Можно ли убрать цоколь

Обновлено: 16.05.2024

Обычно цоколь прикрепляется к стеклянной колбе специальным клеем. Со временем клей начинает крошиться, так что если лампочка старая, то при небольшом усилии при проворачивании цоколя он начинает крутиться и легко отрывается. Если же этого не происходит, то не стоит отчаиваться, можно попробовать ещё один способ. Взять тонкую отвёртку или же прочный нож и аккуратно отогнуть небольшой участок цоколя в месте соединения его с колбой. Далее паастижами подхватить отогнутую часть и оторвать полоску цоколя. Далее всё просто, крошим оставшийся клей и снимаем остатки цоколя. Важно помнить при этой работе о технике безопасности, ведь работа производится со стеклом, а оно имеет свойство нет нет да и разбиться.

Не буду спрашивать зачем вам это, но лишь замечу, что лучше всего отделив стеклянную колбу от лампочки, использовать её в качестве дальнейшего изготовления сувениров.

Стоит заметить, что есть лампочки, в которых цоколь отделяется достаточно легко, но попадаются и такие, где практически невозможно его отделить.

Труд этот достаточно кропотливый, между цоколем и стеклом лампочки находится специальный клей на который в заводских условиях происходит монтаж колбы. Этот клей у некоторых производителей достаточно некачественный, поэтому выбирайте такие лампочки, где этот клей крошится хорошо.

Сразу не пытайтесь снять цоколь, нужно хорошо раскрошить клей, для этого сделайте себе из натфеля скребок, просто на конце резаните его под углом и пропилите на отрезном кругу болгарки подобие крючка. Этим крючком лучше всего крошиться клей.

После того, как прокрошите достаточно много клея, заверните стекло в тряпку, которая способна защитить руку в случае, если стекло лопнет, а другой рукой цоколь пробуйте вращать, если не получается, то продолжайте крошить клей, пока цоколь не начнёт шататься.

Как правило, когда он немного начинает шататься, то с каждым движением по кругу клей всё больше высыпается.

На стекле остаётся не много клея, он достаточно просто счищается напильником или наждачной бумагой, а со стороны патрона его можно продолжить крошить любым металлическим предметом.

Если у вас на доме начал разрушаться цоколь, то чем скорее вы займетесь его ремонтом, тем меньше строительных материалов и соответственно затрат потребуется для его полного восстановления.

Причина возникновения данной печальной картины, практически всегда одна. Кирпич впитывает влагу и разрушается. Перед началом работ по ремонту следует найти причину попадания воды. Например, на фотографии разрушение идет от отсутствия отмостки и наружной защиты кирпичного цоколя.

Стена мокнет и разрушается. Наружняя штукатурка сделана была без учета намокания стен и поэтому разрушилась.

Способы ремонта

Самый простой вариант, разрушено менее половины кирпича.

Необходимо произвести очистку стены от осыпающегося кирпича, при этом долбить стену не нужно. Очищенную стену следует обработать синтетической смолой (например, Полигардом). После нужно произвести утепление и выравнивание стены (пенополистиролом или другим утеплителем) и оштукатурить стену гидрофобным раствором. Таких гидрофобизаторов в продаже довольно много.

При выкрашивании более половины кирпича и до полутора ширины кирпича (примерно до 200 мм)

Очищенная стена также обрабатывается смолой, затем кладется наружный кирпич, заполняя внутреннее пространство утеплителем. Выложенный новый кирпич обрабатывается снаружи гидрофобизатором, например Силоксилом.

Очень недорого выйдет покрыть смесью жидкого стекла с суриком или охрой. Более подробнее читайте тут.

При большом разрушении выкладываются колонны, предварительно обработав стену синтетической смолой.

Можно сделать опалубку с арматурой прикрепленной к стене с помощью анкеров, и залить бетон, но предварительно нужно обработать стену синтетической смолой или жидким стеклом смешанным с купоросом.

В бетон лучше всего добавить гидрофобные добавки и потом покрыть его водоотталкивающим составом, например жидким стеклом или Пенетроном.

Главное, что нужно знать всем это защита наружных стен от дальнейшего проникновения влаги и защита их от промерзания.

Работы по ремонту желательно проводить на высохшем кирпиче.

Разрушение бетонного фундамента всегда происходит из-за попадания на него воды. Вода проникает в поры бетона и при замерзании расширяясь разрушает его. Процесс разрушения не быстрый, но при отсутствии работ по восстановлению к сожалению постоянный. Восстановление фундамента примерно такое же как и цоколя из кирпича и главное вовремя обнаружить и устранить причину и следствие разрушения.

Смолу, для обработки стен, можно заменить жидким стеклом с медным, железным купоросом. Это намного дешевле по цене а эффективность и долговечность ничуть не хуже.

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка.
Разновидности цоколя и отмостки.
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке.
Оригинальная отделка цоколя.

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода:

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Основным отличием цокольного сайдинга или цокольных полимерных панелей от стеновых является толщина и повышенная прочность. Но сегодня производители стенового сайдинга предлагают материал с улучшенными эксплуатационными характеристиками, которым вполне можно облицовывать и цоколь.

Оригинальная и практичная отделка цоколя

Один из оригинальных способов отделки цоколя – деревом. Этот материал считается не самым подходящим для влажных зон, но, если отмостка мягкая и мгновенно отводит влагу, может получиться интересно.

Фундамент столбчатый, отмостка мягкая, «пирог» из геотестиля, пленки в два слоя 200 мкм, песок, отсев красный. Прекрасно пережила зиму, воды было много, справилась отлично. Бордюр не выпучила. Весной граблями прошелся, и счастье. Много простора для фантазий по декору. Цоколь дюймовкой отделан. Пропитка + масло. Монтаж буквально пару дней занимает, если делать самому.

Но климатические условия везде разные и не то, что древесина, штукатурка долго не выдерживает, поэтому в фаворе практичность.

Чтобы отделка прослужила как можно дольше, основание должно быть подготовлено с соблюдением технологии, а финишное покрытие – отвечать специфике применения. И не менее важно, чтобы выбранный материал и по фактуре, и по гамме сочетался с фасадом. Учитывая, что цоколь отделывается в конце, когда стены уже готовы, вполне реально посредством графических редакторов подобрать наиболее подходящий вариант. А после – оценить его с точки зрения трудоемкости процесса и финансовой состоятельности. Сейчас большой выбор имитаций, выглядящих практически, как оригинал, а стоящих значительно дешевле.

Больше информации о том, как работать с натуральным камнем – в статье о пластушке , ее же можно использовать для мощения садовых дорожек . В видео – как в цокольном этаже, сделать чашу бассейна .

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Вопрос как выкрутить лампочку, для многих кажется смешным и банальным. Действительно, тут существует много различных решений. Однако часто возникают ситуации, когда перегоревшие источники освещения не спешат покидать свое место в светильнике.

В результате броска напряжения либо кратковременного замыкания спирали цоколь лампочки (металлический элемент лампы, предназначенный для ее закручивания) может привариться к патрону и при чрезмерно приложенном усилии стеклянная колба способна отломиться от остальной части лампы.

Худший вариант, если вы оказались с проблемой один на один, колба разбилась неровно, в цоколе остались торчащие осколки, лампа находится в светильнике под потолком, снять который достаточно сложно, а все помещение осталось в темноте. Паниковать и в этом случае не стоит, важна ваша аккуратность и соблюдение правильного порядка дальнейших действий.

Как выкрутить цоколь если лампочка разбилась

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Написать очередную статью посвященную освещению натолкнула меня одна девушка, у которой были проблемы с освещением в квартире. Суть проблемы заключалась во «взрывающихся лампочках». А точнее в люстре на кухне часто лопались лампочки накаливания и все бы ничего, если бы не одно но.

Даже зная, как выкрутить цоколь если лампочка разбилась, нужно правильно оценить сложившуюся ситуацию. Когда лампы взрываются в патроне или разбиты случайно, могут остаться под напряжением их токопроводящие элементы. Также на отломившейся части нередко сохраняются острые края стекла. Понятно, что голыми руками лезть туда не стоит, да и резиновые перчатки легко прорезать.

Перед тем как выполнять работу нужно отключить выключатель. Если у Вас электрика в доме подключена правильно, то выключатель будет отключать «фазу». Но я рекомендую при таких работах отключать не только выключатель, но и автомат в щитке, так как очень много случаев когда на выключатель подается не фаза, а ноль. В результате чего вы будете уверены, что светильник обесточен, а цоколь останется под напряжением. Поэтому отключаем автомат .

Хорошо, когда помещение запитано в электрическом щитке от нескольких автоматов. В этом случае отключаем только тот автомат, от которого запитан светильник (люстра) с поврежденной лампой.

Если в помещении темно, имея электрическую переноску и настольную лампу, легко соорудить себе подсветку, используя работающую поблизости розетку с другой линии. Если же такая возможность отсутствует, воспользуйтесь фонариком или подсветкой на мобильном телефоне.

Не стоит забывать, что в процессе работы сами лампочки и их цоколи сильно разогреваются. Лучше подождать несколько минут, и дать светильнику хорошо остыть. За это время можно позаботиться о возможных осколках, которые при извлечении цоколя станут сыпаться на пол. На месте их планируемого падения нужно расстелить тряпку либо пленку (на крайний случай используйте ведро или таз). Также подготовьте приспособления, необходимые для дальнейших действий.

Существует несколько способов извлечения оставшегося в патроне цоколя , рассмотрим наиболее распространенные.

Для решения проблемы используем тонкогубцы или пассатижи. Кто не знает что такое тонкогубцы – это миниатюрные пассатижи с удлиненными и утонченными губками. Ими удобнее захватывать мелкие детали. Лучше использовать инструмент с изоляционными рукоятками.

Добрый день. При строительстве был выложен цоколь 3 кирпича, далее газосиликатный блок. Стены в чистоте должны быть 2,5 метра. Теперь мы поняли, что утепление цоколя в 26 см нецелесообразно и можно было бы опустить пол на 10 см ниже. чем выиграем на высоте стен. Но оказывается, что кирпич цоколя выпирает, в среднем,на 3-5 см. А штукатурка такой толщины и затратна и , как мне кажется, не правильна. Вот мы и подумали, можно ли срезать один кирпич цоколя вровень со стеной из блока? Тогда толщина штукатурки будет не более 1 см.

То есть вы хотите убрать выступающую часть цоколя, чтобы отпустить пол. Да, можно аккуратно срезать ваши 10 см. Тем более вы говорите, что цоколь из кладки кирпича. Значит болгаркой можно от стены этот кирпич, и пропилить, снизу, взяв зубило и молоток, сбить по шву. Кирпич как раз в высоту 70 мм, да плюс раствор. Вот и выходит, что убрать вам надо будет часть кирпича одного ряда. Только не старайтесь чем-либо рубить, просто аккуратно пропилите кирпич от стены.

Внимательно прочитал описание проблемы под вопросом.

Честно говоря так и не понял, зачем цоколь штукатурить в одной плоскости со стеной.

Цоколь это продолжение фундамента, это та часть фундамента которая находится выше уровня земли.

Выступающий цоколь это самый распространённый вариант.

Цоколь "живёт" своей жизнью, если ещё понятней и проще.

Цоколь можно отделать к примеру клинкерной плиткой, да даже той же штукатуркой, на переходе который Вы собрались рубить, устанавливается отлив, цоколь смотрится великолепно, даже выступающим за поверхность стены.

Вот и всё, а рубка кирпича, это лишние действия, плюс работа перфоратора не пойдёт на пользу самой кладке из газосиликатных блоков.

Но чисто с технической стороны, уменьшить толщину цоколя можно, тем более цоколь из кирпича, только надо понимать, равномерно удалить те самые 3-и см, не получится.

Читайте также: