Можно ли сделать окно в несущей стене кирпичного дома

Обновлено: 22.04.2024

Если сделать без какого-либо оформления окно, какие могут быть последствия?

Здравствуйте, Ваши действие (устройство оконного проёма) подпадает под производство перепланировки.

Жилищный Кодекс РФ:
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

на проведение перепланировки Вам нужен проект, выполненный лицензированной организацией, который должен быть согласован в администрации города (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ).

Имейте в виду, что устройство оконных проёмов может быть технически невозможным, и такой проект не согласуют:

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
4.2.4.9. Не допускается:
В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать
проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные,
троллейбусные и другие оттяжки.

Кроме того, на устройство дверного проёма может потребуется согласие собственников помещений, т.к. наружняя стена — общедолевая собственность.

Жилищная Инспекция, или та же администрация вынесет Вам предписание об устранении незаконной перепланировке, и оштрафует по ст. 7.21 КоАП РФ

Статья 7.21.
2. Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Если проигнорировать это требование и при этом не узаконить перепланировку (т.е. сделать проект, получить согласия жильцов и согласовать), Ваше помещение на основании решения суда у Вас отнимут, и продадут с торгов.

Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение:
1) в отношении собственника — о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;

Нашу квартиру затопило по вине управляющей компании, она согласна сделать ремонт, но общее собрание собственников многоквартирного дома решило сменить управляющую компанию. Кто теперь должен делать ремонт?

Здравствуйте, поясните, пожалуйста, ситуацию по поводу требования неустойки с подрядчика. Договор в приложении. Доставка окон по факту осуществлена 8 мая 2021 г., по договору монтаж в течение трех рабочих дней, т.е. 11, 12, 13 мая, после чего должен быть подписан Акт о выполненных работах. Монтаж фактически начат 12 мая и по вине подрядчика на настоящий момент не окончен из-за того, что не все детали были доставлены, обещают завершить монтаж 22 мая. В договоре прописана неустойка (п. 5.2), но непонятно, что имеется в виду под "вывозом" и с какого дня рассчитывается неустойка: с первого или с десятого. Возможно ли истребование неустойки в соответствии с договором или можно заявить о неустойке в силу закона?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации: Я живу в многоквартирном доме на первом этаже, где недавно был сделан ремонт в сан.узле моими средствами и силами. Несколько дней назад я обнаружил протечку трубы, что находится под полом, где как раз проходят общедомовые трубы. Я узнал, что до первого запорного крана в квартире ответственность за сантехнику несёт наша УК. Я обратился к ним, рассказал ситуацию, приехали мастера, осмотрели объект и подтвердили, что эта проблема лежит в зоне их ответственности. Далее начальник УК мне устно сообщил, чтобы я сам вскрыл напольное покрытие в сан.узле для получения доступа к месту протечки, аргументируя тем, что квартира приватизированна, поэтому они не имеют права сами вскрывать полы. На мой вопрос о материальных возмещениях за демонтированное мной напольное покрытие, за демонтаж стяжки и.т.д. получил ответ, что с их стороны будут выделены работники, которые только сделают укладку плитки в том месте, что я вскрыл. Все материалы для ремонта (кроме протёкшей трубы) мне сказали приобретать за свой счёт. Подскажите, кто в данной ситуации отвечает за ремонт помещения и кто должен за это платить. Спасибо!

Здравствуйте! Вообще, я в курсе, что владение жилым помещением с отдельным кадастровым номером, представляющим из себя часть дома с отдельным входов и лицевым счётом на участке ИЖС 2-3 сотки - это нормальная практика по стране. Но хочу, все-таки спросить, так ли минимальны риски, что такой дом на 2-х хозяев (2010-го года регистрации частей и постройки) вдруг сочтут многоквартирным и настойчиво попросят снести? Рассматриваем предложение о покупке выделенной части, хотим понимать риски. Московская область. Ещё вопрос - в доме поломано водоснабжение, сама поломка где-то на участке, водоснабжение централизованное. Продавец пожилой и не хочет заниматься ремонтными работами, готов уступить в цене ровно стоимость этих ремонтных работ, лишь бы это сделал кто-то другой. Нам как потенциальным покупателям не очень понятно, как можно выполнить оценку стоимости таких работ и прописать обязанность продавца их оплатить, какие можете дать рекомендации? Мне пока кажется не очень вероятным даже, то, что с нами в статусе покупателей кто-то будет из водоканала даже разговаривать.

Используйте как инструкцию, если присматриваете квартиру с мыслью о будущей перепланировке

С проемами в капитальных стенах есть два прямо противоположных убеждения. Первое — что рубить проемы ни при каких обстоятельствах нельзя (стена-то капитальная). Второе — что делать проемы можно, если достаточным образом усилить. На самом деле проем в капитальной стене можно сделать, но далеко не в каждом доме.

Объясняет Наталья Преображенская, руководитель студии дизайна «Уютная квартира», с опорой на комментарии своего юриста.

НЕЛЬЗЯ: «Панелька» в Москве, сдана после 2007 года

Комментарий юриста: «90% панельных домов, построенных в Москве и МО после 2007 года, спроектированы институтом МНИИТЭП. Они строились с защитой от прогрессирующего обрушения, а поэтому институт как автор проекта четко и однозначно запретил любые проемы. Планировку в них менять нельзя».

Есть одна деталь: в некоторых квартирах от МНИИТЭП встречаются уже заложенные проектировщиком места с утоньшением — они выглядят как ниши в размер дверного проема (на фото). На строительном сленге называют « вафли » или проектные ниши.

Если такой фальшпроем, как на фото, обнаружился в вашем доме, — его допустимо демонтировать. Но четко по обозначенному проектировщиком контуру (и, естественно, после согласования проекта перепланировки).

Пример с фото: на плане квартира холостяка , где при демонтаже покрытий обнаружили проектную нишу в капитальной стене между прежней кухней и комнатой. Это позволило согласовать проем и новую перепланировку

Пример из практики: в прошлом году у меня были заказчики, которые мечтали сделать широкий проем из гостиной в кухню (видели у друзей аналогичный вариант, как в примере на фото).

Но дом был как раз такой, сданный в 2010 году — пришлось клиентов отговаривать. В результате мы сделали кухню изолированной. Зато получилось эффектно оформить вход в гостиную, сделав симметричные проемы в перегородке между прихожей и гостиной. Заказчики были в восторге: получилось даже лучше — законно и безопасно.

МОЖНО: Панельный дом, сдан до 2007 года или не в Москве
Проем удастся согласовать и сделать — с соблюдением нескольких условий.

1. Квартира расположена НЕ на первом-втором этаже — конструкции здания не рассчитаны на такие изменения.

2. Будущий проем должен располагаться на расстоянии не менее чем 1000 мм от угла, края стены или другого уже существующего проема. Это принципиальный момент, которым многие по незнанию пренебрегают.

3. Проем можно сделать только ОДИН, его ширина — 900 мм, в редких случаях удается согласовать 1000 – 1200 мм.

4. Проем будет дополнительно усилен; усиление должны делать инженеры с доступом СРО. А согласовываться это все должно в Мосжилинспекции и у авторов проекта дома (в других городах — в отделе архитектуры местного муниципалитета).

Пример из практики: у меня в работе однажды была «вторичка» — замечательная во всех отношениях. Но проемы были расположены нестандартно. Оказалось, что их нарубили (и не согласовали) прежние хозяева. А новые этот момент упустили. Мы посовещались с юристом и нашими партнерами по согласованию планировок и заложили в план текущего ремонта работы по доведению проемов до стандартного размера. Иначе было небезопасно и грозило ответственностью.

Проем должен находиться на расстоянии не менее 400 мм от существующего проема или края стены.
Простенок в 400 мм нужно будет затянуть специальной усиленной металлической обоймой.
Ширина проема может быть от 900 до 1200 мм.
Чем выше этаж, тем больше может быть проем (но все равно цифры находятся в указанном диапазоне, речь лишь о том, что на пятом этаже это будут условные 900 мм, а на 12-м уже можно думать про 1100 мм).

Место проема должно рассчитываться индивидуально и согласовываться с автором проекта дома.
Чем выше расположена квартира, тем шире может быть проем.

На практике: металлическое усиление стены до отделки выглядит примерно так, как на этом фото. Как его обыграть в дизайне?

► Обшить примыкающие стены гипсокартоном и замаскировать каркас.

► Торцевые поверхности стен просто оштукатурить, сделав на них частые насечки болгаркой, либо по стальной сетке — тогда усиленный проем будет выглядеть как обычный. Если строители грамотные, то никакой маскировки мебелью или декором не потребуется.

► Прямоугольный проем тоже несложно отделать, используя стандартные комплектующие для межкомнатной двери — коробки и деревянные наличники. Для обрамления проема лучше всего подойдут так называемые телескопические системы с пазогребневым соединением, позволяющим избежать зазоров между наличником и доборной планкой.

Что делать, если проем «достался в наследство» от прежних хозяев
Например, его заложили и заклеили обоями — так бывает.

Шаг 1: Выясните, согласован ли проем: для этого посмотрите, есть ли он на плане БТИ (его вам должны были передать при покупке квартиры). Скорее всего, хозяева либо сами не знали о существовании незаконного проема, либо не заморачивались с согласованием.

Шаг 2: Закажите техническое заключение
Его можно сравнить со снимком, который делает стоматолог перед тем, как прикрыть дырку в зубе. Странно просто так «накладывать пломбу», не разобравшись в ситуации. Да и «незалеченный кариес» рано или поздно заболит — умнее залечить его, пока он не доставляет хлопот.

То же и со стеной: нужно, чтобы профессионалы оценили состояние конкретно вашей конструкции и сделали расчет необходимого ей усиления.

Хотите оставить чужой проем — согласуйте перепланировку
Если проем допустимой ширины и в допустимом месте, то узаконить перепланировку будет чуть проще: нужно обратиться в Жилинспекцию и в организацию, которая является автором проекта дома (документацию должны выполнять именно авторы проекта в данном случае).

Готовьтесь к тому, что сам проект будет довольно дорогим (от 100 тысяч рублей). Плюс, скорее всего, придется заплатить штраф за незаконную перепланировку (2500 рублей) — ведь по нашим законам с момента покупки квартиры ответственным лицом за все манипуляции (в том числе и уже произошедшие) становится новый собственник.

Если по заключению у вас «плохой проем»
Например, он оказался в неположенном месте или недопустимой ширины. Согласовать его вряд ли удастся — в этом случае автор проекта дома откажет в выполнении документации, а без нее снять предписание Жилищной инспекции невозможно.

Если попросту игнорировать это предписание, то Жилинспекция отправит дело на рассмотрение в суд, который может и вовсе выставить квартиру на торги: такие прецеденты в практике наших партнеров по согласованию уже были. В итоге приходится правдами и неправдами упрашивать автора проекта дома выполнить соответствующую проектную документацию.

Так как автор проекта дома является монополистом (документацию должен выполнить именно он), он волен выставить за свои услуги в таком сложном случае любую цену. На практике людям, чтобы снять предписание, приходилось платить за документацию от 500 тыс. до 1 млн рублей. И при этом еще выполнять дополнительное усиление конструкции и закладывать проем, переделывая дорогостоящий ремонт.

Какой из этого вывод: при покупке квартиры (особенно в панельных домах) сверяться с планом БТИ.

Повторимся кратко

1. По типу дома: если дом московский, панельный и сдан в 2007 году и позже — проемы в несущей стене однозначно запрещены. В кирпичных и монолитных домах проемы сделать проще, однако и они требуют согласования.

2. По этажности: нельзя делать проемы в капитальных стенах, если квартира находится на первом или втором этажах.

3. По размеру: габариты и положение проема в несущей стене необходимо предварительно согласовать через Мосжилинспекцию. В большинстве случаев проем должен быть не шире 1100 мм и располагаться на расстоянии 1000 мм от угла или внешней стены.

4. По закону: для согласования перепланировки нужен проект усиления и акты скрытых работ. За такими расчетами и актами следует обращаться к специалистам со СРО. Без этих бумаг узаконить проект невозможно.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Среди наших читателей много практикующих дизайнеров — делитесь примерами проектов, в которых проемы в капстене были необходимы. Всем будет интересно!

Кирпичный дом относится к классу капитальных сооружений повышенной комфортности. Для достижения максимальной энергоэффективности, требуется установка высококачественных окон с двухкамерным стеклопакетом.

Теплотехнические характеристики зависят не только от толщины профиля, класса фурнитуры и количества камер в стеклопакете, но также и от корректного монтажа.

Установка окон в кирпичный дом – это ответственная процедура, которая требует досконального соблюдения требований ГОСТ и технологической карты.

Особенности оконных проемов в стене из кирпича

При возведении стен из кирпича с оконными проёмами, соблюдаются следующие требования:

Габарит проёма должен быть кратным кирпичному размеру, с учётом швов шириной 10 мм между штучными элементами, которые устраиваются во время возведения кладки как в продольном, так и в поперечном направлении.
Стандартные габариты квадратных оконных проёмов – 910 х 1360, 1210 х 1360, 1460 х 1510, 1510 х 1360, 1510 х 1510, 1510 х 1760, 1510 х 1810, 1810 х 1510, 1810 х 1810 мм.
При устройстве проёмов для оконных блоков в кирпичных стенах, требуется соблюдение четверти – облицовочный кирпич выступает за грань строительной конструкции на ¼ длины штучного элемента.
При возведении стены с прямоугольными проёмами, требуется устройство сборной железобетонной или металлической сварной перемычки. Данная деталь работает по балочной схеме, бывает несущей или ненесущей, в зависимости от величины, нагрузки, приложенной к ней.
При возведении стены с арочным окном, перемычка набирается кирпичом, положенным на ребро.
Ширина простенков между соседними окнами должна быть не менее 380 мм.
При толщине ограждающей конструкции 250 мм и менее, требуется армирование кладки в простенках.

При устройстве оконных проёмов в готовой стене, вся конструкция подлежит обрамлению по 3 сторонам, посредством возведения П-образной стальной сварной рамы из прокатных уголков и стальных полос.

Требования по нормативным документам

Установка оконных блоков в зданиях из кирпича регламентируется следующими нормативными документами:

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна». «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий».

В соответствии с указанными нормативными документами, к монтажу оконных блоков предъявляются следующие требования:

Монтаж окон в кирпичные стены должен вестись в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.
При установке окна с четвертью, необходимо выдерживать монтажный зазор не менее 15 – 20 мм по периметру внутренней грани проёма и не менее 10 мм между внутренней частью облицовочной клаки и профилем.
При устройстве оконных блоков в кирпичных стенах, требуется заполнение швов монтажной пеной.
Для предотвращения образования мостиков холода, проникновения влаги и других атмосферных осадков, с наружной стороны проёма устраивается ПСУЛ, с внутренней – паро- и гидроизоляционные мембраны.
Для дополнительной защиты материала заполнения монтажного зазора требуется использование силиконовых, акриловых или тиаколовых герметиков.
Габарит проёма в кирпичной стене должен иметь отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости не более, чем 1,5 мм на 1 м. п. или не более 3 мм на всём габарите.
Установка оконного блока должна производиться без отклонений от вертикальной оси.
По заверении работ, монтажный шов должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

При строительстве многоэтажных жилых домов, государственная комиссия осуществляет приёмку объекта в эксплуатацию в строгом соответствии с данными нормативами.

В случае замены оконных конструкций в уже сданном сооружении, при нарушении требований ГОСТ, собственник имеет право предъявить компании, осуществлявшей монтаж, официальную претензию.

Правила замера проема с примером

Для замера проёма под светопрозрачную конструкцию в кирпичной стене частного или многоквартирного дома, необходимо выполнить следующий алгоритм:

Проём замеряется дважды – по внутренней грани, где будет производиться монтаж, и по внешней стороне, при наличии четверти.
Замеры должны производиться по длине и ширине конструктивного элемента.
Для контроля неизменности геометрии, стандартный проём в кирпичной стене замеряется минимум в 3 местах – по углам и по центру каждой из сторон.
Вне зависимости от толщины ограждающей конструкции из мелкоштучных материалов, также необходимо определить толщину стены и глубину установки конного блока.
При отклонении габаритов проёма от требований ГОСТ, строительная конструкция подлежит доработке.

На основании проведённых замеров создаётся эскиз будущей оконной конструкции с указанием габаритов проёма, несущей рамы, а также ширины монтажных зазоров по всему периметру.

Выбор типа оконного блока

При выборе оконного блока для кирпичного дома, нужно учитывать следующие важные нюансы:

Габариты оконного проёма – рама должна подбираться, с учётом обеспечения монтажного зазора со всех сторон не менее 15 – 20 мм.
Толщина кирпичной стены. Каждое окно, смонтированное в жилом или общественном задние, должно иметь отлив и подоконную доску.
Если толщина кладки составляет 120 или 250 мм, стоит отказаться от 6-камерных профилей с шириной 90 мм. В толстых стенах от 380 мм и более, наоборот, главным параметром качества является энергоэффективность.
Согласно энергетическому паспорту объекта, каждая строительная конструкция должна обладать расчётным сопротивлением теплопередаче. Для достижения нужных характеристик, необходимо правильно подобрать количество камер в профиле и стеклопакете, а также толщину каждой детали.
В зависимости от типа и высоты подоконной доски, нужно принять решение о необходимости использования подставочного профиля.
В зависимости от высоты монтажного горизонта, необходимо выбрать профиль с армированием стальным элементом. При установке окна на высоте более 30 м, на светопрозрачный элемент оказывается повышенное воздействие от пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

Одним из главных критериев выбора светопрозрачных конструкций является известность бренда, год основания производственной компании, а также наличие положительных отзывов от довольных клиентов на форумах в сети.

Инструменты и материалы для установки

Для монтажа оконного блока в кирпичную стену, следует заранее запастись следующими инструментами и расходными материалами:

Для снятия замеров и разметки проёма:
- Лазерная или механическая рулетка.
- Линейка со стальным полотном.
- Столярный угольник повышенной точности.
- Капроновая шнурка с металлическим отвесом.
- Карандаш с мягким грифелем.
- Лазерный или обычный пузырьковый уровень.
Для доработки проёма:
- Молоток с весом бойка не более 300 г и с наличием заострённой тыльной стороны.
- Стальное зубило.
- Набор шлифовальных дисков.
- Болгарка с абразивным рабочим органом.
- Веник для подметания торца проёма после доработки.
Для фиксации оконного блока в проёме:
- Дрель со сверлом по кирпичу для установки анкерных креплений.
- При необходимости – струбцины для временного крепления рамы к выступающей части четверти.
- Шуруповёрт с набором бит для фиксации монтажных пластин к торцу проёма.
- Шлицевая или крестовая открытка для контроля усилия затяжки метизов.
- Тонкая отвёртка для извлечения штапиков при демонтаже стеклопакета.
- Резиновый молоток для обратной фиксации штапиков.
Для заполнения монтажного зазора:
- Пистолет для укладки пены в шов.
- Диспенсер для нанесения герметика.
- Ветошь для обезжиривания поверхности профиля.
- Строительный нож для удаления остатков пены после её твердения.
Для установки подвижных створок и регулировки фурнитуры:
- Тонкая отвёртка с крестовым или шлицевым наконечником.
- Плоскогубцы для регулировки цапф.
- Внутренний шестигранник для вращения регулировочных винтов ответных планок.
- Ключ-звёздочка для переключения режимов окна с зимнего на летний.
Расходные материалы:
- Фиксирующие дистанционные пластины из нержавеющей стали.
- Распорные клинья для временной фиксации оконного блока в проёме.
- Силиконовый или акриловый герметик.
- Монтажная пена в баллоне.
- Уплотнительная лента ПСУЛ.
- Герметизирующая паропроницаемая мембрана.
- Пароизоляционная и гидроизоляционная лента.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, не иметь следов загрязнений и готовы к работе.

Как сделать: пошаговая инструкция

Для установки окна в кирпичном доме, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые выполнят все работы, согласно ГОСТ, после чего предоставят продолжительную гарантию на результат.

Если такой возможности нет, монтаж можно выполнить своими руками, при условии досконального соблюдения всех пунктов следующей технологической карты:

Замеряется проём, согласно алгоритму, описанному выше.
Оконный блок примеряется в проём для контроля ширины монтажных зазоров.
При необходимости, торцы проёма дорабатываются до нужных габаритов.
С рамы демонтируются навесные створки и стеклопакеты.
По внешнему периметру профильной конструкции крепятся монтажные пластины, из расчёта по 1 шт. в каждом углу, в середине и не реже, чем через 400 мм по всей длине каждой стороны рамы.
По периметру четверти наклеивается ПСУЛ.
Конструкция устанавливается в монтажное положение, строго в 10 – 15 мм от внутренней поверхности четверти кирпичного проёма.
Рама распирается клиньями до тех пор, пока она не окажется в статическом положении.
Проверяется соблюдение вертикальной плоскости строительным уровнем.
В местах фиксации оконного блока сверлятся отверстия под дюбели с саморезами.
Оконный блок фиксируется по всему периметру проёма.
После затяжки саморезов проверяется неизменность положения рамы в проёме.
Монтажный зазор равномерно заполняется пеной по всему периметру.
Выживается время для твердения пены, от 2 до 6 часов.
Остатки пены, выступающие за грань профиля, срезаются строительным ножом.
Со стороны интерьера наклеивается гидроизоляционная мембрана.
С фасадной стороны шов защищается упругим морозостойким герметиком.
Внутренняя грань монтажного зазора оклеивается паропроницаемой защитной лентой.
В раму устанавливаются стеклопакеты, которые прижимаются штапиками.
На конструкцию навешиваются открывающиеся створки.
Регулируется прижим створок, а также их положение в раме.
Конструкция шва проверяется на предмет продувания, обеспечения теплотехнических свойств.
С наружной стороны окна монтируется отлив.
Со стороны интерьера устраивается подоконная доска, элементы обрамления откосов.

Эксперты и профессиональные монтажники рекомендуют не эксплуатировать установленное окно на протяжении 24 часов, которые необходимы для полной полимеризации всех герметизирующих составов.

Особенности отделки

Как правило, после установки оконной конструкции в кирпичную стену, проём подлежит доработке:

Со стороны интерьера:
- Установка подоконной доски из выбранного материала. Крепление детали также зависит от её конструкции.
- Оштукатуривание стены по периметру оконного блока в месте монтажа.
- Нанесение декоративной шпатлёвки и краски, пластиковых или других элементов обрамления, в зависимости от дизайн-проекта помещения.
Со стороны фасада:
- Устройство стального оцинкованного отлива.
- Герметизация места крепления отлива.
- Нанесение герметика в швы для предотвращения разрушения пены.
- Устройство дополнительного слоя пены под отливом.

После доработки проёма, участки фасада и помещения подлежат очистке специальными моющими средствами. Оконная конструкция также должна быть очищена от пыли и грязи до достижения отменных видовых характеристик.

Возможные сложности и ошибки

При самостоятельной установке оконных блоков, новички нередко допускают ряд ошибок, которые приводят к негативным последствиям. Чтобы избежать таких проблем, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Перекос рамы при установке в проём – наплывы из раствора на горизонтальных и вертикальных плоскостях должны сбиваться ещё на стадии выполнения замеров.
Саморезы для фиксации стальных пластин попадают в щели кирпича – длина крепежей должна быть подобрана таким образом, чтобы, по возможности, фиксация производилась в швы кладки.
При запенивании монтажного зазора тратится слишком много материала – ширина шва на должна превышать 20 – 25 мм. При образовании слишком большого зазора, торец проёма необходимо оштукатурить.
Плохая адгезия самоклеящейся ленты к профилю и кладке – все контактные поверхности должны быть обеспылены и обработаны обезжиривателем.
После фиксации оконная конструкция качается в проёме – необходимо добавить анкерные пластины не реже, чем через 400 мм по каждой из сторон рамы.

При соблюдении данных рекомендаций, оконный блок в кирпичном проёме будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем гарантийного срока, без необходимости ремонта или замены.

Средние расценки на услугу по монтажу

Многие монтажные компании в каждом регионе РФ предоставляют услуги по установке оконных блоков в кирпичные стены. Учитывая высокий уровень конкуренции, расценки на данный вид работ примерно одинаковые:

Новые кирпичные коттеджи, при установке окна со стандартными размерами, не более 1800 х 1800 мм – от 1100 руб./м 2 .
Монтаж светопрозрачных конструкций в «сталинских» домах – от 1300 руб./м 2 .
Замена оконных блоков с демонтажом старых элементов заполнения проёма – от 1500 руб./м 2 .
Установка оконных конструкций с нестандартными габаритами – от 1700 руб./м 2 .
Комплексный монтаж окон в кирпичные здания с герметизацией внутренних и наружных швов по ГОСТ – от 1650 руб./м 2 .

Приведённые выше цены могут незначительно меняться, в зависимости от высотной отметки монтажного горизонта, сложности установки, количества окон в одном заказе, а также от внутренней политики компании.

Вот как выглядят окна в кирпичном доме:

Видео по теме

О том, как устанавливать пластиковые окна в кирпичную стену, вы узнаете из этого видео:

Заключение

Установка окон в кирпичный дом – ответственная процедура, которая требует ряда подготовительных работ. Проём должен быть очищен от наплывов из цементно-песчаного раствора, доведён до нужной геометрии. Оконный блок устанавливается с образованием монтажного зазора, а также расстояния между четвертью и профилем. Работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТ, с герметизацией фасадной и интерьерной граней монтажного зазора.

Для выполнения данной процедуры, потребуются дистанционные фиксирующие пластины из нержавеющей стали, дюбель-гвозди, а также монтажная пена и герметизирующие материалы. Установка проводится, согласно заранее разработанной технологической карте.

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

Перед началом работ необходимо обратиться к специалисту, который сделает демонстрационный проект со всеми расчетами на основе пожеланий клиента. Для реализации проекта необходимы весомые затраты, которые начинаются от суммы в 30 тысяч рублей. Так что если браться за дело, необходимо многое предусмотреть. Самостоятельные работы по устройству дверного проема помогут хозяину сэкономить — это обойдется приблизительно в 15 тысяч рублей.

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

он должен соответствовать строительным нормам;
расположить отверстие желательно в центральной части опорной конструкции;
необходимо совпадение верхней части с цементным швом кладки;
межстенное пространство шириной до 0,9 м в операциях по усилению не нуждается.

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку — отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Удаление участка стены

Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка — повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они — поддерживающие;
стены, общие с соседями;
толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
стены, выходящие на лестничную площадку.

Внешняя отделка

После окончания работ по формированию проема в кирпичной несущей стене необходимо все декоративно отделать (рис.7). Что для этого нужно? Прежде всего, необходимо определиться с выбором отделочного материала. Будет это дерево, пластик или декоративный камень — решать вам. Дальше необходимо немного проявить фантазию и создать декорирующие элементы в образованном пространстве кирпичной стены.

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

Кирпичные стены легко приходят в негодность, поэтому проемы в них необходимо тщательно укреплять. Также необходимо следить, чтобы на стенах не было трещин.

При появлении любого дефекта, необходимо тут же производить укрепление. Для этого подойдут швеллера, металлические обоймы, уголки или железобетонные перемычки.

Но перед их монтажом лучше изучить информацию и понять, что подходит для конкретного случая. Как осуществляется усиление проема в кирпичной стене, расскажем далее в статье.

Когда может потребоваться?

При построении нового здания в проекте учитывается оптимальный способ укрепления проемов окон или арок. Но также бывают ситуации, когда укрепление необходимо в уже отстроенных зданиях.

Это может быть сделано при определенных случаях:

Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.
Если во время перепланировки будут делаться расширения отверстий или они пробиваются в других местах, то предварительно обязательно необходимо сделать усиление. Для этого нужно составить проект по проведению работ и проконсультироваться у мастеров, возможно ли в определенном участке пробивать стену и не ослабит ли это здание.
И крайний случай – это если станы здания деформировались от времени или механических повреждений. Нужно обязательно следить за состоянием дома и при появлении трещин, выпадении кирпичей или разрушении цементного слоя в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы. Если делать это вовремя, то здание дольше сохранится в состоянии, пригодном для жилья.

Перед любой перепланировкой необходимо проконсультироваться со специалистом и узнать, нужно ли оформлять разрешение на проведение каких-либо видов работ. Иначе, если перепланировка нарушает прочность здания, она считается самовольной и может повлечь за собой административные проблемы или привести здание к аварийному состоянию.

Как правильно рассчитать?

Перед тем, как проводить работы по усилению проема, необходимо точно знать:

несущая стена или нет;
толщину стены;
наличие внутри труб или арматуры;
расположение электропроводки.

Только после получения этих данных можно начинать проводить расчеты по усилению.

Какие материалы применяются?

Технология укрепления проемов зависит от толщины стены и материала. В зависимости от этого, применяют швеллеры, стойки или уголки.

Швеллеры

Стальной швеллер распространен больше остальных вариантов. Лучше всего подойдут марки 10П, 12 П и 14П.

Для его монтажа хватит двух человек. При установке по необходимости конструкция стягивается резьбовыми стяжками.

Плюсы швеллера:

Минусы: при размере стены больше, чем 1м, необходимо применять резьбовые стяжки.

Металлическая обойма

Если ширина проема больше метра, то его также усиливают металлической обоймой. Ее также применяют для того, чтобы усилить разрушенные стены из кирпича. В нижней части устанавливаются пластины из металла, которые перераспределяют нагрузку.

Плюсы конструкции:

более крепкая конструкция;
правильно распределена нагрузка.

Уголки

Металлическим уголком можно усилить проем по всему контуру или установить его как перемычку. Он крепится анкерами внахлест по краям проема. Связующим элементом служит поперечная пластина, которая приваривается к уголкам.

В качестве опоры применяют металлические пятки, которые помогают распределить нагрузку верно. Толщина должна быть не менее 5 мм, а размеры полок не менее 6 см на 6 см.

Плюсы уголков:

Правильная нагрузка по всей площади.
Поперечная пластина крепко приваривается к уголкам.

Железобетонная перемычка

Железобетонную перемычку во время ремонта применяют реже всего, так как у нее слишком большой вес и нужна специальная техника для ее монтажа. Зачастую ее устанавливают сразу во время строительства новых зданий.

Плюсы:

крепкая конструкция;
перемычка удобна, если монтировать в стену нового здания.

Минусы:

большой вес;
нужна специальная техника.

Перед тем, как монтировать любую из конструкций – необходимо обработать ее составами, защищающими от коррозии.

Какие расходники и инструменты нужны?

Для укрепления стен пригодятся некоторые инструменты и материалы:

Инструменты:

Машинка с алмазным диском.
Перфоратор.
Сварочный аппарат.
Дрель и сверла.

Материалы:

болты и шпильки;
швеллеры, уголки или обойма из металла (зависит от толщины стены);
металлические пластины, которые предварительно необходимо разрезать по толщине стены;
бетонная смесь.

Все расходники закупаются в зависимости от проведенных расчетов.

Как усилить?

В доме укрепление стен проводится в дверном или оконном проеме, а также несущей стене. Для каждого случая есть свои схемы и методы монтажа металлической конструкции. У каждого из них свои нюансы, которые необходимо знать.

Дверной

Усиление дверного проема не сильно отличается от несущей стены, но здесь тоже есть свои нюансы:

сначала выполняется разметка проема — для ровных линий можно использовать рейку;
вместе с этим необходимо сделать разметку там, где будет перемычка – над проемом, концы перемычки должны опираться на края проема и заходить за них не больше, чем на 25 см;
первой необходимо установить перемычку – она перехватит нагрузку и та уйдет на опорные стены, монтировать ее необходимо так, чтобы она не выступала за плоскость стены, поэтому перед установкой нужно сделать канавы в стене (штробы) с обеих сторон;
в качестве перемычки желательно взять швеллер, номер которого задается проектом — он устанавливается в штробы и стягивается болтами между собой, снизу они скрепляются пластинами из металла сваркой;
пустота между кладкой и металлом заливается бетоном.

Оконный

Так как окна устанавливаются в несущие стены, то нагрузка на них будет больше. Поэтому для усиления оконных проемов используются усиленные конструкции:

Швеллерный профиль. В месте, где он будет крепиться необходимо сделать штробу, в которую плотно вставляется швеллер и закрепить его раствором из цемента и песка. Соединить профили между собой можно специальными шпильками, шайбами и гайками.
Также используются вертикальные опоры из двух швеллеров. Их чаще всего устанавливают в проемах, ширина которых больше 1,5м. Они привариваются к швеллерам, которые прикреплены к горизонтальным перемычкам.

Приваривать вертикальные швеллера нужно по всей длине, чтобы конструкция была более прочной.

В несущей стене

Делать проем в несущей стене опасно, поэтому перед этим необходимо посоветоваться со специалистами и получить все разрешения. В несущих стенах из кирпича усиление проемов делается с помощью швеллера.

Последовательность усиления:

Сначала с двух сторон стены на необходимой высоте нужно сделать отверстия для установки швеллера. Нижний уровень рассчитывается исходя из того, что перемычка должна проходить по нижней части крайнего кирпича. Если ее опора будет на неполном кирпиче, то при давлении он может расколоться или раскрошиться.
Далее швеллеры устанавливаются в горизонтальной плоскости и скрепляются шпильками.
Последним этапом идет штукатурка проема бетонным раствором.

После укрепления проема необходимо сделать декоративную отделку. Для этого необходимо смешать цемент и песок 3:1 соответственно и заштукатурить нужные места. После этого можно отделать гипсокартоном, наклеить обои или сделать любой другой косметический ремонт в этой части дома.

Возможные сложности и ошибки в процессе

При усилении проема в стенах можно допустить несколько ошибок:

Неправильный монтаж швеллера. Такое укрепление не всегда полностью прилегает к краям проема. И из-за пустот рама не берет на себя должную нагрузку. Это может вызвать обрушение кирпича или стены в целом.
Использование некачественного материала. Эта ошибка также может повлечь за собой обрушение стены или образование на ней дефектов. Необходимо изначально закупать качественные материалы, советуясь при этом с консультантами или специалистами. Часто приобретается швеллер или уголки тоньше, чем нужны и из-за этого конструкция может не выдержать нагрузки.

Последствия ошибок могут быть печальными, так как трещина в стене или вообще ее обрушение поведут за собой массу последствий и придется делать все заново. Нужно сразу брать качественные материалы и правильно устанавливать опору.

Цена работ за 1 погонный метр по РФ

В зависимости от типа стен и количеству используемых швеллеров цены по РФ варьируются от 4000 тыс. рублей до 11 000 тыс. рублей.

Двухрядовое усиление кирпичных стен	Количество швеллеров	Стоимость 1 п.м. (руб.)
	12	4000
	14	4500
	16	5500
	18	5800

Цены включают транспортные расходы по городу без стоимости парковки. За городом также прибавляются транспортные расходы.

Заключение

Усиление проема – трудоемкий процесс, требующий качественной подготовки и закупки хорошего материала. Важно правильно провести расчеты, чтобы монтаж прошел не зря. Также важно помнить, что при перепланировке несущих стен необходимо получить разрешение на эту работу.

Усиление оконных и дверных проемов, а также несущих стен отличается по разным нюансам, поэтому перед началом необходимо ознакомиться с каждым процессом отдельно.

Читайте также: