Наклонилась стена каркасного дома

Обновлено: 01.05.2024

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Не сказать что повсеместно, но все же случаются перекосы каркасного дома . Как правило, хозяева испытывают не просто озабоченность по этому поводу, но и чувства страха за свою собственность – чем же это может закончиться, если не принимать нужных мер, и какие средства здесь эффективны?

С чего начать

Первое, что нужно сделать – осмотреть всю конструкцию каркаса дома. Это мероприятие усложняется тем, что зачастую нужно разобрать обшивку – наружную или же внутреннюю . При необходимости капитального ремонта разборка осуществляется с обеих сторон.

Не стоит паниковать и разбирать все сразу – возможно, достаточно будет частичной переборки выявленных дефектных участков при разборке явно перекошенных участков.

Что дальше

Довольно часто с течением времени соединительные элементы каркаса изнашиваются, и качество крепления не соответствует требуемому, - как результат – возникает перекос стен.

Причины перекосов и проседания

Следует выяснить причины, из-за которых возникли эти дефекты. Вот основные:

Проседание грунта под строением. Нужно, прежде всего, выяснить из-за чего это происходит, чтобы не заниматься постоянным ремонтом.
Пришли в негодность (сгнили) опорные бревна снизу. Если это так, то простым поднятием здесь не обойтись, выставляя прежнее положение - потребуется их замена.

В основном все устраняется посредством двух домкратов (иногда большим количеством) – все дело в масштабе проседания: просел только один угол, или же целая стена, например.

Домкрат устанавливают на надежную основу – это может быть крепкая и толстая доска, швеллер и т. д. После под просевшую часть подкладывают кирпичи, куски бетонных свай или же поливают бетонную подушку. Между новым фрагментом фундамента и стеной понадобиться гидроизоляция – это нужно непременно учитывать.

Иногда для большей надежности вокруг дома (там, где укладывают сваи по углам) делается связующий пояс из бетона.

В отдельных случаях может просесть весь дом – чаще это происходит из-за грунтовых вод. Имеют случаи полной разборки строения и переноса его в более благоприятные с этой точки зрения условия.

Обращаем внимание

Необходимо уделить внимание состоянию подкосов в каркасе – если они изношены, то это будет видно сразу. Эти элементы и обеспечивают жесткость всей конструкции.

Очень возможно, что достаточно будет заменить элементы соединения или же добавить новые. Случается, что подкосы отсутствуют вообще! В этом случае их монтаж остановит и исправит негативные последствия.

При установке или же замене, вертикальные части каркаса выравниваются по уровню, а уже после закрепляют подкосы.

Если применение домкратов проблематично

Если все же дом нужно приподнять, а подставить под брус домкрат сложно, можно использовать клинья. Делается это так:

Под перекошенный угол на расстоянии примерно в 30 см. от угла, по обе стороны одновременно осуществляется их забивка.
Между нижним брусом и фундаментом вбивают первый клин, приподнимая строение на несколько сантиметров (это определяется высотой клина).
Возле него, рядом, загоняют другой элемент, из более толстой доски.
Под первый клин подкладывается доска.
Так, приподняв дом на нужную высоту можно уже использовать домкрат.

Другие меры

Как меру радикальную, в отдельных случаях используют так называемую «обойму», в которую заключают все строение. Материал для таковой:

Швеллер.
Двутавр.
Металлическая полоса или же толстая арматура.

Так добиваются жесткости для всей конструкции.

Возможные осложнения

Подняв угол, можно «получить» нежелательную деформацию дома в самых различных местах. Поэтому довольно часто фундамент просто укрепляют под просевшим участком.

Причины появления крена

Часто можно встретить кренящийся дом не только старого типа, но и совсем новый

Чтобы правильно починить возникший дефект, важно точно определить истинную причину происходящего.

К основным факторам, из-за которых происходит крен дома можно отнести следующие моменты:

в строении слишком давно не жили люди;
при заливке фундамента были допущены ошибки или при постройке его не сделали совсем;
разрушение основания здания;
особенности грунта;
отсутствие или плохая работа дренажной системы;
подтопление;
разрушение нижних венцов;
усушка бруса и бревен в стенах здания.

Также дом может покоситься из-за проседания грунта под ним. Чтобы постоянно не делать ремонты, важно определить причину проблемы.

Покоситься дом также может из-за непригодных опорных бревен внизу. При выставлении прежнего положения с помощью домкратов дефектные элементы следует заменить.

Что делать, если дом накренился

Выравнивание покосившегося дома должно происходить после выяснения причины дефектов. Существуют следующие нюансы ремонтных работ:

Работать нужно с использованием двух или более домкратов.
Чтобы облегчить поднимаемую часть покосившегося дома, важно из него вынести всю мебель, при необходимости демонтировать окна, двери, полы и другие съемные элементы.
Перемещать конструкцию здания нужно медленно и равномерно. Оголовки каждого домкрата поднимают по очереди не более чем на 5 см. При поднятии дома рекомендуют использовать страховочные подкладки из досок подходящей толщины.
Важно правильно контролировать высоту подъема. Для этого измеряют расстояние между метками, начерченными на стене и независимой стойке.
Также стоит соблюдать вертикальность перемещения. Если при подъеме в доме обнаруживают перекосы стен и других элементов, необходимо приостановить движение и выровнять положение.

Как выровнять покосившийся деревянный дом своими руками

При первом методе выравнивания покосившегося каркасного строения и его элементов используют уголок из металла. Его формируют из специальных пластин необходимого размера. С каждой стороны в уголке делают отверстия для крепления его к стене или потолку дома. Закрепляют деталь стальными шпильками с резьбой. Благодаря металлическому уголку покосившемуся зданию можно придать симметричность.

Элементы крепят следующим образом:

Вначале просверливают сквозное отверстие диаметром немного меньше окружности шпильки, которую в него будут забивать.
Прикладывают к нужному месту уголок и закрепляют гайками. Степень фиксации бревен можно регулировать с помощью затягивания резьбы. Благодаря такому приему избавляются от перекосов и других дефектов.

Если покосился дом из бруса из-за нарушения целостности фундамента, его выравнивают с помощью домкратов. Работая с такими устройствами важно соблюдать следующие правила:

Устанавливать нужно минимум два домкрата.
Из дома выносят всю мебель, чтобы максимально снизить нагрузку при подъеме.
Домкраты поднимают по очереди постепенно. Высота подъема за один раз должна быть не более 5 см.

После поднятия просевшей стены выполняют восстановление несущего фундамента и убирают домкраты.

Если стены покосились незначительно, основные конструктивные элементы дома без изменений, то можно для устранения проблемы воспользоваться декорирующим способом. Иногда такой метод используют после первого. Выравнивание выполняют с помощью гипсокартона. Перед работой все закрываемые деревянные элементы обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. После чего выполняют пароизоляцию из ПВХ пленки, чтобы предупредить проникновение влаги в деревянные стены. Вместо пленки можно использовать фольгированную мембрану.

На следующем этапе обустраивают обрешетку, к которой крепят гипсокартонные листы. Иногда дополнительно делают слой утеплителя между стенами и гипсокартоном.

Совет! При монтаже гипсокартонных листов важно оставлять небольшие зазоры, которые в дальнейшем шпаклюют. В конце ремонтных работ гипсокартон можно покрасить.

Если наклонился каркасный дом, ремонтные работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале внимательно осматривают всю конструкцию. Чтобы выполнить качественный осмотр, иногда требуется разобрать наружную или внутреннюю обшивку. При выполнении капитального ремонта выполняют процедуру с двух сторон.
Важно не поддаваться панике. Иногда достаточно частично перебрать элементы покосившегося каркасного дома, чтобы выявить участки перекошенных деталей.
Часто изнашиваются больше соединяющие элементы каркаса, из-за чего дом начинает перекашиваться.
Для устранения дефектов используют домкраты. Их ставят на надежной основе: на крепкой и толстой доске или швеллере. Под просевшей частью выкладывают кирпичи или делают бетонную заливку. Новый фрагмент фундамента отделяют от стены с помощью гидроизоляции.
Чтобы получить максимально устойчивый результат, по углам выложенных свай обязательно делают связующий бетонный пояс.

Важно! Стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находятся подкосы в каркасе. Изношенные элементы следует заменить. Так как именно подкосы придают каркасной конструкции жесткости.

В некоторых случаях достаточно заменить пострадавшие соединения или добавить новые. При недобросовестном сборе каркасного дома иногда мастера вовсе не устанавливают подкосы. Чтобы остановить и устранить негативные последствия, важно смонтировать недостающие элементы.

При монтаже, вертикальные элементы каркаса выравнивают по уровню и только потом закрепляют подкосы.

Если под брусья сложно подставить домкрат, поднять покосившийся дом можно с помощью клиньев. Работы выполняют следующим образом:

Под покосившимся углом с промежутками около 30 см от угла с двух сторон одновременно забивают подготовленные клинья.
Первый клин располагают между нижним брусом и фундаментом. Вбивание выполняют таким образом, чтобы приподнять покосившийся дом на несколько сантиметров. Высота подъема здания зависит от длины клина.
Возле вбитого клина загоняют второй (более толстый).
Под первый клинок подкладывают доску.

Перечисленные действия приподнимают постройку на высоту, которая позволяет далее использовать домкрат.

Совет! При подъеме покосившегося дома важно не спешить с резкими движениями. Обязательно нужно соблюдать уровень.

Если нужен ремонт, когда покосился дом из-за подтоплений, прибегают к возведению насыпи (дамбы), которая не будет давать воде подходить к строению. Дополнительно следует укрепить береговую полосу. После выполнения перечисленных работ дом приподнимают и выравнивают с помощью прочных доборных элементов на высоту углов.

Предотвращение появления перекосов

Чтобы предупредить или снизить сдвиг брусьев или бревен дома по горизонтали, выполняют окосячку. Это нежесткая схема крепления для окошек и дверей, которую вставляют в проем деревянных стен. Благодаря такой конструкции можно предупредить появление щелей между элементами деревянного дома.

Чтобы соседние венцы друг с другом были стабильно расположены, используют нагели при возведении стен. Благодаря такому приему при изменении влажности брус исключительно сжимается, но не скручивается.

С помощью нагелей сращивают бревна по длине

Это необходимо для исключения расхождения венцов и появления щелей.

Важно! Если степень влажности нагеля меньше, чем у стен, то происходит фиксация или сдавливание элементов при усушке.

Заключение

Если накренился дом, важно вначале выяснить причину появления дефекта, чтобы успешно ее устранить. Для выравнивания перекоса используют домкрат, другие инструменты и материалы. Устраняют проблему механическим или декорирующим способом. Если нет возможности подложить домкрат, вначале пользуют клиньями. Выровнять накренившийся дом можно самостоятельно, или пригласив опытных профессионалов. Чтобы предупредить в будущем появление перекосов стен или потолка в каркасном доме или помещении из бруса, важно при его монтаже соблюдать все правила обустройства, качественно сделать фундамент, отмостку, при необходимости дамбы. Процесс выравнивания покосившегося дома можно посмотреть на видео.

Обсудить статью на форуме

Использование вытяжных и резьбовых заклепок

Сертификация трубопроводной арматуры

Преимущества аренды спецтехники для строительства дорог

Особенности проектирования загородного дома: с чего начать и какие нюансы необходимо учитывать

Чем отличаются перфорированные кабельные короба?

Как правильно установить септик при высоком УГВ

Выравнивание каркасных стен может стать непредвиденной остановкой на довольно длительное время, если на этапе монтажа платформы или в размерности каркасных стен и перегородок были допущены ошибки. По правде сказать, выравнивание стен - очень нудный и неинтересный этап строительства каркасного дома, так как теряется темп, нет видимого прогресса на стройке, при этом тратится день и расходуется значительное количество досок для фиксирования.

Важность этого процесса я в полной мере осознал, когда попытался выравнять первый угол внешних стен. Каркас стены был обшит osb 12 мм и хорошо поддавался наклонам вперед-назад. Но когда потребовалось притянуть на 2-3 см в продольном направлении, то укосины и наружняя обшивка не дали люфта более 1-2 см. При больших усилиях (я зацепил стропу к лебедке) был вырван из земли соседский заборный столб. Пришлось временно снять обшивку с одной стены и выставить ровно угол.

Какие инструменты можно использовать для выравнивания каркасной стены: 1) отвес; 2) пузырьковый уровень; 3) лазерный нивелир.

Отвес - это, наверное, самый дешевый вариант, но на ветру его сильно раскачивает, что сказывается на точности замера. Пузырьковый 3-х метровый уровень - тоже очень хороший вариант, но при этом штука хрупкая, и после нескольких падений может немного сбиться крепление измерительного уровня, что влияет на его точность. Периодически проверяйте совпадение, меняя верхнюю и нижнюю части. Лазерные нивелиры сложно использовать в солнечную погоду.

Очередность выставления стен в вертикальное положение следующая:

1) все наружные углы дома;

2) выравнивание прямолинейности наружных стен;

3) все внутренние стены;

4) выравнивание прямолинейности внутренних стен.

При этом все выравненные стены фиксируются к полу досками. Сверху набивается вторая (верхняя) обвязочная доска. Снять фиксирующие доски и распорки можно только после монтажа верхнего перекрытия.

Запомните правила выравнивания каркасных стен:

- Каркасные стены дома "любят разбегаться". Выровняли, но не закрепили, через неделю получите по несколько сантиметров в плюс к размерам Вашего дома;

- Каркасный дом - это не мебельная фабрика. Есть допустимые отклонения от проектных размеров (на стену высотой 2.4 м допускается отклонение от вертикали, но не более 6 мм);

- Не представляют большой угрозы небольшие щели шириной до 5 мм в местах стыковки досок обвязки внизу и наверху;

- Будьте внимательны и контролируйте вертикальность досок платформы. Отклонение не должно составлять более 1.5 мм.

Выравнивание внутренних каркасных стен.

Первый вариант.

Выравнивание внутренних каркасных стен обычно происходит перед монтажом врутренних коммуникаций. Каркасный дом обычно накрыт крышей, сделан фасад и работу по выравниванию можно проводить даже зимой. Даже если Вы строите из строганой доски камерной сушки, будьте готовы к тому, что часть досок будут выбиваться из "общего строя". Дерево продолжает жить, доску может немного повести под действием солнца или изменения влажности окружающей среды. Приставив правило к каркасной стене, Вы видите, что 1-2 доски отклонились от единого уровня в ту или иную сторону. Используя нехитрые приемы можно выставить их строго вертикально.

Натягиваем строительный шнур на всю длину внутренней каркасной стены через брусок. Этот прием дает возможность проверить все каркасные стойки на это участке, как западающие, так и выпирающие. Для проверки используется кусок бруска такого же сечения. На стойках отмечаем карандашом: надо выравнивать или нет.

Если стойка западает или выдается вперед, отмечаем в какую сторону и на какое расстояние наобходимо сместить ее для выравнивания. Затем делается пропил на уровне 1/2 высоту каркасной стойки. Глубина пропила около половины сечения. Если меньше, то очень трудно фиксировать стойку после выравнивания.

Для выравнивания внутренних каркасных стен также используется прием надавливания доской и фиксирования временного рычага саморезом к стойке. Проверяем вертикальность и фиксируем по обе стороны пропила два отрезка дюймовой доски длиной 30-40 мм. Это не даст стойке выпрямиться после снятия временного рычага. Проверяем общий уровень внутренней каркасной стены с помощью штукатурного правила.

Второй вариант.

Этот вариант проще и быстрее, но его лучше применять для стоек, по которым не будут проходить коммуникации.

Аналогично первому варианту натягиваем шнурок, проверяем уровень каркасных стоек. Делаем отметки: ок или надо выпрямить и в какую сторону. Затем делаем небольшой надпил на глубину 30-50 мм в зависимости от кривизны и толщины стойки. Надпил делаем с противоположной стороны от "выпирания" стойки.

Как и в первом варианте отжимаем стойку до ровного положения с помощью рычага. В пропил забиваем небольшой клин. Чтобы его не расщепить, лучше использовать легкую кувалду.

Время не щадит даже самое добросовестное строительство и со временем стены домов склонны к разрушению и потери вертикали. Причин тому может быть масса: ошибки в закладывании фундамента, недочёты общего проектирования, строительство на соседних участках и проседание почвы, некачественная изначальная кладка и т.д. В любом из случаев стену, теряющую вертикаль, необходимо реанимировать.

Выявление причины

В первую очередь важно выяснить, по какой причине заваливается стена. В большинстве случаев это связано с дефектами фундамента, его оседанием и разрушением. Первым шагом к спасению заваливающейся поверхности стенного полотна становится устранение неполадок фундамента. Это касается частных домов и зданий. В многоквартирном доме данный вопрос должен решаться совместно с жилищными службами. Участок фундамента под повреждённой стеной следует отрыть и выяснить состояние конструкции. После устранений первопричины следует начать работы по восстановлению падающей конструкции.

Укрепление цементом

При незначительных отклонениях используют раствор цемента для укрепления конструкции. На падающей стене обычно образовываются трещины и сколы. После укрепления фундамента, трещины очищают от грязи и замазывают раствором. По истечении времени высыхания раствора стена укрепляется металлическими профилями и выравнивается при помощи штукатурных смесей, гипсокартонных модулей. Такой способ используется при слабо выраженной деформации.

Частичное перекладывание

Если завалы более значительные и не ограничиваются небольшими отклонениями по вертикали и наличием трещин, приходится частично разбирать кладку. Повреждённая поверхность разбирается, на её место накладывается жидкий цементный раствор, после чего участок выкладывается заново и прочно скрепляется с остальным домом при помощи цементного раствора. Процесс происходит под чётким контролем вертикали и горизонтали.

Полная замена кладки

В особо сложных случаях при значительных завалах, участок приходится перекладывать полностью. В таком случае устанавливаются укрепления между потолком и полом на повреждённом участке. Кладка полностью разбирается в направлении сверху вниз. После разбора стены кладка выполняется заново и прочно скрепляется с остальными участками стены раствором. По истечении времени высыхания временные опоры убираются.

Укрепление при помощи внешней стены

Данный метод подходит для частных домов. Если стена, выходящая на улицу, теряет вертикальность, можно укрепить её с помощью укладывания дополнительной стены снаружи. В таком случае обустраивается фундамент, аналогичный уже имеющемуся, после чего выполняется кладка вплотную к заваливающейся поверхности. С внутренней части стена выравнивается с помощью цементного раствора, отделывается штукатуркой или гипсокартонной конструкцией.

Важным моментом становится своевременное принятие мер по укреплению заваливающегося стенного полотна и его восстановлению. В противном случае разрушение дома будет продолжаться, что чревато печальными последствиями. Крайне важно не только устранить косметические дефекты, но и первопричину завала, а именно – убрать дефекты фундамента, чтобы конструкция прослужила долго и надёжно.

Читайте также: