Наливной пол на цсп

Обновлено: 04.05.2024

Хочу использовать его вместо гипсоволокна для сухой стяжки (порезать можно на листы подобно элементу пола KNAUF)
Вроде должно быть не хуже, а даже дешевле и прочнее
Насколько велико его расширение (можно ли класть плитку)?
Поделитесь пожалуйста плюсами и минусами данного материала
Заранее огромное спасибо!

"Хочу прыгнуть с парашютом. Но парашют очень дорог, думаю использовать зонтик. Не подскажите, кто-нибудь прыгал с зонтиком фирмы Zest?
у него не отрывается ручка?
"

Извините, я без злой иронии. Просто цена неудачи будет слишком велика.

Интересны аргументы
если гипсоволокно пускают на пол, то почему именно нельзя ЦСП?
Просьба аргументировать.
Заранее спасибо.

gsm написал :
Интересны аргументы
если гипсоволокно пускают на пол, то почему именно нельзя ЦСП?
Просьба аргументировать.
Заранее спасибо.

Вы просто ткните пальцем и в то и в другое и поймете почему ЦСП на пол не стОит, по полу ХОДЯТ.

ЦСП же плотнее и чем ЦСП отличается от той же цементной стяжки?

Ходят - еще полбеды, на пол еще и мебель ставят, с ножками.

Я что-то Вас ребята не понимаю, был в Леруа, видел ЦСП, щупал, ковырял и т.д. тверда как камень, я не понимаю Вас абсолютно.
Вы утверждаете , что ЦСП мягче, чем ГВЛ.
. что-то это уже мне напоминает PR

GSM,
Пожалуй я имел в виду другую ЦСП.
То что вы привели вполне подходит для пола.

Спасибо, а что тогда Вы имели в виду?

P.S. Меня все же волнует реальный опыт уважаемых форумчан в применении ЦСП для пола т.к. приведенные рекомендации к плитке, укладываемой на ЦСП немного озадачивают - 20*20 . ниужеле действительно такие огромные у ЦСП коэф.линейного расширения в зависимости от влажности?

Можно. Я им сделал и наружнюю обшивку каркасной бани и под плитку в душе и парилке. А выбирать можете любой толщины от 10 мм до 40 мм. ( только такую хрен вдвоем поднимешь). Размер - 1,2х2,1 ( если ошибаюсь, то на немного. И покупать только в фирмах ( цена в фирме 10мм - 280 руб, на рынке до 560, совсем обалдели).

gsm написал :
Спасибо, а что тогда Вы имели в виду?

Похоже мы с BV имели ввиду одно и тоже - Довольно толстая (сантиметров 7-8 вроде) плита из крупной стружки с цементом, рыхлая, не прессованная, использовалась как утеплитель (у нас в конторе из нее чердачное перекрытие по балкам из двутавра сделано, хадить только по балкам можно), тоже ЦСП обзывается.

Из личного опыта:

геометрия у листов ЦСП будет похуже чем у ГВЛ.
ЦСП более подвержен деформациям (температурно-влажностным), требует монтажа на прочный каркас.
Поэтому, смею предположить, что в системе насыпных полов при замене ГВЛ 10 мм аналогичной толщины цементно-стружечной плитой, основание окажется не достаточно стабильным для укладки на него плитки. К тому же монтаж ЦСП с использованием приемов монтажа ГВЛ будет весьма трудоемок - саморез в ЦСП без предварительного засверливания и зенкования будет сложновато загнать.
С уважением, Олег Е.

Спасибо уважаемый Олег!
Вопрос о технологии:
я собираюсь положить тонкий утеплитель (примерно 1-1,5 мм) на бетонное перекрытие (дом панельный, перекрытия ровные), на него методом монтажа полов типа кнауф двумя слоями ЦСП, предварительно разрезав на подобные кнауф-пол листы, т.е. в нахлест, соблюдая технологию кнайф-пол, но вместо гвл будут ЦСП, потом возможно шпаклевание стыков, затем снова утеплитель и сверху ламинат. Как мне кажется, в этом случае все должно быть ок. Под плитку, видимо придется ГВЛ

Олег Е. написал :
К тому же монтаж ЦСП с использованием приемов монтажа ГВЛ будет весьма трудоемок - саморез в ЦСП без предварительного засверливания и зенкования будет сложновато загнать.
С уважением, Олег Е.

Вот тут, Олег, позвольте не согласиться. Саморезы входили великолепно, и резал эл.лобзиком с удовольствием. Как по маслу.

2WIK:
Возможно, я пользовался неправильными саморезами и неправильным ЦСП.
Неправильные саморезы без зенкования отверстий утапливаться не хотели. Резал я неправильную ЦСП с удовольствием болгаркой с алмазным диском - как по маслу. Без удовольствия - ножовкой по металу (небольшие резы).
Возможно мы ведем разговор о разных материалах, либо о материалах от разных производителей, либо о материалах различного качества, либо.
Не факт, что gsm приобретет ЦСП аналогичные использованным Вами, как и не факт, что такие же, какие использовал я. Возможны варианты.
С уважением, Олег Е.

Конечно, возможно, что разные материалы. Вот здесь фото ,как я строил свою баню и там видно , что за ЦСП

gsm написал :
Вопрос о технологии:
я собираюсь положить тонкий утеплитель (примерно 1-1,5 мм) на бетонное перекрытие (дом панельный, перекрытия ровные).

А в чем смысл укладки ЦСП? Жесткая прокладка между слоями тонкого утеплителя?

gsm написал :
. на него методом монтажа полов типа кнауф двумя слоями ЦСП, предварительно разрезав на подобные кнауф-пол листы, т.е. в нахлест, соблюдая технологию кнайф-пол, .

"кнауф-пол листы" - имеются в виду листы Кнауф-суперпол или Кнауф-суперлист? Я бы укладывал листы ЦСП "в разбежку" со сдвигом стыков слоев 500. 600 мм .

gsm написал :
. но вместо гвл будут ЦСП, потом возможно шпаклевание стыков, затем снова утеплитель и сверху ламинат. Как мне кажется, в этом случае все должно быть ок.

Если листы пройдут акклиматизацию в помещении, их не "поведет" и далее не предвидится значительных колебаний температурно-влажностного режима и если действительно ровное основание - должно быть нормально.

gsm написал :
. Под плитку, видимо придется ГВЛ

Под плитку ЦСП и без каркаса я бы не рискнул.
А ГВЛ я, кстати, сам буду использовать под плитку, предварительно тщательно выровняв основание кнауф-убо.

Пол в прихожей выровняли стяжкой Кнауф убо, дальше по технологии или ГВЛ или прочная стяжка не менее 35 мм. Для стяжки не остается места по высоте, а ГВЛ сомневаюсь. Может лучше ЦСП положить?? Окончательное покрытие будет плитка.

Мастеров онлайн: 74 Заказов в неделю: 1 019 Предложений в сутки: 1 187

Предлагаю применить самовыравнивающий пол "Старатели" быстротвердеющий

Рекомендую залить финишный самонивелирующийся наливной пол толщиной 10 мм, например такой как "Основит Т-45"(он быстротвердеющий, высохнет за 3 часа), или "Старатели быстротвердеющий" -они идентичны, а далее уже на него уже сделать финишное покрытие-плитку.

Старатели и Основит Т45 это конечно хорошо. Но производитель, ввиду того, что стяжка УБО имеет прочность на сжатие 10 кг на см2, рекомендует по верх УБО обязательное устройство высокопрочной стяжки толщиной "НЕ МЕНЕЕ" 35 мм . Либо сборные полы Кнауф. По своей сути это склеенные со смещением ГВЛ, имеющие твердость лицевой поверхности не менее 196 кг на см2 (По заявленным характеристикам производителя ). То есть после монтажа УБО остается вариант, либо стяжка из прочного материала не менее 35 мм, либо листы ГВЛ толщиной 20мм, либо листы ЦСП имеющие твердость от 400 до 600 кг на см2. Листы ЦСП толщиной от 8мм. Укладывать в два слоя со смешением слоев, между собой монтировать на клей и само-режущие шурупы, с упрочненным острием и потайной головкой, снабженной лезвиями для образования углубления под ее размеры. Причем последний вариант наиболее крепкий, экономичный по работе и материалам. Ну а выбирать Вам.

преимущество Убо,что он теплый,но мягкий.залейте сверху цпс,он обеспечит твердость,на цпс клейте плитку.а от гвл есть вероятность,что плитка отлетит со временем.

Доброго времени суток. Возникла нешуточная проблема. Квартира в новом доме, дом отстоялся два года и решил залить полы, то что было сделано строителями естественно криво косо и перепад пола по одной комнате 3 см. Дом панельный.По существовавшей заливке пола был залит новый пол, грубый равнитель и сверху финишный самовыравнивающийся слой. Грубый равнитель лили от 1 см. до 6 см., выравнивали всю квартиру, финишный слой лили в районе 5-9 мм. Вроде всё по технологии. Через недели две вся эта красота равномерно по всей квартире отошла от основания и полопалась на куски примерно 0,5 на 0,5 м. Начали грешить на "родной" слой заливки, что был изначально, что за гадость неизвестно (по словам прораба строившего дом это была смесь марки "Богатырь", ни разу не видел и не слышал о такой). Принято решение, всё снимать до плит перекрытия, класть сетку, заливать цементно-песчанной смесью стяжку и сверху финишный равнитель. Сам не контролировал, но если не стащили, то грунтовки на пол ушло 10 литров (50м2, Кнауф вроде был). Заливали сантиметров 5-7 стяжку, финишный слой около 5мм. Залили всё в начале января, сейчас добрался до квартиры и история примерно повторилась, но в чуть меньшей степени, были явные плиты, теперь трещины в одной комнате пошли тоненькой паутинкой, в отдельных местах хорошо порвало (трещина около 1 мм) и уже не так равномерно. В общем я уже не знаю что делать, и с чем это связано. То ли по новой полы лить, то ли ещё чего. просто в прострации уже. По первому разу вроде можно принять, залито по гипсовому составу, его вспучило всё разлетелось. Но по второму. тут то ли плохо от плит всё старое отодрали, то ли мешали раствор с экономией компонентов, толи. да хз что ещё, не строитель я, просто хотелось бы в своё жильё въехать, а тут. На языке одни маты в общем.
Если кто сталкивался с подобным, что подсоветует, может что альтернативное можно умудрить? Только больше сантиметров 8 на пол ничего не придумать, иначе и высота проёмов дверных и потолок (итак натяжной будет) сильно опускаются.

Посмотрел, почитал. возможно ли растрескивание стяжки если не была уложена между стенами и стяжкой демпфирующая лента?

В каких случаях стоит предпочесть наливной пол по деревянному основанию? Как правильно подготовить дощатый настил под него? Как замешивать и заливать смесь? Наконец, чем можно заменить обсуждаемое нами решение? Давайте попробуем разобраться.

Считается, что самовыравнивающиеся смеси подходят только для бетонных оснований. Так ли это — нам предстоит выяснить.

Зачем это нужно

В некоторых помещениях с высоким уровнем влажности типичным напольным покрытием традиционно является кафель. Он прочен механически, легко очищается от любых загрязнений, обладает практически неограниченным сроком службы и столь же неограниченной водостойкостью.

Кафельный пол — прекрасное решение для кухни.

Однако класть кафель на дощатое основание, мягко говоря, проблематично:

Деформация досок неизбежно приведет к тому, что плитка отойдет от клеящего слоя.
При значительных нагрузках прогиб досок может привести к тому, что кафель расколется.

Очевидно, под плитку необходима стабильная, не склонная к деформации основа. На эту роль напрашивается армированная стяжка; однако создаваемая ей нагрузка при толщине хотя бы в 5 сантиметров составляет уже около 150 кг/м2, что чрезмерно для деревянных лаг и досок.

Кроме того: стяжку под кафель необходимо выравнивать по маякам.
Это достаточно длительный и трудоемкий процесс.

А вот сравнительно тонкий и прочный наливной пол в деревянном доме вполне способен решить нашу проблему: при толщине в 0,5 — 3 сантиметра он создаст весьма умеренную нагрузку на дощатый пол и в то же время предотвратит его прогиб под нагрузкой (разумеется, с учетом распределения нагрузки по уложенной сверху плитке).

Ограничения

Они прямо вытекают из структуры создаваемого нами пирога.

Лаги не должны прогибаться. Гниль и труха — под строгим запретом.

Далеко не каждый пол подойдет для наших целей.

Толщина досок пола должна полностью исключать деформацию во всем диапазоне расчетных нагрузок. Да, слой наливного пола имеет довольно значительную жесткость; однако его собственный вес тоже нельзя списывать со счетов.
Доски должны быть плотно пригнаны друг к другу. Щели между половицами максимально плотно заделываются шпаклевкой для дерева. При серьезных дефектах пол просто перестилается с подгонкой половиц.

Обратите внимание: строго говоря, более правильным будет удалить участок деревянного настила вместе с лагами, соорудить опалубку по периметру и залить под кафель обычную армированную стяжку.
Обсуждаемая нами конструкция будет компромиссом между прочностью и долговечностью с одной стороны и минимальными затратами времени и средств — с другой.

Технология

Выбор материала

Каким должен быть наливной пол для деревянных оснований? В магазине нужно искать полимербетонную смесь, в описании которой упоминается возможность заливки не только по бетону или цементной стяжке, но и по более сложным поверхностям.

Один из подходящих для наших целей составов.

Давайте познакомимся с парой составов из этой категории.

Название	Перечень совместимых оснований	Цена
GLIMS-S-Base	Любая очищенная от мусора поверхность	438 руб/20 кг
Кнауф Трибон	Цементно-песчаные поверхности, крафт-бумага, дерево	224 руб/20 кг

Примерный расход сухой смеси — 16 — 18 кг/1 м2 при толщине слоя 10 миллиметров.

Подготовка настила

Часть этапов нами уже упомянута: лаги и настил нужно укрепить, при необходимости — перестелить полностью или частично.

Чем заделать отдельные щели?

Наиболее крупные отверстия между половицами забиваются деревянными клиновидными вставками.

Схема заделки крупных щелей.

Мелкие дефекты основания заделываются акриловой шпаклевкой по дереву, самодельной шпаклюющей смесью из опилок и клея ПВА или… обыкновенной песчано — цементной смесью.

Кроме того, необходимы еще два важнейших этапа подготовки:

Для лучшей адгезии нужно снять с досок лакокрасочное покрытие . Это можно сделать циклевкой (после того, как добойником утоплены все гвозди) или обычным шпателем — после предварительного нанесения смывки или разогрева краски строительным феном.

Внимание: в любом случае работы проводятся при открытых окнах или в респираторе.
Дышать мелкими опилками, испарениями смывки или разогретой краски одинаково вредно.

Зачищенные доски обрабатываются антисептическим грунтом как минимум на два раза . По понятным причинам мы не заинтересованы в загнивании дерева под массивной плитой из наливной смеси и кафеля.

Грунт на фото заодно улучшит адгезию цементного состава к дереву.

Заливка

Так как же правильно залить наливной пол на деревянный пол?

С помощью водяного или лазерного уровня определяем наиболее высокую точку настила.
Ставим там любой маяк, отмечающий минимально необходимую толщину покрытия. Она своя для каждой смеси; как правило, производители рекомендуют минимальную толщину в диапазоне от 6 до 10 мм.
Смешиваем сухую смесь с водой с помощью строительного миксера или соответствующей насадки для дрели/перфоратора. Инструкция производителя по соотношению воды и смеси должна соблюдаться неукоснительно. При отклонениях мы получим либо падение прочности, либо схватывание до равномерного распределения по поверхности основания.
Состав распределяется по поверхности пола и прокатывается игольчатым валиком. Эта операция ускорит растекание и поможет избавиться от пузырьков воздуха. Уровень пола, как несложно догадаться, должен выровняться по предварительно установленному маяку.

Игольчатый валик поможет разогнать смесь по поверхности пола.

Дальнейшие работы продолжаются после набора покрытием прочности в течение оговоренного производителем времени.

Альтернативы

Существуют ли какие-то альтернативы описанному решению?

Да, и реализация большинства из них обходится существенно дешевле. Приведем пару примеров.

Фанера и линолеум

Если основная цель укладки кафеля на наливной пол — организация качественной гидроизоляции в кухне, стоит задуматься над заменой этой конструкции на линолеум, уложенный на предварительно выровненное фанерой основание. Долговечность покрытия будет несколько ниже; зато мы многократно сократим расходы и уменьшим продолжительность ремонта: нам не придется ждать схватывания самовыравнивающегося состава и плиточного клея.

По некоторым параметрам покрытый линолеумом пол не уступит кафельному.

ЦСП по дереву

Еще один «ленивый» способ укладки кафеля на деревянное основание автор реализовал своими руками.

Он заключается в монтаже поверх настила цементно — стружечной плиты толщиной 24 мм.

ЦСП выкраиваются по размеру помещения. Деформационные швы не нужны: материал практически не меняет линейные размеры при колебаниях влажности и температуры.
В плитах засверливаются и зенкуются отверстия под саморезы.
На очищенное от мусора основание точечно наносится монтажная пена. Она выполнит функцию клея и предотвратит малейшие деформации подложки для деревянного пола.
ЦСП прикручивается саморезами и грунтуется под плиточный клей.

Кафель на ЦСП можно класть без каких-либо ограничений.

Заключение

Искренне надеемся, что несколько приведенных нами решений упростят читателю решение многочисленных проблем ремонта. Видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов!

Подготовка горизонтальных конструкций под чистовую отделку всегда требует взвешенного подхода. Если неверно выбрать материал для основания, то в последующем могут возникнуть проблемы. Применение для пола ЦСП-плиты – отличное решение. Изделия имеют нужные эксплуатационные характеристики и могут монтироваться на разные виды поверхностей различными способами.

Преимущества использования цементно-стружечных плит для пола

Этот материал становится все более востребованным, что объясняется наличием у него отличных параметров.

К основным преимуществам продукции относят:

Прочность. Это качество обеспечивает устойчивость изделий даже к серьезному механическому воздействию. Точечные нагрузки не ослабляют структуру детали.
Экологичность. Основа, состоящая из цемента и древесного компонента, к которой примешиваются специальные модификаторы, не представляет угрозы для здоровья человека.
Пожаробезопасность. Получаемые покрытия отличаются высокой огнестойкостью. Воздействие серьезных температур не приводит к деформации или выделению вредных веществ.
Устойчивость к появлению плесени и грибка. Присутствие в составе щелочи исключает развитие на поверхности микроорганизмов.

Укладывать детали можно своими руками без привлечения специалистов, но работы имеют определенные нюансы.

Недостатки материала

При покупке материала необходимо проверять наличие сертификатов безопасности.

Особенности укладки

Чтобы правильно уложить изделия, нужно точно выбрать толщину цементно-стружечных плит:

Оптимальное значение при работе с бетонным или дощатым основанием – 10–16 мм.
Если монтаж выполняется на лаги с шагом 50–60 см, то выбираются элементы толщиной от 20 до 26 мм. На первом этаже рекомендуется настилать изделия толщиной 10–14 мм в два слоя.
Быстровозводимые полы в бытовых и технических помещениях могут выполняться листами толщиной от 24 до 36 мм.

Дальнейший процесс состоит из последовательных этапов, соблюдение которых обеспечит качественный результат.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж полов из ЦСП не занял много времени, нужно заранее провести все подготовительные процедуры.

Разметка

Замеряется площадь помещения и составляется подробная схема с полученными данными.
Очень важно обратить внимание на сложные участки. При наличии в комнате сужающихся частей или ниш необходимо разбить такие места на несколько участков, чтобы получить верный результат.
От стен оставляются температурные зазоры, которые нивелируют деформации при усадке здания.
По плану с учетом выбранного размера плит определяется, как будут крепиться листы. Технология настила на лаги подразумевает укладку деталей поперек.
Проводится подготовка цементно-стружечных плит. Для этого размеры согласно расположению на напольном покрытии переносятся на детали.

Распиловка

Дальнейшие работы могут вызвать некоторые затруднения: необходимо выбрать, чем резать ЦСП.

Чтобы распилить плиту, применяются следующие инструменты:

Болгарка. Это самый эффективный вариант, если используются панели толщиной более 12–14 мм. Для работы потребуются специальные алмазные диски, обеспечивающие быстрый и надежный рез.
Электролобзик. Применение такого инструмента ограничено: пилить им можно только тонкие детали. Более толстые элементы потребуют наличия комплекта хороших пилок, которые подбираются опытным путем, и намного больше времени и усилий.
Строительный нож. Разрезать нетолстые плиты этим приспособлением можно следующим образом: лезвием с упором на край линейки или рейки по линии формируется углубление, после чего изделие сдвигается за границу стола и отламывается.

На заметку! При настиле ЦСП на пол все кромки должны быть предельно ровными, поэтому последний вариант резки может потребовать дополнительной подготовки из-за наличия дефектов.

Наиболее чистый и ровный рез дает использование болгарки с алмазным диском или ручной циркулярной пилы с высокими оборотами

Монтаж плит

Чтобы уложить детали на горизонтальное основание в частном доме или квартире, можно использовать разные методы, которые зависят от типа поверхности.

Крепление на клей или саморезы

Способ фиксации выбирается исходя из конкретной ситуации:

Шурупы обеспечивают надежное крепление к деревянным основаниям.
При использовании саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия инструментом с высокими оборотами. Они должны быть немного больше, чтобы исключить растрескивание при усадке.
Клеить детали необходимо специальным составом после предварительного грунтования поверхности плит и пола.

В некоторых ситуациях методы можно комбинировать.

Укладка на лаги

Для процесса выбирается деревянный брус с сечением 5*8 см, что обеспечит наилучшую надежность и жесткость. Детали должны быть просушены и обработаны защитными составами.

Для идеального выравнивания деревянных полов на лагах, обустраивается настил из ЦСП с утеплением

Монтируются лаги. Все элементы выравниваются между собой и фиксируются. Рекомендуется разместить под ними утеплитель, нарезанный полосками, что позволит избежать появления мостиков холода. Если требуется, то устраиваются перемычки.
Пустое пространство заполняется теплоизоляционным материалом. Похожим образом создается и сухая стяжка.
Плиты ЦСП укладываются согласно составленной схеме с зазором от стен. Если дом возведен недавно, целесообразно оставлять небольшое расстояние между всеми деталями, заделывая его шпаклевкой или герметиком.
Крепить панели необходимо на саморезы с шагом от 20 до 35 см. Шляпка обязательно погружается заподлицо.

Если настилается два слоя, то их располагают перпендикулярно, чтобы закрывались предыдущие стыки.

Крепление на бетонную стяжку

Положить плиты на такое основание можно следующим образом:

Поверхность очищается от всего лишнего, удаляется грязь и мусор. Работы проводятся только при невысокой влажности покрытия.
Выполняется грунтование составом с глубоким проникновением, пол просушивается.
Подготавливается смесь. Для укладки потребуется зубчатый шпатель, который обеспечит равномерное нанесение без образования пустот.

Такой способ отлично подходит для теплого водяного пола, но все промежутки между трубками предварительно заделываются наливной смесью.

Цементно-стружечные плиты как нельзя лучше подходят для обустройства системы «теплый пол» в деревянном доме

Полезные советы

Для достижения лучшего результата можно воспользоваться некоторыми рекомендациями:

Монтаж ЦСП на пол наиболее актуален при укладке плитки: в этом случае достигается самое качественное сцепление.
Перед использованием материал лучше выдержать в помещении в течение суток. Это позволит исключить возможные погрешности.
Если работы проводятся по «мокрой» стяжке, то следует дождаться ее полного просыхания.
Процедуры лучше осуществлять с помощником, особенно при использовании толстых плит.

При условии правильного выполнения всех работ поверхность будет отличаться повышенной надежностью.

Читайте также: