Можно ли штукатурить чистым цементом

Обновлено: 18.04.2024

Чтобы цементный раствор надежно схватывался, создавая крепкую монолитную поверхность, в него добавляют песок. Он служит связующим элементом, повышающим прочность получаемого изделия.

Цемент без песка используется при выполнении ремонтных работ небольшого масштаба. Цементный раствор без песка после застывания начинает быстро крошиться и разрушаться.

Можно ли использовать цемент без добавления песка

Можно, если нужно оперативно обработать небольшие по площади участки оград, полов, стен и фасадов. Без наполнителя он будет менее крепким. Снижается до минимума и его жизнеспособность. После приготовления он застывает, быстро превращаясь в хрупкую структуру.

Для чего применяется такой раствор

Раствор без песка из обычного (серого) портландцемента используют:

в экстренных ситуациях, как временную меру при восстановлении эстетичности бетонной стены или сложенной из кирпича;
для заделки раковин, щелей и пор;
обновления и улучшения старых конструкций;
для железнения бетона.

бетонные полы гаражей и хозяйственных построек;
забетонированные садовые дорожки;
парковочные площадки на частных территориях.

Состав без песка (цементное молочко) делает забетонированные поверхности невосприимчивыми к истиранию, повышает их прочность, обеспечивает гидрофобные свойства.

Белый портландцемент без песочного компонента применяется ландшафтными дизайнерами. Из него получают поверхностные покрытия идеальной белизны.

Чтобы замесить раствор с хорошими адгезионными свойствами надо добавить жидкое стекло (не более 10% от массы упрочняющего раствора). Силикат нужно предварительно развести в воде. Добавлять его в неразведенном виде запрещено, так как характеристики готового покрытия не будут соответствовать заявленным. Последовательность операций:

Растворить силикат в воде.
В полученную жидкость при постоянном перемешивании добавить портландцемент.
Мешать строительным миксером до однородного состояния.

Железнение штукатурки закупоривает микротрещины и микропоры, защищая поверхность от проникновения влаги.

Как замесить раствор

Технология приготовления состава не сложная.

Частицы входящих в готовую массу компонентов должны быть одинакового размера. Это предотвратит крошение эксплуатируемой поверхности.

Нужно ли подсыпать добавки

Упрочняющий слой, выполненный из чистого цемента, при эксплуатации начинает крошится и отслаиваться. Для предотвращения появления этого дефекта в раствор вводят микрофибру и компоненты, улучшающие технические характеристики покрытия после застывания.

Добавка к составу	Для чего нужна
Известковое молочко (максимум 10% от общей массы раствора).	Повышает пластичность.
Алюминат натрия (1% от массы сухого цемента).	Увеличивает влагостойкость. Отталкивает пыль.
Корунд, кварцевый или гранитный наполнитель (не более 1%).	Повышают твердость.
Жидкое стекло (10% от массы цементного раствора).	Усиливает адгезию, ускоряет схватывание, повышает текучесть, обеспечивает водонепроницаемость.

Добавляются строго по инструкции завода-изготовителя присадок.

Пропорции замешивания цемента без песка

Готовить состав надо в небольшом количестве, добавляя воду в порошок порционно. В готовом виде раствор должен иметь однородную консистенцию.

Компоненты	Количество частей
Портландцемент	1
Мелкий просеянный песок (Добавляют, когда нужно увеличить твердость и пластичность. Предотвращает растрескивание покрытия при высыхании)	1
Вода	До получения консистенции густой сметаны

Бетон

Железнение бетона выполняется сухим и мокрым способами.

Сухая обработка. Проводится через 6-7 дней после заливки. За это время бетон частично схватится. Из него уйдут излишки влаги.

Чистый цемент или смешанный с песком цементный порошок рассыпают по поверхности через сито, формируя 3-мм слой. При выполнении железнения в жаркую погоду летом перед рассыпанием цемента бетон поливают.
Через 30-60 минут смесь превращается в кашеобразную субстанцию.
Ее втирают в поверхность мастерком или кельмой до полного выравнивания и гладкости бетонного настила, уплотняют.
После полного высыхания, когда цемент наберет 70% прочности выполняют затирку шкуркой для устранения неровностей. В первые дни периода высыхания обработанную поверхность надо увлажнять. Это повысит качество железнения и продлит срок службы покрытия.
Примерный расход цемента — 5кг/м².

Мокрая обработка. Производится жидким составом через 2 недели после бетонирования. За это время бетон наберет прочностные характеристики, составляющие 50-70% от проектных показателей.

Тесто из портландцемента наносится мастерком или специальной кельмой. Во время созревания покрытие нужно увлажнять методом опрыскивания. Что защитит его от пересыхания, растрескивания, отслаивания.

Раствор для кладки

Применяется для нанесения защитного слоя, устранения трещин и выбоин на кирпичных фасадах. Он должен обладать высокой влагостойкостью. Обеспечивает это внесение в сухой цемент гранитной/кварцевой муки, порошка алюмината натрия, базальта. Если нужно усилить прочностные характеристики замешивается цементно-песчаная смесь в соотношении 1:1.

Раствор для оштукатуривания

Готовится из портландцемента марки М400 и выше. Применяется «мокрый» способ упрочнения. Им можно обрабатывать и вертикальные, и горизонтальные плоскости. Готовится из чистого портландцемента, смешанного с водой до консистенции густой сметаны.

Застывание

Время застывания цементного покрытия зависит от класса упрочняемого бетона, температуры и влажности.

Класс бетона по прочности	Температура, °С	Влажность, %	Время застывания, часов
В10	15-25	60-80	10
В15	15-25	60-80	7
В25	15-25	60-80	4

Наступать на укрепленную поверхность можно через сутки. Среднюю твердость она наберет спустя неделю, максимальную — через 28 дней.

Правильно выполненная обработка цементным молочком, с соблюдением технологических требований, продлевает срок службы забетонированных и оштукатуренных поверхностей, кирпичной кладки. Сохраняет их ровность и гладкость. Улучшает водоотталкивающие свойства.

Очень кривые стены, видимо их раньше пытались выровнять глиной, но работа выполнена не качественно.

Можно ли такие стены штукатурить цементно-песчаной штукатуркой?

Помимо большого количества положительных моментов, у стен из глины, или стен которые ранее штукатурились глиной, есть ряд отрицательных моментов.

Глиняная штукатурка крайне не прочное основание, то есть это очень плохое основание и тем более плохое под цементно-песчаную штукатурки.

Если придерживаться простого правила, на менее прочное основания нельзя накладывать более прочное, то становится очевидным, глиняные стены нельзя штукатурить цементно-песчаной штукатуркой.

Даже сетка не поможет.

Штукатурка отойдёт от поверхности и возможно вместе с глиной.

Вообще глиняные стены, по определению не штукатурят, максимум это использование стартовых шпаклёвок, а не штукатурки.

Или же стены выравниваются той же глиной.

К глине нужен песок, вода и опилки, опилки можно заменить соломой.

Или же используются известково-глиняные смеси, или глиняно-гипсовые смеси.

Но в любом случае все эти смеси наносятся не большим слоем, до полутора см.

Если у Вас стены очень не ровные, то лучше их выровнять гипсокартоном, ГКЛ, тоже штукатурка, но сухая.

В начале делается каркас, можно из брусков (деревянных) можно изготовить каркас из профилей.

Далее крепится ГКЛ, шпаклюются швы головки саморезов, затем шпаклёвка сплошным слоем под покраску, или обои.

Вот это в целом, если всё же решите штукатурить глиняные стены, то в начале заделайте трещины, этим же материалом (глина + песок + опилки, или солома).

Простучите стены, если глинная штукатурка отходит от поверхности, то её однозначно нужно сбивать.

А далее уже нужна грунтовка глубокого проникновения, я грунтовал вот такой

Такая грунтовка глубоко проникает в глину и делает основание более прочным.

Суть вопроса в том, что необходимо перед укладкой плитки выполнить выравнивающую цементную штукатурку стен, т.е. убрать перепады по маякам (углы и середина) почти в 5 см. Предыдущий опыт выполнения штукатурки цементом показал, что я делаю не по технологии - на глаз и вся поверхность штукатурки в трещинах. Подскажите пожалуйста, как штукатурить цементом?

Сразу же отвечу на Ваш вопрос, "Никак" не штукатурят цементом.

Цемент это часть от общего.

Цемент это вяжущее, но к цементу минимум нужен песок, то есть к вяжущему нужен заполнитель (наполнитель).

Одним цементом штукатурить нельзя и это без вариантов.

Цементные штукатурки могут быть разными к примеру глино-цементные, к песку добавляется известь то есть цементно-известковые и так далее.

"Кластическая" штукатурка это цемент и песок и больше ни чего.

Цемент М-400-а песок сеяный пропорция 1 к 3-м.

Если по какой-то причине, Вам не удобно работать таким раствором, добавьте в него пластификатор,

Можно и известь.

Если чуть проще, то раствор лучше будет липнуть к стене.

Конечно песок лучше видеть, если он "ядовито" (насыщенно) жёлтого цвета, то значит в нём большое количество глины, я в этом случае вообще ни чего не добавляю, один к трём и всё на этом.

Предыдущий опыт выполнения штукатурки цементом показал, что я делаю не по технологии - на глаз и вся поверхность штукатурки в трещинах.

Причина может быть в том что Вы действительно использовали только цемент о чём и спросили.

Вторая причина, пытались выбрать 5-ь см за один наброс.

Этого делать категорически нельзя, слоёв должно быть минимум два.

Третья причина: Если не используются пластификаторы, то перед штукатуркой на таких слоях лучше стену армировать, то есть грунтовка, просушка, штукатуреная сетка и далее набрызг, просушка и основной слой.

Основное описано, вот по пунктам:

Убрали старую штукатурку.

Вы пишите о кафеле, под кафель штукатурку не надо затирать, протянули правИлом и на этом всё, главное дайте время на то что бы штукатурка высохла, затем грунтовка, просушка и кладка кафеля.

В общем-то всё, не надо добавлять цемента больше чем это необходимо, трещин не будет.

Перед замесом песок и цемент перемешайте до однородной массы, затем вода и опять замес.

А если сильно переживаете что опять что-то пойдёт не так, то можно купить готовую сухую штукатурную смесь на основе цемента.

Работает это смесь по схеме "просто добавь воды" (пропорции на таре).

Как понял, вы хотите провести оштукатуривание с использованием раствора на цементной основе. Рекомендуется (дело лично ваше), готовить жирные раствор, исходя из пропорций: 1 часть цемента к 1,5 или 2 частям мелкого наполнителя (песок сеяный, промытый). Хорошо к раствору добавлять пластификаторы. Это позволит уменьшит водопотребность раствора, а значит повысить и его плотность. Помимо этого, пластификаторы позволяют ускорить схватывание раствора.

Стену, предварительно стоит разметить, то есть, выставить маяки. Это можно сделать используя как обычный уровень, так и лазерный (это значительно облегчит работу). Маяки лучше всего насаживать на гипсовый раствор (он быстро схватывается). На картинке представлено, как выдержать плоскость стены по уровню:

Прежде чем наносить раствор на стену, убедитесь, что на стене нет пыли, грязи или иных дефектов (типа старой краски или древесных щепок прилипших к стене). Стену желательно смочить, чтобы избежать быстрого поглощения влаги из раствора. Если необходимо, то при штукатурке, можно использовать стекловолокнистую молярную сетку, с крупными размерами ячеек (10 на 10 мм). Это значительно повысить прочность и трещиноустойчивость стены.

Раствор на стену лучше всего наносить набрызгом. Это обеспечит максимальную адгезию. Наносите раствор размашистыми движениями на стену, с помощью ковшика небольшой высоты:

После набрызга, с помощью правила или широкого шпателя, по маякам, распределите раствор по поверхности стены. Эту процедуру обычно повторяют 2-3 раза (редко получается выравнять стену с первого захода).

После окончания работ, через 6-8 часов, пробрызгайте поверхность стены водой. Для качественного твердения цементного раствора необходимо много влаги. Это стоит повторить 2-3 раза, через каждые 10-12 часов. Значительная часть влаги при оштукатуривании, уходит в стену (впитывается), другая моментально испаряется(особенно если комната на солнечной стороне). Необходимо обеспечить затвердевающий раствор дополнительной влагой.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Штукатурка на основе цемента – часто применяемый вид отделки стен, она может быть черновой и декоративной. Оштукатурить ей можно поверхности, выполненные из любого материала. Работа эта несложная, но в ней есть свои тонкости и секреты. Непрофессионалам нужно знать их, чтобы не наделать ошибок, сэкономить время, нервы и финансы.

Особенности

Штукатурка на основе цемента является тяжелым материалом. Она может отслоиться от стены, потрескаться под воздействием сквозняков или высокой температуры. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно соблюдать всю технологию работ:

правильно подготовить стены;
замесить раствор в необходимой пропорции;
аккуратно нанести его;
в первое время после оштукатуривания следить за температурой и влажностью в помещении.

Виды материала

Материалы для производства штукатурных работ делятся на две категории.

Основные (вяжущие). К ним относятся цемент, известь, гипс, глину.
Заполнители. Это песок, гравий, шлак, пемза.

В зависимости от того, какой вяжущий материал использован при замешивании, растворы бывают следующих видов:

цементные, наиболее прочные из всех;
известковые, обладающие антисептическими свойствами;
гипсовые, быстро схватывающиеся;
глиняные, с небольшой прочностью.

Основным заполнителем штукатурных смесей на основе цемента является песок. Перед замесом его необходимо просеять через мелкоячеистую сетку. Для штукатурки стен внутри помещения используют цементный раствор.

Портландцемент подразделяется на марки. Чем выше марка цемента, тем крепче получается раствор. Обычная смесь для выравнивания стен, под обои, покраску, изготавливается с применением цемента марки М-300, а также М-400. Для декоративной отделки используют более высокие марки – М-600 и выше, а также цветные цементы. Работы на улице выполняют растворами на основе цементов М-500, М-600. Они хорошо противостоят атмосферным осадкам и перепадам температуры.

Штукатурить фасады и цокольные этажи домов можно сульфатостойкими цементами (они более устойчивы к морозам). Для получения хороших результатов при любых штукатурных работах необходимо правильно замесить раствор.

Следует также помнить, что время высыхания цементных штукатурок отличается от сроков сушки гипсовых материалов. Поэтому проводить такие работы одновременно в одном помещении не стоит.

Как рассчитать расход?

Объем материала, который потребуется для оштукатуривания различных поверхностей, зависит от нескольких факторов.

Величины отклонения от вертикали или горизонтали. Если показатель кривизны близок к нулю, то расход цемента на 1м2 штукатурки данной стены будет меньше, чем той, у которой он составляет 2 – 3 см и более.
Качества компонентов, входящих в раствор. Цемент при длительном хранении становится комковатым, его вяжущие свойства понижаются. Следовательно, такого цемента в замес нужно будет положить больше.
Вида материалов, из которых изготовлены поверхности. Потребуется разное количество раствора для работы по бетону, шлакоблокам, кирпичу или дереву. Самый большой расход будет для деревянных стен (в 1,5 – 2 раза больше по сравнению с кирпичной кладкой или шлакоблоками). Ровная бетонная поверхность возьмет еще меньше.
Площади стен, подлежащих штукатурке. На маленькую комнату материалов пойдет меньше, чем на большую.

Чтобы вычислить норму цемента и песка для штукатурки стен, нужно выполнить следующие действия:

установить маячки в нескольких местах, где кривизна стен наиболее заметна;
измерить минимальную и максимальную толщину слоя будущей штукатурки;
определить среднее значение сырья;
посчитать, сколько раствора потребуется на 1 м2 рабочей поверхности;
умножить получившийся результат на величину площади стен;
зная пропорции замеса, вычислить необходимый объем цемента и песка.

Рассмотрим пример на основе площади поверхности стен 50 м2. Толщина слоя в разных местах составляет 3 см и 1 см. Средняя величина – 2 см или 0,02 м. Количество раствора на 1 м2 составляет 1*0,02=0,02 м3 (20 литров). Чтобы поштукатурить 50 м2, потребуется 50*20=1000 л или 1м3.

Если замес производится в пропорции 1: 3, то цемента на 1 м2 пойдет 0,005 м3, на 50 м2 – 0,25 м3; песка соответственно 0,015 м3 и 0,75 м3.

Если вместо цементно–песчаного раствора используют готовые сухие смеси для штукатурки, рассчитать необходимый объем легче. На упаковке уже указан расход материала при разной толщине слоя.

Способы и технология нанесения

Качественно оштукатурить стены в доме своими руками – вполне выполнимая задача даже для начинающих строителей. Есть общие правила, которые нужно выполнять. Технологией предусмотрены несколько этапов.

Обрызг

Обрызг – первый слой покрытия, 5 мм на стенах из камня, бетона, кирпича и 9 мм при использовании штукатурной сетки. Замес должен быть негустым, сметанообразным. Его набрасывают при помощи мастерка снизу вверх под углом 25-30 градусов.

Грунт

В данном случае грунтом называют второй (основной) слой штукатурки. Раствор нужно делать более густым, тестообразным. Намазывается он мастерком или полутерком в несколько приемов, пока не будут устранены все неровности стен. Затем его разравнивают правилом. Толщина нанесения за один прием составляет не более 10 мм.

Накрывка

Накрывка – третий тонкий слой (2 – 4 мм). Раствор нужно развести до консистенции сметаны. Его наносят при помощи мастерка намазыванием, выравнивают полутерком или теркой. Следующий слой наносится только после того, как схватится предыдущий.

Если штукатурка быстро сохнет, ее нужно обязательно намочить.

Основание

Стены могут быть изготовлены из различных материалов. Работа с каждым из них имеет свои особенности.

Для белого кирпича используют металлическую сетку, так как его поверхность гладкая, к ней не прилипает раствор. Сетку натягивают и закрепляют большим количеством гвоздей или дюпелей. Красный кирпич шероховатый, поэтому можно наносить штукатурку прямо на него.
Если стены сложены из бетонных плит, вместо металлической лучше взять капроновую сетку. Она увеличит срок службы покрытия. При оштукатуривании ванной комнаты перед укладкой плитки для грунтовки используют специальный состав с противогрибковым и антисептическим эффектом. На деревянные и бревенчатые стены сначала нужно наколотить рейки крест-накрест, только после этого можно приступать к работе. Пенобетон имеет ровную пористую поверхность. Его нужно хорошо смочить водой, чтобы раствор не пересыхал. Штукатурку наносят тонким слоем.

Для утепления стен часто используют пенопласт. Стена под ним остается сухой, так как он не впитывает влагу. Существенным недостатком является тот факт, что при нагревании могут выделяться токсичные вещества. Именно поэтому пенопласт лучше применять для наружной отделки. К стене при помощи длинных штырей крепится металлическая сетка, между стеной и сеткой укладывается пенопласт, затем стену штукатурят. Поверх штукатурки можно облицевать кирпичом или плиткой.
В деревнях еще встречаются дома, построенные из саманных блоков. Такие стены имеют шершавую поверхность, штукатурка на них держится хорошо. Если их кривизна небольшая, замешивают раствор на глине с добавлением извести, при сильной неровности (перепад 5 см и более), имеющихся сквозных трещинах, лучше закрепить металлическую сетку и использовать известково-цементный раствор. Приемы работ стандартные, только последний слой лучше сделать песчано-известковой смесью в пропорциях 1: 1 (песок должен быть мелким, кварцевым). В качестве декоративного элемента при отделке фасада или цоколя можно использовать гальку. Ее утапливают в слегка схватившийся раствор.

Инструменты и приспособления

Для проведения штукатурных работ потребуются следующие инструменты:

мастерок для набрасывания раствора на стену;
сокол или щит с ручкой внизу – на него накладывают небольшие порции замеса при работе на высоте;
правило длиной не менее 2 м для выравнивания нанесенного слоя;
полутерок – доска с ручкой для растирания раствора по стене;
терки для исправления мелких дефектов на схватившейся штукатурке;
шпатель для формирования углов и откосов;
строительный уровень;
отвес, маяки для выравнивания;
емкость для замешивания раствора.

Подготовка

Перед началом работ поверхности подготавливают. Старые стены очищают от всех слоев побелки, покраски, штукатурки. На гладких бетонных поверхностях делают насечки с помощью зубила, строительной кирки. Новую кирпичную кладку можно штукатурить без предварительной подготовки или натянуть на нее сетку. На деревянные стены наколачивают рейку, дранку. Саман смачивают водой и крепят к нему сетку.

Контроль

Перед тем, как начать покраску стен или наклеивание обоев, необходимо проверить, насколько качественно выполнена штукатурка.

Работа соответствует стандартам, если соблюдено соответствие следующим параметрам:

допускаются неровности максимум 3 мм на 4 м, высота или глубина не более 5 мм;
отклонения от вертикали и горизонтали должны составлять не больше 3 мм на 1 м;
общая толщина цементного штукатурного слоя не должна превышать 20 мм.

Финишный этап

Заключительная часть работы – затирка поверхности с помощью терки (наждачной бумаги) для придания гладкости. Если предполагается поклеить обои, наносят грунтовку или шпатлевку.

Частые ошибки

Частые ошибки, снижающие качество штукатурных работ, следующие:

неправильно выбрана марка цемента;
раствор схватывается быстро, его невозможно выровнять;
песок крупной фракции, плохо просеян, на стене появляются борозды;
не соблюдены пропорции при замешивании раствора;

неправильное, неровное нанесение, искривление стен;
слишком толстый слой штукатурки, следует помнить;
нарушен температурный режим, необходимый для схватывания штукатурки (трещины и отслаивание).
декоративные работы начаты на непросохшей поверхности.

Следует помнить, что время полного высыхания цементной штукатурки составляет 4 недели. Искусственный подогрев используют крайне осторожно, чтобы не допустить растрескивания.

Советы и рекомендации

При проведении штукатурных работ специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций. Необходимо:

обращать внимание на марку цемента и его качество;
песок тщательно просеивать через мелкое сито;
соблюдать соотношение компонентов раствора;
тщательно размешивать раствор до нужной консистенции;
правильно подготовить стены в зависимости от материала, из которого они сделаны;

при нанесении чаще проверять вертикальность и горизонтальность;
помнить, что толщина штукатурного слоя должна быть как можно меньше;
после каждого набирания раствора мастерок ополаскивать в воде, тогда смесь легко будет отделяться от него;
мыть все инструменты сразу по окончании работы, так как застывший раствор трудно отчистить;
не проводить оштукатуривание при низкой температуре и сквозняках;
если в помещении жарко, увлажнять поверхность из пульверизатора.

О нанесении слоев цементной штукатурки, смотрите в следующем видео.

Читайте также: