Можно ли вбивать арматуру в землю при армировании фундамента

Обновлено: 16.05.2024

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

сплошное;
ребристое:
по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Несколько раз здесь писали, что есть какие-то муфты, которые можно закрепить на арматуре и забивать ее в землю, ударяя по муфте сбоку арматуры, а не сверху; потом открутить и переставлять на следующий участок арматурины. Как она называется, где ее можно купить ?

Пишут, что варить арматуру с боковыми отводами лучше на Г-образном отростке с длиной шва не менее 10 диаметров. Но для этого надо согнуть верх забитых штырей - а кто-то пробовал гнуть гладкую арматуру 26мм куском трубы. Насколько это реально ? Ведь надо не просто согнуть, а постараться это сделать так, чтобы арматурина осталась стоять вертикально, чтобы ее можно было добить до конца.

Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

VeloMah написал :
Как она называется, где ее можно купить ?

Купить вряд ли. Можно попробовать использовать тросовый зажим

VeloMah написал :
Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

При равных сечениях у круглой арматурины площадь поверхности меньше, соответственно и трение тоже

Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

Берите и забивайте :

. что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

Интересно, какое отношение это имеет к разделу "Электрика"?

Технология монтажа заземляющих устройств,не?По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

Исключительно для удовлетворения "интереса" : логично предположить, что речь о монтаже контура заземления.
Но об этом наверное лучше было бы спросить у-ууу. сантехников например, или сборщиков мебели.

volchenok написал :
По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

ну просто заради самого процесса можно Крайне увлекательное занятие, как выясняется.

есть реальный опыт использования - при 26 арматуре, какое дерево должно быть - обычная сосна выдержит ? где взять такой деревянный клин - из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

ps1x написал :
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

вопрос был не об этом - неудобно городить высокую стремянку над траншей с обваливающимися краями; да и мощного перфоратора в нужном месте может и не быть

Отбойный молоток SDS-Max стоит от 4000 р. (китайчатина одноразовая конечно, себе брал Макиту за 16000, но если бы не так спешно было - можно и Интерскол раздобыть за 9000).
Обычный перфоратор тут не помощник, удар максимум 3 Дж против 13 Дж у отбойника.

VeloMah написал :
неудобно городить высокую стремянку над траншей

Можно и не городить

Точно. Я такое электролитическое заказчику закопал - сплошная красота, но если у заказчика с деньгами порядок. А так - дороговато. Но - после этого попадались аналоги других производителей, цена имеет явную тенденцию к снижению.

VeloMah написал :
есть реальный опыт использования

из доступного - берёза будет лучше (ну там бук, дуб, груша эти-то ещё прочнее)

где взять такой деревянный клин

ну вот это уж не знаю вроде не в пустыне живём, где саксаул один. Бук порой попадается в прокладках, для штабилирования плит. Угловые бруски в палетах.

из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

на много не хватит. Так и клин же не один делать. И от Вашего там грунта зависит. И от того, насколько точно бить (можно и одним ударом расколоть). Если кто-то торец клина накроет мет.уголком и будет придерживать, хватит на дольше. Только тут "оператор" может помочнику руки "отсушить" на раз. (если помощник мало знакомый, можно ему не акцентировать о перспективах. )

Что касается модульного заземления, то на Каширском дворике, вроде втором (это не реклама, не ? ) видел "типа эконом" вариант : резьбы на штырях нет, крестовая накатка по лёгкой конусности. Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.

TiMg33 написал :
Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.

Ага. Муфты мне надо б в кавычки было.

как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет ? ведь в модульном заземлении покрытие медное

ведь никто не рекомендует делать заземление медными трубами

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

VeloMah написал :
гладкую арматуру 26мм

И думаем "в голову". Цепь не будет держать на гладком пруте.

ПPOPAБ написал :
Цепь не будет держать на гладком пруте.

Однозначною Тросик и схватывающий узел еще может быть

VeloMah написал :
как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет

Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы

Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы

Давать то можно, как ее взять если что -не сильно понятно .

Почему то в ПУЭ про медные заземлители - тишина.

на водопроводе меди тоже по 300 лет пророчат - а из-за электрохимической коррозии дырки получаются гораздо раньше

кто-нибудь может привести пример, сколько служат в земле оцинкованные и медные детали - что-нибудь из другой оперы, но как пример того, что лучше

по идее медь дороже - и если продают омедненные штыри, а не оцинкованные - наверное так лучше; боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.

по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?

по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?

Унреал. Это не репшнур и не Маршара, ни Бахмана вам узлы не помогут.
Исключительно плашечные или тросовые зажимы применимы для подобных работ. Конечно можно Вспомнить клиновые или эксцентриковые захваты, но это уж слишком для разовой работы.

Вот погуглил чуток:

Для понимания сути.

здесь пишут, что медное покрытие лучше оцинковки
думаю, что сравнивать можно только конкретные толщины покрытий

Copper-bonded Ground Rods

Resist corrosion better than galvanized rods allowing for approximately 30-year service life in most soils

VeloMah написал :
боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.

Совершенно согласен. Возьмите два электрода, один медный а другой цинковый, опустите их в электролит- что получится? Правильно, батарейка, чем вам не гальваническая пара? Значит если использовать модульное заземление, то только как одноштыревое с медным выводом наружу, или искать медную (омеднённую) полосу для горизонтального заземлителя, а это уже другие деньги.

Пока я не додумался до перфоратора, забивали как и все уголок 50х50, который узлом на конце завязывался. Потом вычитав в НТД , что вертикальный электрод из чёрного металла может иметь диаметр не менее 10мм, взял за основу ВГП трубу 1/2" и гладкий пруток 14мм длиной по 3м. который болгаркой с одной стороны затачивал как зубило и втыкал в землю. Сверху на пруток надевал кусок трубы как направляющую, а сверху в трубу вставлял ещё один пруток и им вместо кувалды забивал нижний пруток в землю. Здесь уже без стремянки не обойтись.
Сейчас бьём землю перфоратором AEG с ударом в 27Дж, чтобы можно было глубокое модульное ЗУ сделать.

Как сделать фундамент максимально просто, дёшево и с минимальными трудовыми затратами? В этой статье я расскажу, как мы сделали простой ленточный фундамент без армирования для своего дома, почему так делают застройщики и есть ли в этом смысл. Смета и чертежи будет в конце статьи.

Если вы впервые попали на мой канал, поясняю: Это одна из статей в которой я подробно рассказываю о строительстве нашего маленького бюджетного дома. Его стены выполнены из керамических блоков. Площадь дома - 72 м2. Все этапы строительства будут показаны в статьях, это уже вторая публикация.

К сожалению, здесь вы не найдёте контент о строительстве выполненном по всем строительным нормам, так как нашего скромного бюджета просто бы не хватило. Зато узнаете, как промышляют мелкие застройщики и почему я решил перенять их технологию на свой дом.

Когда мы решили построить дом, важными аспектами были бюджетность, простота и скорость строительства. Мы планировали построить дом всего за 1 год. Весь этот процесс я опешу в статьях в течение месяца.

Как делают фундамент некоторые застройщики

В Краснодарском крае, за последние 10 лет было построено просто огромное количество новых домов. Больше половины этих домов возводится небольшими застройщиками, которые просто хотят побыстрей заработать деньжат. И на что они только не идут, чтобы сделать дом максимально дешёвым, простым в возведении за максимально короткий срок. А самое интересное, что обычные люди, я, в том числе, перенимают эти уловки. В этой статье подробней остановимся на фундаменте.

Сейчас уже полно разных современных технологий по возведению фундаментов, но большинство из них трудно возвести в одиночку, а по способу хитрых застройщиков проще простого. А чтобы понять физику такой технологии, придётся вернуться на 50-70 лет назад.

Как делали основание для дома, когда цемент и арматуру нельзя было купить на строительной базе?

Раньше основание для дома выглядело так: копали траншею под будущими стенами, засыпали её камнем, песков и хорошенько проливали водой. Песок с помощью воды заполнял пустоты между камней. Основная задача заключалась в том, чтобы вместо обычного грунта под стенами дома было плотное, устойчивое основание не подверженное морозному пучению. Подобное основание сейчас обустраивают для заливки плитного фундамента. Убирают плодородный слой, и послойно с уплотнением укладывают песок и щебень.

С появлением цемента работа немного упростилась. Теперь можно было изготовить жидкий цементно-песчаный раствор (иногда его называли "болтушкой") и залить им траншею, которую предварительно засыпали камнем. Такое основание было более надёжным, чем просто камень с песком.

В это трудно поверить, но некоторые дома построенные на фундаменте по данной технологии стоят уже более 100 лет. И хочу обратить внимание, что это тяжёлые дома из кирпича. В моей станице наберётся около сотни таких построек. Самое главное это выполнить несколько важных условий о которых я расскажу немного дальше.

Застройщики не стали изобретать велосипед. Раз данная технология работает, они стали ей успешно пользоваться. Просто вместо того, чтобы засыпать ленту камнем и заливать её жидким раствором, они заказывают заводской бетон 200-250 марки и заливают траншею без всякой арматуры всего за один час.

Почему дома на таком фундаменте не разваливаются и в чём тут выгода

Как я говорил, секрет кроется в соблюдении нескольких условий. Бетон залитый в землю без арматуры и является тем самым непучинистым основанием для будущего дома, но по кругу такое основание должно быть защищено от промерзания с помощью отмостки. Ещё одно немаловажное условие - это хороший дренаж, чтобы отвести влагу от основания. В Краснодарском крае дренажем не заморачиваются, так как тут уровень промерзания минимальный.

Траншеи в Краснодарском крае копают на глубину 60-100 см. Такую неармированную ленту делают под всеми несущими стенами. Кто-то может сказать, что заливая такой объём бетона застройщик понесёт больше убытков, по сравнению с обычным мелкозаглублённым ленточным фундаментом. Но застройщику намного выгодней привлечь всего одного человека, чтобы залить всё сплошным бетоном за один час, чем закупать щебень, песок, арматуру, оплачивать их доставку, трамбовать, гнуть и вязать арматуру. Плюх и через месяц можно гнать цоколь.

Так делают не только застройщики, но и обычные люди, так сделал и я. Но есть во всём этом одно "НО". Арматура предостережёт фундамент от трещин при его просадке. Я этого боялся и поэтому немного арматуры кинул в основание ленты. Застройщики этого не боятся, считая, что дойдя до плотного грунта уже можно не переживать, что дом просядет. Но как мы знаем, всякое бывает.

Я не могу рекомендовать такой тип фундамента для вас, так многое зависит от местности, типа грунтов, уровня вод и климата. Лучше всего опираться на опыт соседей если свод строительных правил окажется для вас непосильным в изучении.

Как мы делали фундамент для своего дома

Работы по закладке фундамента начались с разметки участка. Мы решили расположить дом поближе к лицевой стороне, чтобы оставить сзади побольше места для огорода и зоны отдыха.

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

2 пояса: верхний и нижний;
каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Самый часто встречающийся тип фундамента при строительстве малогабаритных сооружений — это ленточный фундамент.

Загородные дома, бани, гаражи и другие частные хозяйственные постройки прочно стоят благодаря именно данной конструкции. При этом ленточный фундамент достаточно просто возвести в короткие сроки с минимальными финансовыми затратами.

Однако чтобы всё прошло успешно, нужно технологически правильно выполнить процедуру армирования ленточного фундамента.

Зачем нужен арматурный каркас для ленточного фундамента?

Чтобы разобраться, почему фундамент нужно армировать, следует обратить внимание на свойства бетона.

Как строительный материал, бетон достаточно хрупок. Его деформация происходит даже при минимальном давлении.

В целом, на фундаментную конструкцию постоянно оказывается неравномерное давление с разных сторон. Следствием этого является образование мест с зонами растяжения и сжатия.

Так вот именно в зонах наибольшего растяжения фундамент и начинает давать трещины, если армирование было проведено неправильно.

Как работает арматура?

Для того чтобы фундаментная конструкция оставалась целостной, её усиливают арматурными прутьями. Внутри бетона формируется металлический каркас, который принимает на себя давление, оказываемое извне.

Металл гораздо лучше выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому бетон становится более устойчивым к внешним факторам.

Если на участке строительства присутствует неоднородность грунта, армирование фундамента обеспечивает необходимую жёсткость конструкции. Таким образом, по фундаменту равномерно распределяется вся нагрузка от здания, и в целом сооружение становится более устойчивым.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество необходимой для закладываемой конструкции арматуры и расстояние между арматурными прутьями напрямую зависят от размеров фундамента.

Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние между прутьями рассчитывается, исходя из:

диаметра прута;
размера бетонного заполнителя;
направления бетонирования;
технологии укладки;
вида бетонного уплотнителя.

Технологически правильное армирование подразумевает, что расстояние между прутьями продольной арматуры должно находиться в пределах от 25 до 40 см. Прутья же поперечной арматуры должны быть не более чем в 30 см друг от друга.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этой публикации.

Требования к бетону

Бетон для ленточного фундамента должен отвечать определённым физико-техническим требованиям. Среди них:

прочность;
морозостойкость;
водонепроницаемость.

Прочность — это способность выдерживать нагрузки на сжатие, выраженная в килограммах на квадратный сантиметр.

Морозостойкость обозначается буквой “F” и числовым эквивалентом. Число — это количество циклов полного замораживания и оттаивания опытного образца бетона без изменений своих характеристик.

Водонепроницаемость обозначается буквой “W” и также числовым эквивалентом. Число, в данном случае, — это максимальное давление, измеряемое в мегаПаскалях, при котором образец бетона не пропускает через себя влагу.

Марки бетона, рекомендуемые для сооружения ленточного фундамента:

Марка бетона	Класс бетона	Прочность бетона, кг/см2	Морозостойкость	Водонепроницаемость
М-200	В-15	196,5	F-100	W-4
М-250	В-20	261,9	F-100	W-4
М-300	В-22,5	294,4	F-200	W-6
М-350	В-25	327,4	F-200	W-8
М-400	В-30	392,9	F-300	W-10

Соотношение типа сооружения, грунта и марки бетона для ленточного фундамента:

Тип сооружения	Слабопучинистые грунты	Пучинистые грунты
Лёгкие деревянные или каркасные дома	М-200	М-250
Дома из бруса, бревенчатые срубы	М-250	М-300
Дома из арболитовых блоков и подобных им материалов	М-300	М-350
Дома из кирпича, камня, железобетона	М-350	М-400

Требования к арматуре

Для армирования ленточного фундамента используется стальная или композитная арматура. Поверхность её профилирована, что приводит к передаче максимальной нагрузки от прогибающегося бетона к арматурным прутьям.

Для продольного армирования обычно используются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 10 до 16 мм.

Для поперечного армирования применяются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 6 до 8 мм.

В соответствии со СНиП 52-01-2003, при возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие виды арматуры:

горячекатанная;
термомеханически упрочнённая;
механически упрочнённая в холодном состоянии;
неметаллическая композитная.

О том, какую арматуру используют для армирования ленточного фундамента, расскажет эта статья.

Этапы выполнения работ

Общие проектные расчёты:

глубина залегания фундамента;
его ширина;
уровень промерзания грунта;
уровень возможной осадки.

Расчёт диаметра и количества арматурных прутьев

В соответствии со СНиП 52-01-2003 минимальная площадь сечения продольной арматуры должна равняться 0,1% от площади поперечного сечения самого фундамента. Этим правилом необходимо руководствоваться при выборе диаметра арматурных прутьев.

Зная площадь сечения прута, а также количество прутьев в сечении фундамента, можно, используя таблицу ниже, быстро определить необходимый диаметр арматуры.

Арматурный сортамент:

Номинальный диаметр стержня, мм	Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней									Теоретическая масса 1 м длины арматуры, кг	Диаметр арматуры классов			Максимальный размер сечения стержня периодического профиля
Номинальный диаметр стержня, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Теоретическая масса 1 м длины арматуры, кг	А240 А400 А500	А300	В500	Максимальный размер сечения стержня периодического профиля
3	7,1	14,1	21,2	28,3	35,3	42,4	49,5	56,5	63,6	0,052	—	—	+	—
4	12,6	25,1	37,7	50,2	62,8	75,4	87,9	100,5	113	0,092	—	—	+	—
5	19,6	39,3	58,9	78,5	98,2	117,8	137,5	157,1	176,7	0,144	—	—	+	—
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254	0,222	+	—	+	6,75
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453	0,395	+	—	+	9,0
10	78,5	157	236	314	393	471	550	628	707	0,617	+	+	+	11,3
12	113,1	226	339	452	565	679	792	905	1018	0,888	+	+	+	13,5
14	153,9	308	462	616	769	923	1077	1231	1385	1,208	+	+	—	15,5
16	201,1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810	1,578	+	+	—	18
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290	1,998	+	+	—	20
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828	2,466	+	+	—	22
22	381	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	2,984	+	+	—	24

Расчёт количества арматуры:

Вычисляем периметр фундамента.
Составляем схему армирования и подсчитываем количество стыков арматурных прутьев (стыки всегда идут внахлёст на величину, равную 30 диаметрам прута).
Периметр умножаем на схему армирования, прибавляем сумму стыков и добавляем к этому ещё 10% от получившейся величины.

Подробнее о расчете арматуры для ленточного фундамента можно узнать из этой статьи.

Разметка

На этапе разметки используется проектная схема фундаментной конструкции. Схему переносят на местность, используя обноску по периметру участка и разметочный шнур. Все получившиеся таким образом размеры должны соответствовать проекту.

Основание фундамента

Роется траншея для будущей фундаментной конструкции. Глубина должна соответствовать проектной и иметь запас в 30 см для песчано-гравийной подушки. При этом учитываются особенности грунта.

Опалубка

Опалубка делается из деревянных дощатых щитов снаружи будущего основания дома. На дно (поверх подушки) и стенки опалубки укладывается гидроизоляционный слой.

Вязка

Самый важный этап — это формирование в опалубке арматурного каркаса и его вязка. Для вязки обычно используется проволока.

На это есть ряд причин:

работа с проволокой не требует больших временных затрат;
просто устранить возможные недочёты;
низкая себестоимость.

Все самое важное о вязке армокаркаса найдете в этом материале.

Армирование углов

На углы в фундаментной конструкции приходится наибольшая нагрузка. Поэтому их необходимо максимально усилить.

Для этого есть два основных правила:

Пруты нужно изгибать так, чтобы каждая из их сторон заглублялась в одну из стен фундамента.
Если длины прута недостаточно, чтобы его изогнуть, то для усиления углов используются Г-образные профили.

После армирования приступают непосредственно к заливке бетона. Бетон заливается в опалубку в несколько слоёв, по 20-30 см каждый. В процессе необходимо тщательно перемешивать бетонную смесь.

Подробнее о технологии армирования углов ленточного фундамента читайте в этой статье.

Распространённые ошибки и способы их исправления

Следует обратить внимание на следующие грубейшие ошибки при армировании ленточного фундамента:

Часто для арматурного каркаса не формируется защитный бетонный слой, что существенно влияет на долговечность конструкции. Об этом нужно помнить на этапе возведения опалубки.
Отсутствие гидроизоляционного слоя между подошвой и стенками фундамента. Высокая водопроницаемость в данном случае разрушает конструкцию в течение 10 лет. Поэтому гидроизоляция тоже стоит здесь на одном из первых мест.
Армирование углов с обыкновенным поворотом. Эта ошибка может привести к очень быстрой деформации и разрушению фундамента. На углы всегда стоит обращать особое внимание.

Заключение

Подводя итог под всем вышесказанным, можно сделать ряд выводов:

Читайте также: