Можно ли сверлить в шов между плитками

Обновлено: 24.04.2024

Чайниковский вопрос) Стены над ванночкой уже обложены керамической плиткой, приборы и проводка (МП) ставятся открытым монтажем. Смеситель ванны - настенными коленами-фитингами прямо к плитке, без монтажной планки.

Т.к. есть некая свобода по размещению смесителя, то вопрос - имеет ли смысл дюбелиться, попадая в шов плитки? или не мудрить - и засверливаться в любом понравившемся месте плиты?

Как раз наоборот - в шов лучше не попадать.

Чип и Дейл написал :
Как раз наоборот - в шов лучше не попадать.

Почему?
Я как раз наоборот стараюсь именно в шов попасть.
Потому что в сучае ошибочного отверстия, шов можно снова замазать и ничего не будет заметно, а если дырка в плитке - то если и замежешь, то все равно будет заметно.

При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку. Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления. При сверлении в теле плитки твердость равномерная и сверлу меньше предпосылок выскочить.

Соблюдая аккуратность, пользуясь острыми сверлами и без отсуствия осевого биения сверла можно делать отверстия и в шве и в теле. Самый неприятный случай - когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.

В шов сверлить безопасней и проще - плитка пополам не треснет и бур при первом касании не уводит. Но можно успешно сверлить и в любом другом месте.

Надо чтобы красиво было.

Мишутк написал :
При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку.

Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.

Мишутк написал :
Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления.

Если сверлить без фанатичного нажима на дрель, то сколов не будет. Проверено. У мне все дырки в швах и ни одного скола (тьфу-тьфу-тьфу).

Мишутк написал :
Самый неприятный случай - когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.

А здесь я поступаю так: выбираю самое тонкое сверло и делаю им отверстие. Затем беру другие, диаметром большие и так до тех пор, пока не получится отверстие нужного диаметра. И никаих шаблонов не надо.

Для гарантии можно проходить плитку абразивной шарошкой с шаблоном. далее уже буром

Хм. Тоже стараюсь засверливаться, по возможности, в шов, чтобы меньше дырявить плитку.
При этом, сначала я просвериливаю саму плитку сверлом по стеклу, у которого наконечник как у стрелы и без режима перфорации, а потом уже, после того, как плитка пройдена, использую сверло по бетону.

Тычоблин написал :
Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.

Сильно уменьшается, если брать сверло по керамике и заглубление в плитку делать им, шуруповертом на малых оборотах и с хорошим нажимом на первых оборотах (накернить дырочку).

Всегда когда надо засверлиться для навесного оборудования - первым делом выбираю шов. Никогда у меня плитку не рвало от шва. А с разбегу - сами знаете что можно сломать. Руководствуюсь именно таким соображениями - шов в конце концов потом замазать и всё - не видно. Ещё идеал - это перекресие швов между плитками..Но обычно - один шуруп туда - другой - куда получиться..Все эти штанги для душа, и прочая шняга..Но - шов - всегда.Будь готов! Ко шву - готов!!

Если у меня есть выбор в шов или нет, сверлю не в шов.
У шва один "плюс": по уровню размечать не нуна.
Если сверлить плоскость плитки, получается идеальное отверстие. Если в шов, края "рваные", хоть ты чё ни делай. Хоть шарошкой, хоть сверлом по стеклу, хоть усрись, короче. ИМХО.

для того чтоб безбоязненно проходить плитки,необходимо иметь в шуруповерте по паре сверл разного диаметра для керамики или стекла.
Вещь просто необходимая.
Сверление с ними превращается в удовольствие

Сантехнические работы Москва и область

Всегда сверлю там где нужно и не волнует шов не шов.Есть ручной станок для алмазного сверления и стаканы на 6мм 8мм 10мм 12мм и тд и тп до 350мм. Но больше нравится сверлить в теле плитки.

Тем кто всё таки сверлит в плитку и против швов. варианты сверления - очень разнообразны, так же как и мастерство сверлящего. Да - при сверлении в швы - возможны сколы..но - надо стремиться чтобы они были меньше как возможно.. ( вариантов тьма) Эти же самые проблеммы могут возникнуть и от сверления в плитку по середине например. Но. Для чего вы сверлите обычно отверстия в кафеле? Для - самого отверстия в котором вам важен эстетический вои идеальной дырки? Или вы после в это отверстие загоняете дюбель и после - вкручиваете каойто душевой девайс? А там присутствует - обычно - декоративная накладка и опорная поверхность которая всё вполне красиво скрывает.И вашем идеальным отверстием - никто никогда любоваться не будет в жизнь. А вот при смене девайса на другую модель - отверстие в шве неплохо замаскировывается..А посредине плитки - только бабочку рисовать. А всётаки если очень хочется сверлить плитку - тоже ничего страшного. Я иногда использую для этого автоматический керн..Надбиваю глянец эмали точно по разметке.и дальше - по вашим способам..Не вижу принципиальной разницы..За маленькими вариантами и предпочтениями. ( и легче выровнять визуально вертикал или горизонтал) И сверлю я обычно - максимум - 6мм больше - не люблю..( кроме конечно - унитаза и раковины с бойлерами) тоесть там где - 6мм мало.. просто иногда в комплекте идут дюбеля от 8 до 10 мм - это уж слишком. Сверлите где вам нравиться и будет вам шастье..

На полу лежит плитка, отверстия под штатный крепёж попали в швы между плиток, что делать?

Будет ли надёжно держаться унитаз на полу если крепёж в швах между плиток?

В основании унитаза (в "подошве") обычно 2 отверстия под штатный крепёж, отверстия напротив друг друга.

Встречаются унитазы в основании которых 4 отверстия по 2 с каждой стороны.

Напольная плитка (это как правило) крупноформатная, то есть большого размера в сравнении с настенным кафелем.

Если отверстия и попадают в швы между плиток, то чаще всего с одной стороны "подошвы" унитаза.

Ситуацию можно было просчитать заранее то есть до укладки плитки на пол определиться в какую плитку, или плитки будет устанавливаться штатный крепёж и сверлиться отверстия.

Если не просчитали и унитаз крепится жёстко без гофры (сдвинуть в сторону без вариантов), то важно учитывать следующее:

Сверлить отверстия в швы можно, но заполнение плиточным клеем должно быть полным.

То есть под плиткой и особенно по краям кафеля не должно быть пустот.

Плиточный клей и фуга (затирка ля швов) должны высохнуть полностью, только после этого устанавливается унитаз, сверлятся отверстия в плитке.

Кафель сверлится специальными свёрлами по стеклу и кафелю (я сверлил копьевидными).

Перед сверлением плитка кернится (в районе будущих отверстий) иначе сверло уведёт в сторону на заходе.

Кернить можно дюбелем для монтажного пистолета.

Сама плитка сверлится без удара, а отверстия в полу (например на полу бетонная стяжка под плиткой) с ударом.

Отверстия в швах лучше сверлить в 2 захода, вначале сверлом меньшего диаметра, затем нужного.

Делаем вот таким образом

Переключаем перфоратор в режим "сверление без удара".

Проходим кафель, далее меняем сверло для кафеля на бур с победитовой напайкой и досверливаем отверстие в основании, но уже с ударом.

Обороты на перфораторе (особенно при прохождении кафеля) выставляем средние.

В отверстия забиваем дюбеля.

Всё, вставляем унитаз (выпуск) в канализационную трубу (в раструб тройника) и фиксируем его к полу.

Если переживаете за надёжность крепления унитаза к полу, то дополнительно можно зафиксировать его герметиком, то есть используется комбинированный способ монтажа унитаза.

Я обычно использую силиконовый санитарный герметик.

В некоторых случаях унитаз можно установить не используя штатный крепёж вообще.

Например на плиточный клей на цементной основе, или на цементно-песчаный раствор, или на тот же герметики.

Проблема с отверстиями в швах между плиток снимается полностью.

Из предложенных вариантов советую остановиться на герметике, унитаз будет съёмным (в отличие от плиточного клея, или цементно-песчаного раствора).

Купили зеркало, сделали разметку отверстия попадают в швы кафеля, можно ли сверлить в швах, как правильно?

Можно ли просверлить отверстие в швах кафеля?

Если сделана разметка на стене под некие аксессуары (зеркала, полки, крючки, мыльница и.т.п.) и что называется "сдвинуть в сторону" отверстие никак нельзя, или отверстия в половой плитке под унитаз попали в швы, то просверлить можно и в швах.

Но это худший из вариантов, особенно если плитка с глазурью, матовая, или керамогранит ещё могут выдержать такую нагрузку на торцы, а вот глазурь поёдёт мелкими трещинами, появятся сколы.

Рассчитайте так чтобы те самые сколы чем-то закрывались, например шкафом навесным для ванной, или площадью зеркала.

"Открытые" отверстия в швах плитки лучше не делать, отступать от шва советую не менее 10 мм.

Ширина шва может быть разной, как и фуга (затирка).

Сверлить лучше по центру шва, с краю не получится, сверло будет уходить в сторону.

Накернить край (торец) кафеля, тоже без вариантов.

Я обычно в таких случаях сверлю вот таким

Это сверло по кафелю и стеклу.

Шилом делаем не большое углубление в фуге (если она на цементной основе) можно скотч наклеить крест накрест, но обычно углубления шилом, достаточно.

Вставляем сверло в дрель (кафель сверлится без удара), обороты выставляем средние или ниже средний.

Прижимаем сверло у фуге и включаем дрель.

Дрель держим под прямым углом к поверхности.

Старайтесь не давить на дрель.

Прошли кафель, далее стена, если бетон, то и это проблема, ибо бетон сверлится победитовыми свёрлами и с ударом, тот самый удар разрушит торцы плитки и будут сколы.

Тут можно сделать лишь одно, аккуратной сверление победитовым сверлом меньшего диаметра от диаметра сверла по кафелю.

Есть моменты, когда нужно украсить ванную комнату или кухню, а в этих случаях для размещения большинства аксессуаров или комплектующих необходимо просверлить плитку. Сверлить плитку не то же самое, что сверлить бетонную стену. Если не сделать это правильно, плитка растрескается. Поэтому следует быть особенно осторожным с этой задачей и не допускать типичных ошибок.

Большая сила удара

Неправильное накернение часто приводит к расколам плитки еще до начала сверления. Виной тому обычно является неправильно подобранный инструмент или большая сила удара. Не стоит делать кернение не предназначенными для этого предметами, следует использовать только кернер. Если взять гвоздь, то он легко расколет плитку при небольшом применении силы.

Сверление в стыке или на перекрестке стыков

Стык плитки с плиткой — это не просто эстетическая прихоть, он имеет важные технические функции, такие как минимизация разницы в размерах плитки, поглощение поверхностного натяжения или даже обеспечение конденсации, а также помощь в застывании клеевого раствора. Но есть одна деталь, которую многие упускают из виду, а именно, что благодаря наличию стыка, замена разбитых частей намного проще. Стык плитки с плиткой должен существовать всегда и быть не менее 1 мм, а если он составляет 2 мм, то так даже лучше .

Необходимо сверлить в центральной части плитки, а не в стыке между плитками. Если сверлить на перекрестке стыков, то можно повредить сразу несколько плиток.

Неверный выбор сверла

Довольно распространенной ошибкой является плохой выбор сверла для выполнения отверстий и ударов по плитке. Единственное, чем они руководствуются — это диаметр, который им нужно сделать в стене, но это неправильно. Идеальным для плитки является сверло из карбида вольфрама, не больше 6 мм, чтобы поверхность не трескалась.

Сверла для кафеля подходят для всех видов плитки, кроме керамогранита. Так как керамогранит является твердым материалом, для его сверления необходимы алмазные перья или коронки.

Сверление на высоких оборотах

Нельзя сверлить плитку на высоких оборотах. Чем выше обороты, тем выше риск появления трещин. Обычная частота сверления находится в диапазоне от 200 до 400 оборотов в минуту.

Недостаточное охлаждение сверла

Плитка не трескается, если сверло не охлаждается или охлаждается недостаточно часто. Однако сверло при этом портится. Одно отверстие еще можно просверлить, а вот чтобы сделать хотя бы несколько отверстий, придется сверло заменить.

Сверлить плитку легко, если есть правильные инструменты.

Для начала необходимо собрать необходимые материалы. Это карандаш, лента, несколько винтов и несколько заглушек. Кроме того, необходимо иметь несколько инструментов, таких как перфоратор для разметки отверстий, сверло и тонкий цилиндрический напильник.

Причин, по которым приходится сверлить плитку, множество, и они касаются каждой комнаты в доме:

установка встраиваемого выключателя в плиточной стене;
крепление занавески для душа;
размещение кухонного шкафчика;
и всё такое.

защитные очки;
защитные перчатки;
защита органов слуха.

Этот список не является исчерпывающим; средства индивидуальной защиты должны быть адаптированы к каждой рабочей ситуации.

После того, как будут сделаны необходимые отверстия, все, что остается сделать, это установить аксессуар. При регулировке винтов нужно быть осторожным, чтобы не затянуть их слишком сильно, так как это может привести к растрескиванию плитки.

расскажите, как это делается (а то строители сделали основные дырки. но кое-что забыли и остальное придется самому).
1) понятно, что покупается перьевое сверло для плитки
2) надо ли в плитки делать маленький соскобво внешнем глазурованном слое (типа, поскоблить) перед сверлением?
3) если надо, то как быть с матовой плиткой, у которой нет глазури?
4) можно сверлить плитку шуруповертом, т.е. его оборото - хватит? Или только дрелью?
5) в любом случае - на какиз оборотах (малых или наоборот, максимальных)?
6) отверстия в плитке d6-8 на каком расстоянии можно сделать друг от друга, чтобы плитка между отверстиями точно не треснула?
7) после прохода плитки треба заменить сверло на по бетону-кирпичу. а сколько сверлом по плитке допустимо углубиться в бетон-кирпич?

недавно вешал полочку в кухне. отверстия диаметром 6мм, плитка матовая. кстати, это не значит, что на плитке нет глазури, просто глазурь матовая. а если керамику не защитить глазурью, она будет проницаема для воды!

взял керн, наметил отверстие (при этом отлетает маленький конус глазури) и просверлил обычным сверлом по бетону на небольших оборотах. до этого аналогично сверлил и глянцевую плитку. шуруповертом сверлить не пробовал.

насколько я понимаю, опасность трещины есть, если плитка плохо приклеена (например, если клей присутствует только под серединой плитки).

если у вас остались обрезки плитки, потренируйтесь на них, заодно узнаете, справится ли шуруповерт, а также насколько близко можно сверлить отверстия (только на твердом основании, иначе трещин не избежать).

Сверлил плитку и алмазным сверлом, и по бетону. Ничего не колется даже когда включал на дрели удар. Обороты минимальные, если будете сверлить алмазом - почаще опускайте его в воду. Накернивать ИМХО при остром твердосплавном сверле не обязательно - заходит только так, а с алмазом - обязательно, иначе стопудово уведёт в сторону.

Я кафель сверлю следующим образом:

На место будущей дырки приклеиваю квадратик малярного скотча. Этим обеспечиваю, что по глазури сверло скользить не будет (к накерниванию глазури отношусь отрицательно).
Сверлю дырку перьевым сверлом малого диаметра (конкретно тройкой).
Рассверливаю дырку перьевым сверлом нужного диаметра.

По поводу ударной дрели, не советовал бы. Мой знакомый, сверля половую плитку под унитаз, поленился, и не просверлил полностью кафель. Как ему показалось - хватит. Далее взял перфоратор, и обычным победитовым сверлом. Плитка раскололась.

По скорости вращения. Лучше сверлить на малых оборотах. На больших перьевое сверло нагревается до красна и сгорает.
Сверлил и шуруповертом и дрелью. Шуруповерта, а точнее его аккумулятора, хватает на одну-две дырки. Если дрель с нерегулируемыми оборотами, то почаще остужаю сверло: буквально секунда в кафеле и затем в воду.
Полностью согласен с adadurov > опасность трещины есть, если плитка плохо приклеена (например, если клей присутствует только под серединой плитки).

По 7 вопросу: Перьевое сверло почти не сверлит бетон. Поэтому, как только оно перестает углубляться, значит все - плитку и клей прошли. Берем перфоратор и сверлим дальше. Ну а уж с кирпичем. это на глаз, по цвету пыли и т.д. Ничего ему (сверлу), на малых оборотах, не будет.

Читайте также: