Нагрузка на стены каркасного дома

Обновлено: 12.05.2024

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Несущие стойки делаются из доски – основная часть прочности для каркасного дома. Доски выпускаются различным сечением (минимальное - 40×100 мм) и монтируются вертикально с различным шагом.

Есть несколько факторов, которые влияют на расчет грузовой способности стоек: шаг и расстояние между ними при монтаже. Далее будут представлены основные нюансы и ответы на самые важные вопросы при расчете расстояния между несущими стойками каркасного дома.

Факторы вычисления

Существуют характерные факторы, которые необходимо учитывать при расчете шага стоек:

Способность каркаса «нести» кровлю и прочие конструкции.
Ширина стеновых плит.
Размеры ячеек, дверных и оконных проемов.
Габариты гипсокартона для внутренней отделки.

Вес каркасного дома

Для того чтобы определить несущие способности каркаса, прежде всего необходимо определить собственный вес всего будущего дома. Так как кроме своей массы остов должен выдержать давление массы кровли, стен, а также мебели и предметов быта.

Вес дома можно определить следующими методами:

Онлайн-калькулятор . В поле калькулятора вводят данные по количеству, габаритам и виду материалов. Все расчеты производятся автоматически. В калькуляторе в качестве справочного материала представлены данные о плотности того или иного материала для 1 м3.
Строительные таблицы . Данные таблицы являются строительным пособием, использование которого позволяет вычислять массу одного кубического метра конкретного материала. Данный метод применяется опытными строителями. Навыкам проведения подобных расчетов обучают в строительных ВУЗах и колледжах.

Для точного подсчета значение нужно умножить на коэффициент величиной 1,1. Это и есть дополнительный вес мебели, сантехники и бытовой техники.

Необходимо понимать, что расчет будет иметь погрешность. Но она не учитывается из-за малого воздействия на несущую способность остова.

Шаг и несущая способность

Если рассматривать стойку с точки зрения сопромата, то она представляет собой колонну, закрепленную с обеих концов. Она обладает своим пределом к разрушению под различными видами нагрузки. Очевидно, что деревянная вертикальная балка слабее, чем бетонная колонна или металлический стержень.

Рассмотрим типовой проект дома 8 на 8 метров. Личный вес такого дома будет составлять 12 тонн при использовании стандартных материалов.

Одна несущая стойка изготавливается из струганной доски размером 40 на 100 мм. Одна такая стойка выдержит до 300 кг. веса по данным из строительного калькулятора. Расчет: 12000/300, - позволяет нам рассчитать количество стоек. Оно равняется 40 штукам.

Следующим действием будет равномерное распределение стоек по всему периметру. Изначально рассчитывается общая длина периметра. Для дома 8 на 8 метров она составляет 32 метра. Для такой длины ровное распределение стоек должно быть осуществлено с шагом 0,6 м. или 600 мм.

Расчет стоек и шага между ними – это рекомендательный расчет, для которого существует одно правило: уменьшать шаг между стойками можно, а увеличивать нельзя. В противном случае стойки будут испытывать на себе недопустимые нагрузки. Это опасно обрушением всего сооружения.

Шаг стоек и применение готовых видов утеплителя

Утеплитель прокладывается в простенок для сохранения тепла в доме и препятствия проникновению холода в помещение через стыки в стеновых панелях. Утеплитель закладывается в вертикальные ячейки, которые получаются при монтаже стоек. Желательно, чтобы стандартный брикет формованного утеплителя полностью помещался в ячейку. Обрезка готового утеплительного брикета нежелательна, так как портит его свойства.

Ячейка, в которую закладывается несколько брикетов в стык, нуждается в дополнительном изоляционном слое. В месте стыков утеплитель будет промерзать.

Длина в 600 мм., которые были указаны как стандартное расстояние между стойками, являются стандартной габаритной шириной утеплительного брикета. В качестве утепляющего элемента могут использоваться плиты минеральной ваты.

Расстояние измеряется между осевыми линиями стоек, а не между их краями. Если стойки имеют ширину по 40 мм., то шаг от края до края балки будет составлять 580 мм.

Отделка с соблюдением шага

Шаг между стойками должен рассчитываться также из габаритов отделочных плит. Плиты имеют стандартный размер по вертикали и горизонтали. Приобретение плит и монтаж вертикальных стоек необходимо обдумать заранее, на этапе создания проектного чертежа.

Если этого не сделать, то расстояние между несущими опорами может оказаться недостаточным. В этом случае каждую стандартную плиту придется подгонять отдельно. Это приведет к уменьшению прочностных характеристик отделочных плит. Некоторые виды плит: ОСВ или бетонно-стружечные - крайне трудны в обработке. Крепление стоек каркасного дома и стеновых плит осуществляется при помощи анкеров или изготовления специальных закладочных пазов.

Заключение

Расчет шага между опорными стойками (колоннами) можно вполне осуществить самостоятельно. Частные каркасные дома часто имеют одинаковую архитектурную структуру, но возможны варианты с уложением конструкций. Именно в этом случае пригодятся навыки, которые представлены в статье. Необходимо помнить о вековой народной мудрости: семь раз отмерь – один раз отрежь.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Ставьте лайк, если эта статья была Вам интересна! А также подпишитесь на канал СТРОИТЕЛЬСТВО , чтобы не пропустить новые интересные статьи!

В одной из прошлых статей я указал на высокий потенциал по части механической надежности каркасного дома. Сегодня попробуем выразить этот потенциал в цифрах. Рассмотрим основное воздействие на стену каркасного дома - сжатие от веса строительных конструкций и всего находящегося в доме и на доме.

Главный несущий элемент каркасной стены - это стойка. В качестве стоек обычно используются доски толщиной 40. 50 мм и шириной от 100 до 200 мм. Длинная сторона сечения cтойки располагается перпендикулярно плоскости стены. Помимо того, что ширина (высота сечения) стойки задает толщину утеплителя, такое расположение наиболее выгодно с точки зрения строительной механики.

Расчетное сопротивление древесины 2-го сорта сжатию вдоль волокон следует принимать 130 кг/см² - на уровне бетона. Если бы нагрузка приходила бы точно в середину стойки, то одна стандартная стойка 5х15 см могла бы выдержать не менее 10 тонн . Но учет вероятности потери устойчивости снижает эту цифру на 35. 40% (при высоте этажа около 3 метров). Дополнительное влияние изгиба от ветра и внецентренного приложения нагрузки может снизить несущую способность стойки до 3. 4 тонн (и даже меньше).

Результаты проверки стойки 5х15 см высотой 2,8 метра при воздействии вертикальной внецентренной нагрузки 3 тонны и ветра.

Однако не только несущая способность стойки может оказаться лимитирующим фактором нагрузки на каркасную стену. По верху и низу стоек расположены верхняя и нижняя обвязки. И стойка давит на эти обвязки (на верхнюю - в виде реакции), которые сопротивляются смятию поперек волокон . А сопротивление смятию поперек волокон даже с учетом положительного влияния сопротивления соседних незагруженных участков оказывается примерно в 3 раза меньше , чем сопротивление сжатию. Правда, следует отметить, что разрушения при напряжениях, превышающих расчетное сопротивления смятию, не происходит, но становятся недопустимыми деформации узла:

Таким образом, по крайней мере при предварительных расчетах , можно принять допустимую нагрузку для стойки каркасного дома из доски толщиной 50 мм такую, чтобы среднее давление в стойке равнялось 41 кг/см² . То есть, основным лимитирующим фактором чаще всего(но не всегда !) будет являться сопротивление смятию поперек волокон нижней обвязки .

Для стойки 5х15 см вычисленная таким образом допустимая нагрузка составит 3 тонны , для стойки 5х20 см - 4 тонны , для стойки 5х10 см - 2 тонны . Если на стойку приходится большая нагрузка, то следует увеличить сечение. Но если увеличение нагрузки локальное, то стойка просто дублируется (сдваивается или страивается), однако при этом падает расчетное сопротивление смятию. То есть для сдвоенной стойки среднее давление следует ограничить уже 30 кг/см², а для строенной - 27 кг/см². То есть, допустимая нагрузка на стойку из двух досок 5х15 см составит 4,5 тонны, а не 2х3=6.

Так как стойки обычно ставятся с шагом 0,6 метра, то получается, что допустимая нагрузка на 1 п.м. глухой каркасной стены при стойках 5х15 составит около 5 тонн , что, как правило, с лихвой перекрывает реальные цифры нагрузки. При этом надо понимать, что нагрузка на стену считается не путем деления веса дома на периметр стен , а следует выделять отдельные участки стен, по-разному загруженные (если интересно, как это осуществляется - напишите в комментариях).

- максимальная нагрузка на глухой участок стены каркасного дома при стойках 5х15 с шагом 0,6 метра составит 5 тонн/п.м.

PS. Любопытно также проанализировать картинку в "шапке" разрушенного от перегрузки каркасного дома. Как раз на фото заметно, что практически все стойки остались целы, а дом завалился потому что была потеряна жесткость каркаса из-за потери связи между жесткой обшивкой и каркасом. То есть данный дом развалился раньше, чем древесина достигла предельного состояния (расчетного сопротивления). Поэтому этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании и возможно выводы в статье в некотором времени будут скорректированы.

Стены — это наверное самая сложная часть каркаса, где делается наибольшое количество ошибок и где цена ошибки — очень велика. А все дело в том, что главная фишка при проектировании стен с нуля —необходимость мыслить.

Для начала мы обсудим все правила проектирования, а потом вы увидите, сколько десятков тонкостей есть, если вы хотите максимально сэкономить ваши материалы, работу, а затем и расходы на отопление.

Общие принципы: стойки должны идти с шагом 415-640 мм в зависимости от применяемых нами материалов обшивки и утеплителя. Самый стандартный вариант — стойки через 600 (под гипсокартон GTS-9 и 560 мм Paroc), 625 (под ОСБ-3) и 635 мм (под утеплитель, когда не важна обшивка).

Три обвязки: нижняя и первая верхняя — дублируют друг друга, встречаются над серединой стоек, длина каждой до 6 метров. Вторая верхняя обвязка может быть не над стойками, ее роль — в распределении нагрузок на первую верхнюю от балок и стропил. Должна стыковаться как минимум в метре от стыковки верхней первой обвязки.

Подробнее посмотрите мое видео про стены:

А мы перейдем к конкретике.

Шаг стоек у нас под вертикальное расположение ОСБ — 625 мм, он позволяет ставить ОСБ без подрезки на каждую вторую стойку и при этом иметь расстояние для утеплетиля между стойками 575 мм, куда влезает некоторая минвата без подрезки!

Окей, с шагом разобрались, теперь надо понять, откуда мы начинаем ставить стойки. Мы уже определили, что для полного счастья нам нужно как можно чаще иметь стойки с 652 мм шагом. Казалось бы, что нам мешает?

А нам мешают наши проемы и стыковка с внутренними стенами. Обычно выбирают одну сторону и от нее начинают осчитывать шаг стоек, но потом, когда встречают проем, то шаг сбивают, и начинают его отсчитывать уже от проема.

Но помните я говорил, что очень важно еще и думать? Глянем на планировку! В данном случае у нас все фасады симметрично построены, т. к. проемы у них практически везде имеют одинаковый отступ от краев стен. Поэтому гораздо проще идти сразу с двух краем к середине симметрично.

Что важно, нам важны не просто пары стоек, а триады, т. е. три стойки с таким шагом рядом, т. к. именно столько перекрывает без подрезов плита ОСБ-3:

Но что мы видим в планировке? У нас оконные проемы 1200 мм, а значит мы мы можем плитой 1250 мм закрыть весь оконный проем! Такое, если честно, я сам придумал впервые, никогда таких проемов не было, поэтому я и говорю, что надо думать и думать. Итого, что у нас получается?

На северном фасаде все очень легко, проемов почти нет, почти везде идет идеальный шаг 625:

а вот на южноем сложнее, поэтому я придумал, как максимизировать этот шаг, причем идея с проемами помогла сделать больше триад и разумнее траты:

Если вам не кажется очевидным необходимость в ломании мозга, давайте посмотрим две фротонные стены (западную и восточную) в разном исполнении.

В восточном фасаде я просто иду от одной стене к другой, ставя стойки по шагу ОСП, чтобы его не резать:

В западном фасаде я использовал хитрость с ОСП в проемах и в итоге смог при таком же количестве ОСП сохранить почти везде шаг 625 под утеплитель!

В этой статье рассматривается сбор нагрузок для каркасного дома на примере одноэтажного дома 6x6 м. Все статьи об использовании свайно-винтового фундамента для каркасного дома.

Одноэтажный дом 6x6 с висячей стропильной системой

В качестве первого примера рассмотрим сбор нагрузок для одноэтажного дома 6x6 м расположенного в III-ем снеговом районе и II-ом ветровом районе. Кровля будет выполнена с уклоном 1:2 по схеме с затяжкой, роль которой будет играть балка перекрытия. Перекрытие пола первого этажа будет включать центральный прогон, разделяющий дом на две равные части.

Расчётная нагрузка от стропильной системы

Район снеговой нагрузки — III
Район ветровой нагрузки — II
Нагрузка от кровли — 16 кг
Нагрузка от потолка — 26 кг
Длина здания — 6000 мм
Высота установки — 3000 мм
Ширина — 6000 мм
Величина свесов — 600 мм
Высота фермы — 1500 мм
Высота затяжки — 0 мм
Шаг установи ферм — 626 мм
Толщина досок — 50 мм
Ширина досок стропил — 200 мм
Ширина досок затяжки — 200 мм

Выполнив полный расчёт мы убедимся, что выбранные сечения досок стропил и балок перекрытия достаточны для выполнения требований по прочности и прогибам; а для соединения стропил и балки перекрытия должено быть использовано 15 стандартных гвоздей 88x3.1 применяемых для нейлеров. При желании можно пересчитать соединение на стандартный строительный гвоздь 3.5x90. Однако, самой важной для наших расчётов величиной будет расчётная нагрузка на опоры. Данные для опор будут различаться, это происходит из-за учёта сноса снегового покрытия ветром. Выбираем большее из значений, в нашем случае это 745 кг.

Получается, что одна пара стропил и балка перекрытия создают нагрузку на стену в 745 кг. Однако это точечная нагрузка и её требуется перевести в равномерно-распределённую разделив на шаг стропил по осям, равный 0.626 м. Таким образом получаем равномерно-распередлённую нагрузку от крыши на стены в 1190 кг/м.

Расчётная нагрузка от внешних стен

Расчётная нагрузка от конструкций стены получается перемножением веса 1 м 2 стены, равного 44 кг, на высоту стены, предположим, 2.5 м, и на коэффициент 1.1. Получаем 121 кг/м.

Расчётная нагрузка от перекрытия пола первого этажа

Остаётся расчитать нагрузку от перекрытия пола первого этажа. Она будет состоять из полезной нагрузки и веса конструкций.

Полезная нормативная равномерно-распределённая нагрузка на перекрытия жилых помещений составляет 150 кг/м2. Для получения расчётной нагрузки используется коэффициент 1.3. Таким образом получаем величину 195 кг/м 2 .

Вес конструкций сложится из веса конструкций перекрытия пола первого этажа (60 кг/м 2 ) и веса от перегородок, составляющего 50 кг/м 2 . Для получения расчётной нагрузки используется коэффициент 1.1. Таким образом получается нагрузка в 121 кг/м 2 .

Общая расчётная нагрузка от перекрытия пола первого этажа составит 316 кг/м 2 .

Ширина грузовой площади перекрытия пола первого этажа составит половину расстояния между прогоном под стеной и центральным прогоном, что будет соответствовать 1.5 м. Умножив расчётную равномерно-распределённую нагрузку от 1 м 2 перекрытия первого этажа на ширину грузовой площади получим нагрузку на прогон под стеной. В нашем примере она составит 474 кг/м.

Нагрузка на прогон под стеной

Нагрузка на прогон под стеной будет состоять из суммы нагрузок от стропильной системы, стены и перекрытия пола первого этажа. Здесь необходимо отметить, что возможно два варианта взаимного расположения балок перекрытия первого этажа и чердачного перекрытия. Обычно они параллельны, а результирующая нагрузка на прогон составляет сумму всех трёх указанных выше нагрузок. Однако, иногда разумно расположить балки этих перекрытий перпендикулярно, таким образом придётся расчитывать два варианта нагрузок, в одном от стены и пола, а во втором от стен и стропильной системы. Такое расположение позволяет несколько снизить максимальную нагрузку и, возможно, изменить свайное поле.

Результаты расчёта нагрузок на пролёты для разных вариантов приведены в таблицах ниже.

Нагрузка на прогон под стеной. Балки перекрытий параллельны

Элемент конструкции	Нагрузка
Стропильная система и чердачное перекрытие	1190
Внешние несущие стены	121
Перекрытие пола первого этажа	474
Итого	1785

Нагрузка на прогон под стеной. Балки перекрытий перпендикулярны

Элемент конструкции	Нагрузка
Стропильная система и чердачное перекрытие	1190
Внешние несущие стены	121	121
Перекрытие пола первого этажа	474
Итого	1311	595

Нагрузка на центральный прогон

Ширина грузовой площади для центрального прогона составит половину суммы пролётов перекрытия пола по обе стороны от прогона, или 3 м. Расчётная равномерно-распределённая нагрузка от перекрытия пола первого этажа останется неизменной, а нагрузка на прогон составит 948 кг/м.

Читайте также: