Нахлест пароизоляции на стену

Обновлено: 27.04.2024

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций здания, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

К сожалению, пароизоляцию часто наделяют «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

МИФ №1: НАХЛЕСТЫ И ПРИМЫКАНИЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛЕИВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Для надежной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция — материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлестов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлесты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведет к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

МИФ №2: ДЛЯ ПРОКЛЕИВАНИЯ НАХЛЕСТОВ И ПРИМЫКАНИЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ СКОТЧ

Если для герметизации нахлестов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлестов пароизоляции, другие — для герметизации нахлестов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т. д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надежного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

МИФ №3: ЕСЛИ ПРИМЕНИТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ, ТО КОНДЕНСАТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

МИФ №4: ЕСЛИ ОБРАЗОВАЛСЯ КОНДЕНСАТ, ТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСТАВИТ ЕГО ИСЧЕЗНУТЬ

МИФ №5: ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОНДЕНСАТА МОЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться, так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22 °С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1 °С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1 °С и ниже. Если при той же температуре (+22 °С) влажность воздуха возрастет до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т. е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Теперь рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применен минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нем все выходные. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер — пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе, выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 °С и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 °С, на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние — лед. Т. е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечет внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя — его неотъемлемая и важная часть.

МИФ №6: АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОТВОДИТ ВЛАГУ ИЗ КОНСТРУКЦИИ — УНИЧТОЖАЕТ КОНДЕНСАТ

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер — пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к ее намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. См. видео про антиконденсатные свойства пароизоляции.

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т. е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО за счет способности удерживать конденсат она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск ее намокания.

МИФ №7: КОНДЕНСАТ В ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УЛОЖЕНА «НЕПРАВИЛЬНОЙ» СТОРОНОЙ К УТЕПЛИТЕЛЮ

То, какой стороной (шероховатой/антиконденсатной или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция, может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки — см. Миф №6.

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про черновое основание пола из плит Квикдек, а сегодня пойдет речь про одну из самых важных вещей в каркасном доме, про пароизоляцию.

Начну с теории, для чего же нужна пароизоляция в доме и почему она так важна, а во второй части расскажу про ее монтаж. В описании будут таймкоды, нажав на которые можно сразу перейти к интересующей части ролика.

Пароизоляция каркасного дома устанавливается по внутренней поверхности утеплителя для защиты от попадания водяных паров в толщу утеплителя со стороны помещения, что приводит к его повреждению и утрате теплоизолирующих свойств. Для лучшего понимания роли пароизоляционной пленки в пироге каркасной стены нам надо разобраться в элементарной физике процесса перемещения паров воздуха из дома наружу. Параметры влажности зависят от температуры воздуха. В привычном нам умеренном климате количество влаги внутри помещения выше, чем снаружи. Это связано с тем, что мы дышим, готовим пищу, стираем, принимаем ванну и т.д. Для того, чтобы выровнять разницу в концентрации паров воды снаружи и внутри дома, излишек влаги ищет выходы: вентиляционнные каналы, открытые окна и двери, стены и перекрытия. С излишком влаги справляется вентиляционная система, которая проектируется с задачей обеспечения постоянного воздухообмена. О ней мы поговорим в следующем ролике. Мы нашли очень бюджетное и толковое решение. Если системы вентиляции не справляются, то пары начинают искать путь наружу через стены и перекрытия. Для каркасного дома это наиболее опасный процесс, так как на 70-75% каркасная стена состоит из утеплителя. Пары влаги, попав в утеплитель, вызывают его намокание, что ведет к потере теплоизоляционных свойств. И, соответственно, от мокрого утеплителя начнут гнить и сами стойки каркаса, что рано или поздно приведет к их разрушению. Если в это время на улице ниже нуля, то замерзание воды в толще утеплителя приводит в его разрушению. Именно для того, чтобы максимально снизить прохождение паров через толщу каркасной стены, по внутренней поверхности ставится паронепроницаемый барьер. Пары воздуха как бы "запираются" внутри дома и за их вывод наружу отвечает система вентиляции. Обратимся к СП 31 105 2002, пункту 9.3.4.2 Для пароизоляции каркасного дома рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 150 микрон. Так же этот пункт регламентирует пароизоляцию пола. В случае, если основание чернового пола изготавливается из листового материала с плотно подогнанными стыками, то пароизоляцию пола допускается не устраивать. Но лучшее ее устроить, что мы и сделали. Пароизоляцию разместили непосредственно под черновым основанием пола. Лучше сделать полностью закрытый контур пароизоляции по всему дому. Обратимся к СП 31 105 2002 пункту 9.2.2.2, который регламентирует теплоизоляцию стен. Тут хорошо виден пирог стены. Пароизоляция монтируется непосредственно на стойки каркаса изнутри помещения, после чего закрывается гипсокартоном. Так же на этом рисунке можно увидеть, что СП регламентирует монтаж осб на стойки каркаса снаружи. У многих возникают вопросы по поводу того, как же пар пройдет через осб. Повторюсь еще раз…осб условно паропронициемый материал. Его паропропускная способность в 200 раз выше, чем у пароизоляции. И то мизерное количество пара, которое попало через пароизоляцию в утеплитель, беспрепятственно выйдет через осб, не накапливаясь в утеплителе. С потолком ситуация та же. Пароизоляция монтируется изнутри помещения непосредственно на стойки с утеплителем.

Важно коснуться ошибок при монтаже пароизоляции. Первая ошибка – это монтаж пароизоляции снаружи каркаса. Пары влаги, беспрепятственно пройдя сквозь пирог каркасной стены конденсируются на поверхности паронепроницаемого барьера. Происходит намокание утеплителя. В классическом пироге каркасной стены снаружи ставится ветрозащитная мембрана, которая напротив обладает высокой паропроницаемостью и способна беспрепятственно выводить пары влаги наружу. Похожая ситуация происходит, если по наружной поверхности фасада прикрепить экструдированный пенополистирол, который имеет низкие показатели паропроницаемости и по сути является пароизоляцией. Вторая ошибка - Дублирование пароизоляции в пироге каркасной стены. Это можно сделать, установив пароизоляцию снаружи и внутри каркасной стены. Вроде бы логично - можно максимально защитить утеплитель каркасной стены. Однако, пароизоляционная мембрана не абсолютно герметична и способна снижать практически в ноль, но не полностью останавливать выход излишка влаги наружу. Даже небольшое количество воды, попав между двумя пароизоляционными пленками приведет к отсыреванию утеплителя без всяких шансов на высыхание. Срезав одну из пленок, хозяин такого каркасного дома видит черные стойки каркаса, так как для развития плесени были созданы идеальные условия: тепло и сыро. Для предотвращения такой ситуации помните простое правило: пароизоляция устанавливается изнутри, снаружи - ветрозащита. Следующая ошибка - Пароизоляция не ставится. Хуже всего, когда влага конденсируется по внутренней поверхности osb. Для лета никакой проблемы отсутствие пароизоляции для каркасной стены не создаст, но для зимнего периода чаще всего именно на границе внешней обшивки и утеплителя будет конденсироваться пар, выходящий из каркасного дома. Некоторые утеплители обладают высокой устойчивостью к разрушающему действию конденсирующейся влаги, например, эковата, поэтому для таких каркасных домов очень часто пароизоляционная пленка не ставится. При этом все забывают о том, что основной опасности, в случае отсутствие пароизоляции, подвергается внешняя обшивка, так как именно там пар как бы "спотыкается" о барьер из менее паропроницаемого материала, выпадая росой по его внутренней поверхности.

Самая частая ошибка - п ароизоляция ставится некачественно . По сути пароизоляция - это полиэтиленовая пленка, которая крепится степлером к деревянным стойкам каркасного дома. Для герметизации стыков необходимо тщательно проклеивать каждую дырку или стык. Для этого применяются клеи, герметики и скотчи. Работа по установке пароизоции несложна, именно поэтому, смонтированный на скорую руку, такой паронепроницаемый барьер не выполняет свою функцию. Здесь махнули рукой, там порвали, тут недоклеили. в итоге получили сырой утеплитель, холодный дом и гниющие стойки. Если вам строят дом наемные работники, лучше всего, если пароизоляцию Вы установите сами (это можно сделать за выходные дни вдвоем) или тщательно проверьте качество ее монтажа перед установкой гипсокартона.

Теперь коснемся про выбор материала для пароизоляции.

Обычная полиэтиленовая пленка. Ее применение допустимо от плотности 150 микрон, как упоминал выше, но как по мне у нее есть один существенный недостаток. Это тот момент, что ее можно достаточно просто порвать, задев чем-то острым при монтаже. И очень просто не уследить, оставить дырки в пароизоляционном контуре. Всегда разрыв можно заклеить, но на рынке существуют специализированные пленки для пароизоляции, наш выбор пал на них. Как правило, идут они в рулонах по 75 м. кв. шириной 1,5 метра. Такой размер очень удобен при монтаже. На весь дом у нас ушло 3 рулона по 75 м.кв. Отдали за них 5000 российских рублей или около 70$. Я не понимаю людей, которые пытаются сэкономить на пароизоляции. На общем фоне стройки, это копейки. Но качественная пароизоляция – это залог теплого дома, долговечности утеплителя и каркаса. Тут экономить никак нельзя! От слова совсем. Производителей пароизоляционных пленок существует большое количество. Из тех, что на слуху – это Тайвек, Ондутис и Изоспан. Как правило, у качественной пароизоляции нанесен логотип ее производителя по всему полотну пленки. Какого-то конкретного производителя я рекомендовать не могу, надо смотреть по доступности в вашем регионе и стоимости. У нас в Беларуси распространен только Ондутис, поэтому выбрали его. Да и то, в строительных магазинах его нет, пришлось гуглить, где им разжиться. Для пола взяли Ондутис В. Но остались не довольны ее плотностью. В нескольких местах умудрились ее порвать, после чего, конечно же их проклеили. На стены и потолок брали Ондутис D. Эта пленка позиционируется производителем, как гидро-пароизоляция. Она существенно плотнее и если брать ондутис, то только ее. Она не значительно дороже пленки Ондутис B. Брали вариант Смарт. В этом варианте по краю пленки идет клейкая лента. Эта лента, конечно символическая, обязательно надо проклеивать параллельное ей еще и скотчем, но она точно лишней не будет. У каждого производителя есть специализированный скотч для проклейки пленок на стыках, лучше брать его. В нашем случае это был двухсторонний скотч Ондутис ML шириной 38 мм. Крайне остались довольны им, на разрыв его просто не оторвать. Начинает рваться сама пароизоляция, но скотч держится. Скотч предназначен только для склеивания пленок между собой. Для приклеивания пленок к дереву или другим поверхностям надо использовать или полиуретановый герметик или бутил-каучуковую ленту шириной 15мм, поверх которой пленка пробивается степлером. Соединение получается очень надежным!

Теперь про монтаж пароизоляции. Начинали мы ее с пола. Тут основная задача качественно проклеить стыки листов. Нахлест листов отмечен на пленке и составляет 100 мм. Нахлест на стены составляем так же не менее 100 мм. Монтируется пароизоляция при помощи степлера к лагам пола. В местах примыкания между внутренними стенами пароизоляцию очень удобно проклеивать между стойками, потому как контрутеплением мы подняли уровень пола на 50мм и получили плоскость между основанием пола и стойками внутренних стен. К самим же стойкам пароизоляцию удобно проклеить полиуретановым герметиком. Получаем замкнутый контур пароизоляции по всему полу дома с нахлестом на стены в 100-200мм.

Пароизоляцию стен начинаем снизу. Проклеиваем по периметру двусторонним скотчем Ондутис ML. В местах примыкания пароизоляции к внутренним стенам клеим ее к закладным пароизоляции, которые мы заложили еще при сборке каркаса. Они представляют из себя полиэтиленовую пленку, толщиной 200 микрон и шириной около 300мм. Монтируются они по всем местам примыкания внутренних стен к внешними по всей высоте с помощью степлера. Если такие закладные вы не предусмотрели при сборке каркаса, в местах примыкания внутренних стен к внешним крепим пароизоляцию через бутил-каучуковую ленту с помощью степлера или на полиуретановый герметик. В местах примыкания пароизоляции к окнам так же монтируем ее впритык к оконному проему, а сверху проклеиваем пароизоляционной лентой, которую закладывали при монтаже окон. Если такая лента не была заложена при монтаже, плохо. В таком случае проклеиваем пароизоляцию по периметру прямо к раме окна или впритык к оконному проему. Пароизоляция на стены монтируется так же степлером на стойки с интервалом сантиметров 30. Предвижу вопросы, не будет ли пар проходить в утеплитель через дырки от скоб степлера? Нет, не будет. Точнее будет в ничтожных количествах, которое не стоит брать в расчет.

С потолком история та же. Чистого расстояния двух горизонтальных полотен пароизоляции на стенах от пола около 2800 мм, остальные 200 мм. съедят два стыка полотен. В нашем случае потолок 3 метра. Соответственно, делаем нахлесты полотен, расположенных на потолке для перекрытия стыков пароизоляции стены. На этом моменте вылез у нас один недочет, не критичный, но все же. Помимо закладных пароизоляции на примыкании внутренних и внешних стен правильнее было бы сделать такие же закладные по всем внутренним стенам сверху, на второй верхней обвязке. Чтобы между комнатами монтировать пароизоляцию к закладным на скотч. Мы их не сделали, пришлось монтировать пароизоляцию к верхней обвязке межкомнатных стен через бутил-каучуковую ленту. Это очень надежное соединение, но закладные предпочтительнее.

Подытожу: К пароизоляции надо отнестись крайне серьезно. Если не сделать качественный замкнутый контур пароизоляции внутри дома, то зимой утеплитель в стенах намокнет, потеряет свои теплоизоляционные свойства, стойки и осб от постоянного контакта с влагой сгниют. Должен быть проклеен каждый стык, каждая щель, труба, окно и дверь. Строите сами – уделите пароизоляции особое внимание, строят вам подрядчики – ваша задача до монтажа гипсокартона пройти и проверить каждый сантиметр контура пароизоляции, подергать и поковырять стыки. Все должно быть очень качественно проклеено.

На этом этапе покупали: Пароизоляция Ондутис В 1 рулон, пароизоляция Ондутис D 2 рулона. Скотч Ондутис ML 5 катушек по 50 метров, скобы для степлера, бутил-каучуковая лента оставалась с прошлых этапов. Потратили на этот этап: 7770 рр или 111$. По времени монтажа суммарно ушло два рабочих дня.

Итого на этом этапе потрачено 377310 рр или 5473$.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

1 2 2 3 4 5 6

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

* Применение отражающей пароизоляции позволяет снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натурных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

В конструкциях каркасных стен гидро-ветрозащитная мембрана применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра и атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку. Гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

Гидро-ветрозащитная мембрана монтируется с внешней стороны утеплителя.

Гидро-ветрозащитная мембрана (Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан AS 130, Изоспан AS, Изоспан АМ) укладывается стороной с разметкой наружу, сторона укладки ветрозащитной мембраны (Изоспана А) не имеет значения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 10 см). Материал фиксируется на каркасе при помощи строительного степлера или иным способом. Нижняя кромка первого ряда мембраны укладывается на водоотводный слив цоколя здания и приклеивается к нему с помощью двухсторонней соединительной ленты Изоспан KL+.

Если остатка рулона не хватает на всю ширину стены, то вертикальный нахлест полотен мембраны выполняется на балке каркаса. Излишек уложенного материала обрезается вдоль балки каркаса.

Выполняется вертикальный нахлест шириной не менее 10 см на балке каркаса. Мембрана фиксируется при помощи строительного степлера.

Далее монтаж материала продолжается по стандартной схеме.

Для обеспечения герметичности гидро-ветрозащитного слоя:

1. Нахлёсты уложенных полотен мембраны рекомендуется проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

2. Места примыканий полотен мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

Окончательно гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется на каркасе вертикальными деревянными антисептированными контррейками на гвоздях или саморезах.

На контррейки монтируется наружная обшивка (вагонка, сайдинг и т. д.).

Обязательно предусматривается вентилируемый зазор между мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки (не менее 4–5 см).

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

В конструкциях каркасных стен пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Пароизоляция монтируется с внутренней стороны утеплителя. Пароизоляция Изоспан RS, Изоспан RS fix, Изоспан DM, Изоспан C, Изоспан B, Изоспан B fix укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой - в сторону помещения. Пароизоляция Изоспан RM укладывается любой стороной к утеплителю. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал крепится на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B, Изоспан C, Изоспан RM необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff.

Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS fix, Изоспан B fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Остальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS fix, Изоспан B fix необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

Окончательно пароизоляция закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ / ТЕПЛО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция укладывается с внутренней стороны утеплителя, металлизированной поверхностью в сторону помещения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами. Отражающая пароизоляция (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) укладывается внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Отражающая тепло-пароизоляция (Изоспан FX) укладывается встык. Материал крепится на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Стыки полотен отражающей тепло-пароизоляции (Изоспан FX) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

Окончательно отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция закрепляется на каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией / тепло-пароизоляцией и отделкой.

Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к утрате свойств материалов ИЗОСПАН (в том числе к деструкции), поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Монтаж паро-влагоизоляционных материалов в конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) рекомендуется вести согласно варианту 1 или варианту 2 (в зависимости от режима эксплуатации помещений).

Внутренняя стена (межкомнатная перегородка) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%).

1 1 2 2 3 3 4

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В конструкции внутренней каркасной стены между помещениями с нормальным режимом эксплуатации рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ. Соединительные ленты для герметизации нахлестов и примыканий не требуются.

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ / ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

В конструкции внутренней каркасной стены (межкомнатной перегородки) ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЕТРОЗАЩИТНОЙ / ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

При монтаже внутренней стены (межкомнатной перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана монтируется с обеих сторон теплоизоляционного слоя.

Гидро-ветрозащитная мембрана (Изоспан АМ) укладывается стороной с разметкой наружу. Сторона укладки ветрозащитной мембраны (Изоспан А) не имеет значения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах каркаса при помощи строительного степлера или иным способом.

Далее монтаж материала продолжается по стандартной схеме.

Окончательно ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется на каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между мембраной и отделкой.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Внутренняя стена (межкомнатная перегородка) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т. д.).

1 1 2 2 3 4 5

Читайте также: