать угол от повреждений во время эксплуатации.

Из перечисленного следует, что к выбору армирующего материала для наружных разворотов нужно относиться внимательно. Нередко приходится сталкиваться с конструкциями, которые подверглись сильным разрушениям. То есть, любой углоформирующий элемент установить не представляется возможным без предварительной подготовки. Здесь решением будет как выровнять углы стен штукатуркой. Чтобы не проклеивать полностью весь участок рулонной сеткой, можно будет впоследствии взять профиль с закрепленной к нему лентой к обеим полоскам. Это упростит работу мастеру и ускорит монтаж в целом. А эффективность действий окажется на необходимом по технологии уровне.

Задача по реконструкции угла чаще выполняется с помощью цементной штукатурки. Она обладает высокой прочностью и может наноситься слоем в несколько сантиметров без потери в качестве. Дополнительно могут понадобиться временные маяки: деревянный брус, стойка или направляющая для гипсокартонного каркаса, труба с квадратным сечением. После установки ориентиров и грунтования сначала выравнивается одна сторона конструкции.

После затвердевания раствора маяки перемещаю, штукатурные излишки обрезают и формируют вторую сторону угла. Далее нужно будет устранить новые выступы, удалить маяки, дождаться полного высыхания нового разворота.

Другой вариант подразумевает набрасывание штукатурки на рабочую поверхность. Здесь фасадным шпателем распределяется состав, а угловым мастерком для наружных углов рабочей массе придается нужная форма. Способ удобен и актуален для конструкций, которые изначально были с незначительными разрушениями. Лучше, если полотно формирующего инструмента будет полностью охватывать восстанавливаемый участок.

Когда новый разворот полностью высохнет, нужно устранить все выступы и обработать поверхность грунтовочным составом. Далее рассмотрим, как правильно шпаклевать углы стен. Методики различаются в зависимости от армирующего элемента: жесткий или на бумажной основе. Первый сначала фиксируется на заранее нанесенный раствор, который впоследствии равномерно распределяют вдоль всей направляющей.

Со второй процесс немного более сложный. Если речь идет о металлизированной ленте, то важно аккуратно выдавить шпаклевку из-под нее не повредив армирующий материал. Если металлических вставок нет, то проще воспользоваться строительным, универсальным, столярным или усиленным вариантом клея ПВА. Так будет проще и быстрее. В завершении после высыхания нанесенных составов поверхность вторично шпаклюется с целью финишного выравнивания разворота.

Внутренний разворот

Такие конструкции формируются без использования углоформирующего профиля. Но, если нужен выровненный угол, то понадобится правило или мастерок и штукатурка. При этом сначала важно загрунтовать и заполнить расшитые трещины и зазоры между листовыми материалами, дождаться когда раствор высохнет. Далее закрепляется армирующая сетка и выводится нужная форма разворота.

Технически в старом фонде укрепления угла серпянкой бывает достаточно. В новостройках, в случае с перегородками из гипсокартона или пеноблоков дополнительно рекомендуется армировать разворот любым типом лент: бинт, бумажная или сетка. После еще одного грунтования далее можно будет проводить финишное выравнивание углов стен в 1-2 слоя.

Видео описание

В этом видео детально рассмотрены устаревшие и инновационные армирующие приспособления для внутренних и наружных углом:

Коротко о главном

Шпаклевание углов выполняется с целью финишного выравнивания после предварительной подготовки с помощью штукатурного раствора (при необходимости).

Для армирования (укрепления) разворота применяются углоформирующие направляющие из металла или пластика, бумажные ленты и металлизированные аналоги, строительный бинт или сетка типа серпянки.

Для работы из инструментов используются шпателя, углоформирующие мастерки, правило и в случае с наружными углами могут понадобиться временные ориентиры (деревянный брус, гипсокартонный профиль).

Перед каждым этапом монтажных работ рабочая площадка обязательно обрабатывается той или иной грунтовкой.

Подготовительный этап включает расшивку трещин, не заводских швов между листовыми материалами, обезжиривание, удаление грибковых и коррозионных образований с последующей пропиткой защитными составами, демонтаж рыхлых и отслаивающихся участков, старой декоративной отделки, финишной грунтование.

Шпатлёвка гипсокартона – одно из наиболее распространённых решений при отделке помещений различного назначения. За несколько десятков лет была сформирована эффективная методика укладки, позволяющая создать надёжное и эстетически привлекательное покрытие. В данной инструкции мы расскажем, как шпатлевать гипсокартон, как подготовить стены для работы, нюансы работы с углами, необходимые материалы, а также особенности подготовки гипсокартона под дальнейшую покраску.

Для чего шпаклевать гипсокартон

Гипсокартон часто позиционируют как один из лучших отделочных материалов. К его достоинствам действительно относится надёжность, простота установки и долговечность, но после монтажных работ становится ясно, что гипсовые листы не обладают достаточной привлекательностью.

В месте стыков остаются выраженные щели, в которые со временем набивается пыль и грязь. Наружная текстура также, чаще всего, не способствует созданию уютной обстановки в помещении. Здесь на помощь приходит отделка гипсокартона под покраску, или оштукатуривание стен.

Шпаклевать гипсокартон можно, и не обладая специальными навыками. Для этого потребуется лишь инструмент, понимание процесса и умение чётко соблюдать инструкции. По итогу работы будут скрыты трещины, вмятины, щели, отверстия, оставленные крепёжными элементами, и другие дефекты будут надёжно скрыты.

Разновидности шпаклёвок

Для оштукатуривания используются шпаклёвки разных видов, предназначенные под те или иные условия. Выделяют несколько групп строительных смесей.

Цементные

Пользуются наибольшим спросом, доступны в большинстве строительных магазинов или супермаркетов. Их преимущества:

высокая прочность;
устойчивость к влаге;
доступная стоимость;
нанесение не требует особых инструментов или навыков.

В то же время они дают существенную усадку со временем, и не способствуют сохранению благоприятного микроклимата в жилом пространстве, поэтому в домах и квартирах ими пользуются редко. Исключение – оштукатуривание кухонь, ванных комнат.

Гипсовые

Также пользуются большой популярностью, поскольку обладают высокой адгезией с основанием. Они быстро схватываются, затвердевают, и легко поддаются обработке. Используя различные добавки, можно изменить свойства смеси или окраску, что существенно расширяет возможности её применения.

Недостаток – низкая устойчивость к сырости и влажности. Даже включение гидрофобных примесей не изменяет ситуацию в корне, поэтому гипсовые составы не используют при отделке кухонь, ванных комнат и других подобных помещений.

Акриловые

Такие составы изготавливаются на базе полимерных материалов. Они обходятся заметно дороже аналогов, но и обладают превосходными рабочими характеристиками. Подобно цементным смесям, они обладают повышенной прочностью и устойчивостью к влаге. Рельефная фактура готовой поверхности позволяет создать привлекательное оформление.

Ещё одно преимущество акриловой шпаклёвки – высокая устойчивость к механическим повреждениям. Материал легко сохраняет структуру под воздействием различных факторов, и выдерживает продолжительную эксплуатацию в течение нескольких десятков лет.

Как выбрать шпаклёвку

Прежде, чем начать работу, следует выбрать, каким материалом будет выполняться отделка поверх листов гипсокартона. При этом учитывается ряд факторов:

тип помещения, в котором будет вестись монтаж;
режим эксплуатации;
средние показатели влажности и температуры воздуха.

Важно правильно выбрать, чем шпаклевать гипсокартон, в противном случае штукатурка потеряет свои эксплуатационные свойства, испортится, и не сможет прослужить весь срок эксплуатации.

Для сухих комнат, в которых часто царит высокая температура, рекомендуется использовать полимерные виды штукатурки, поскольку они лучше противостоят температурному расширению, и не теряют своих свойств при продолжительном нагреве.

Акриловые смеси благодаря своим свойствам часто рассматриваются как универсальный вариант. Они поставляются в крупных упаковках, а их устойчивость к различным разрушающим факторам делает их наиболее выгодным материалом в долгосрочной перспективе. Однако прежде, чем сделать подобный выбор, все же рекомендуется убедиться, что смесь будет эффективной в заданных условиях.

Инструменты

Чистая ёмкость для замешивания готовой смеси.
Строительный миксер или дрель со специальной насадкой – позволит быстрее и качественнее превратить сухую шпатлёвку и воду в однородную, подготовленную к работе, массу.
Шпатели. Широкий применяется для нанесения состава на основание, узкий – для очистки большого шпателя и обработки труднодоступных мест.
Армирующая лента. Устанавливается на углах, помогая придать им точную геометрическую форму и устойчивость к ударам.
Наждак. Применяется для шлифовки готовой поверхности. Для этой же цели можно применить шлифующий электроинструмент.

В идеале следует использовать инструментарий высокого качества, в противном случае возможны неприятные последствия.

Подготовка поверхности

Нельзя просто взять, и оштукатурить гипсовые листы. Без предварительных мероприятиях будет наблюдаться низкая адгезия и штукатурка со временем начнёт осыпаться.

Подготовка гипсокартона под покраску, порядок работ:

Удаление грязи, пыли, различных посторонних элементов, оставшихся на поверхности гипсовых листов.
Убедитесь, что крепёжные элементы закреплены прочно. Гипсокартон не должен «гулять», при попытке его сдвинуть с места качественно установленный материал, скорее, раскрошится, чем сдвинется с места. Это обеспечит устойчивость всей конструкции после монтажных работ.
Обработка грунтовкой. Специальная смесь, легко впитывающаяся в основание, и повышающая адгезию с штукатурной смесью при её нанесении.
Высыхание. Убедитесь, что грунтовка высохла, обретя максимальные эксплуатационные свойства. Этот процесс, обычно, занимает около суток.

Перед работой убедитесь, что в местах стыковки листов отсутствуют дефекты. Разболтанные саморезы дополнительно проверяются и подкручиваются при необходимости. Но не переусердствуйте, поскольку нельзя допускать, чтобы крепёжный элемент опускался вглубь ниже, чем на 5 мм. Если это случилось, старый шуруп выкручивается, и заменяется новым.

Если производителем гипсового листа это не предусмотрено, под углом 45 градусов резаные края срезаются на ширину до 3-5 мм, что позволит увеличить площадь сцепления основания с отделочным материалом. После можно шпаклевать гипсокартон.

Обратите внимание! Места срезов также обрабатываются грунтовкой, поскольку в противном случае штукатурка здесь начнёт осыпаться.

Порядок работ – пошагово

В первую очередь нужно замешать смесь в заготовленной для этой цели ёмкости. В большинстве случаев используются готовые материалы от известных производителей. Инструкция приложится на задней части каждой упаковки.

На заметку! У каждой смеси своё время застывания. К примеру, гипсовая шпатлёвка твердеет быстро, поэтому её замешивают меньшими работами. Не прекращайте работу, пока замешанная порция не будет выработана.

Выполнив подготовительные работы и заготовив необходимое количество материалов, можно приступить к шпатлёвке гипсокартона:

Нанесение первого слоя шпатлёвки. Для этой цели используется шпатель. Наберите с его помощью небольшое количество материала, и равномерно распределите по поверхности гипсокартона. Горизонтальные движения помогут заделать щели швов так, чтобы все пустоты были заполнены. Вертикальные движения уберут излишки материала.
Заделка швов. При обычном нанесении они не будут заполнены качественно. Чтобы устранить этот недостаток, оклейте по шву серпянкой, стеклосеткой либо бандажной лентой из обычной бумаги. Поверх укладывается новый слой шпаклёвки, при этом нужно с силой нажимать на малый шпатель. Убедитесь, что дополнительные элементы полностью утоплены в смеси, и не вышли наружу.
Нанесение финишного слоя. С этой целью используются готовые пастообразные массы. Они более пластичны, чем обычная штукатурка, и при малом объёме способны придать основанию привлекательный внешний вид. Наносится широким шпателем с ровными краями. Лучше всего использовать новый инструмент, поскольку от старого на поверхности останутся царапины.

Видео описание

В этом видео наглядно показано, как шпатлевать гипсокартон:

Последующий этап работы начинается спустя 4-6 дней, по высыханию всех слоёв облицовочного материала. Швы на месте стыка шлифуются наждачной бумагой, а затем мягкой «шкуркой».

Шпаклёвка углов

При работе с гипсокартоном обязательно нужно прорабатывать угловые участки, как внешние, так и внутренние. Чтобы придать им точную форму и оформить аккуратно, используются металлические перфорированные уголки. Они отличаются малым весом, и не обладают высокой прочностью сами по себе, но будучи включёнными в отделку они придают ей прочность и выдерживают умеренную механическую нагрузку.

Уголки устанавливаются во время нанесения шпатлёвки. Их предварительно следует подрезать так, чтобы они соответствовали по размеру отделываемому участку стены. Элемент устанавливается максимально ровно, чтобы проверить его положение используется отвес либо гидравлический уровень. Для большей надёжности в нескольких местах можно закрепить уголок строительным степлером.

Видео описание

Простые способы заделки стыков гипсокартона шпатлёвкой в этом видео:

Если мастер знает, как зашпаклевать гипсокартон, ему будет несложно выполнить отделку углов, поскольку здесь используется обычная методика нанесения строительной смеси. Материал аккуратно наносится сначала на одну сторону, затем на другую, после чего разравнивается и приводится в соответствие с общим покрытием стены. Лучше всего для этой цели использовать среднеразмерный шпатель.

Внутренние углы отделываются с использованием бандажного материала, который до этого использовался на швах – бумажная лента, стеклосетка, т.д. Удобнее всего работать специальной кельмой. При её отсутствии можно использовать узкий шпатель. Технология нанесения не изменяется – шпатлёвка для гипсокартона последовательно наносится по разным сторонам углов.

Видео описание

В этом видео смотрите, как шпатлевать углы гипсокартона

Отделка потолка

Часто потолок покрывается гипсокартоном, что позволяет придать отделке целостную структуру и скрыть дефекты стартового покрытия. Работать здесь сложнее, поскольку до потолка достать сложно, при этом мастер должен чётко знать, как правильно шпаклевать гипсокартон. Процесс включает:

Подготовку. Поверхность покрывается грунтовкой, стыки обрабатываются, ямки от саморезов дополнительно шпаклюются, на стыках выполняется проклейка серпянкой.
Нанесение стартового слоя. Смесь наносится на потолок по направлению от стены к центру, с использованием широкого и узкого шпателя. После затвердевания покрытие шлифуется;
Финишная отделка. В зависимости от особенностей дизайна помещения, мастер выбирает различные материалы, от полимерных плит-накладок до краски или обычной финишной шпатлёвки.

Обратите внимание! При отделке потолка обязательно следует обработать стыки и углы, в противном случае они испортят визуальный эффект и поспособствуют быстрой порче отделки.

Важно, чтобы мастер знал, как шпаклевать стыки гипсокартона. Неопытному человеку не составит труда выполнить основные этапы работы, но при финишной отделке очень важна аккуратная работа. Неумелый мастер, скорее всего, оставит явные дефекты. Впоследствии их можно зашлифовать или скрыть при помощи других материалов. Вместо этого всегда можно обратиться в специализированную компанию.

Особенности шпаклевания под покраску

Если после нанесения цементных или гипсовых смесей планируется окрашивание стен и потолков, следует работать особо тщательно, поскольку краска не сможет скрыть явные дефекты. Подготовка гипсокартона под покраску, порядок работ:

грунтование и шлифовка базовой поверхности;
нанесение стартового, а затем финишного слоя шпаклёвки;
грунтование и шлифовка (после затвердевания финишного покрытия).

Для повышения адгезии следует использовать грунтовки, рекомендованные для использования совместно с выбранным для отделки красящим составом.

Несколько советов

Несколько практических рекомендаций от опытных мастеров помогут выполнить работу быстрее и качественнее:

Всегда очищайте стену перед работой. Очищайте её чистой сухой тряпкой, удаляя пыль и прочий мусор.
Начинайте шпаклевать с потолка. Так частицы раствора, падающие вниз, не загрязнят уже готовые покрытия.
Если нужно выбрать шпатлёвку под покраску, отдавайте предпочтения продукции лучших производителей.
Не забывайте тщательно шлифовать углы.

Также рекомендуется использовать боковое освещение во время работы – так будут лучше видны все недочёты.

Коротко о главном

Качественно выполненная отделка в течение многих лет сохранит целостность и внешнюю привлекательность. Установка гипсокартона на стены считается одним из лучших способов обустройства внутренних помещений, однако для создания красивого и целостного образа необходима последующая отделка штукатуркой.

Для работы нужно подготовить необходимый инструментарий, выполнить расчёты и закупить необходимое количество стройматериалов. Тип шпаклёвки подбирается исходя из назначения помещения и режима эксплуатации.

Работа проводится поэтапно – после подготовки наносится стартовый, а затем финишный слой штукатурки. При нанесении раствора обязательно прорабатываются углы и стыки. Особо важно знать, как шпаклевать гипсокартон под покраску, поскольку под краской хорошо видны все дефекты.

Рассказываем о плюсах и минусах выравнивания стен с помощью гипсокартона и подробно описываем два метода закрепления материала.

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

Гипсокартон 12,5 мм

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

Гипсокартон влагостойкий 12,5

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Читайте также: