На чем пилят бревна как называется

Обновлено: 04.05.2024

Пиломатериалы — материалы из древесины (брусья, доски и бруски), получаемые лесопилением. Различают пиломатериалы радиальной, тангенциальной и смешанной распиловки. Пиломатериалы с опиленными кромками называются обрезными, с неопиленными — необрезными.

Большие высококачественные брёвна (это бревна из нижней, комлевой части дерева) дают наиболее ценный пиломатериал. При пилении таких брёвен, надо определиться с толщиной получаемых досок, чтобы максимизировать объём и стоимость получаемого материала. Поскольку цены на пиломатериал зависят от его толщины, и кроме того, при распиловке на толстый брус получается меньше опилок, это решение серьёзно влияет на доход. Однако, если при этом качество толстого материала ниже, даже если лучшая грань почти чистая, то продать его за хорошую цену будет непросто. Распиловщик должен постараться уменьшить размер напиливаемого материала, когда увидит, что качество древесины начинает падать.

Если бревно хорошее, производить пиломатериал большого размера и железнодорожные шпалы из центральной части бревна, по меньшей мере, неразумно. Потому что цена бруса всегда меньше, чем цена доски.

Схема распиловки, для максимального получения доски радиального и полурадиального распила

Для брёвен высоких сортов рекомендуется пиление по кругу. Фактически, пиление с учётом конусности бревна с наклоном бревна так, чтобы пиление происходило параллельно коре, рекомендуется для всех «хороших» граней. Результатом будет получение чистой древесины по всей длине, более ценных кусочков пиломатериала, и это позволит избежать необходимости распиливать чистую древесину потом на коротыши. Когда дойдёте до низкосортной части бревна, переходите к форме бруса и минимизируйте при этом операцию обрезки бруса по бокам.

Прочные, но некачественные брёвна нужно пилить так быстро, как только возможно. От этих брёвен толку мало — прибыль очень маленькая, либо вообще никакая, значит, эти брёвна нужно вынимать из станка чем быстрее, тем лучше. Здесь подходит любой способ пиления. Чаще всего их пилят на брус, либо просто пилят насквозь. Перевороты бревна в данном случае вообще лучше свести к абсолютному нулю.

Непрочные брёвна дают такую несущественную прибыль и такой огромный риск поломать продукт, что лучше вообще не иметь с ними дела.

Брёвна среднего качества могут давать значительное количество хорошего пиломатериала, и тут уже многое зависит от распиловщика, от того, как он будет переворачивать бревно. Здесь решение о вращении бревна критично для прибыли.

Для начала надо выбрать наихудшую часть бревна и спилить её без учёта сбега. Но нельзя пилить с этой стороны слишком много. Для небольших брёвен вообще нужно спилить один пласт, то есть пропилить один раз во всей длине бревна, или пласт и короткую доску, а затем перевернуть бревно на противоположную сторону.

Другой способ состоит в том, что надо выбрать наилучшую сторону бревна и начинать распил с учётом конусности бревна. Затем долго распиливается именно эта часть, прежде чем бревно будет перевернуто.

Пиломатериал напиливается с одной грани до тех пор, пока распиловщик ожидает, что следующая доска с этой стороны бревна будет не ниже по качеству, чем доски, которые можно получить из другой грани. Существует исключение: если начать пилить с наихудшей грани бревна, то надо пилить, пока не получится абсолютно гладкая поверхность распила, чтобы перевернуть на неё бревно. Другими словами, хорошую сторону бревна нужно распиливать глубоко, а с плохой стороны просто снимается пласт или пласт и одна доска.

Если взять бревно диаметром 60 см, хотя это справедливо для всех брёвен любых размеров, при пилении с поворотом на 180° получаем 8 досок, которые нужно дополнительно обрезать по бокам, а с использованием менее эффективного метода, поворачивая всегда на соседнюю грань, получим 13 таких досок. Одно это обстоятельство уже может быть значительным доводом в пользу переворота бревна на 180°, особенно для небольших предприятий. Кроме того, такой способ пиления даёт больше широких досок, а они обычно более ценные. При перевороте на соседнюю грань получается 8 досок тангенциального распила, которые подвержены сильному короблению при сушке. Далее, если это орех или красный дуб с узкой заболонной частью, то при 180-градусном перевороте бревна получим 10 досок с заболонью, при другом методе переворота — 13 досок. Заболонь вызывает проблемы при сушке. А при 180-градусном перевороте бревна внутреннее напряжение древесины снимается, что в результате позволяет избежать щелей и трещин.

Переворот на соседнюю грань может быть легче, но с экономической точки зрения и с точки зрения безопасности пиления выгоднее вращение бревна на 180°.

После того, как распилены две противоположные грани бревна, нужно переходить к третьей и четвёртой. Как обычно, первой распиливается худшая из этих граней без учёта конусности бревна. Однако грань хорошего качества всегда должна распиливаться параллельно коре, чтобы увеличить выход хороших пиломатериалов из бревна.

Ширина первого пласта при пилении со всех четырёх сторон бревна является критичной.

Если грань хорошего качества, то есть первая спиленная доска может быть отнесена к хорошему сорту, тогда минимальная ширина распиливаемого пиломатериала должна быть 15-1 см. Конечно, это зависит от размеров самого бревна. Чтобы учесть дальнейшую обработку доски, строгание или даже обрезку по бокам, рекомендуется именно 15-1 см, а не 15 см.

Если грань плохого качества, тогда имеет смысл пилить доски шириной не менее 10-1 см. Длина таких досок должна быть не меньше 1,2 м. Нужно вообще производить на своей пилораме доски не меньшей длины.

Когда дело доходит до брёвен откровенно плохого качества, имеет смысл распиливать их с «брюха» или с «ушек», а не искать хорошую грань. «Ушки» обычно снимаются за 1 или 2 прохода пилы, открывая гладкую поверхность внутри бревна. Распил с «брюшка» требует большего числа манипуляций, а в результате вы получаете несколько коротких, но чистых досок.

Брус имеет ряд преимуществ по сравнению с тонкими досками. Брус часто имеет красивый узор древесины, который нравится покупателям. При сушке он усыхает вдвое меньше, чем доски (3% против 6% у досок). Меньше растрескивания во время сушки. При изменении влажности окружающей среды брус более стабилен. Когда им покрывают пол, он почти не изнашивается.

Так же при пилении бруса выход полезного продукта из бревна на 20% ниже. Скорость его производства гораздо ниже. Он требует времени сушки на 15% больше. Брус усыхает по толщине в 2 раза больше, чем узкие доски. Острые сучья, которые остаются в брусе, в отличие от круглых сучьев в досках, сильно снижают прочность материала.


Типы распила : 1 — тангенциальный распил; 2 — радиальный распил; 3 — полурадиальный распил.

Типы распила

Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. Доска радиального распила имеет коэффициент усушки = 0,19%, а коэффициент разбухания = 0,2%. Эти показатели у пиломатериалов радиального распила вдвое лучше, чем у доски тангенциального распила. У доски радиального распила процесс усушки и разбухания идет по ширине волокон — толщина доски, а у тангенциального распила по ширине доски т.к. волокна у «тангенса» расположены по ширине. Соответственно у доски пола, паркетной доски, имитации бруса, блок-хауса, вагонки радиального распила щелей практически нет по сравнению с аналогичными изделиями тангенциального распила. Поскольку выход досок радиального распила составляет 10 — 15% от общего объема, стоимость их довольно высока.

Радиальный распил древесины — способ распила бревна, при котором все волокна в доске идут вдоль направления годовых колец. При радиальном распиле пиломатериал обладает наилучшими физико-механическими качествами. Прочность и твердость древесины при радиальном распиле выше, чем при тангенциальном.

Выход доски радиального распила обычно невелик (не превышает 30%). На продольно-распиловочных станках UP-700 выход доски радиального распила достигает 60%. Такой высокий показатель достигается благодаря системе оптимизации распила. Выбирая среди критериев оптимизации максимальный выход доски радиального распила, условия радиальности и полурадиальности распила, технолог определяет процент выхода радиальной доски.

Радиальный распил можно произвести и на другом оборудовании. Но процентный выход доски радиального раскроя на другом оборудовании зависит от того, как оператор раскроил бревно. Обычно этот показатель значительно меньше 50 %. За счёт микропроцессорной системы управления и системы оптимизации на UP-700 можно получить максимально возможное количество доски радиального распила.



Фактура распила : 1 — тангенциальный распил; 2 — радиальный распил; 3 — полурадиальный распил.

Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене.

Пиление древесины твёрдых сортов

Операция пиления включает решения о толщине доски, перевороте бревна и компенсации конусности бревна. Это зависит от многих факторов: от сорта древесины, качества бревна, его размеров, конструкции станка и сортности пиломатериала, который нужно получить. Можно выделить 3 стандартных схемы распила:

Простое пиление

Бревно распиливается до тех пор, пока не откроется его сердцевина, а затем переворачивается на 180° и допиливается до конца. Это самый быстрый и лёгкий метод пиления, всё же при этом методе каждый кусок пиломатериала нужно обрезать по бокам. Распиленный таким образом пиломатериал несколько шире и тяжелее, более низкого качества и имеет много отходов. Он чрезвычайно подвержен короблению во время сушки. Поэтому простое пиление или пиление насквозь оправдано только в случае с брёвнами очень низкого качества, когда все вышеперечисленные недостатки уже не особенно важны.

Круговое пиление

При пилении по кругу сначала делается пропил, и бревно переворачивается на новую грань, распиливается, и переворачивается снова, до тех пор, пока не произойдет как минимум 5 переворотов. С финансовой точки зрения это наилучший способ для брёвен среднего и высокого качества, хотя в то же время на некоторых пилорамах осуществлять такой переворот бревна тяжело, а дневная производительность окажется невысокой. Разумеется, станок с гидравликой решает эту проблему.

Пиление бруса

Пиление бруса максимизирует производительность распиловочного станка (количество досок в день) и, как правило, применяется в промышленности при работе с брёвнами среднего и большого размеров. В этом случае бревно распиливается вначале как при пилении по кругу, но центральная часть бревна, которая может иметь размеры 18x23 или 25x25 и так далее либо передается в обработку на другой станок по технологической линии, либо продаётся как большой и тяжёлый брус. В основном, таким образом пилятся брёвна среднего и низкого качества, когда невозможно из центральной части бревна получить ценный пиломатериал. Таким образом, экономится время и усилия при производстве продукта не очень высокого качества и, следовательно, не очень высокой цены.

Решение о том, с какой стороны бревна начинать пиление, какую поверхность распила открыть первой — это самая важная часть распиловки. Делим бревно на 4 грани, каждая из которых протягивается по всей длине бревна и занимает определённую часть от его окружности. Выбор первой грани определяется положением всех других.

При пилении по кругу и пилении бруса действуют два основных правила:

Самая плохая грань бревна распиливается первой без всякого учёта конусности бревна. Учёт сбега бревна означает поднятие или наклон бревна таким образом, чтобы пила пилила параллельно коре. Поскольку это самая плохая часть бревна, это значит, что из неё получатся короткие доски и много горбыля. Так как мы не учитываем конусность бревна, это даёт нам возможность с противоположной, лучшей стороны бревна производить пиление параллельно коре, при этом не поднимая и не наклоняя бревно. Значит, из этой наилучшей части бревна выйдет больше досок высокого качества, к тому же совпадающих по длине с длиной бревна.

Первой распиливать лучшую грань дерева, учитывая при этом конусность бревна. Это значит, что бревно нужно поднимать или наклонять так, чтобы первый пропил производился параллельно коре.

Конечный результат обоих методов будет примерно тот же самый, но у второго метода есть одно преимущество. В этом случае распиловщику легче вращать бревно, потому что открытая грань — самая чистая, на ней нет дефектов. В случае с первым правилом лучшая часть дерева — та часть, что противоположна открытой грани. Её не видно, и точно вращать бревно невозможно. Обычно, если древесина хорошего качества, то оба правила работают практически одинаково. Но если столкнуться с бревном похуже, лучше пользоваться вторым правилом.

Пиление древесины мягких сортов

Многие методы, используемые при пилении твёрдой древесины, подходят и для мягких сортов. Но есть и некоторые различия. Конечно, соображения безопасности должны преобладать над желанием произвести как можно больше продукта.

Расположить бревно так, чтобы при пилении незначительные дефекты материала оказывались внутри пиломатериала, конечно, если эти дефекты не столь серьёзны, чтобы повлиять на прочность конечного продукта. Если возможно, надо пилить так, чтобы все сучья и дефекты располагались с одной стороны пиломатериала, в то время как другая сторона оставалась чистой. Правда, в случае со стройматериалами чистая поверхность не влияет на конечную цену продукта. А вот большие сучья или дефекты могут влиять на прочность конструкции.

Выбрать наихудшую сторону бревна и начинать пилить с неё, производя короткий пиломатериал. Первый пиломатериал будет наихудшим и, соответственно, он должен быть коротким, чтобы его можно было продать.

После того, как бревно распилено с плохой грани по всей длине бревна, надо перейти к противоположной грани, и пилить параллельно коре. С хорошей грани ширина распиливаемой доски должна быть не меньше 15 см. На меньших брёвнах — менее 30 см в диаметре, первая доска должна быть 10 см шириной. Огромные брёвна будут иметь меньше дефектов внутри и, следовательно, не нужно их переводить на большие строительные конструкции.

Следует всегда переворачивать бревно с одной грани на другую, если пиломатериал из новой грани будет лучшего качества, чем из той, которую только что пилили.

Брёвна из отходов. Надо распилить «ушки» за один проход пилы, потом переверните бревно на «брюшко», возможно, из него можно сделать хоть немного коротких досок.

Дешёвые самодельные приспособления для распиливания брёвен на чурбаки и колки дров, которые упрощают и ускоряют заготовку топлива для котла и печи перед зимним отопительным периодом.

Не у всех есть силы и время махать топором или колуном. Или пилить бензопилой бревна, лежащие на земле, стоя в неудобном положении. Поэтому люди изобретают способы, как упростить и ускорить заготовку дров на зиму. Из нашей подборки вы узнаете:

Как сделать удобные козлы для распиливания дров.
Как изготовить пружинный дровокол из того, что есть под рукой.

5 вариантов козел для распиливания брёвен на дрова

Козлы для распиливания дров бывают разные. Простые и всем привычные деревянные.

Стандартные деревянные козлы для заготовки дров.

Вариант «дешевле и проще не придумаешь».

И более продвинутые модели, широко распространённые за границей.

Бревно на козлах закрепляется цепью.

Или вот такие козлы, рассчитанные на бревна разного диаметра и длины.

Конструкция козел на фото выше хорошо известна и отработана до мелочей, но, совершенству нет предела.

Мне нужно напилить дрова так, чтобы никого не просить подержать бревно. Сколотил из досок тройные козлы. Не понравились в работе. Однажды увидел в интернете необычные металлические козлы. Решил их повторить, но чуть усовершенствовать конструктив, для работы в одиночку. И вот, что у меня получилось.

Козлы сварены за даром, из б/у профильной трубы, завалявшейся на участке.

Колесо к козлам приделано для удобства перемещения по участку.

Работа ведётся так — бревно одним концом укладывается на ложе.

Зажим опускается. Бревно с другого конца поднимается, и оно зажимается зубчатым стопором в нужном положении.

Пилить бревна на чурбаки на таких козлах одно удовольствие. Никого не нужно просить о помощи. Не нужно переворачивать бревно, лежащее на земле и опасаться, что цепь бензо- или электрической пилы уйдёт в землю.

Делать такие козлы или нет, пусть каждый решает сам. Мне удобнее пилить так. Да и бревнышки дешевле купить и напилить самому, чем заказывать машину уже колотых дров.

Ручной дровокол с пружиной

Для кого-то колка дров топором в радость, а кому-то в тягость.

Поберечь здоровье и поясницу предлагает пользователь портала ASN, сделав ручной дровокол с пружинным амортизатором.

Самодельный дровокол внешне неотличимый от заводских изделий.

Дровокол я собрал за 3 дня. Конструкция разборная, мобильная. Колет дрова на ура. Тюк и готово. Кряжистые чурбаки чуть сложнее, ударить надо посильнее, но это не сравнить с рубкой дров колуном.

Этапы изготовления дровокола.

Дровокол после окрашивания.

Пружина от «восьмёрки» гасит энергию удара, чтобы стрела с бойком, после того как чурбачок развалится, не летала туда-сюда.

Если полено не развалилось с первого удара, а колун защемило в нём, то на обратном ходе пружины, полено подлетает для следующего удара прямо вместе с бойком без особых усилий.

Для ориентира — рост пользователя 185 см, вес ударника около 40 кг.

Рабочую высоту дровокола и место для крепления ручки выбирайте под свой рост, так, чтобы было удобно работать, сильно не сгибаясь и не стоять в раскорячку.

Ещё одна конструкция дровокола, собранного zinovev из разного хлама за 3 копейки.

В домашнем хозяйстве бензопилу используют немногие, и это оправдано. Этот инструмент хоть и является универсальным, довольно опасен в неопытных руках. Необходимо не только заранее разобраться, как пользоваться бензопилой, но и выбрать подходящую одежду и обувь, понять, как заводить и держать пилу. Также не лишним будет изучить, как правильно спиливать деревья, срезать ветки и распиливать ствол. Это поможет избежать возможных проблем при работе.

Какие бывают бензопилы

Перед тем, как начать работать, стоит разобраться в принципе работы бензопилы, а также видах и типах.

Бензопила – это универсальный инструмент для работ с деревом. С ее помощью спиливают деревья и сучки, обрезают ветки, распиливают стройматериалы, также используют в творчестве. Однако работа с бензопилой требует определенных знаний и умений, иначе есть риск для здоровья или даже жизни.

Перед тем, как купить пилу, необходимо тщательно изучить имеющиеся на рынке предложения. Начать стоит с выбора вида инструмента. Существует 3 типа, которые различаются по мощности, времени работы и стоимости:

Бытовые бензопилы. К ним относятся инструменты мощностью до 1,5 тысяч Вт и до 2,04 л. с. Длина шины составляет 30-45 см. Время непрерывной работы у таких моделей около 30-40 минут, вес составляет 2-6 кг. Инструмент подходит для небольших работ, например, для стрижки кустов или заготовки небольшого количества дров.
Полупрофессиональные, также их называют универсальными. Это пилы мощностью 1,5-2,5 тысячи Вт и 2,04-3,4 л. с. Они могут работать до 5 часов в день, хотя перегружать их не рекомендуется. Длина шины такая же, как у бытовых моделей – от 38 до 45 см. Такая пила потребуется при строительстве дома, сарая, бани или другого сооружения, при больших заготовках леса.

Профессиональные. Устройство такой бензопилы аналогично прошлым моделям, но они отличаются характеристиками. Их мощность составляет 2,5-5 тысяч Вт и 3,4-6,8 л. с. Они могут работать до 16 часов в сутки, непрерывная работа составляет до 8 часов. Ширина шины может доходить до 100 см. Они подходят для объемных работ, требующих значительных затрат времени. Для повседневного использования профессиональные модели не подойдут: они большие и тяжелые.

Кроме этого, бензопилы делятся по весу и габаритам, скорости, шагу цепи, объему топливного бака и другим характеристикам. Некоторые модели имеют дополнительные параметры, например, систему антивибрации или автоматического смазывания цепи. Это влияет на стоимость инструмента.

Подготовка к работе

После выбора подходящей пилы и ее покупки необходимо внимательно изучить инструкцию по работе. Бензопила – опасный инструмент, работать с ним нудно предельно внимательно.

Подготовка пилы к работе состоит из нескольких шагов:

Нужно проверить инструмент внешне: части должны быть хорошо закреплены, корпус не поврежден, шина закреплена на штатном месте, цепь вставлена в пазы и введена в зацепление со звездочкой.

Важно помнить, что топливо и смазочный материал расходуются примерно одинаково. Необходимо регулярно проверять их уровень и доливать по мере надобности.

Запуск бензопилы

Перед тем, как пилить бензопилой, необходимо позаботиться о защите. Экипировка должна быть полной: шлем, закрывающий лицо, наушники, специальные толстые перчатки, закрытую обувь со стальными пластинами. Одежда должна быть из прочной ткани, но достаточно удобной и прилегающей, чтобы свободный края случайно не попал в инструмент.

Запуск пилы происходит следующим образом:

Инструмент устанавливают на ровную площадку подальше от места заправки, чтобы при запуске не возникло возгорания. Стоит заранее проверить, чтобы под цепью не было никаких предметов, которые цепь может зацепить.
Включают ручной тормоз, чтобы пила не начала работать слишком рано.
Левой рукой удерживают переднюю рукоять, правую ногу ставят на заднюю ручку.
Затем включают кнопку зажигания, выдвигают дроссельную заслонку и несколько раз дергают за рукоять стартера. Последнее необходимо делать резкими движениями, после натяжения сразу отпускать.
Когда в двигателе появится первая «вспышка», заслонку задвигают и еще раз резко тянут рукоять стартера до полного запуска двигателя. Как только двигатель запустится, держать веревку вытянутой будет нельзя. Обычно двигатель запускается с 3-4 раза.

Видео описание

Как проверяется смазка цепи, показано в этом видео:

После запуска и до того, как начать пользоваться бензопилой «Штиль», двигатель должен поработать не меньше минуты, чтобы полностью прогреться. Для этого выжимают газ до конца.
В конце отключают тормоз и проверяют подачу смазки. Для этого инструмент подносят к светлому объекту (листу бумаги или дереву) и держат над ним. Если на нем появились следы масла, значит, смазки достаточно.

Указанным выше способом запускают бензопилу с холодным мотором. Если инструмент какое-то время работал и не остыл после этого, двигать дроссельную заслонку не требуется.

Как правильно работать бензопилой

Запустить инструмент несложно, а вот работа с ним может вызвать определенные трудности. Несколько советов помогут сделать процесс проще и безопаснее:

Пилу необходимо держать двумя руками, рукоять крепко сжимать всеми пальцами. Большой палец левой руки должен располагаться под передней рукояткой.
Держать инструмент нужно ближе к телу: так проще сохранять контроль над пилой и удерживать равновесие. Кроме того, в таком положении руки меньше устают.
Ноги должны быть широко расставлены и согнуты в коленях – это позволит сохранять устойчивость. Спину лучше держать ровной.

Разбираясь, как правильно пилить бензопилой, не стоит забывать о важности правильных движений. Если необходимо сменить положение, бензопилу выключают и ставят на тормоз. В некоторых случаях, если требуется большой перерыв в работе, шину стоит накрыть кожухом.

Специалисты рекомендуют учиться пользоваться бензопилой на горизонтальных бревнах средней толщины. С ними несложно работать, в процессе легко разобраться, как правильно обращаться с пилой.

Единственная трудность с распилом бревен заключается в выборе полотна. Чем тоньше бревно, тем меньше должно быть полотно. Однако это не обязательное правило, им можно пренебречь.

Как правильно валить деревья

В первую очередь нужно обратить внимание на место вокруг. Дерево не должно упасть на здание или дорогу, повредить линии проводов или автомобиль, упасть на ж/д пути или на прохожего. Для этого обращают внимание на наклон почвы, направление и силу ветра, а также как растет само дерево – прямо или под наклоном. Землю вокруг очищают от кустов, веток и любых предметов, чтобы мастер мог быстро отойти в сторону. Люди должны стоять на расстоянии в 2 раза больше длины ствола.

Выбирая, как пилить бензопилой деревья, особенно внимательно нужно отнестись к гнилым или сухим стволам. При валке они могут упасть в совершенно не ту сторону, как планировалось.

Деревья диаметром до 15 см спиливают за один заход. Более высокие и толстые деревья спиливают в несколько заходов. Для этого делают 3 пропила на стволе:

Первый пропил располагается с той стороны, куда должно упасть дерево. Он идет под углом в 45 градусов и заглубляется на 1/4 диаметра.
Второй пропил идет горизонтально. Он проходит под первым пропилом и тянется до тех пор, пока оба пропила не соединятся.
Третий пропил называется «валочным». Его делают на противоположной стороне ствола. Пропил идет горизонтально, параллельно второму, но выше примерно на 5 см. Его делают до тех пор, пока между вторым и третьи пропилом не останется примерно 5 см. Тогда дерево уже начнет падать. Потребуется быстро вытащить пилу, выключить двигатель и отойти.

В процессе работы ствол может начать падать в другую сторону. За ним необходимо следить, чтобы успеть среагировать.

Видео описание

Увидеть, как точно должны идти запилы, можно в видео

Изучая, как правильно пилить, не стоит забывать о частой ситуации. Если шина застряла в стволе, ее нельзя резко дергать. Сперва необходимо выключить мотор и поставить на тормоз, затем вручную осторожно наклонять ствол, пока бензопила не выскочит. Чтобы предотвратить застревание, в процессе работы рекомендуется подкладывать небольшие колья.

Особо толстые деревья валят только при помощь специальной техники и с привлечением профессионалов. Новичкам не стоит этим заниматься самим, поскольку способов валки много, а выбор зависит от различных факторов.

Спиливание веток

Обрезка веток производится только с поваленного ствола. При работе нужно проявить особую внимательность и осторожность, так как велика вероятность отскока ветки.

При работе стоит выполнять несколько правил:

В первую очередь важно закрепить ствол, чтобы он не покатился. Случается, что ствол опирается всего на одну ветку, после ее спила дерево наклоняется или начинает катиться.
Сперва спиливают нижние ветки, постепенно продвигаясь к верхним. Работать начинают, стоя слева от дерева.
При работе бензопилу можно прижать к бедру или дереву. Ветки с верхушки спиливают, повернув инструмент набок.

Рассматривая, как правильно спиливать ветки, стоит помнить о важном моменте. Не рекомендуется использовать носовую часть полотна, лучше пилить средней и нижней частью, иначе ветки будут отскакивать.
Толстые ветви можно спиливать по частям, начиная с верхушки. Также может потребоваться сделать пропилы с двух сторон.

Если полотно заклинило, его освобождают как и при застревании в стволе: сперва выключают инструмент, затем тянут ветку в сторону.

Распиливание ствола

Распилить уже лежащее дерево на части (чурки) не составит труда. Распиливать начинают в верхушки, постепенно приближаясь к низу. если ствол лежит на склоне, подходить к нему можно только сверху. Если вдруг дерево покатится, нельзя стоять на его пути.

Если диаметр ствола небольшой, можно пропилить его сверху до самого конца. Если дерево толстое, лучше сделать пропилы сверху и снизу. Если же подобраться снизу не получается, можно делать несколько резов сверху рядом друг с другом, пока чурка не начнет опускаться.

Распил бревна пополам

Стоит отдельно разобрать, как правильно работать бензопилой при распиле ствола пополам. Главное – сделать правильную и ровную разметку. Также важно не спешить и не сбиваться с линии, иначе половинки будут неровными.

Процесс проводится в несколько шагов:

При помощи уровня определяют центр бревна. Его распиливают вдоль диаметра и отмечают середину на брусе.
Поставив уровень горизонтально на отмеченной линии, проводят вертикальную линию вдоль всего ствола. Тоже самое делают на второй стороне.
Располагают обивочный шнур вдоль бревна с одной стороны дерева, натягивают и прочерчивают ровную линию посредине.
Затем бревно распиливают на две части, следуя по отметке.

При необходимости из бревен можно сделать доски. Но непростое занятие, которое лучше доверить профессионалам в мастерской. Также можно использовать специальное устройство «Биг Милл» («Big Mill»), которое помогает в продольном пилении.

Коротко о главном

Цепная бензопила – это непростой в работе, но полезный инструмент. Им можно спиливать деревья, обрезать ветки, делать чурки для поленьев, заготавливать бревна для бруса или другие стройматериалы. А многие профессионалы даже используют бензопилу в творчестве.

Я не такой профессионал, мне для работы достаточно бытовой модели. Ей легко валить деревья разной толщины (кроме самых толстых) и заготавливать дрова. Также я использую ее для распила досок и бревен. Инструмент достаточно легкий и компактный, руки не устают держать навесу.

При работе самое важное – защитить себя (каска, маска, перчатки, ботинки) и действовать осторожно, особенно в первые разы. При возникновении сомнений или при усталости лучше прерваться и продолжить потом, чем случайно ошибиться.

Что делать, если нет возможности приобрести козлы для пилки дров? Попробовать сделать оборудование своими руками. Это довольно просто, если следовать инструкции, и заранее подготовить все необходимое для сборки.

Как сделать деревянную конструкцию?

Козлы для пилки дров представляют собой простую в изготовлении конструкцию, посредством которой удастся упростить процедуру разделывания крупных брусков на мелкие кусочки. Кроме того, самодельное оборудование также поможет в распиливании стальных планок и досок из дерева. Собрать козлы самому можно с помощью простого чертежа. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить основу.

Деревянный брусок. С его помощью удастся довольно быстро собрать необходимую конструкцию будущего устройства. Единственный минус – низкая устойчивость к повышенной влажности. Если козлы планируется хранить во влажном помещении, потребуется обработать древесину специальными составами.
Столбы из дерева. К преимуществам относят удобство сборки и невысокую стоимость за счет уменьшенного диаметра материала. Минус – козлы получатся не особенно надежными.
Стальной профиль. Отличный вариант для сборки надежной и долговечной конструкции, способной прослужить более десятка лет. Минусы – высокая цена, и необходимость проведения сварочных работ.

А также для сборки козла самостоятельно можно задействовать металлолом. С его помощью получится изготовить довольно простую конструкцию, если следовать рекомендациям чертежей и схем.

Перед сборкой важно не только подготовить чертеж, но и учесть ряд нюансов.

Рост оператора. От того, кто будет работать за станком, будет зависеть высота конструкции. Важно, чтобы во время распила бревен человек не сильно нагибался и, наоборот, не пытался встать на цыпочки.
Габариты инструмента. Пилить бревна должно быть удобно, поэтому козлы должны идеально подходить под пилу.
Прочность и размеры древесины. Козлы должны выдерживать бруски и не деформироваться под их нагрузкой.

Лучшим решением станет сборка станка выше одного, но ниже 1,1 метра. Это оптимальный вариант, при котором не будет сильной нагрузки на спину и руки. Остальные габариты стоит подбирать исходя из размеров бревен, пилы и ряда других нюансов, которые могут повлиять на процесс распила бревна.

Для работы с двуручной пилой

Применение стандартных козел в работе с пилой двуручного исполнения невозможно, ввиду высокого риска возникновения опасных ситуаций. Одна из распространенных – опрокидывание оборудования, что происходит в связи с сильным хождением станка из стороны в сторону из-за возникающих попеременно сдвигающих усилий во время распилки бревен. Предпочтение следует отдать более сложным схемам, посредством которых удастся собрать более устойчивую и прочную конструкцию. В первую очередь, нужно учесть ряд нюансов.

Ширина опорных стоек должна быть увеличена. Это объясняется необходимостью обеспечения устойчивости конструкции.
Должна быть предусмотрена дополнительная обвязка крестовин козел. Сделать это можно посредством использования стяжки из дерева. Такое решение повысит прочность конструкции в несколько раз.
Пропорции и размеры станка должны быть подобраны таким образом, чтобы было удобно на нем работать. Оператор не должен испытывать сильных нагрузок, а пила – не расшатывать станок.

Для распила бензопилой

В основном, чтобы распилить бревна, в домах используют обычные бензопилы. С их помощью удается получить небольшие по размеру куски, поэтому для организации эффективной работы подойдут небольшие по размеру козлы. Сборка несложной в исполнении конструкции станет отличным решением для работы с ручной бензопилой. Прежде всего стоит позаботиться о материалах. Вот что потребуется.

Брус сечением 10х10 см и длиной до 1,2 м для основы конструкции. Этого будет вполне достаточно, чтобы организовать распилку дров средних размеров.
Бруски сечением 5х5 см и длиной до 1 м для изготовления ножек. В основном понадобится 4 штуки, но лучше подготовить один брус на запас.
Брус сечением 5х5 см и длиной в 36 см для изготовления «рогов». Потребуется 2 штуки.

Если хочется получить более прочную конструкцию, стоит также подготовить брусок сечением в 1 дюйм, чтобы выполнить усиление под ножки козел. В среднем потребуется до 4 штук подобных опор, но при необходимости хватит и 2. А также необходимо будет приобрести крепеж, чтобы собрать конструкцию станка и обеспечить ее устойчивостью и работоспособность. Хорошим решением станут обычные саморезы для работы по дереву. Ширина крепежей не должна быть меньше 45 мм, а длина должна достигать 100 мм. Общее число крепежей – до 40 штук. Наконец, защитить брус от преждевременного старения и гниения помогут специальные пропитки, краски и лаки.

Совсем не обязательно все покупать с нуля. Если на участке остались материалы от прошлых хозяйственных работ, их легко можно пустить в работу, собрав не менее надежный станок для пилки дров. Итак, когда все материалы будут подготовлены, можно приступить к поиску необходимых инструментов. Вот что потребуется оператору.

Ножовка по дереву. Будет нужна для выравнивания брусков с целью повышения устойчивости конструкции.
Строительный уголок. Поможет сделать поверхность более ровной, чтобы впоследствии конструкция не каталась.
Простой грифельный карандаш. Необходим, чтобы делать отметки для надежной сборки станка.
Шуруповерт или крестовая отвертка. Инструменты для закручивания саморезов.
Молоток. Потребуется, чтобы забивать гвозди в конструкцию в процессе монтажа обвязки.
Рулетка. Пригодится для проведения замеров, чтобы добиться высокой точности сборки.
Малярная кисть. Необходима, чтобы нанести защитное покрытие на элементы козел.

После подбора комплектующих и инструментов, а также подбора оптимального чертежа можно приступать к сборке козел для распилки дров.

Работы рекомендуется начинать с обработки древесины или металла, чтобы в будущем не возникло проблем в нанесении защиты на труднодоступные участки. Следующие этапы сборки конструкции.

На деревянных брусках выполняют разметку, где впоследствии будет проведен распил. В среднем на одни козлы приходится до 12 пазов для фиксации ножек и рогов. Глубина одного паза должна быть не менее 2,5 см. Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить надежное крепление элементов.
Далее собирают конструкцию, обращая внимание на то, чтобы пазы на 2-3 мм были меньше ножек. Так можно добиться полного крепления брусьев.
Третий этап подразумевает монтаж крепежей. С помощью саморезов выполняют установки дополнительных элементов конструкции, повышающих ее прочность и устойчивость.
После этого приступают к установке усилителей, посредством которых удастся повысить безопасность рабочего места, и исключить риск неожиданного расхождения ножек в процессе распила. Монтаж усилений представляет собой простую процедуру, при которой происходит отпил нижней части ножек козел. Работы проводят так, чтобы впоследствии на ножки можно было установить дополнительные крепления.
Последний этап представляет собой дополнительную обработку древесины специальными защитными составами. Обработку проводят с применением морилки, после чего дают конструкции высохнуть.

Когда древесина полностью подсушится, козлы будут готовы к использованию.

Как изготовить металлический козел?

Если под рукой нет древесины, или хочется изготовить более прочную конструкцию, можно собрать козлы из металлических элементов. Ключевыми достоинствами самодельных станков для распила древесины из металла являются высокая прочность и долговечность. Кроме того, конструкции из металла отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Для сборки прочного станка потребуются следующие комплектующие.

Профильная труба. Будет выступать основанием конструкции. Размер сечения трубы должен быть равен в диаметре 50 мм. Общее число штук – 5.
Деревянный брус сечением 50х59 мм и длиной до 100 мм, который будет выступать в качестве усилителя, повышающего устойчивость конструкции.
Электрическая ножовка или болгарка. Служит основным инструментом, при помощи которого удастся провести необходимые работы.
Сантиметр или обыкновенная строительная рулетка. Необходимы для предварительной разметки элементов будущей конструкции, чтобы определить места фиксации деталей. А также потребуется стандартный мелок, с помощью которого будут наноситься метки.
Крепежи. Здесь подойдут обычные болты. А также соединение элементов можно выполнить при помощи сварки, но потребуется сварочный аппарат.

Когда все будет подготовлено, можно переходить к сборке конструкции козлов. Основные этапы.

Прежде всего потребуется составить точный эскиз будущей конструкции. Для этого стоит воспользоваться уже готовыми чертежами и схемами, или попробовать сконструировать козлы своими руками. На чертеже обязательно должны быть указаны размеры и количество каждого типа используемого элемента.
Далее необходимо подготовить балки, которые будут использоваться в качестве основы. Для этого потребуется воспользоваться рулеткой и мелком, чтобы определить места, где будут прикручиваться или привариваться ножки будущей конструкции.
Третий этап подразумевает проведение замеров для крепления остальных элементов конструкции. При этом стоит предусмотреть возможность болтового или сварного крепления в зависимости от выбранного способа фиксации. Первый вариант подходит для изготовления мобильных козлов, которые при необходимости можно будет разобрать.
Когда все метки будут поставлены, можно приступать к сборке конструкции при помощи крепежей или сварки.
Следующий этап подразумевает монтаж деревянных брусков вдоль всей длины станка. Такое решение предотвратит столкновение металла с пилой и поможет избежать деформации или сколов последней.

В конце металл и древесину останется обработать защитными составами, чтобы предотвратить преждевременное старение конструкции.

На чем пилят бревна как называется

Типы распила

Пиление древесины твёрдых сортов

Пиление древесины мягких сортов

5 вариантов козел для распиливания брёвен на дрова

Ручной дровокол с пружиной

Какие бывают бензопилы

Подготовка к работе

Запуск бензопилы

Видео описание

Как правильно работать бензопилой

Как правильно валить деревья

Видео описание

Спиливание веток

Распиливание ствола

Распил бревна пополам

Коротко о главном

Как сделать деревянную конструкцию?

Для работы с двуручной пилой

Для распила бензопилой

Как изготовить металлический козел?

Рекомендации