Можно ли сделать фундамент без бетона
Обновлено: 01.05.2024
Как сделать фундамент максимально просто, дёшево и с минимальными трудовыми затратами? В этой статье я расскажу, как мы сделали простой ленточный фундамент без армирования для своего дома, почему так делают застройщики и есть ли в этом смысл. Смета и чертежи будет в конце статьи.
Если вы впервые попали на мой канал, поясняю: Это одна из статей в которой я подробно рассказываю о строительстве нашего маленького бюджетного дома. Его стены выполнены из керамических блоков. Площадь дома - 72 м2. Все этапы строительства будут показаны в статьях, это уже вторая публикация.
К сожалению, здесь вы не найдёте контент о строительстве выполненном по всем строительным нормам, так как нашего скромного бюджета просто бы не хватило. Зато узнаете, как промышляют мелкие застройщики и почему я решил перенять их технологию на свой дом.
Когда мы решили построить дом, важными аспектами были бюджетность, простота и скорость строительства. Мы планировали построить дом всего за 1 год. Весь этот процесс я опешу в статьях в течение месяца.
Как делают фундамент некоторые застройщики
В Краснодарском крае, за последние 10 лет было построено просто огромное количество новых домов. Больше половины этих домов возводится небольшими застройщиками, которые просто хотят побыстрей заработать деньжат. И на что они только не идут, чтобы сделать дом максимально дешёвым, простым в возведении за максимально короткий срок. А самое интересное, что обычные люди, я, в том числе, перенимают эти уловки. В этой статье подробней остановимся на фундаменте.
Сейчас уже полно разных современных технологий по возведению фундаментов, но большинство из них трудно возвести в одиночку, а по способу хитрых застройщиков проще простого. А чтобы понять физику такой технологии, придётся вернуться на 50-70 лет назад.
Как делали основание для дома, когда цемент и арматуру нельзя было купить на строительной базе?
Раньше основание для дома выглядело так: копали траншею под будущими стенами, засыпали её камнем, песков и хорошенько проливали водой. Песок с помощью воды заполнял пустоты между камней. Основная задача заключалась в том, чтобы вместо обычного грунта под стенами дома было плотное, устойчивое основание не подверженное морозному пучению. Подобное основание сейчас обустраивают для заливки плитного фундамента. Убирают плодородный слой, и послойно с уплотнением укладывают песок и щебень.
С появлением цемента работа немного упростилась. Теперь можно было изготовить жидкий цементно-песчаный раствор (иногда его называли "болтушкой") и залить им траншею, которую предварительно засыпали камнем. Такое основание было более надёжным, чем просто камень с песком.
В это трудно поверить, но некоторые дома построенные на фундаменте по данной технологии стоят уже более 100 лет. И хочу обратить внимание, что это тяжёлые дома из кирпича. В моей станице наберётся около сотни таких построек. Самое главное это выполнить несколько важных условий о которых я расскажу немного дальше.
Застройщики не стали изобретать велосипед. Раз данная технология работает, они стали ей успешно пользоваться. Просто вместо того, чтобы засыпать ленту камнем и заливать её жидким раствором, они заказывают заводской бетон 200-250 марки и заливают траншею без всякой арматуры всего за один час.
Почему дома на таком фундаменте не разваливаются и в чём тут выгода
Как я говорил, секрет кроется в соблюдении нескольких условий. Бетон залитый в землю без арматуры и является тем самым непучинистым основанием для будущего дома, но по кругу такое основание должно быть защищено от промерзания с помощью отмостки. Ещё одно немаловажное условие - это хороший дренаж, чтобы отвести влагу от основания. В Краснодарском крае дренажем не заморачиваются, так как тут уровень промерзания минимальный.
Траншеи в Краснодарском крае копают на глубину 60-100 см. Такую неармированную ленту делают под всеми несущими стенами. Кто-то может сказать, что заливая такой объём бетона застройщик понесёт больше убытков, по сравнению с обычным мелкозаглублённым ленточным фундаментом. Но застройщику намного выгодней привлечь всего одного человека, чтобы залить всё сплошным бетоном за один час, чем закупать щебень, песок, арматуру, оплачивать их доставку, трамбовать, гнуть и вязать арматуру. Плюх и через месяц можно гнать цоколь.
Так делают не только застройщики, но и обычные люди, так сделал и я. Но есть во всём этом одно "НО". Арматура предостережёт фундамент от трещин при его просадке. Я этого боялся и поэтому немного арматуры кинул в основание ленты. Застройщики этого не боятся, считая, что дойдя до плотного грунта уже можно не переживать, что дом просядет. Но как мы знаем, всякое бывает.
Я не могу рекомендовать такой тип фундамента для вас, так многое зависит от местности, типа грунтов, уровня вод и климата. Лучше всего опираться на опыт соседей если свод строительных правил окажется для вас непосильным в изучении.
Как мы делали фундамент для своего дома
Работы по закладке фундамента начались с разметки участка. Мы решили расположить дом поближе к лицевой стороне, чтобы оставить сзади побольше места для огорода и зоны отдыха.
В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому. Одним из таких шаблонов является эвакуация в слабозаселенные места, зачастую на малоподготовленную к проживанию базу, где имеется схрон или землянка. В лучшем случае это будет дом в заброшенной деревне. Однако, по приезду на место, неизбежно возникает вопрос. А как собственно будем жить дальше. Косметический ремонт сделан, к зимовке более-менее все подготовлено. Но для полноценной жизни этого мало. Землянка как-то мало располагает к комфортному и здоровому проживанию, особенно это актуально при наличие в семье стариков и детей. Также неизбежно возникнет задача расширения или постройки новых хозяйственных и жилых помещений. Но бывалый выживальщик, конечно же, хитро усмехнется, и скажет, что мол пара толковых мужиков с топорами раньше за год в тайге деревню строили. Оно может быть и так, однако знания и навыки для этого они получали с малолетства.
Не буду касаться в этой статье технологий деревянного зодчества, в принципе вопрос достаточно широко рассматривается на различных ресурсах интернета, есть множество книг. Рассмотрим вопрос, о котором мало кто задумывается в своих сурвайверских мечтаниях. На чем собственно будут стоять воздвигаемые сумрачным гением сооружения. Современные строители, как доморощенные, так и профессиональные, избалованы наличием такого ресурса как цемент. Опуская все рассуждения и предположения, рассмотрим задачу сооружения фундаментов для различных сооружений без использования цемента, ибо не факт, что он будет в наличии в месте эвакуации либо вам удастся "раздобыть" его или наладить собственное производство.
При наличии в окрестности камня твердых пород и гравийного материала самым простым, экономичным и долговечным вариантом является сооружением бутового фундамента.
Фундамент без цемента
Его сооружение начинается с рытья траншеи до глубины ниже уровня промерзания почвы или до твердого материкового грунта. Первый ряд камней обязательно укладывается на песчаную подушку, вдавливаясь в нее, качание камня не допускается. Пустотные карманы, образуемые хаотичной геометрией материала, заполняется мелким камнем, который набивается в них и усаживается кувалдочкой или молотком. Необходимо отметить, что первый ряд бута не набрасывается в траншею, а укладывается (поскольку при этом осыпаются стены, а земля заметно снижает прочность фундамента), распределяя мощные камни по углам, уплотняя все мелкой фракцией, и на высоту не более 30-40см. Камни скатывают по желобам или передают руками.
Фундамент без цемента
Уложенные камни промазываются глиной, либо, если все же имеется некоторое количество цемента, проливаются жидким цементным раствором, чем окончательно фиксируются на своих местах. Также возможно применение известкового раствора, поскольку добыча известняка более простая задача, чем производство цемента. Иногда в качестве связующего используются битумные материалы, либо вообще применяется сухая кладка.
Следующий слой камней так же укладывается, стараясь делать даже перевязку швов, наподобие кирпичной кладки. Для этого камни укладывают длинной стороной вдоль, а следующий, поперек линии фундамента. Укладываются сразу на раствор, по наружной и внутренней сторонам, подбирая наиболее подходящие друг к другу по геометрии и размерам. Чем меньше швы между камнями, тем выше ваша квалификация и надежность фундамента. Заполнение пространства между выложенными краями называется забутовкой.
Как вариацию бутового фундамента можно рассматривать подушку из высушенных на солнце и обожженных кирпичей, связанных друг с другом раствором или битумными материалами.
В данном случае здание устанавливается на скальное основание с выравниванием опорной поверхности каменной кладкой.
В качестве опорного элемента в таком фундаменте используются деревянные сваи из дуба и лиственницы. Рекомендуется закладывать такие фундаменты в твердой почве на глубину, равную 1/6 высоты здания, а в слабых грунтах применять дубовые сваи и забивать их до «хорошей и крепкой земли». Если это невозможно, то следует применять сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиною в двенадцатую долю своей длины. Ставить их надо настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Древние строители забивали эти сваи ручными деревянными кувалдами, ручными подвесными молотами, копрами с ручными лебедками либо использовали усилия от водяных колес.
Фундамент без цемента
В древности, если в распоряжении строителей не было камней, под окладные венцы в угловых и опорных точках строения ставились т.н. стулья. Это прообраз современных столбчатых фундаментов.
Фундамент без цемента
Роль фундаментных стульев выполняли вкопанные деревянные столбы из комлевой части сосновой или дубовой обожженной древесины, обмазанной дегтем или смолой. Под стулья укладывался т.н. подклад для снижения давления опор на грунт. Сегодня этот подклад выполняют из железобетонных «подушек». Неслучайно в устном народном творчестве появление образа – избушка на курьих ножках. Это про старинные столбчатые фундаменты с подкладом.
В данной статье рассмотрены базовые положения о сооружении фундаментов без использования цемента. В зависимости от выбора места предполагаемой эвакуации и наличия там доступных ресурсов конструкция и более подробный процесс сооружения выбранного вами безцементного фундамента необходимо исследовать самостоятельно.
При этом возможно и необходимо использовать любые доступные и «бесхозные» материалы, такие как, бетонные плиты и блоки, железобетонные и металлические сваи, шпалы, автомобильные покрышки, кирпичные стены заброшенных или разрушенных домов. Стоит рассмотреть возможность использования фундаментов развалин и изучить местность на предмет наличия участков с плотными либо скальными грунтами. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности, надо только окинуть окрестности пытливым взором и применить инженерную смекалку.
Спасибо за внимание, которые вы уделили нашему проекту. Пожалуйста, указывайте ссылку на наш сайт при копировании. Если материал показался вам интересным - вы можете рассказать о нем друзьям:
Вот и увидел свет очередной, уже четвертый номер тематического журнала «Вестник Выживальщика» и мы.
Бункер такого рода в мирное время является погребом для запасов продуктов. Однако во время штормов.
Движение сюрвивалистов или как чаще встречается у нас – выживальщиков, последние годы активно.
по выбору места для постройки убежища для автономного пребывания в случае кризиса и других.
Основание дома это фундамент. Бетон для фундаментов, как мы привыкли видеть сегодня, придуман не так давно, чуть более 100 лет назад. Однако дома, построенные без цемента стоят до сих пор. Рассмотрим несколько примеров старинных технологий изготовления фундаментов.
Технология строительства 19 века и ранее
В первую очередь определяли качество и плотность грунта очень простым способом: “ Твердым слоем, называемым в строительном искусстве грунтом, почитается тот грунт, в который железный лом весьма мало углубляется от нескольких сильных ударов.” Также в местах наибольшей нагрузки копали шурфы на глубину превышающую проектируемый фундамент как минимум на метр. Это позволяло определить качество грунта и возможность осадки возводимого здания.
Сами грунты подразделяли на мягкие и твердые:
Мягкие грунты :
1) Болотистый и иловатый.
3) Хрящеватый и песчаный,
К твердым относятся:
1) Рассыпной или разборной камень
При большом углублении в землю, если не будет достигнут твердый слой и покажется вода, то делают искусственное укрепление грунта под закладку фундамента.
Оно производится двумя способами:
1) набивкою свай, с ростверком или без него,
2) укладыванием лежней.
Лежни делались минимум в два ряда, один продольный и второй поперечный. Сваи применялись также сосновые или лиственные. Их забивали в шахматном порядке. Ростверк делался под основным фундаментом. Сваи прижимали большими камнями и перекрывали доступ к ним воздуха заливая известковый гидравлический раствор.
Потом укладывали камни, самые большие внизу. Особенно старались положить большие камни под углы, колонны,арки и в местах соединения наружных стен с простенками.
Камни укладывали рядами, заполняя пустоты более мелкими камнями и заливая известковым раствором. Чтобы раствор не растекался делали опалубку из досок. Практически всегда фундаменты расширялись в нижней части, чем слабее держал грунт тем шире была его подошва.
Камни были из известняка, причем из выбирали по цвету, запаху и звуку. Светлые камни считались более мягкими, чем темные. Запаха серы и других примесей они должны были не иметь. Звук при ударе молотком должен быть чистым, без дребезжания.
“Если фундамент делается по земле, то положив камни, уколачивают их деревянною колотушкою, дабы каждый камень лежал как можно плотнее на грунте, второй ряд по извести".
Это делалось так:
"Землекопною железною лопаткою один работник накладывает извести из верстака, а другой на слой извести кладет камни, ударяя по каждому молотком. Все пустоты между камнями наполняет щебнем, уколачивая деревянною колотушкою и заливают известковым раствором.”
Цитаты взяты из книги профессора Свиязева И.И. “Руководство к архитектуре” 1833 года.
Дом на последнем фото стоит на сваях из лиственницы с арками и противоарками в фундаменте, так как под домом была близко грунтовая вода.
Это не полностью все процессы и технологии изготовления фундаментов и если вас заинтересует, то продолжу.
Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.
· Заливка ленточного фундамента в землю
· Алгоритм бетонирования без опалубки
· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция
Заливка ленточного фундамента в землю
В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!
Участник FORUMHOUSE
Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).
По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.
Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.
Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.
Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.
Однако на этом этапе возникли сложности.
Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.
На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.
Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.
Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.
Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.
Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.
Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:
Заливка бетона без опалубки
1. Траншею копать вручную.
Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.
3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.
4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.
5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.
6. Произвести армирование ленточного фундамента .
7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.
8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.
Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.
Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.
Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция
1. Разметка ленты фундамента
Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.
Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.
Напомню, в прошлый раз я рассказал про виды грунтов с точки зрения возведения на них любых строений, в том числе и экодома.
Я знаю, что экостроители не любят бетон. На то есть причины. Но чтобы понять в чём смысл фундаментов, я подробно опишу процесс изготовления самого распространённого ныне ленточного фундамента из бетона. И не менее подробно прокомментирую. Так будет проще понять принципы, зная которые можно сделать и эко-фундамент, без бетона.
Процесс
1. Размечаем площадку.
Если площадка неровная (как было у нас), необходимо её выровнять. Если необходимы прямые углы (90 градусов), есть два правила. Первое: диагонали прямоугольника равны. Если не равны, то углы не прямые. Второе: в прямоугольном треугольнике с катетами равными 3 и 4, гипотенуза равна 5. Это могут быть метры, ярды, попугаи — что угодно, лишь бы пропорция сохранялась.
2. Копаем
Обязательно нужно удалить дёрн и чернозёмный слой. Это около 50 см в глубину. Строительные стандарты рекомендуют удалять ещё больше грунта. Рекоммендации варьируются от полуметра (при непучинистом грунте) до глубины промерзания (при пучинистом).
3. Делаем обратную засыпку.
Насыпаем щебень или гравий. Лучше щебень. Рекоммендуемый учебниками слой в 20 см щебня вручную утрамбовать в достаточной степени не удастся, поэтому напишу 5-10 см, чтоб наверняка. Насыпали слой 5-10 см, утрамбовали, ещё 5-10, утрамбовали и т.д. Трамбовать не ногами, а большим тяжёлым предметом. Например, бревном.
Общая толщина слоя щебня, на мой взгляд, должна быть 10-20 см.
Щебень насыпается для дренажа, т.е. чтобы вода не поднималась вверх. Или чтоб попавшая под фундамент вода безпрепятственно утекала вниз, не задерживаясь около конструкций фундамента.
Некоторые в целях экономии перед щебнем сыплют ПГС (песчано-гравийную смесь).
4. Геотекстиль. (?)
Как видно из картинки поста, нынче модно на (или под) засыпку класть всякий «геотекстиль» для «более равномерного распределения веса». На мой взгляд, это собачья чушь, нынче называемая словом «маркетинг».
5. Кладём гидроизоляцию.
Чтобы вода не проникала в конструкции даже в виде пара. Иногда гидроизоляцию кладут после выполнения пункта 6. Если уж делаете гидроизоляцию на этом этапе (мы не делали), то желательно чтобы образовался эдакий «карман» из гидроизоляции. Таким образом защищается не только низ, но и стенки будущей бетонной ленты/плиты. Плюс, благодаря этому вода из раствора уходит гораздо медленнее. А чем медленнее сохнет бетон, тем крепче он будет.
6. Выставляем опалубку.
Это нужно только если вы решили поднять основание стен повыше над землёй. Обычно это делается с целью защитить стены от поднимающейся от земли влаги в виде пара, брызг дождя, а также сугробов. Учитывайте, что бетон будет давить на опалубку с огромным усилием. Не поленитесь позаботится об укреплении её любыми доступными способами.
7. Выкладываем арматуру и заливаем бетоном.
Рисунок арматуры зависит от типа вашего фундамента. Для ленты это 4 арматурины прямоугольником (пара сверху, пара снизу). Расстояние от арматуры до опалубки не менее 5 см.
Развею распространённый миф: арматуру лучше вязать, а не скреплять сваркой. После затвердевания бетона вязки не несут никакой нагрузки, работает лишь арматура в бетоне. Сварка ослабляет арматуру, делает её более хрупкой.
Арматуру вяжут исключительно с целью, чтобы она не переместилась при заливке бетона. Вязки можно делать как из проволоки, так и из пластиковых хомутов, или даже полипропиленового шпагата (это даже прочнее). Перехлёст арматурин по длине должен быть минимум полметра (лучше метр), в противном случае арматура работать не будет.
8. Снимаем опалубку.
Время затвердевания бетона и набора им нормальной прочности — 28 дней. Поэтому рекоммендуют дать фундаменту «выстояться» и набрать прочность. И начать возводить стены только через эти 28 дней.
На мой взгляд, так нужно делать только если планируется нанять сотню китайцев, которые возведут стены за 1 день. Реальность же такова, что стены обычно возводятся как раз около месяца. Соответственно, нагрузка от стен на фундамент растёт постепенно, причём линейно. Но график затвердевания бетона — логарифм: в первую неделю он набирает около 50% прочности, а дальше скорость набора прочности постепенно снижается. Т.е. бетон в любом случае затвердевает быстрее чем возводятся стены.
Практика показывает, что достаточную прочность для снятия опалубки бетон имеет уже через сутки, но я бы подождал 2-3 дня.
9. Гидроизолируем фундамент от стен.
Как хорошо ни гидроизолируй ленту снизу, она будет сосать воду из любого доступного источника. Поэтому обязательно тщательно гидроизолируем стены от фундамента. Если этого не сделать, то вся вода, впитываемая лентой, окажется в стенах, а потом и в помещении. Поверьте мне, приятного мало. В лучшем случае у вас в доме потом будет очень влажно, и появится грибок. В худшем может происходить постепенное разрушение влажных стен циклами замерзания-оттаивания.
Критика: лишняя работа
Выскажу свои мысли по каждому пункту. Разметка — вещь, без сомнения, нужная. Поэтому начну с копки. Чем больше выкопаешь, тем больше сделаешь обратной засыпки. Зачем добавлять себе работу трижды: сначала при лишней копке, а потом при обратной засыпке и трамбовке? Если грунт пучинистый, то спору нет, это делать нужно. Но если под домом песок, а до воды очень далеко, совершать лишние телодвижения просто глупо: этот песок лежал тысячи, миллионы лет, и, поверьте, за это время он очень хорошо уплотнился. Если хочется работы, можно пройтись трамбовочкой по песку, доуплотнить его. Это будет полезно.
Рациональность гидроизоляции под бетонной лентой (и с боков) для меня неочевидна. Да, в «кармане» бетон дольше сохнет. Но вдруг так получится, что гидроизоляция нецелостна, и откуда-то через щелку в «карман» натечёт вода. Испарятся ей некуда, будет впитываться бетоном. А вдруг резко похолодает и водичка начнёт замерзать?
Опыт очень многих строителей показывает, что гидроизолировать на этом этапе не обязательно. Более того, есть мнение, что при постоянном присутствии естественной влажности, бетон с каждым годом становится всё прочнее и прочнее. Как поступить вам — решайте сами. Для нас экономия времени и денег была первична, у нас песок, до воды очень далеко, поэтому никакой гидроизоляции ленты от грунта.
Критика: опалубка
То же самое с опалубкой. На мой взгляд это большая трата времени и дерева (а значит и денег). Дерево, контактировавшее с бетоном, годится мало для чего. Прежде чем работать по нему любым инструментом, его нужно отчистить, ибо инструмент затупится. Да, если была гидроизоляция, то доски остались чистыми. Но в моём понимании тогда гидроизоляция опалубки — это скорее костыль, которым оправдывается нерациональный поступок.
Чтобы лучше понять мою логику, нужно знать, что я сторонник закапывать дома в землю. Прочитайте статью по ссылке, там всё очень подробно и обстоятельно описывается. Если мы закапываем дом, то чем выше он будет, тем больше закапывать. Это двойная работа: сначала поднять дом повыше, потом закапывать ту высоту, на которую подняли…
Проще и логичней выкопать траншею под ленту, и залить туда бетон. Это надёжно в достаточной степени при непучинистом грунте. Но главное — быстро. Чтобы оценить это, приведу фотографии из моего поста про заливку нашей ленты.
Для меня весь сыр-бор выглядит так: если хочешь поднять дом, тебе придётся совершить больше работы с опалубкой и дом будет открыт всем ветрам, будет холоднее. Если хочешь закопать дом, то тебе придётся больше копать, но дом будет гораздо теплее.
Вот гидроизолировать стены — это да. С этим я абсолютно согласен. И я лучше трижды гидроизолирую стены снизу и сбоку, чем буду тратить время на опалубку. Но это моё мнение, поступайте как знаете. Если будете спрашивать мнение «профессионалов», будьте готовы выслушать маркетологические страшилки. И после этого отдать маркетологам свои баблишки.
Итоги
Надеюсь, статья помогла прояснить в голове читающего некоторые вопросы. Получилась несколько философской. И это хорошо. Важно то, что я искренне поделился опытом. Не только моим, скорее строителей со стажем, под влиянием которых формировались мои взгляды. Главное — мой опыт подтверждает всё сказанное.
С этим багажом знаний прошу проследовать далее: какими бывают фундаменты, как сделать эко-фундамент без бетона. Об этом — в следующий раз.
Вам будет интересно:
Ликбез по фундаментам. Эко и не-эко Ликбез по фундаментам. Грунты и грунтовые воды Вредный экскаватор или Роем котлован вручную!
Читайте также: