Можно ли забивать арматуру в землю при заливке фундамента

Обновлено: 04.05.2024

Несколько раз здесь писали, что есть какие-то муфты, которые можно закрепить на арматуре и забивать ее в землю, ударяя по муфте сбоку арматуры, а не сверху; потом открутить и переставлять на следующий участок арматурины. Как она называется, где ее можно купить ?

Пишут, что варить арматуру с боковыми отводами лучше на Г-образном отростке с длиной шва не менее 10 диаметров. Но для этого надо согнуть верх забитых штырей - а кто-то пробовал гнуть гладкую арматуру 26мм куском трубы. Насколько это реально ? Ведь надо не просто согнуть, а постараться это сделать так, чтобы арматурина осталась стоять вертикально, чтобы ее можно было добить до конца.

Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

VeloMah написал :
Как она называется, где ее можно купить ?

Купить вряд ли. Можно попробовать использовать тросовый зажим

VeloMah написал :
Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

При равных сечениях у круглой арматурины площадь поверхности меньше, соответственно и трение тоже

Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

Берите и забивайте :

. что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

Интересно, какое отношение это имеет к разделу "Электрика"?

Технология монтажа заземляющих устройств,не?По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

Исключительно для удовлетворения "интереса" : логично предположить, что речь о монтаже контура заземления.
Но об этом наверное лучше было бы спросить у-ууу. сантехников например, или сборщиков мебели.

volchenok написал :
По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

ну просто заради самого процесса можно Крайне увлекательное занятие, как выясняется.

есть реальный опыт использования - при 26 арматуре, какое дерево должно быть - обычная сосна выдержит ? где взять такой деревянный клин - из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

ps1x написал :
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

вопрос был не об этом - неудобно городить высокую стремянку над траншей с обваливающимися краями; да и мощного перфоратора в нужном месте может и не быть

Отбойный молоток SDS-Max стоит от 4000 р. (китайчатина одноразовая конечно, себе брал Макиту за 16000, но если бы не так спешно было - можно и Интерскол раздобыть за 9000).
Обычный перфоратор тут не помощник, удар максимум 3 Дж против 13 Дж у отбойника.

VeloMah написал :
неудобно городить высокую стремянку над траншей

Можно и не городить

Точно. Я такое электролитическое заказчику закопал - сплошная красота, но если у заказчика с деньгами порядок. А так - дороговато. Но - после этого попадались аналоги других производителей, цена имеет явную тенденцию к снижению.

VeloMah написал :
есть реальный опыт использования

из доступного - берёза будет лучше (ну там бук, дуб, груша эти-то ещё прочнее)

где взять такой деревянный клин

ну вот это уж не знаю вроде не в пустыне живём, где саксаул один. Бук порой попадается в прокладках, для штабилирования плит. Угловые бруски в палетах.

из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

на много не хватит. Так и клин же не один делать. И от Вашего там грунта зависит. И от того, насколько точно бить (можно и одним ударом расколоть). Если кто-то торец клина накроет мет.уголком и будет придерживать, хватит на дольше. Только тут "оператор" может помочнику руки "отсушить" на раз. (если помощник мало знакомый, можно ему не акцентировать о перспективах. )

Что касается модульного заземления, то на Каширском дворике, вроде втором (это не реклама, не ? ) видел "типа эконом" вариант : резьбы на штырях нет, крестовая накатка по лёгкой конусности. Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.

TiMg33 написал :
Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.

Ага. Муфты мне надо б в кавычки было.

как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет ? ведь в модульном заземлении покрытие медное

ведь никто не рекомендует делать заземление медными трубами

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

VeloMah написал :
гладкую арматуру 26мм

И думаем "в голову". Цепь не будет держать на гладком пруте.

ПPOPAБ написал :
Цепь не будет держать на гладком пруте.

Однозначною Тросик и схватывающий узел еще может быть

VeloMah написал :
как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет

Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы

Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы

Давать то можно, как ее взять если что -не сильно понятно .

Почему то в ПУЭ про медные заземлители - тишина.

на водопроводе меди тоже по 300 лет пророчат - а из-за электрохимической коррозии дырки получаются гораздо раньше

кто-нибудь может привести пример, сколько служат в земле оцинкованные и медные детали - что-нибудь из другой оперы, но как пример того, что лучше

по идее медь дороже - и если продают омедненные штыри, а не оцинкованные - наверное так лучше; боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.

по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?

по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?

Унреал. Это не репшнур и не Маршара, ни Бахмана вам узлы не помогут.
Исключительно плашечные или тросовые зажимы применимы для подобных работ. Конечно можно Вспомнить клиновые или эксцентриковые захваты, но это уж слишком для разовой работы.

Вот погуглил чуток:

Для понимания сути.

здесь пишут, что медное покрытие лучше оцинковки
думаю, что сравнивать можно только конкретные толщины покрытий

Copper-bonded Ground Rods

Resist corrosion better than galvanized rods allowing for approximately 30-year service life in most soils

VeloMah написал :
боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.

Совершенно согласен. Возьмите два электрода, один медный а другой цинковый, опустите их в электролит- что получится? Правильно, батарейка, чем вам не гальваническая пара? Значит если использовать модульное заземление, то только как одноштыревое с медным выводом наружу, или искать медную (омеднённую) полосу для горизонтального заземлителя, а это уже другие деньги.

Пока я не додумался до перфоратора, забивали как и все уголок 50х50, который узлом на конце завязывался. Потом вычитав в НТД , что вертикальный электрод из чёрного металла может иметь диаметр не менее 10мм, взял за основу ВГП трубу 1/2" и гладкий пруток 14мм длиной по 3м. который болгаркой с одной стороны затачивал как зубило и втыкал в землю. Сверху на пруток надевал кусок трубы как направляющую, а сверху в трубу вставлял ещё один пруток и им вместо кувалды забивал нижний пруток в землю. Здесь уже без стремянки не обойтись.
Сейчас бьём землю перфоратором AEG с ударом в 27Дж, чтобы можно было глубокое модульное ЗУ сделать.

Когда утверждают, что здание стоит на основании из бетона — такое определение неправильное.

Большинство фундаментных конструкций следует именовать железобетонными изделиями, поскольку они внутри содержат каркас, выполненный из арматурной проволоки.

Для чего нужна и какой должна быть арматура, используемая при заложении фундамента для дома и других построек, как рассчитать необходимое количество, сколько стоят пруты из разных материалов и что нужно учесть при их покупке — читайте далее.

Назначение арматуры в фундаменте

При нормальных условиях основания под строениями испытывают в верхней своей части усилия на сжатие, а внизу — на растяжение. У бетона первый показатель практически в 50 раз выше, нежели второй. Поэтому, чтобы предотвратить появление трещин, провоцирующих разрушение фундамента, конструкция армируется прутками, существенно снижающими большие нагрузки на основной материал.

Зимой из-за вспучивания ситуация несколько меняется:

замерзающая в глинистом грунте вода увеличивает свой объем;
после этого почва стремится вытолкнуть бетонную конструкцию наружу;
меняется на противоположное направление сил.

Из-за этого требуется в фундаменте делать второй пояс арматуры, который несколько утапливают в бетон. Арматурные стержни не способны висеть при бетонировании без опоры, поэтому дополнительно используют конструкционную проволоку:

она придает требуемую геометрическую форму каркасу;
регулирует возможность по минимуму использовать прутки арматуры.

Виды и критерии выбора

Арматурный прокат делают и затем маркируют, используя отраслевой ГОСТ. Он имеет три категории:

Справка. В строительстве обычно применяют жесткие, а также гибкие элементы, различающиеся диаметром и формой. Сечение стержней и их количество определяют, выполняя инженерный расчет.

Подробно о видах и классификации арматуры, а также о критериях выбора для фундамента, читайте в отдельной статье. А здесь можно прочитать о том, какая арматура лучше — металлическая или стеклопластиковая.

Пластиковая композитная

Этот вид арматуры делают, используя прочные волокна. Из них получают стержни диаметром 4–20 мм. Изделия обладают существенными преимуществами перед стальными прутками — устойчивость перед коррозией, отсутствие электропроводности.

Из композитных материалов выпускают стеклопластиковые изделия, базальтопластиковые, углепластиковые стержни, комбинированную продукцию, которая применяется при возведении зданий, в которых недопустимы радиопомехи. Такие каркасы используют недавно, они полноценно заменяют стальные аналоги.

Стальная

Металлические прутки имеет гладкую или рифленую поверхность. Ее длина стандартизирована, как и размеры сечения.

Диаметр

Наиболее значимым показателем арматуры является ее диаметр. Он влияет на прочность каркаса, качество совместного противостояния нагрузкам арматурного скелета и бетонного монолита.

Размер сечения прутьев требуется правильно рассчитывать:

В частной застройке обычно применяют прутки, имеющие диаметр в пределах 8–16 мм. Минимальный диаметр арматуры – 4-6 мм.

Какую используют для разных оснований?

Для гарантированного укрепления бетона требуется точно знать, для какого типа фундамента какую арматуру подбирать. Для этого необходимо в каждом конкретном случае выполнять инженерный расчет, а затем правильно организовывать строительные мероприятия.

Частного дома

Под жилым строением основание укрепляют арматурой из металлических круглых стержней.

Разрешено использовать гладкий либо рифленый профиль, хотя для улучшения прочности монолита лучше приобретать прутья с ребрами. Их используют, как основной материал, который скрепляют гладкими изделиями.

Если раньше применяли лишь стальную арматуру, теперь все чаще используют прочный стеклопластик. Его рекомендовано устанавливать при заболоченной почве, чтобы предотвратить коррозию.

Чтобы обеспечить надежность фундамента бани, подойдет рифленая арматура. В качестве рабочих прутков следует брать стержни диаметром 12 мм, для распределительных подойдут изделия несколько тоньше — 8 мм. Скрепление единого каркаса выполняют вязальной проволокой.

Гаража

От диаметра используемой арматуры зависит прочность основания под гараж. Возводя место для хранения автомобиля, обычно используются прутки диаметром 12–14 мм. Сечение дополнительных стержней — 4–8 мм.

Забора

Основание под ограждение усиливают металлическими стрежнями либо стекловолоконными прутами. Композитный материал выбирают, учитывая характеристики изделия (они обязаны быть эквивалентны стальной арматуре рассчитанного сечения). Чаще используют прутки диаметром 8–10 мм.

Базовые рекомендации по армированию

Аналогично иным строительным элементам, усиление оснований выполняют, сделав точный расчет, который учитывает условия грунта и предполагаемые нагрузки. Самостоятельно такое вычисление делать можно, хотя лучше доверить работу профессионалам.

Как рассчитать?

Как гнуть?

Все нормативные документы требуют не допускать пересечения прутков под прямым углом при создании угловых частей арматурной конструкции. Из-за этого требуется сгибать стержни, соблюдая определенные правила:

нельзя подогревать точку сгиба;
запрещено это место подпиливать;
требуется выполнять в такой зоне минимальный радиус закругления.

Из видео узнаете, как согнуть арматуру без инструмента:

Как вязать?

Технологический процесс вязки проволочного каркаса предлагает выполнение последовательных шагов:

отрезать кусок проволоки длиной до 25 см при перевязке стержней диаметром 8–16 мм;
проволоку согнуть пополам, по диагонали завести ее под место пересечения арматуры;
сделать сверху небольшую петлю;
в нее продеть жало крючка;
затянуть проволочный хомут;
уложить на ложе крючка свободный край;
вращая инструмент, выполнить 4 оборота;
извлечь крючок;
отогнуть свободные концы проволоки внутрь каркаса.

Как правильно вязать арматуру крючком, показано в видео:

Можно ли сварить?

Основным возражением специалистов против использования сварки при сооружении арматурного каркаса является изменение внутренней структуры металла из-за нагрева. Стержни обладают определенными техническими характеристиками, а ослабление материала существенно снижает рабочие параметры изделия.

Важно! Если же принято решение применить сварочный аппарат, то нельзя пережигать прутки, выполняя длинные швы. Мастер должен иметь навыки такой работы, чтобы результат его действий не повлек разрушение основания.

Можно ли варить арматуру для фундамента, когда нельзя это делать и почему, узнайте здесь.

Видео о том, как правильно варить арматуру для фундамента:

Что нужно учесть при покупке?

Когда завершен расчет количества необходимого армирующего материала, непременно к нему нужно добавить 5%. Отправляясь в магазин либо на базу, берите с собой штангенциркуль для проверки заявленного диаметра стержней.

Обратите внимание! У продукции обязан быть паспорт, сертификат соответствия, санитарное заключение. Документация на партию должна содержать следующие параметры изделия: марку стали, диаметр проволоки, класс, предприятие-изготовитель.

Выполняя визуальный осмотр продукции, убедитесь в отсутствии пластической деформации, коррозии, механических повреждений. Небольшие места ржавчины неопасны, поскольку они помогут лучше сцепиться бетону с металлом.

Для сравнения стоимости приведем пример: сравним, насколько эффективно применение 40 000 м.п. стеклопластика и металлопроката D = 10 мм. Возьмем стальную арматуру марки А-III (А400) требуемой проектной мощности с D = 10 мм.

Марка арматуры	Материал	Прочность	Объём, м куб.	Вес, кг	Цена, р.
A-III (A400) D=10 мм L=40 км	Сталь	Требуемая проектная	12,56	24 800	694 400 руб. (из расчета 28 000 руб./т или 17 руб./м.пог.)
Стеклопластик D=10 мм L=40 км	Композит	В 2,5 раза выше требуемой	12,56	5 600	880 000 руб. (из расчета 22 руб./м.пог.)
Стеклопластик D=6 мм L=40 км	Композит	Равная требуемой	4,52	1 440	440 000 руб. (из расчета 11 руб./м.пог.)

Заключение

Когда все при выборе сделано четко, каркас основания получится надежным. Он выдержит горизонтальные нагрузки и вертикальные воздействия. Монолит будет надежно противостоять вспучиванию почвы, грунтовым водам. Здание с таким фундаментом даст мизерную усадку, оно прослужит многие десятилетия, не доставляя хозяевам таких неприятностей, как разрушение стен.

Самый часто встречающийся тип фундамента при строительстве малогабаритных сооружений — это ленточный фундамент.

Загородные дома, бани, гаражи и другие частные хозяйственные постройки прочно стоят благодаря именно данной конструкции. При этом ленточный фундамент достаточно просто возвести в короткие сроки с минимальными финансовыми затратами.

Однако чтобы всё прошло успешно, нужно технологически правильно выполнить процедуру армирования ленточного фундамента.

Зачем нужен арматурный каркас для ленточного фундамента?

Чтобы разобраться, почему фундамент нужно армировать, следует обратить внимание на свойства бетона.

Как строительный материал, бетон достаточно хрупок. Его деформация происходит даже при минимальном давлении.

В целом, на фундаментную конструкцию постоянно оказывается неравномерное давление с разных сторон. Следствием этого является образование мест с зонами растяжения и сжатия.

Так вот именно в зонах наибольшего растяжения фундамент и начинает давать трещины, если армирование было проведено неправильно.

Как работает арматура?

Для того чтобы фундаментная конструкция оставалась целостной, её усиливают арматурными прутьями. Внутри бетона формируется металлический каркас, который принимает на себя давление, оказываемое извне.

Металл гораздо лучше выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому бетон становится более устойчивым к внешним факторам.

Если на участке строительства присутствует неоднородность грунта, армирование фундамента обеспечивает необходимую жёсткость конструкции. Таким образом, по фундаменту равномерно распределяется вся нагрузка от здания, и в целом сооружение становится более устойчивым.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество необходимой для закладываемой конструкции арматуры и расстояние между арматурными прутьями напрямую зависят от размеров фундамента.

Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние между прутьями рассчитывается, исходя из:

диаметра прута;
размера бетонного заполнителя;
направления бетонирования;
технологии укладки;
вида бетонного уплотнителя.

Технологически правильное армирование подразумевает, что расстояние между прутьями продольной арматуры должно находиться в пределах от 25 до 40 см. Прутья же поперечной арматуры должны быть не более чем в 30 см друг от друга.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этой публикации.

Требования к бетону

Бетон для ленточного фундамента должен отвечать определённым физико-техническим требованиям. Среди них:

прочность;
морозостойкость;
водонепроницаемость.

Прочность — это способность выдерживать нагрузки на сжатие, выраженная в килограммах на квадратный сантиметр.

Морозостойкость обозначается буквой “F” и числовым эквивалентом. Число — это количество циклов полного замораживания и оттаивания опытного образца бетона без изменений своих характеристик.

Водонепроницаемость обозначается буквой “W” и также числовым эквивалентом. Число, в данном случае, — это максимальное давление, измеряемое в мегаПаскалях, при котором образец бетона не пропускает через себя влагу.

Марки бетона, рекомендуемые для сооружения ленточного фундамента:

Марка бетона	Класс бетона	Прочность бетона, кг/см2	Морозостойкость	Водонепроницаемость
М-200	В-15	196,5	F-100	W-4
М-250	В-20	261,9	F-100	W-4
М-300	В-22,5	294,4	F-200	W-6
М-350	В-25	327,4	F-200	W-8
М-400	В-30	392,9	F-300	W-10

Соотношение типа сооружения, грунта и марки бетона для ленточного фундамента:

Тип сооружения	Слабопучинистые грунты	Пучинистые грунты
Лёгкие деревянные или каркасные дома	М-200	М-250
Дома из бруса, бревенчатые срубы	М-250	М-300
Дома из арболитовых блоков и подобных им материалов	М-300	М-350
Дома из кирпича, камня, железобетона	М-350	М-400

Требования к арматуре

Для армирования ленточного фундамента используется стальная или композитная арматура. Поверхность её профилирована, что приводит к передаче максимальной нагрузки от прогибающегося бетона к арматурным прутьям.

Для продольного армирования обычно используются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 10 до 16 мм.

Для поперечного армирования применяются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 6 до 8 мм.

В соответствии со СНиП 52-01-2003, при возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие виды арматуры:

горячекатанная;
термомеханически упрочнённая;
механически упрочнённая в холодном состоянии;
неметаллическая композитная.

О том, какую арматуру используют для армирования ленточного фундамента, расскажет эта статья.

Этапы выполнения работ

Общие проектные расчёты:

глубина залегания фундамента;
его ширина;
уровень промерзания грунта;
уровень возможной осадки.

Расчёт диаметра и количества арматурных прутьев

В соответствии со СНиП 52-01-2003 минимальная площадь сечения продольной арматуры должна равняться 0,1% от площади поперечного сечения самого фундамента. Этим правилом необходимо руководствоваться при выборе диаметра арматурных прутьев.

Зная площадь сечения прута, а также количество прутьев в сечении фундамента, можно, используя таблицу ниже, быстро определить необходимый диаметр арматуры.

Арматурный сортамент:

Номинальный диаметр стержня, мм	Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней									Теоретическая масса 1 м длины арматуры, кг	Диаметр арматуры классов			Максимальный размер сечения стержня периодического профиля
Номинальный диаметр стержня, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Теоретическая масса 1 м длины арматуры, кг	А240 А400 А500	А300	В500	Максимальный размер сечения стержня периодического профиля
3	7,1	14,1	21,2	28,3	35,3	42,4	49,5	56,5	63,6	0,052	—	—	+	—
4	12,6	25,1	37,7	50,2	62,8	75,4	87,9	100,5	113	0,092	—	—	+	—
5	19,6	39,3	58,9	78,5	98,2	117,8	137,5	157,1	176,7	0,144	—	—	+	—
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254	0,222	+	—	+	6,75
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453	0,395	+	—	+	9,0
10	78,5	157	236	314	393	471	550	628	707	0,617	+	+	+	11,3
12	113,1	226	339	452	565	679	792	905	1018	0,888	+	+	+	13,5
14	153,9	308	462	616	769	923	1077	1231	1385	1,208	+	+	—	15,5
16	201,1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810	1,578	+	+	—	18
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290	1,998	+	+	—	20
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828	2,466	+	+	—	22
22	381	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	2,984	+	+	—	24

Расчёт количества арматуры:

Вычисляем периметр фундамента.
Составляем схему армирования и подсчитываем количество стыков арматурных прутьев (стыки всегда идут внахлёст на величину, равную 30 диаметрам прута).
Периметр умножаем на схему армирования, прибавляем сумму стыков и добавляем к этому ещё 10% от получившейся величины.

Подробнее о расчете арматуры для ленточного фундамента можно узнать из этой статьи.

Разметка

На этапе разметки используется проектная схема фундаментной конструкции. Схему переносят на местность, используя обноску по периметру участка и разметочный шнур. Все получившиеся таким образом размеры должны соответствовать проекту.

Основание фундамента

Роется траншея для будущей фундаментной конструкции. Глубина должна соответствовать проектной и иметь запас в 30 см для песчано-гравийной подушки. При этом учитываются особенности грунта.

Опалубка

Опалубка делается из деревянных дощатых щитов снаружи будущего основания дома. На дно (поверх подушки) и стенки опалубки укладывается гидроизоляционный слой.

Вязка

Самый важный этап — это формирование в опалубке арматурного каркаса и его вязка. Для вязки обычно используется проволока.

На это есть ряд причин:

работа с проволокой не требует больших временных затрат;
просто устранить возможные недочёты;
низкая себестоимость.

Все самое важное о вязке армокаркаса найдете в этом материале.

Армирование углов

На углы в фундаментной конструкции приходится наибольшая нагрузка. Поэтому их необходимо максимально усилить.

Для этого есть два основных правила:

Пруты нужно изгибать так, чтобы каждая из их сторон заглублялась в одну из стен фундамента.
Если длины прута недостаточно, чтобы его изогнуть, то для усиления углов используются Г-образные профили.

После армирования приступают непосредственно к заливке бетона. Бетон заливается в опалубку в несколько слоёв, по 20-30 см каждый. В процессе необходимо тщательно перемешивать бетонную смесь.

Подробнее о технологии армирования углов ленточного фундамента читайте в этой статье.

Распространённые ошибки и способы их исправления

Следует обратить внимание на следующие грубейшие ошибки при армировании ленточного фундамента:

Часто для арматурного каркаса не формируется защитный бетонный слой, что существенно влияет на долговечность конструкции. Об этом нужно помнить на этапе возведения опалубки.
Отсутствие гидроизоляционного слоя между подошвой и стенками фундамента. Высокая водопроницаемость в данном случае разрушает конструкцию в течение 10 лет. Поэтому гидроизоляция тоже стоит здесь на одном из первых мест.
Армирование углов с обыкновенным поворотом. Эта ошибка может привести к очень быстрой деформации и разрушению фундамента. На углы всегда стоит обращать особое внимание.

Заключение

Подводя итог под всем вышесказанным, можно сделать ряд выводов:

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

· Заливка ленточного фундамента в землю

· Алгоритм бетонирования без опалубки

· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция

Заливка ленточного фундамента в землю

В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Участник FORUMHOUSE

Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.

На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.

Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.

Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:

Заливка бетона без опалубки

1. Траншею копать вручную.

Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.

3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.

4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6. Произвести армирование ленточного фундамента .

7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.

Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Как сделать фундамент максимально просто, дёшево и с минимальными трудовыми затратами? В этой статье я расскажу, как мы сделали простой ленточный фундамент без армирования для своего дома, почему так делают застройщики и есть ли в этом смысл. Смета и чертежи будет в конце статьи.

Если вы впервые попали на мой канал, поясняю: Это одна из статей в которой я подробно рассказываю о строительстве нашего маленького бюджетного дома. Его стены выполнены из керамических блоков. Площадь дома - 72 м2. Все этапы строительства будут показаны в статьях, это уже вторая публикация.

К сожалению, здесь вы не найдёте контент о строительстве выполненном по всем строительным нормам, так как нашего скромного бюджета просто бы не хватило. Зато узнаете, как промышляют мелкие застройщики и почему я решил перенять их технологию на свой дом.

Когда мы решили построить дом, важными аспектами были бюджетность, простота и скорость строительства. Мы планировали построить дом всего за 1 год. Весь этот процесс я опешу в статьях в течение месяца.

Как делают фундамент некоторые застройщики

В Краснодарском крае, за последние 10 лет было построено просто огромное количество новых домов. Больше половины этих домов возводится небольшими застройщиками, которые просто хотят побыстрей заработать деньжат. И на что они только не идут, чтобы сделать дом максимально дешёвым, простым в возведении за максимально короткий срок. А самое интересное, что обычные люди, я, в том числе, перенимают эти уловки. В этой статье подробней остановимся на фундаменте.

Сейчас уже полно разных современных технологий по возведению фундаментов, но большинство из них трудно возвести в одиночку, а по способу хитрых застройщиков проще простого. А чтобы понять физику такой технологии, придётся вернуться на 50-70 лет назад.

Как делали основание для дома, когда цемент и арматуру нельзя было купить на строительной базе?

Раньше основание для дома выглядело так: копали траншею под будущими стенами, засыпали её камнем, песков и хорошенько проливали водой. Песок с помощью воды заполнял пустоты между камней. Основная задача заключалась в том, чтобы вместо обычного грунта под стенами дома было плотное, устойчивое основание не подверженное морозному пучению. Подобное основание сейчас обустраивают для заливки плитного фундамента. Убирают плодородный слой, и послойно с уплотнением укладывают песок и щебень.

С появлением цемента работа немного упростилась. Теперь можно было изготовить жидкий цементно-песчаный раствор (иногда его называли "болтушкой") и залить им траншею, которую предварительно засыпали камнем. Такое основание было более надёжным, чем просто камень с песком.

В это трудно поверить, но некоторые дома построенные на фундаменте по данной технологии стоят уже более 100 лет. И хочу обратить внимание, что это тяжёлые дома из кирпича. В моей станице наберётся около сотни таких построек. Самое главное это выполнить несколько важных условий о которых я расскажу немного дальше.

Застройщики не стали изобретать велосипед. Раз данная технология работает, они стали ей успешно пользоваться. Просто вместо того, чтобы засыпать ленту камнем и заливать её жидким раствором, они заказывают заводской бетон 200-250 марки и заливают траншею без всякой арматуры всего за один час.

Почему дома на таком фундаменте не разваливаются и в чём тут выгода

Как я говорил, секрет кроется в соблюдении нескольких условий. Бетон залитый в землю без арматуры и является тем самым непучинистым основанием для будущего дома, но по кругу такое основание должно быть защищено от промерзания с помощью отмостки. Ещё одно немаловажное условие - это хороший дренаж, чтобы отвести влагу от основания. В Краснодарском крае дренажем не заморачиваются, так как тут уровень промерзания минимальный.

Траншеи в Краснодарском крае копают на глубину 60-100 см. Такую неармированную ленту делают под всеми несущими стенами. Кто-то может сказать, что заливая такой объём бетона застройщик понесёт больше убытков, по сравнению с обычным мелкозаглублённым ленточным фундаментом. Но застройщику намного выгодней привлечь всего одного человека, чтобы залить всё сплошным бетоном за один час, чем закупать щебень, песок, арматуру, оплачивать их доставку, трамбовать, гнуть и вязать арматуру. Плюх и через месяц можно гнать цоколь.

Так делают не только застройщики, но и обычные люди, так сделал и я. Но есть во всём этом одно "НО". Арматура предостережёт фундамент от трещин при его просадке. Я этого боялся и поэтому немного арматуры кинул в основание ленты. Застройщики этого не боятся, считая, что дойдя до плотного грунта уже можно не переживать, что дом просядет. Но как мы знаем, всякое бывает.

Я не могу рекомендовать такой тип фундамента для вас, так многое зависит от местности, типа грунтов, уровня вод и климата. Лучше всего опираться на опыт соседей если свод строительных правил окажется для вас непосильным в изучении.

Как мы делали фундамент для своего дома

Работы по закладке фундамента начались с разметки участка. Мы решили расположить дом поближе к лицевой стороне, чтобы оставить сзади побольше места для огорода и зоны отдыха.

Читайте также: