Наливной пол в хрущевке

Обновлено: 26.04.2024

Не все являются счастливыми обладателями современного жилья. Большую часть фонда представляют дома, построенные еще в хрущевскую эпоху. За это время самые разрушительные изменения претерпели полы. Срок их эксплуатации без капитального ремонта составляет четверть века, а прошло гораздо больше. Поэтому остро стоит вопрос их обновления. Эта мера необходима, если осмотр выявил более 60% износа. При проведении только поддерживающих действий, через 1—2 года проблема проявится снова.

Структура

Решение задачи осложняется особенностями создания напольного покрытия в хрущевке. Оно состоит из 5 слоев.

Основа, выполненная из плит бетонных перекрытий или древесины.
Гидроизоляция из листового рубероида с битумной пропиткой.
Тепло- и звукоизоляционные материалы. Например: шлак, стекловата, но чаще строительный мусор.
Черновой пол в виде цементной стяжки присутствует только в более новых строениях.
Финишное покрытие из дерева. В ванной и санузле использовалась отделка плиткой. Иногда, таким образом, оформлялся пол на кухне.

Как показывает практика, технология выполнения работ не всегда соблюдалась. Чаще присутствовали только черновое основание из бетона и деревянное покрытие. Промежуток между ними заполняли строительными отходами. За годы эксплуатации многослойная система покрытия пола в хрущевке пришла в негодность, особенно если изначально она была выполнена некачественно. В этом случае косметические действия принесут лишь временный результат. Поэтому стоит отдать предпочтение капитальному ремонту. Окончательное решение поможет принять заключение специалиста, который проведет диагностику состояния пола. После этого можно составить план выполнения работ, закупить необходимые материалы и инструменты или обратиться в фирму, специализирующуюся на этом виде услуг.

Последовательность работ

Ремонт проводится в несколько этапов. Действия потребуют определенных профессиональных навыков, инструментов и материалов. Можно прибегнуть к услугам специалистов или попытаться провести работы самостоятельно. В последнее время все чаще альтернативой деревянному покрытию становится наливной пол.

Демонтаж

Действия начинают с удаления элементов старого пола. Поверхность очищают от мусора. Это необходимо, чтобы протестировать состояние перекрытия на наличие трещин, сколов и других дефектов. Старые углубления расширяют и заполняют цементным раствором. Острые участки, наплывы удаляют. Выметают отходы, удаляют пыль пылесосом.

Грунтовка

Повысить сцепление наливной смеси с бетонной поверхностью поможет обработка грунтовочным составом. Пористая основа потребует выполнить эту операцию несколько раз (от 3 до 5). Первый слой наносят раствором разбавленным водой в соотношении 1:1. Это обеспечит большую глубину проникновения смеси. После высыхания обработку повторяют до тех пор, пока на поверхности не образуется пленка. Каждый слой наносится только после полного испарения влаги.

Периметр помещения проклеивают демпферной лентой. Соединение полос выполняется с нахлестом в 15—20 мм. После получения готового покрытия излишки обрезают ножом, а образовавшуюся щель заполняют герметиком.

Приготовление смеси

Сухой состав разводят водой согласно инструкции на упаковке. Советуют использовать сразу не весь объем отмерянной жидкости, оставшееся количество добавляют в смесь после перемешивания электродрелью с насадкой миксер.

Заливка поверхности

Этот этап лучше выполнять вдвоем. Один человек выливает жидкую смесь полосами, начиная от дальнего угла комнаты, а второй в это время проводит замес следующей порции. Такой подход снизит интервал между заливками, и обеспечит качественное соединение смеси на соседних участках пола. В труднодоступных местах используют зубчатый шпатель. Основную поверхность разравнивают раклей. Пока смесь не отвердела, залитую площадь прокатывают валиком в течение 10—15 минут. Чтобы не нарушить поверхность используют специальные подошвы для обуви с шипами.

Оставляют для полного отвердения, поддерживая постоянную температуру(15-25 °C) и оптимальный уровень влажности (около 60%). Если содержание влаги в воздухе превысит 80%, велика вероятность, что готовая поверхность растрескается и потеряет свою привлекательность. Важно избегать возникновения сквозняков в помещении и попадания прямых солнечных лучей. Это может нарушить равномерность высыхания пола.

Готовую поверхность вскрывают лаком на основе полиуретана не позднее, чем через 2 суток. Увеличение срока ухудшает адгезию слоев.

Стяжка

Стоимость заливочных смесей довольно высока. Поэтому базовый слой делают из ровнителя. Можно также выполнить черновой слой из цемента, песка и керамзита в соотношении компонентов 1:3:3. Сухие вещества перемешивают, доливают воду. По консистенции раствор напоминает густую сметану. В качестве гидроизоляции применяют полиэтиленовую пленку. Ее укладывают внахлест, скрепляя строительным скотчем. По периметру оставляют запас по предполагаемой высоте стяжки.

По периметру помещения предварительно выставляют маяки согласно показаниям строительного уровня. Их крепят к полу густым гипсовым раствором.

Работу начинают с самого удаленного от входа места. Раствор заливают между маячками, Ширина полосы не более 70 см. Для разравнивания слоя используют правило. По истечении двух суток маяки извлекают, а отверстия заполняют цементным раствором.

Время высыхания составляет 3 недели. Каждые 2 дня пол смачивают водой. Чтобы замедлить испарение влаги используют полиэтиленовую пленку.

Приступать к завершающему этапу — финишной отделке можно через 4 недели. В этом случае полимерные составы предпочтительнее, так как готовность покрытия наступает гораздо быстрее.

Способы оформления

Полученную поверхность можно использовать как основание для укладки керамической плитки, паркета, ламината и других видов напольных покрытий. Все зависит от предпочтений и назначения помещения. Но если идея создания пола из полимерных материалов пришлась по душе, то можно использовать разные способы финишного оформления поверхности. Важно учитывать, что это приведет к увеличению стоимости работ, но полученный эффект способен превзойти все ожидания.

Роспись красками.
Наклейка изображений.
Создание композиций из мелких предметов: ракушки, камешки, зерна кофе, монеты, засушенные цветы. В этом случае базовый слой является фоном, и его оттенок стоит выбрать заранее.
Блестки, цветные чипсы.

Выбор состава от назначения помещения

Приняв решение в пользу полов, выполняемых методом заливки, стоит принять во внимание условия их эксплуатации. Например: в помещениях с высоким уровнем влажности используют смеси на основе цемента, а в остальных случаях можно применять гипсовые составы.

Финишный слой в жилых помещениях квартиры лучше выполнить из состава на основе полиуретана. Для ванной комнаты больше подойдут эпоксидные полы, уместен декор на морскую тематику. Такой же состав используют на кухне и в прихожей. Гостиную украсит композиция из мозаики, уникальный рисунок, имитации природных материалов.

Существует мнение, что такие покрытия предстанут во всем великолепии только на больших площадях. Но свойство пола из полимерных материалов визуально расширять пространство в помещении небольшой площади придется, как нельзя, кстати, в малогабаритной хрущевке.

Глава 2. Перегородка

Надоели эти закоулки, пускай будет гостиная?
Вопрос: какие минусы я не учитываю данной перепланировкой?

а почему тут а не в общем.
конечно реально, много раз писали, например в все о стяжке.
а из минусов, что по закону надо это все официально регестрировать и платить бабульки, правда я снес, перенес и пр, никого не предупредив, но будет сложно например продать.

вряд ли удастся согласовать такую перепланировку - выход санузла в жилое помещение и отсутствие двери в газифицированную кухню.

Так просто кухня в 25 квадратов а санузел в кухню будет выходить У меня Армяне знакомые, так у них ваще кухня - столовая напротив гостиной, обе по > 20 метров, если ставить двери то ширина 4 метра у них будет Вообщем понял, что проблема при продаже, может быть. Спасибо отозвавшимся! Сгоняю до районного БТИ, позже отпишусь, что они там скажут.

Всем участникам темы добрый день.

Григорий_нью написал :
Вопрос 1: Понизится ли уровень пола?

Возможно. Но, не факт, что так и получится. Это будет во многом зависеть от кривизны укладки плит перекрытия и других нюансов, которые выявит вскрытие. У меня несколько лет назад был похожий по планировке объект. Только трехкомнатная квартира. Кирпичная хрущевка, полы на лагах. Убрали лаги, весь хлам, 150мм по высоте (черновых) как-бы выгадали. Планировали 80мм выгадать в чистовом варианте. Но. В хрущебах частенько встречаются "но". Плиты лежали очень криво. Плюс схема усиления балконной плиты (которую изначально строители сместили на пол-метра влево, чисто "прощелкали", а выяснилось это при вскрытии) потребовала растяжек через всю гостиную. Вот и ушли все 150мм на выравнивание уровня. В итоге, как было 2450 по высоте, так и осталось. Хотя, иллюзию наличия пространства создали.

Григорий_нью написал :
Вопрос 2: Не будет ли холодный пол (сейчас лежит линолеум)?

Если не первый этаж, то не будет.

Григорий_нью написал :
Вопрос 4: Какие негативные нюансы я не учёл? И какие трудности могут возникнуть в процессе?

Согласование реконструкции. Это время и деньги. В приведенном мною случае согласование проводилось дважды. Первый раз относительно легко и быстро. А второй раз после того, как выявилась необходимость в расчете усиления конструкции и ее согласовании. Вот тут все инстанции хозяйскую кровь пили долго и с удовольствием. А отступать уже было некуда. И если бы хозяева сразу предполагали, через какие "круги ада" им предстоит пройти в результате этих согласований, они бы изначально (я думаю) плюнули на реконструкцию. И у них бы сейчас не было такой красоты красивой.

Григорий_нью написал :
Надоели эти закоулки, пускай будет гостиная?
Вопрос: какие минусы я не учитываю данной перепланировкой?

Можно, конечно, перепланировать и согласовать. Согласование, на мой взгляд, обязательно. Иначе замучают.

LN написал :
вряд ли удастся согласовать такую перепланировку - выход санузла в жилое помещение и отсутствие двери в газифицированную кухню.

Нам, в свое время, пришлось ставить(показывать) на плане раздвижные перегородки, чтоб отделить выход из санузла от жилого помещения и пройти согласование.

Хочу заменить полы в двухкомнатной кирпичной хрущёвке на 3 этаже. Буду разбирать до жб плит по всей квартире-40метров. Соответственно, досыпать до прежнего уровня в 130мм нет необходимости. Если перепад высот составит до 20мм хочу использовать основит, если более, полусухую стяжку 40-60мм. Интересует звуко и теплоизоляция, как она измениться по сравнению с прежним полом?

Вы сами понимаете что хотите сделать?
Лично я немного в шоке.

Шумоизоляция наверняка ухудшится

Труд без искусства - Варварство!

Так многие делают.
Пол пирог. или строительный мусор сверху стяжка, паркет. Или пол на лагах и паркетная доска. Все это дело уберают.
И для экономии высоты потолков чаще всего делают тонкую подложку 10мм, пенолон например и сверху стяжку 50 70мм. От ударного шума защищает соседей вполне. Шумоизоляция примерно такаяже как и была до того как весь мусор толщиной от 7 до 20 см выкинули.

Стяжку делать полусухую или обычную? Есть ли разница?

обычную стяжку залить потом соседям снизу потолок покрасить так проще всего только с толщиной стяжки не горячитесь я в хрущевке 68 года зальную плиту сломал маленько слой был 16 в центре треснула пополам акрилом замазал потолок покрасил стоит уже 7 лет

чтоза нано технологии??

saskashev написал :
Хочу заменить полы в двухкомнатной кирпичной хрущёвке на 3 этаже. Буду разбирать до жб плит по всей квартире-40метров. Соответственно, досыпать до прежнего уровня в 130мм нет необходимости. Если перепад высот составит до 20мм хочу использовать основит, если более, полусухую стяжку 40-60мм. Интересует звуко и теплоизоляция, как она измениться по сравнению с прежним полом?

Не ищите себе проблем. Снова соберите черновые полы с верхним фанерным настилом, используя доски старого пола. По фанере можно уложить любое желаемое половое покрытие.

saskashev написал :
Стяжку делать полусухую или обычную? Есть ли разница?

А здесь на любителя. Фирмы которые качественно делают полусухую стяжку обычно работают от 50 квадратов. И то далеко не все. Другие шабашники делают ее не по технологии, тем самым портят мнение о ее качестве как таковой. На вашей площади экономически выгоднее делать обычную с армированием. Да и шансов не попасть на фиговое ее исполнение больше.

Плавающий способ обязателен. Иначе соседи снизу офигеют от ваших передвижений да и просто разговоров.

Верный написал :
Плавающий способ обязателен. Иначе соседи снизу офигеют от ваших передвижений да и просто разговоров.

А мне кажется, что сейчас не заморачиваются. Пол выравнивают в горизонтальную плоскость любым контактным способом(наливной или пескобетон), а потом, под финишное покрытие кладут хорошую звукоизоляцию.Разве не так?

parket_shik написал :
Не ищите себе проблем. Снова соберите черновые полы с верхним фанерным настилом, используя доски старого пола. По фанере можно уложить любое желаемое половое покрытие.

Расскажите, пожалуйста, технологию, как это сделать? С гарантированным, предсказуемым результатом.
Если старые лаги лежали на песке, то песок высыпался, и лаги, возможно, погнуло. Да даже, если и не погнуло. Как?

возможно, но скорее всего на ДВП сантиметровом.

даже не сомневаюсь.

ma-masha написал :
Расскажите, пожалуйста, технологию, как это сделать? С гарантированным, предсказуемым результатом.

фанера по лагам в горизонте, лаги на фанерных столбиках, столбики закрепелены к перекрытию. Всё намертво крепится друг к другу саморезами белыми.
Расстояния между лагами для твёрдого окончательного верхнего покрытия максимум 37 см для 15 мм фанеры. Для покрытия, не имеющего жесткости, расстояние между лагами уменьшить. Желательно и толщину фанеры увеличить.
Расстояния между столбиками под лаги подбирать, исходя от её толщины.

parket_shik написал :
фанера по лагам в горизонте, лаги на фанерных столбиках, столбики закрепелены к перекрытию. Всё намертво крепится друг к другу саморезами белыми.

О-ооооо. Я этим занималась не балконе недавно. 3 дня почти. Потом всё снесла, и сделала пол на регулируемых лагах на шпильках в пол. А все эти-подкладки. фанерные столбики и подобные фигли-мигли---нуууу, для бани в деревне.

Кнауф стяжку гляньте, только керамзит нормальный купите что бы по факту не боле 5мм фракция была, а не на этикетке. В теории можно и песок, но по технологии пленку нужно стелить на плиты а песок сверху.

ma-masha написал :
А мне кажется, что сейчас не заморачиваются

И к сожалению большинство наплевало на соседей.
Знаешь ( ну мы когдато давно уже перешли на ты гыгы ) Я не разу не филолог и не разу не граф, но я считаю так. Если я уважаю все вокруг то все вокруг уважает меня. ( за исключением некоторых пидорасов ) И мой опыт показывает что я прав. Например когда я служил наш развед взвод пытался бороться с парнем который очень усиленно дрыгал ногой во сне. Не со зла. Просто ранение. Но на дневке напрягало. В итоге вместе сшили ему мягкий такой кофран. Он ей продолжал дрыгать, но нас уже не раздражал.
И вот. Начинать нужно с себя. Первым делом нужно обезопасить соседий от своего шума. А потом идти и бить им морды чтобы они думали также как и ты. Гы)))

вермикулит подойдёт по фракции

Обычная стяжка имеет неоспоримые преимущества, но возможность залить соседей настораживает.

А сколько стоит метр обычной стяжки в Питере?

ma-masha написал :
все эти-подкладки. фанерные столбики и подобные фигли-мигли---нуууу, для бани в деревне.

Что значит фигли-мигли?
Фанерные столбики под лаги - самая надёжная опора, которая выдерживает любой вес. Любой вес именно потому, что проваливаться столбикам некуда. Они лежат на основе.
Шпильки этим похвастаться не смогут! Лага, смонтированная на шпильках, находится в висячем состоянии. Следовательно, ей есть, куда упасть при большой нагрузке.

Логически рассуждая, даже рядовой обыватель понимает, что лага, лежащая на опоре, выдержит намного бОльший вес, чем лага, висящая на точечной шпильке.

parket_shik написал :
рядовой обыватель понимает, что лага, лежащая на опоре, выдержит намного бОльший вес, чем лага, висящая на точечной шпильке.

Не совсем так. Шпилька-згнана через гильзу в бетонное основание до упора. То есть-дальше она уже не пойдет.(шпилька-диаметр 10). Снизу-поджата к полу дополнительно гайкой с опорой на шайбу. В месте крепления к лаге-упирается на гайку. Лага-на шайбе. Единственное слабое место, по моему-то, которое критично для расчета-это гайка по шпильке. Но, для прочности, можно сделать сдвоенную гайку.
Зато-очень точно можно выставить высоту лаги. И зафиксировать её.
А недостаток фанерных столбиков, по моему-в том, что во первых-регулировать не очень удобно, что при нагрузке-фанера деформироваться всё-таки будет, и при затоплении-тоже.

parket_shik написал :
Лага, смонтированная на шпильках, находится в висячем состоянии. Следовательно, ей есть, куда упасть при большой нагрузке.

Ну да, вес ограничен всё-таки, но нужно считать, до какой величины. Зато выравнивать проще и точнее.

ma-masha написал :
Зато выравнивать проще и точнее.

Выравнивать лаги по фанерным столбикам сложно, но при желании и опыте можно, а надёжность и прочность такого пола неоспорима!
При арочных перекрытиях про шпильки совсем нужно забыть.

Так же шпилька вкручивается в металлический анкер, а саморез, притягивающий прокладку из фанеры, в нейлоновый дюбель.
И не по всем полам шпильки могут быть применены в работе.
Были случаи в моей практике, где перепад полов в 3-комнатной квартире составлял 18 см. Чтобы выйти в уровень высоты пола на лестничной клетке пришлось в одном углу квартиры фанеру класть сразу на перекрытие, а, постепенно поднимаясь, при входе в квартиру поднять на 18 см.
Был случай, где местная глубина пола в квартире первого этажа составила 70 см, а тут же рядом всего 5 см. Вот и делайте пол на шпильках в такой ситуации.

ma-masha написал :
при нагрузке-фанера деформироваться всё-таки будет, и при затоплении-тоже.

С чего это вдруг фанера будет деформироваться? Прессованные листы?
Если говорить о затопах, то тут страдает любой пол и его верхнее покрытие. Но особенно страдают полы, где снизу уложена п/э плёнка. Вода собирается на ней и последствия этого очень печальны.

ma-masha написал :
. Зато выравнивать проще и точнее.

В панельках .когда толщина перекрытия 12 см .как то не айс сверлить под шпильку..да и прокладки фанерные крепить тоже чревато

parket_shik написал :
И не по всем полам шпильки могут быть применены в работе.

Согласна, что в каждом конкретном случае нужно решать индивидуально.

Сейчас лазил в Рунете на тему ремонта полов в Хрущевках, Брежневках. Ну какие полы вы все в курсе, либо лаги, фанера чистовое покрытие, либо строительный мусор, стяжка чистовое покрытие. Толщина у этого пирога разная, зачастую 15 20 см. Ну и многие вполне логично считают что все это дело нужно выкинуть и залить стяжку см 5. Кто-то хочет плавающею, кто-то просто на перекрытие. Ну и также встречается мнение что так делать нельзя. Некоторые пишут что обязательно поднимать уровень пола на прежнею высоту. Чаще всего советуют керамзит, молочко и сверху стяжку. Классика так сказать. Ну или какой нибудь Роквул а сверху стяжка. Иногда само собой сухую стяжку. Но они не мотивируют это ни как. Единственное что я вычитал, что если не поднимать уровень как от строителей то при входе в квартиру будешь какбы в полуподвал заходить. По моему это не аргумент. Само собой понятно что если лить стяжку не плавающим способом, без подложки где нибудь в 10 мм то шумоизоляция будет хуже чем от застройщика. Но если сделать с подложкой то вродебы шумоизоляция будет такойже как и раньше. По крайней мере я знаю пример такой стяжки. Соседи с низу говорят ничего не изменилось после ремонта. То есть ударный шум не стал больше передаваться. А вот в процессе говорят слышали отчетливо всякие передвежения сверху.

Ну так вот собственно вопрос. Может быть кто то из вас знает почему часто советуют поднимать уровень пола до того как был от строителей, и не пытаться экономить около 10 см расстояние от пола до потолка за счет толщины стяжки? Есть какойто в этом практический смысл или просто люди за то что нужно делать как было, по тому что так было и все тут?

Всем привет.
Приобрел квартиру на 1 этаже в 5 этажной хрущевке. Чуть пожив решил затеять ремонт и начал как полагается с пола. Увы, нормально его не ремонтировали никогда, поэтому по всей квартире он очень не ровный (даже обычный комод стоит шатается). Подвал в доме есть, зимой в квартире было очень тепло.
На днях вскрыл полы в большой комнате, там были в 2 ряда что-то наподобие фанеры, потом лаги, на них находился старый советский паркет и оргалит, поверх которого был линолеум. Основание - железобетонная плита.
Перепады высот около 4 см. В одном углу полы были на уровне 12 см от плиты, в другом 16 см.
Один из ключевых моментов: крысы. В полу нашел несколько крысиных ходов. Хоть их так то и не видно, но где шансы, что не заведутся потом?
Вот думаю как бы сделать полы теплыми и с максимальной защитой от грызунов.
Пока на ум приходит только залить всё стяжкой с керамзитом: цемент, песок, керамзита в пропорции 1:2:3 на 9-10 см + 1-2 см наливных полов для выравнивания.
Ну а поверх ламинат под подложку.
Или есть ещё какие-то варианты, не сильно дорогие?
Буду рад советам.

GalanFor , если подвал теплый и вопросов по температурному режиму зимой в квартире нет, то рекомендую залить полы ЦПСкой минимальной толщины по маякам. При грамотном выполнении этого этапа выравнивать наливайкой в дальнейшем не потребуется.
Слой стяжки в 10-12 см. Вам не нужен. Поверьте, хрущевка с высотой потолков + 10-12 см. от первоначального оригинала выглядит очень позитивно. Также нужно учитывать, что такая толстая стяжка, пусть даже и с керамзитом, будет достаточно тяжелой. Я бы без проекта за такую стяжку не взялся.
Имейте в виду, что перепады высот нужно оценивать не по перепадом старого дощатого пола. Если будете работать сами, купите простенький лазерный нивелир и отбейте им всю квартиру. Вещь не дорогая и в ремонте очень полезная, очень сильно облегчает жизнь при выполнении многих операций.
Керамзит в составе пирога стяжки целесообразно использовать только для уменьшения веса толстослойной конструкции. Тепловые свойства керамзита очень сильно проигрывают другим изоляционным материалам. Слой экструдированного пенополистирола в 2-3 см. будет намного эффективнее.

Nick_78 написал:
GalanFor , если подвал теплый и вопросов по температурному режиму зимой в квартире нет, то рекомендую залить полы ЦПСкой минимальной толщины по маякам. При грамотном выполнении этого этапа выравнивать наливайкой в дальнейшем не потребуется.
Слой стяжки в 10-12 см. Вам не нужен. Поверьте, хрущевка с высотой потолков + 10-12 см. от первоначального оригинала выглядит очень позитивно. Также нужно учитывать, что такая толстая стяжка, пусть даже и с керамзитом, будет достаточно тяжелой. Я бы без проекта за такую стяжку не взялся.
Имейте в виду, что перепады высот нужно оценивать не по перепадом старого дощатого пола. Если будете работать сами, купите простенький лазерный нивелир и отбейте им всю квартиру. Вещь не дорогая и в ремонте очень полезная, очень сильно облегчает жизнь при выполнении многих операций.
Керамзит в составе пирога стяжки целесообразно использовать только для уменьшения веса толстослойной конструкции. Тепловые свойства керамзита очень сильно проигрывают другим изоляционным материалам. Слой экструдированного пенополистирола в 2-3 см. будет намного эффективнее.

Nick_78 , спасибо за совет.
Нивелир лазерный возьму, уже договорился со знакомым. Мне тут слегка иной вариант посоветовали - сделать 1-1,5 см черновой заливки (только чтобы уровнять полы), кинуть туда пенеполистирол в 3 см и сверху стяжку с армированием на 6см (цементо-песочную).
И конструкция будет полегче, и засыхать будет чуть быстрее. Возможно ещё сверху тонким слоем (0,5 см) наливного пола пройдусь, чтобы под ламинат или паркет было максимально ровное основание.

Многие современные декоративные финишные покрытия для пола предусматривают необходимость идеально ровного пола. Для того чтобы этого добиться, можно осуществить заливку поверхности одним из видов современных смесей. В зависимости от того, какие в наличии полы, а также какие преследуются задачи, стяжки могут различаться по вяжущим компонентам, конструкции и способу сцепления с перекрытием.

Помимо выравнивания стяжка нужна еще и для жесткости пола. Если осуществить заливку на тепло- и звукоизоляцию, можно добиться соответствующих результатов. Под стяжку иногда прокладываются трубы, электропроводка, водные и электрические нагревательные элементы.

Довольно часто стяжка бывает не только выравнивающей, но и финишной. Иногда она выполняет роль промежуточного слоя для настила финишного покрытия. Но при проведении работ в хрущевке важно не перегрузить плиту перекрытия. Это говорит о том, что цементный пол использовать необходимо с осторожностью или делать слой более тонким. Тогда и армировать его не придется, что позволит дополнительно сэкономить.

Виды стяжек

Перед тем как выровнять пол в хрущевке, вы должны разобраться в основных видах стяжек, которые отличаются по способу сцепления с перекрытием. Они могут быть плавающими, на разделительной подложке или связанными с перекрытием. Последний вариант - это химически связанная с основанием стяжка.

Поверхность пола при этом будет способна выдерживать большие нагрузки, но обладает рядом особенностей. Эта стяжка мокрая, и в раствор входит большое количество жидкости. При высыхании материал даст высокую усадку. К основанию стяжка прилипает, а процесс полимеризации может быть неравномерным, что часто становится причиной растрескивания. Влажность такой стяжки будет зависеть от влажности перекрытия. Чтобы исключить такую зависимость, слои разделяются влаго- или гидроизоляцией.

Стяжка на разделительной подложке

Если вы задались вопросом о том, как отремонтировать пол в хрущевке, то можете рассмотреть стяжку на разделительной подложке. Для того чтобы уменьшить адгезию верхнего слоя с перекрытием, используются разделительные влагоизоляционные подложки. Для них используют:

битумную бумагу;
рубероид;
пергамин;
полиэтиленовую пленку.

Толщина верхнего слоя не должна быть меньше 30 мм, что обеспечивает необходимую прочность. Стяжки на подложке незаменимы, если требуется гидроизоляция пространства. Вы можете пойти дальше, дополнив слой тепло- и звукоизоляцией, сделав стяжку самостоятельной конструкцией.

Плавающая стяжка

Если перед вами встал вопрос о том, как поменять полы в хрущевке, можете рассмотреть вариант плавающей стяжки. Это строительная конструкция не связана с основанием и выполняется на перекрытии. На него укладывается влагоизоляционный слой, дальше теплоизоляция и звукоизоляция. После заливается мокрая 50-мм стяжка.

Если требуется снизить толщину, можно армировать заливку. В эксплуатации такое покрытие демонстрирует превосходные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Такие стяжки обладают низкой прочностью на сжатие, поэтому требуют дополнительного армирования. Перед тем как укладывать плавающую стяжку в квартире, вы должны поинтересоваться, какую нагрузку способно принять перекрытие, так как плавающее основание будет иметь внушительную толщину.

Конструкции стяжек

Если вы задумались над вопросом о том, как поменять пол в хрущевке своими руками, то должны рассмотреть еще и основные конструкции стяжек, которые отличаются между собой. Они бывают сплошными и сборными. Первые - это те, в растворе которых имеется вода. Если сплошное перекрытие выполняется в один слой, оно так и называется - однослойное. Когда стяжка заливается в несколько слоев, она носит название многослойной. Слои должны быть последовательными, а каждый следующий заливается на полностью сухой предыдущий и должен обладать хорошей адгезией.

Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны знать, что конструктивно стяжка может быть еще и мокрой. Этот вариант является классическим и состоит из цементно-песчаной смеси. Основным минусом здесь выступает большой срок высыхания, ведь до полного набора прочности должно пройти около 20 суток. До момента укладки паркета нужно будет выждать 60 дней. При высыхании такой стяжки за ней необходимо ухаживать, укрывать пленкой, а также поливать водой. Это позволит избежать неравномерного высыхания и появления трещин.

Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны ознакомиться еще и со стяжкой с модификатором. Для того чтобы в растворе было меньшее количество воды, к смеси добавляются модификаторы, которые еще называются пластификаторами. Эти вещества - регуляторы твердения и усадки. Они позволяют снизить объем воды, а слой при этом не теряет своих качеств и меньше усаживается при высыхании.

Если вы все еще думаете над вопросом о том, как залить пол в хрущевке, должны рассмотреть еще и быстросохнущие стяжки. Они пришли на смену цементно-песчаным и обрели популярность. Речь идет о наливных полах и нивелирующих смесях. Такие стяжки обычно укладываются в два слоя, первый из которых необходим для грубого выравнивания, а второй является финишным, тонким. Если стяжку планируется укладывать в несколько слоев, следует учитывать разделение материалов по вяжущим компонентам, которые входят в состав сухих смесей.

Виды полов по вяжущим компонентам

Как залить пол в хрущевке? Если вы тоже задавались этим вопросом, то обязательно должны разобраться в вяжущих компонентах, которые входят в состав сухих смесей. Они затворяются водой, а после заливаются на поверхность. По вяжущим компонентам смеси можно разделить:

на цементно-полимерные;
цементные;
гипсополимерные;
гипсовые.

Это следует учитывать при заливке многослойных стяжек. Если вы планируете залить гипсовую стяжку на цемент, делать это можно, нанеся между ними слой грунтовки. На гипсовую стяжку укладывать цементный раствор нельзя. После затвердевания гипс боится воды, а мокрый слой цемента превратит его в кашу.

При устройстве многослойной стяжки необходимо использовать смеси с одинаковыми вяжущими компонентами. Важно учитывать, что деревянный пол должен быть уложен на гипсовую стяжку. Это покрытие паронепроницаемое и безусадочное, но гипсовые стяжки боятся воздействия воды, а использовать их в сырых помещениях нельзя. Что касается цементных растворов, использовать их можно в любых помещениях.

Технология заливки стяжки: демонтаж полов

Если в квартире деревянный пол, снять его можно одним из двух способов, а решение будет зависеть от желаемого результата. Первый вариант - это быстрый демонтаж, когда элементы покрытия не сохраняются. Этот способ актуален, если пол абсолютно непригоден. Такой метод можно использовать, когда деревянные элементы были установлены на длинные гвозди или клей. Доски при такой фиксации аккуратно снять получается крайне редко.

Если вам интересно знать, как снять старый пол в квартире, вы можете рассмотреть еще и второй вариант, при котором демонтаж предусматривает сохранение целостности досок. Этот метод применим, когда последующее устройство полов в квартире не предусматривает тщательную подготовку чернового покрытия. Кроме того, повторный монтаж будет упрощен. Начиная работы, следует действовать от дальнего угла комнаты, используя монтировку. С ее помощью доски поддеваются и удаляются. Важно помнить, что под полами могут быть инженерные коммуникации, а в старых домах и вовсе можно обнаружить вентиляционные шахты, которые следует очистить и ввести в эксплуатацию.

Утепленная стяжка

Ремонт пола в хрущевке может предусматривать заливку стяжки с теплоизоляцией. Для начала необходимо подготовить основание, заизолировав зазоры между полом и стенами. Для этого можно использовать герметик или цементный раствор. Поверхность очищается от мусора и пыли, чтобы уберечь утеплитель от повреждения. Если обнаружены очаги плесени и грибка, от них следует избавиться.

Когда пол деревянный, следует удалить все влажные и прогнившие доски. Вместо них необходимо уложить новые. Если ремонт пола в хрущевке предусматривает укладку стяжки из цемента и песка, можно использовать пеноплекс. Сверху на утеплитель иногда укладывается гидроизоляция, чтобы предохранить материал от воздействия влаги. Гидроизоляция стелется с нахлестом, а стыки фиксируются скотчем.

При выполнении плавающего пола перед укладкой стяжки следует уложить полосы из деревянных плит, которые по высоте должны быть равны толщине стяжки. Между стеной и стяжкой оставляется 3-миллиметровый промежуток, чтобы избежать звуковых мостиков.

Особенности проведения работ

Если вы живете на первом этаже, то наверняка не раз задумывались над вопросом о том, как утеплить пол в хрущевке. Основанием в этом случае выступит железобетонная плита, на которую после подготовки укладывается пенополистирол. По периметру вдоль стен следует проклеить демпферную ленту или проложить полосу утеплителя. Это обеспечивает плавучесть стяжки. Затем идет слой гидроизоляции, в качестве который может выступить мембрана. Ее следует завести на стены, в противном случае при заливке раствора вода найдет путь для выхода.

Созревание стяжки при этом будет нарушено, а водоцементное соотношение уже не будет соблюдено. Заливка пола в хрущевке осуществляется на следующем этапе. Слой раствора можно армировать. Внутрь при желании можно разместить нагревательные элементы. Вместо классической стяжки по маякам можно сделать наливной пол, который обладает превосходными эксплуатационными свойствами. По стяжке после ее высыхания выполняется монтаж финишного покрытия.

Когда можно использовать самовыравнивающуюся смесь

Самовыравнивающаяся смесь первоначально обладает свойствами жидкости и способна самостоятельно создать ровную поверхность. Особый компонентный состав обеспечивает быстрое схватывание, а застывание в горизонтальном положении позволяет получить готовый пол, который можно использовать для дальнейших отделочных работ. Такая технология может использоваться для создания тонкой стяжки по бетонному основанию. Старая поверхность при этом может иметь незначительные дефекты, а с помощью самовыравнивающейся смеси вы подготовите пол для финишного покрытия.

При таком подходе толщина слоя может составить от 2 до 30 мм. С помощью подобного состава можно создать плавающую стяжку на разделительном слое. Это может быть пленочная или рулонная гидроизоляция. В качестве альтернативного варианта выступает промасленная строительная бумага. Технология оправдана, когда состояние основы не позволяет осуществлять заливку стяжки на бетон. Это может быть в тех случаях, если он пропитан маслами и нефтепродуктами.

Еще один вариант - это заливка смеси на деревянный пол. В этом случае толщина может варьироваться от 30 до 60 мм, а некоторые составы позволяют создать более толстые стяжки. Самовыравнивающиеся смеси можно укладывать и на утеплители, например экструдированный полистирол. Толщина слоя обычно такая же и не превышает 60 мм. Подобные смеси превосходно подходят для теплых полов, как электрических, так и водяных, они позволяют скрыть трубы и другие коммуникации, обеспечив ровную поверхность. Толщина заливки будет зависеть от диаметра нагревательного элемента, но должна составить не меньше 35 мм над верхним краем. Общая толщина при этом не будет больше 60 мм, в противном случае это станет причиной перерасхода энергоносителей.

Самовыравнивающаяся стяжка

Если вы, как и многие владельцы недвижимости, задались вопросом о том, как залить пол на кухне в хрущевке, можете выбрать самовыравнивающуюся смесь. Для этого подготавливается основа. Технология этого этапа почти ничем не отличается от той, что была описана выше. Исключением выступает лишь влажность основы. Если сквозь заливку будут проникать вода и пары, это со временем разрушит полимерную пленку, а пол начнет крошиться. В любом случае перед заливкой смеси нужно устроить слой гидроизоляции, чтобы испарения не попали в ровнитель.

Заливка пола в хрущевке своими руками предусматривает подготовку бетона. Для этого трещины заделываются, поверхность покрывается грунтовкой, а следом застилается гидроизоляция. При желании можно уложить теплоизоляцию и сетку. На следующем этапе можно приступать к замешиванию раствора. Эта процедура является одной из ответственных. Обычно производители указывают температурный диапазон для смеси. Обычно это предел от 15 до 30 ˚С. Если пол залить на холоде, он не сможет набрать нужной прочности, вода разрушит полимеры еще до того, как испарится. Итогом станет все то же выкрашивание пола.

Если пренебречь температурными условиями, то это станет причиной брака. В жару заливать тоже нельзя, ведь вода испарится слишком быстро и состав не успеет растечься. Самовыравнивающиеся смеси к превышению температуры чрезвычайно чувствительны. Если залить состав, например, при 32 ˚С, то он застынет ежиком.

Замешивание и созревание

Замешивать состав можно в разных объемах. В емкость наливается вода, а в нее высыпается сухая смесь. Дрель необходимо установить на обороты от 100 до 300 в минуту. Насадка должна двигаться по кругу и вверх-вниз. Стенок и дна при возможности касаться не стоит. Если посуда будет вибрировать, это ухудшит однородность смеси.

Замешивать необходимо около 3 минут, сокращать и затягивать период затворения нельзя. К периоду потребления раствор должен созреть. На дозревание потребуется около 4 минут. Незрелый раствор выливать нельзя, в большинстве случаев это приводит к волнообразной поверхности.

Заливка

Заключительной и основной частью работы является заливка. Здесь важна четкая координация действий. Работать должны два человека. Один из них делает замес, тогда как второй ему помогает. Как только раствор будет готов, мастер оставляет первое ведро на дозревание и начинает работать со вторым. За 30 секунд до готовности 1-го замеса нужно вылить раствор в дальний угол, начав разгонять раствор специальным инструментом. В это время уже будет готов второй замес и должен начать затворятся 3-й. Цикл следует повторять до тех пор, пока не будет залита вся площадь.

Теперь пол кажется ровным, но в слое раствора все еще остаются пузырьки воздуха. О них забывать не следует, ведь через некоторое время они всплывут, и поверхность покроется лунным ландшафтом. На заключительной стадии нужно пройтись по поверхности аэрационный валиком. Инструмент должен быть специальным - не тем, что предназначен для гипсокартона. Такой валик имеет козырек, который исключает брызги на одежду, лица и сам раствор. Влага из брызг будет интенсивно испаряться, особенно при высокой температуре.

В заключение

Какой бы материал для стяжки пола вы ни выбрали, главное - правильно осуществить работы. Только тогда можно рассчитывать на то, что покрытие прослужит долго. Например, важно учесть, что на гипсовый пол нельзя заливать цементную основу. Это непременно повлечет необходимость переделки стяжки, а значит, станет причиной перерасхода материалов. Еще очень важно правильно подготовить поверхность. Почти всегда специалисты советуют избавляться от деревянных прогнивших полов, которые скрипят и имеют непрочные участки.

Читайте также: